Распиновка замка зажигания пежо 307
Кодовое обозначение элементов на электросхемах
0004 — комбинация приборов
1005 — реле автоматической коробки передач для блокировки стартера
1010 — стартер
1020 — генератор
1211 — топливный насос, датчик уровня топлива
1215 — электрический клапан системы улавливания паров топлива
1500 — реле вентилятора радиатора
1506 — двухскоростной вентилятор радиатора
1508 — реле питания малой скорости электродвигателя вентилятора
1509 — реле питания большой скорости электродвигателя вентилятора
1510 — вентилятор радиатора
1630 — блок управления автоматической коробки передач
1635 — электрогидравлический блок автоматической коробки передач
1640 — селектор программ работы автоматической коробки передач
2100 — выключатель сигнала торможения
2110 — дополнительный сигнал торможения
2300 — выключатель аварийной световой сигнализации
2521 — низкочастотный звуковой сигнал
2522 — высокочастотный звуковой сигнал
2610 — левая фара
2615 — правая фара
2630 — задний левый фонарь
2633 — левый фонарь освещения номерного знака
2635 — задний правый фонарь
2636 — правый фонарь освещения номерного знака
3060 — лампа подсветки туалетного зеркала со стороны водителя
3061 — лампа подсветки туалетного зеркала со стороны переднего пассажира
4010 — датчик уровня охлаждающей жидкости
5015 — электродвигатель очистителя ветрового стекла
5115 — насос омывателя ветрового и заднего стекол
5215 — электродвигатель очистителя заднего стекла
5405 — насос омывателя фар
6031 — стеклоподъемник двери переднего пассажира
6032 — стеклоподъемник двери водителя
6202 — замок в двери водителя
6207 — замок в двери переднего пассажира
6220 — концевой выключатель блокировки дверей
6565 — подушка безопасности водителя
6600 — корректор света фар
6670 — блок подушек безопасности и пиротехнических натяжителей
6811 — электродвигатель привода подъемно-сдвижной панели крыши
7020 — блок управления ABS
7215 — многофункциональный дисплей
7306 — выключатель цепи регулирования скорости
7800 — блок управления ESP
8080 — блок управления кондиционером
8410 — автомагнитола
8602 — блок охранной сигнализации
BM34 — коммутационный блок двигателя с 34 электрическими предохранителями
BSI1 — электронный коммутационный блок
BB00 — аккумуляторная батарея
CA00 — замок зажигания
CV00 — подрулевой переключатель COM 2000
Одним воскресным утром вставив ключ в замок зажигания я не смог его провернуть. Ну то есть совсем… Руль заблокирован, любые попытки крутить, вертеть, дергать ключ или руль ни к чему не приводили.
Начал гуглить, читать… Вывод — снимать замок, разбирать, смотреть.
К сожалению фотографий нету, поэтому буду использовать чужие или то что найду на просторах интернета ) (если вы нашли свою фотку и не хотите, чтобы я использовал ее — пожалуйста сообщите мне об этом)
Для того, чтобы снять замок, вам нужно запастись терпением ) Для начала нужно снять пластиковый кожух под рулем. Там 2 самореза с TORX головками. Далее нужно заглянуть под руль и посмотреть как собственно крепится замок к рулевой колонке. Вы должны увидеть пластиковую чепуху на которой висят 2 провода. Снимаем их оттуда (будут мешать). Отключаем аккумулятор ! Снимаем все 4 провода с подрулевого блока.
Под теми двумя проводами, которые висели на пластмаске будет виден болт.
На этом болте нету шлицов. есть только шайба под головкой. Есть всего 3 метода как его открутить. Самый простой вариант — это если у вас есть возможность сверлить (у меня ее не было). Тогда вы просто сверлите отверстие в болте диаметром около 3-4мм, забиваете туда TORX звездочку и уже ей откручиваете болт.
Второй вариант — распилить пластик (2) в месте где болт и нарезать на нем шлиц под отвертку. Кстати я разрезал пластик, ничего страшного ему не станется.
Третий вариант самый простой с точки зрения инструментария, но самый сложный с моральной точки зрения )) Нужно долго и нудно долбить молотком и чем-то типа керна по шляпке/шайбе болта пытаясь его открутить. Так поступил я. Спустя минут 40 болт был у меня в руках ))
Сразу после этого берем что-то типа тонкого сверла, вставляем его в отверстие с резьбой и нежно бьем молоточком. Сверху вылетает и теряется шпонка (около цифры 2), удерживающая замок ) Находим шпонку и продолжаем.
Теперь замок можно вынимать из паза. Попутно отщелкиваем всё пластиковое с него. Там не сложно разобраться. Снимаем антенну иммобилайзера (1) и контактную группу (3) прищелкнутую к замку пластиковой скобой.
Вот теперь наступает самый интересный момент. Замок в руках, а чё с ним делать никто точно не знает ))) Позвонил в мастерскую — 400грн (
30$) и не факт что сделают. Новый замок нашел за 150$. Решил что буду мучать этот до победного =)
Сразу скажу, что НЕ ! нужно высверливать 2 чёрные шпонки в теле замка. Вот НЕ нужно ! Не знаю кто и зачем пустил этот слух. Ничего оно вам не даст. Что нужно сделать, так это посмотреть вот это видео
пропустить все слова мимо ушей и просверлить дырку ту что "продолжает ключ". Вот в том месте сверлится дырка, туда вставляется жало отвертки, например, и грубой силой отгинается стопорная пластина. Только 1 дырку, вторая не нужна. Всё. это основная проблема, остальное будет просто )
ОБЯЗАТЕЛЬНО разбирайте замок над чем-то глубоким и чистым. Для начала вынимаются 1 шарик, 1 маленькая пружинка под ним и 1 пружина по центру. Далее вставляем в замок ключ и толкаем его дальше, можно немного прокручивая внутри. Он с щелчком выйдет в сторону механизма блокировки руля. ВНИМАТЕЛЬНО смотрим чтобы ничего не потерялось.
Там будет 7 бронзовых ламелей и еще 7 ОЧЕНЬ маленьких пружинок внутри личинки. Это всё дело нужно вынуть, записать номера ламелек (они все подписаны) по порядку и только после этого разбирать до основания. Пружинки тоже нужно вынуть, чтобы все основательно промыть. Я использовал ВД, потому как ничего другого не было под рукой.
После чистки собираем ламели и пружины воедино, вставляем ключ и смотрим какие ламели выступают за границы личинки замка. Эти ламели по очереди достаем, зажимаем в тиски и нежно подтачиваем напильником. У некоторых там мало металла, поэтому не сильно разгоняйтесь ) После того как все ламельки будут заподлицо с поверхностью личинки (при вставленном ключе) проводим полную разборку, чистку от стружки и снова сборку.
Можно собирать замок =) Сборка в обратном порядке, аккуратненько, нежно )
Стопорную пластину я забивал молотком в тисках. Хорошо села.
После сборки какое-то время замок слегка заедал, но приработавшись стал работать лучше, чем год назад после покупки машины =)
Точки подключения автосигнализации на Peugeot 307 2004
Замок зажигания:
+ - белый
IGN1 - Черный
2IGN1 - Зеленый/белый
ACC - Красный
START - Желтый
BSI Белый разъем:
коричневая вставка
№4 светлый оранжевый - концевик двери водителя (-)
№5 синий - концевик переднего пассажира (-)
Зеленая вставка:
№33 фиолетовый - концевик правый задний (-) (провод 6287)
№34 зеленый - концевик левый задний (-) (провод 6288)
№35 бежевый - ручник (-)
BSI Серый разъем:
коричневая вставка:
№17 красный - багажник (-)
Все концевики дверей через диоды и с развязкой от BSI
BSI Черный разъем: (рядом с белым и серым разъемами)
поворотники - красный и белый/коричневый
BSI Серый разъем (левый нижний большой)
№13 красный - закрыть центральный замок (+)
№15 фиолетовый - открыть центральный замок (+)
В разрыв через четыре провода по силе
Контроль двигателя:
Под капотом блок мозгов. Фишка ближе к крылу - белый/желтый провод (импульс форсунки)
Точки подключения автосигнализации на Peugeot 307 2006
+12 Вольт - толстый белый в сером разъёме в блоке предохранителей в салоне
стоп - фиолетовый (средний) на лягушке
концевик багажника (+) - синий в синем разъёме в блоке предохранителей в салоне (в разрыв диод или через реле)
центральный замок (силовые) - оранжевый (закрытие) и серый (открытие) в нижнем сером разъёме в блоке предохранителей в салоне
повороты (+) - кофейно/коричневый и белый/синий в коричневом разъёме в блоке предохранителей под капотом и коричневый и красный в блоке предохранителей в салоне в чёрном разъёме
бензонасос - коричневый в сером разъёме (где много контактов) в блоке предохранителей под капотом
зарядка - белый в сером разъёме (5-ти контактный) под капотом в блоке предохранителей
замок зажигания:
зажигание - фиолетовый
стартер - синий
концевики дверей (-) в белом верхнем разъёме в блоке предохранителей в салоне:
задняя левая - синий
передний правый - красный
задний правый - светлый коричневый
водительский концевик ставлю свой
Обходчик иммобилайзера делал сам.
Разрываем один из проводов антенны штатного иммобилайзера на замке зажигания. Подключаем конец от антенны к нормально замкнутому контакту реле. Другой конец к общему проводу реле.
Вокруг чипа (или ключа) мотаем четыре витка (использовал провод от valet). Подключаем концы провода к нормально замкнутому и нормально разомкнутому контактам реле.
Запитываем катушку реле от доп.канала (работающий при автозапуске) автосигнализации и провода стартера.
Точки подключения автосигнализации на Peugeot 307 2007
Концевик водительской двери (-) - синий
Верхний белый разъём BCM:
Концевики остальных дверей (-) - бежевый, синий, красный
Концевик багажника (-) - красный
Все концевики через 2 диода
Центральный замок
Серый и оранжевый (управление от личинки, не силовая схема) на разъёме в водительской двери (также их можно найти на ВСМ). Серый разрезать (конец в дверь НЗ (открыто), конец к ВСМ НЗ (закрыто)). К оранжевому оба провода НР (открыто и закрыто). Общие контакты соединить между собой.
Всем привет.
Заклинил замок зажигания, ключ не повернуть. Плюс сработала блокировка руля, колеса тоже не крутились.
2 часа танцев с бубном ничего не дали: крутил-вертел руль и ключ, брызгал ВД и размораживателем, толкал, грел замок. Бесполезно.
Плюнул, поехал на работу работать и в свободное время курить форум.
Сразу нашлось куча народу, которые помогли. Спасибо izmaylow и особенно ekonnov за дельные советы.
Посты www.drive2.ru/l/4321109/ и www.drive2.ru/l/462123363838460019/ тоже в полной мере отражают решение проблемы.
Вставлю свои 5 копеек в варианты ремонта. Буду пользоваться фотками коллег по несчастью, часть будет моих.
Итак, снимаем пластиковый корпус на руле. Там 2 торкса глубоко сидят. Выкрутили. Располовиниваем кожух, нижняя часть просто снимается, верхнюю можно отвести как на картинке, или тоже снять как я сделал.
Видим замок. Чтобы его снять нужно выкрутить болт с круглой шляпкой. Как французы его такой вообще закрутили непонятно.
Три варианта на выбор, как говорил один из выкручивающих эту беду:
1. Засверлиться тонким сверлом в шляпку болта, забить в получившееся отверстие Торкс или звездочку и выкрутить. Так делал я.
2. Нарезать на шляпке этого болта насечку каким-то неведомым образом (болгаркой, полотном по металлу, …) и выкрутить.
3. Выкручивать выбиванием. Для самых терпеливых и пряморуких. Очень муторное дело. Мне оно сразу показалось неперспективным, поэтому я сверлил.
Так, выкрутили. Теперь осторожно вставляем гвоздь или тонкую спицу или болтик в это место, откуда выкрутили хитрый болт и бьём снизу вверх. Сверху должен вывалиться штифт (или стопор). Находим его и не теряем.
Всё, вытаскиваем замок. И отщелкиваем пластмассовые фишки с проводами (1 и 3). Желательно не ломая крепления пластиковые. Замок у вас в руках. Идем с ним домой разбирать.
На форуме у всех почему-то разные замки, у меня вот такой.
Вставил жало ключа в личинку (ключ сломал пока вертел и пытался провернуть заклинивший замок, осталось только жало).
Дальше нужно снять крышку (или заднюю стенку) сзади.
Можно высверлить отверстие (одно) в принципе в любом месте на стыке крышки и корпуса. Лучше примерно посередине или как люди пишут на виртуальном продолжении линии ключа. Есть умельцы, которым просто удалось сковырнуть эту крышку. Не нужно высверливать 2 черных штифта, это ничего не даст. Также с передней части (с которой вставляется ключ) не нужно снимать крышку. Это просто декоративная хромированная накладка, под ней голый металл неразборный.
Личинка вынимается в сторону задней крышки. Снимаем заднюю крышку, сразу теряем шарик с пружинкой и видим такую картину.
Шарик я так и не нашел и поставил без него и пружинки.
В моём случае личинку было вообще не вытащить без отпиливания полки (на 5 фотке). Я не знаю для чего она, короче отпилил ножовкой по металлу или отломать плоскогубцами (дюралька).
Вытащил личинку. При вставленном ключе пластины должны втянуться в корпус на уровень цилиндрического корпуса личинки. У меня они топорщились из корпуса.
Аккуратно вынимаем по одной вместе с пружинками, раскладываем по порядку и чистим пластины и корпус. Важно вставлять платины в том же порядке, в котором они стояли, иначе ключ не вставите. Моем-чистим и напильником подпиливаем верхушки пластин так, чтобы при вставленном ключе они не выпирали за пределы корпуса личинки. Проверяем.
Вставляем личинку на место. Теперь закрываем крышку заднюю. у меня она стала чуть неровная, нужно подравнять было. Тут есть хитрость, нужно эту крышку сначала завести под корпус в небольшое углубление и надавив вниз, защелкнуть её. Я крокодилами вдавил, чтоб понадежней сидела.
Всё готово. Замок вставляем в обратной последовательности, накидываем фишки, прикручиваем болтом, вставляем штифт. И заводим.
У меня машина не завелась. Стартер крутил, но не заводилась. Оказалось, что ключ должен быть в сборе (жало ключа и плата). А у меня жало отдельно, а плата в кармане. Пока ключ не собрал, не завелась. Не понял я этой хитрости.
Оригинальный замок зажигания артикул 4162 KF, на Евроавто бу стоит 4500.
Итак, господа, доброго времени суток!
Наконец-то я созрел (ибо отремонтировал сам) написать отчёт. Тем более есть чем поделиться, особенно ошибками в собственном исполнении, дабы неповадно было другим.
Предыстория — жена в субботу поехала покормить собачек в гараж, обратно отъехала с километр, остановилась, а обратно завестись — ху@шки — ключ в замке не проворачивается (он и раньше подклинивал) Хорошо, что какой-то добрый дядя изобрёл мобильный телефон — муж пришагал пешком (добро, что недалеко), дальше пляски с бубном.
Сходил в гараж за инструментом (на будущее — вози с собой не минималку, а чуть поболее…)
Разобрал пластик и увидел…
Хорошо снова, что опять таки добрый дядя изобрёл интернет, притом мобильный.
За основу взял статью на нашем любимом drive2.ru Ремонт замка зажигания.
Но не учёл, что это дорестайл. Но проехали…
Достать не получилось сразу, руль заблокирован. Вызвал эвакуатор — сгрузили прямо в гараж.
Дальше буду стараться писать только свои ощущения и отличия от других, чтобы не повторяться — универсального мануала всё равно не получится.
Чтобы достать нижний болт (который без граней), некоторые рекомендуют расхерачить пластмассу возле болта. Я сделал по-другому — просто простучал лезвием ножа сверху — потом заклеим
Потом добрался до этого хитрого болта. Так как под рукой ничего нормального не было — пригодился пробойчик и хороший молоток — за пару минут сдвинул с места на четверть оборота, а дальше — пальчиками, пальчиками…
Потом пришёл черёд шпильки.
Коллега MinoSius описал, что это легко. Нужно только взять тонкое сверло. Нда… Брал я сверло на 4, на 2… Пофиг… херачил молотком… То же самое…(потом оказалось, что лучше всего взять шило и ЛЕ-ГОНЬ-КО! надавить по центру, т.к. шпилька сверху около 5 мм, а снизу — 2-2,5 мм. Нежданчик.
Пришлось отложить изъятие шпильки на следующий день.
Сделал по варварски. Т.к. шпилька вылезла на 4 мм — решил её спилить многофункционалкой (кстати, рекомендую её в хозяйстве — не раз выручала, купил за 30 баксов).
Дома сел разбирать замок.
Потом просверлил отверствие, как все описывают, сверлом на 3 мм — больше и не надо. Туговато шло.
Поддел отвёрткой — стопорная пластина вышла легко (потом немного подровнял молотком).
Кстати посмотрите внимательно на этот пластик
Если после снятия замка его подключить обратно, а рядом с антенной иммобилайзера разместить родной ключик, то при известной сноровке можно завести машину и тихонечко доехать домой или в гараж. Лайфхак, не так ли?.
Так как это рестайл, то серцевину достать не удалось без высверливания сталистых шпилек
Сверлил полтора вечера — вчера с 19.00 до 22.00 и сегодня с 18.00 до 19.00.
Спалил несколько мелких свёрел, пока не взялся за алмазные насадки да многофункционалку (он же гравер). Даже у жены одалживал с маникюрного набора. Вынул заднюю часть замка (блокиратор). Вставил лезвие ключа в замок (чтобы ничего не посыпалось).
В результате достал — вот он виновник торжества
Достаем снова многофункционалку с её кучей насадок
и пилим выступающие части ламелей. Ламели снизу поджимал отвёрткой или ногтём — как было удобней.
Почистил, смазал не вынимая ни ключа, ни ламелей.
Обратная сборка заняла минут десять. Вместо сталистых шпилек использовал обычные белые стальные шурупы (только сначала обпилил кончик, а когда закрутил — спилил под ноль головку).
Перед окончанием сборки обнаружил статью уважаемого b0nus Ремонт замка зажигания (заклинивало). Помогло.
А дальше турпоход с женой в гараж (заодно собачек покормили), замок — на место. Домой — приехали. Необычное ощущение, когда проворачиваешь ключ — ничего нигде не цепляет. Непривычно.
Удачи, господа. Лёгких дорог — ни гвоздя, ни жезла!
Читайте также: