Распиновка педали газа тойота
В тойотовских моторах, начиная с конца 90-х годов, педаль газа механически не связана с дросселем. При свапе этих моторов появляются разные типовые вопросы и проблемы, которые я постарался обобщить в этой теме. Надеюсь что информация будет дополнена за счёт читателей.
Тойотовская система управления электронным дросселем называется ETCS-i. Подробнее о ней прочтёте в вике, а сейчас сфокусируемся на датчике педали газа (Accelerator Pedal Position Sensor / APPS). В машинах постарше он расположен на дроссельном узле (JZX100 рестайл, JZS155 рестайл, JZX17x, UZS17x, UCF20), в более новых -установлен в кабине (JZX110, UZS186, UCF30).
В моторах, где датчик педали расположен на дроссельном узле, этот самый датчик представляет собой сдвоенный переменный резистор, приводится он в движение тросом от педали в кабине. Когда всё исправно работает, пользователь может и не догадываться что между тросом и заслонкой нет прямой механической связи потому что видит трос идущий из кабины.
На более новых машинах трос выкинули, а датчик педали перенесли в кабину. В простонародии появилось выражение "электронная педаль газа". Таких педалей существует, в основном, два типа — с переменным резистором (это устаревший тип, устроен так же как и еще более старый датчик на дросселе), и с магнитным либо оптическим датчиком и обвязкой (новые). Оба типа представлены на картинке ниже
Педаль, внешне выглядящая как на картинке справа (полностью пластиковый корпус) всё ещё может быть старого, изнашиваемого типа. Однако педали с такой конструкцией хотя бы более свежих годов выпуска
Все описанные типы датчиков педали, с точки зрения блока управления, работают одинаково — на датчик подается питание 5 В, а на выходах датчика формируется постоянное напряжение, пропорциональное углу отклонения педали.
Разница же заключается в том, что старые датчики педали гораздо более подвержены износу благодаря наличию переменного резистора в их конструкции. В результате возможны различные спецэффекты, при этом код ошибки не всегда прописывается в блоке управления. Один из довольно распространённых приколов — самопроизвольное пропадание тяги при нажатии газа в пол.
Кроме того, датчики педали устаревшей конструкции зачастую стоят космически у поставщиков новых з/ч, а покупка б/у детали — та же лотерея. Возможный выход — подобрать б/у педаль "нового образца" (мало изнашиваемую) по характеристикам. Эти характеристики можно узнать в руководствах по ремонту на каждую машину. Я не поленился и постарался обобщить те данные, что были у меня под рукой. В таблице — разброс допустимых значений на первом (VPA1) и втором (VPA2) выходах датчика при отпущенной (0) или нажатой (1) педали. Дополнение данной таблицы всячески приветствуется. В частности, любопытно, какие характеристики у педалей других марок авто
p/s дополняем таблицу
InkV8M прислал данные по газельной электропедали
VPA1_0 = 0.97
VPA1_1 = 3.67
VPA2_0 = 0.49
VPA2_1 = 1.84
как видно, газелевская педаль напрямую ни на один тойотовский мотор не годится
LADA KALINA (инфа отсюда www.drive2.ru/l/1637412/, при питании 3.3В)
VPA1_0 = 0.31-0.56
VPA1_1 = 1.9
VPA2_0 = 0.15-0.28
VPA2_1 = 0.95
Очевидно что и калиновская педаль на тойотовский мотор никаким боком не годна
О примере успешной замены "резисторной" педали на "магнитную" на 3UZ-FE можете почитать например здесь
www.drive2.ru/l/7764806/
краткая информация для тех кто не любит много читать
На 3UZ-FE АКПП5 подходят, при правильном подключении, электронные педали от Toyota MarkII (110 кузов), Camry в 30 и 40 кузове и Maxda RX-8. Кроме того подойдет любая тойотовская педаль "старого образца" с датчиком 89281-20040.
Я не делаю, не собираюсь и никому не советую делать чудо-адаптеры для коррекции характеристик электронных педалей. Хотя это и несложная задача, отказ такого адаптера по вине производителя или установщика может обернуться весьма неприятными последствиями. На барахолках огромное количество всевозможных педалей, так что нет никакого смысла пытаться сэкономить 500 рублей и нажить себе гемор в виде лишней электронной приблуды
История давняя и столкнуться с ней 8 лет назад на Тойоте Калдина. Машина во время езды вдруг начинала "глючить": переставала реагировать на нажатие педали газа, загорался "чек". Машина при этом едет, но еле-еле, около 5 км/ч. Сначала такое случалось редко, но со временем, все чаще и чаще. Какой то глюк в электронике не давал машине реагировать на педаль газа. Однажды, когда в очередной раз выскочил "чек", машина была загнана на СТО на диагностику к автоэлектрику. Автоэлектрик выносит вердикт: проблема с датчиком положения заслонки акселератора.
Тычет пальцем на заслонку, которая расположена на воздуховоде и берет деньги за диагностику. По приезду домой, разбираю заслонку, все промываю (хотя на вид нагара там не так уж и много было). Проблема не уходит. Иду на консультацию в другое СТО и там мастера дают совет поменять заслонку на другую, раз не помогает промывание. Делать нечего, раз мастера говорят, значит знают свое дело - иду покупаю новый блок заслонки, на сервисе устанавливают, настраивают. И опять ни чего не помогает, проблема стала выявляться все чаще и чаще. И тут впервые начинает доходить, что в сервисах у нас работают в основном случайные люди и как всегда было на Руси: хочешь получить результат - делай сам. До этого никогда не прикасался к машинам и с трудом представлял, что там вообще под капотом находится и как оно работает. Но потраченное впустую время и деньги на "услуги" сервисов. Начинаю рыть интернет, искать документацию, мануалы. Но везде все расплывчато написано, в мануалах, толщиной с "Капитал" Карла Маркса описывается не конкретная марка, а целый модельный ряд, из которого нужно выбрать свой вариант. Причем не перепутать еще и год выпуска, тип двигателя, тип коробки передач, тип кузова, 2 WD, 4 WD. После долгого и кропотливого труда, была найдена схема.
И тут обнаруживается какой то датчик положения педали акселератора. И это вроде как нечто другое, чем датчик дроссельной заслонки, на который мне уверенно указывали в сервисе. Дальше провожу сравнительный анализ схемы и положение деталей в реальной машине. Цвет и количество проводов на дроссельной заслонке не совпадают с теми, что на схеме. А слово педаль в названии вызывает какое то интуитивное ощущение, что искать надо где то рядом с педалями, а не под капотом.
Интуиция не подвела! Посветив фонариком в области педали газа, обнаружил какую то штуковину с рычагом, разъемом и проводами. Оказывается, что педаль газа и есть тот самый акселератор и передача сигнала на ускорение передается не с помощью тросика, а через передачу электронного сигнала.
Блок этот оказался не ремонтопригодным. Точнее так считали японцы, которые все детали впрессовали в пластик. Там нет винтов и защелок и следовательно этот блок не подлежит разборке и только меняется целиком. Поскольку терять в принципе нечего, попробовал вскрыть этот блок, чтобы детальней выяснить, в чем же собственно проблема и по ситуации отремонтировать. При помощи строительного фена разогрел крышку и когда пластик бортиков размяк, отверткой поддел пластиковую (металлическую) крышку.
Тренд последних лет в автомобилестроении – постепенное отстранение водителя от процесса управления автомобилем. Пока еще конструкторы и маркетологи не дошли до потери связи рук и ног с поворотом колес и торможением, но все идет к этому. Ни одно современное авто уже не поставляется на рынок без электронного дросселя и электронного акселератора.
Электроника – штука надежная, но иногда она выходит из строя.
Устройство и принцип работы электронной педали газа
Чтобы понимать, как это устроено и функционирует, нужно примерно понимать общую схему механического аналога. Функции этих систем схожи, однако самым простым узлом можно считать только традиционный привод.
Педаль «газа» — это орган управления дросселем и его заслонкой. Функция дросселя – регуляция количества воздуха. Чем больше воздуха, с тем большими оборотами будет вращаться коленчатый вал двигателя. Педаль через тросиковый привод либо через рычаги соединяется с приводом дросселя. Все это значительно снижает усилие, необходимое для нажатия на газ.
Принцип действия электронного узла сложнее, но таким образом процесс управления оборотами стал легче. Электронный акселератор используется только на моторах с инжекторной системой питания. Устройство ее – полностью электронное. В основе лежат электронные модули, преобразующие электрические сигналы.
Конструктивно узел представляет собой рычаг из пластика и крепежный кронштейн – внутри кронштейна имеются два датчика. Все эти элементы составляют цельную неразборную конструкцию.
В качестве датчиков используются потенциометры. Подвижный контакт которых находится в жесткой связи с осью рычага пластиковой педали.
Когда водитель нажимает на акселератор, электроника отправляет блоку, отвечающему за преобразование сигналов, данные об положении рычага. На следующем шаге сигнал усиливается и дроссель открывается в соответствии с настройкам автомобиля.
Если рассмотреть классическую схему, то ось педали совмещается с ползунком потенциометра. Переменный резистор изготовлен на печатной плате по технологии напыления. При нажатии на акселератор ползунки потенциометра двигаются по напыленной поверхности, меняя сопротивление в цепи.
В новых моделях авто применяют два потенциометра. Данный подход увеличивает надежность и точность управления. При поломке одного резистора система будет использовать показания второго.
Признаки неисправности
Среди основных признаков проблем можно выделить:
- Отсутствие какой-либо реакции на акселератор после запуска ДВС автомобиля;
- Провалы, потеря приемистости в процессе движения;
- Плавающие холостые обороты;
- Резкие скачки оборотов при плавном нажатии на акселератор;
- Слишком высокие обороты в режиме холостого хода.
В устройстве имеются подвижные электрические контакты, а также токопроводящие дорожки – эти элементы подвергаются износу в процессе эксплуатации. В работе мотора можно наблюдать провалы при наборе оборотов, нестабильный холостой ход.
Если в узле имеется неисправность, то водитель может это увидеть по сигнальной лампе на приборной панели. ЭБУ в такой ситуации переведет двигатель в резервный режим работы.
В таком режиме можно наблюдать медленный набор оборотов, даже если нажать на акселератор резко. Кроме того, может существенно вырасти расход топлива автомобиля.
Если в узле выходят из строя сразу два датчика, ЭБУ переведет работу ДВС в аварийный режим – водитель не сможет влиять на работу мотора, обороты при любых условиях будут немного выше оборотов ХХ.
Проверка
Если в устройстве имеется потенциометры, то они проверяются обыкновенным мультиметром. Необходимо использовать электрическую схему конкретного автомобиля. Чтобы не пришлось снимать весь узел, контролировать сопротивление можно со стороны ЭБУ.
Для проверки понадобятся знания распиновки ЭБУ и уровень сопротивлений потенциометра в разных положениях педали.
Если педаль цифровая, тогда ее проверка возможна только при наличии систем компьютерной диагностики.
Регулировка
Процесс регулировки на разных моделях авто может различаться, так как разные производители используют механизмы разной конструкции. Но для настройки можно применять одинаковый принцип. Что касается конкретной модели, то лучше заранее найти информацию по нему.
Для начала регулировки первым делом необходимо демонтировать педаль с удерживающего кронштейна. Далее ослабляют винты, крепящие крышку. Одни винт удерживает крышку в определенном положении – его следует выкрутить полностью. Крышку поворачивают в сторону по часовой стрелке до конца, затем снова затягивают винты.
Данная регулировка позволит сократить время реакции педали. Некоторые автовладельцы отмечают что после таких регулировок скорость срабатывания можно даже сравнивать с механической педалью. Регулировка позволяет улучшить работу мотора, улучшить начало движения с места.
В тех случаях, когда нужна педаль с низкой чувствительностью, необходимо вращать крышку в обратную сторону – против часовой стрелки. Машина начинает реагировать на нажатия не так быстро.
Иногда можно встретить и вредные советы по регулировке –водители советуют подкладывать прокладки под рычаг. Это неверный подход. Иногда подкладки попадают под контактные площадки в потенциометре, а машина в результате может потерять управление.
Ремонт
Если с педалью появились какие либо проблемы, тогда поможет только полная замена узла. Но прежде чем что-то менять, стоит выявить причину неисправности. Для этого можно воспользоваться проверкой с мультиметром.
Можно разъединить датчики и колодку, демонтировать педаль. Проверяют сопротивление – при нажатии на газ оно должно медленно меняться. Скачки показателей говорят о неисправностях.
Но иногда ремонт возможен – например, повреждена проводка. При обнаружения дефекта с проводкой можно использовать следующую схему.
Ройте Робота.
«Регулировка положения сцепления без использования портативного диагностического прибора».
1. Подготавливаем авто (переключаем рычаг передач в положение «N», выключаем зажигание, ставим на ручник.)
2. Перемыкаем контакты в диагностическом разъема DLC3 .
№ 4 (он четвертый слева в верхнем ряду) и № 13 (он пятый слева в нижнем ряду).
3. Включить зажигание при отпущенной педали тормоза (не заводим).
4. В течении 3 секунд надо нажать на педаль тормоза 7 раз.
5. Далее зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 сек.
6. Нажимаем на педаль тормоза.
7. Удерживая нажатым тормоз, перемещаем рычаг переключения передач в следующей последовательности:
N – E – M – плюс – М – плюс – М – плюс – М – плюс – М – Е – N
(4 раза включить рычагом «плюс». При этом между включениями «плюса» не надо возвращать обратно в режим «Е» и «Нейтраль». В «Е» и «нейталь» переводим только после последнего, 4-го включения «плюса»).
8. Отпускаем педаль тормоза.
9. Нажимаем педаль тормоза опять.
10. Зуммер издаст серию из звуковых сигналов с интервалом 0,5 сек.
(Если интервал между сигналами будет 1 сек. или сигналов не будет, то надо выключить зажигание, подождать 15 сек., вытащить перемычку и вернуться к п.А.
11. Нажать на тормоз не менее 3 раза в течении 2 сек.
12. Зуммер издаст 2 зигнала с интервалом 0,25 сек.
12. Нажать на тормоз опять и удерживая педаль тормоза нажатой, переключить рычаг передач в положение «Минус»
13. Отпустить тормоз.
14. Выключить зажигание и подождать не менее 10 сек.
15. Отсоединить контакты диагностического разъема DLC3
«Инициализация (привода сцепления и датчика хода сцепления) без использования портативного диагностического прибора».
А. Подготавливаем авто (переключаем рычаг передач в положение «N», выключаем зажигание)
Б. Перемыкаем контакты в диагностическом разъема DLC3
№4 (он четвертый слева в верхнем ряду) и № 13 (он пятый слева в нижнем ряду).
В. Ждем не менее 10 секунд. (в этом тоже отличие от предыдущей схемы).
Г. Включить зажигание (не заводим).
Д. В течении 3 секунд надо нажать на педаль тормоза 7 раз.
Е. Зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 сек.
Ж. Нажать на педаль тормоза и держим…
З. При нажатом тормозе, смещаем рычаг передач в следующей последовательности:
N – E – M – плюс – минус – плюс – минус – M – E – N
(из положения «нейтраль» в «плюс – минус – плюс – минус, а потом опять в «нейтраль»)
И. Отпустить тормоз
К. Нажать тормоз опять
Л. Зуммер издаст 3 цикла сигналов по 2 сигнала в цикле с интервалом 0,5 сек. (просто говоря, прозвучит 6-ть сигналов, сначала первые 2, потом после небольшой паузы еще 2, а потом последние 2).
(Если сигналов нет или сигналы издаются с интервалом 1сек. (а не 0,5 сек), то выключить зажигание, подождать не менее 10 сек., выкл.зажигание и вернуться к п.А.)
М. В течении 2 сек. нажать 3 раза на тормоз.
Н. Зуммер издаст 2 сигнала с интервалом 0,25 сек.
О. Выключить зажигание и подождать не менее 10 сек.
П. Инициализация завершена.
Р. Отсоединить перемкнутые контакты в DLC3.
«Настройка без использования портативного диагностического прибора»
Перемыкать контакты уже не требуется.
А. Подготавливаем авто (переключаем рычаг передач в положение «N», выключаем зажигание.)
Б. Включить зажигание
В. Подождать не менее 40 сек.
Г. Выключить зажигание
Д. Подождать не менее 15 сек.
Е. Включить зажигание
Ж. Запустить двигатель, обеспечив следующие условия:
- положение рычага передач - «N»
- Педаль тормоза нажата
ВНИМАНИЕ: При запуске двигателя начнет мигать индикатор «N» переключения передач (на дисплее). Двигатель не глушить до тех пор, пока индикатор «N» не прекратит мигать.
Как работает электронная педаль газа, как проявляются ее достоинства и недостатки, какие неисправности встречаются чаще всего, и как с ними бороться? Все эти вопросы весьма актуальны, ведь сегодня многие производители автомобилей заменили традиционный тросовый привод на более современную электронную педаль.
Электронная педаль газа – как она работает?
Современные технологии направлены на то, чтобы максимально облегчить нашу жизнь. С одной стороны, это огромный плюс, но с другой – они попросту лишают нас возможности принимать какое-либо решение, вернее, корректируют его, и таким образом, что не всегда можно добиться желаемого результата. Это хорошо видно и при работе столь популярной в современном автомобилестроении электронной педали. Хотя для тех, кто неуверенно себя чувствует за рулем, и тем более не вникает в технические нюансы авто, это новшество только в плюс.
Принцип работы электронной педали газа следующий: после нажатия водителем акселератора данные об углах надавливания сразу же попадают в блок управления посредством специальных датчиков. Далее в ход идет ЭБУ, который и рассчитывает необходимый угол открытия дроссельной заслонки, а привод, исходя из полученных данных, открывает ее на этот угол. При этом если вдруг необходимо будет изменить величину этого угла (для более экономичного режима либо же безопасности), то блок управления делает это сам, без получения соответствующей команды. Получается, что водитель не может на все 100 % регулировать данный процесс.
Когда необходима замена электронной педали газа?
В связи с тем, что это электронный привод, то и основные неисправности в нем связанны с электроникой. В кронштейне педали встроены два датчика, которые передают команды на блок управления. Если один из этих датчиков выйдет из строя, то на панели загорится лампочка, отвечающая за исправность системы управления движком. В этом случае ЭБУ переходит в резервный режим (обороты растут намного медленнее). Если же из строя вышли два датчика, то включится аварийный режим, и движок будет работать как на холостом ходу. Так как датчики ремонту не подлежат, необходима замена электронной педали газа.
Также может повредиться проводка, и тогда нарушается работа дросселя. Если же износился электрический движок, то на мониторе также выдается ошибка, указывающая на аварию. Эти повреждения можно устранить, но если из строя вышел ускоритель электронной педали газа, отвечающий за динамику авто, то данную деталь стоит немедленно заменить новой. Как это сделать, мы рассмотрим чуть ниже.
Ремонт электронной педали газа – исправляем поломки сами
В основном при каких-либо проблемах требуется замена всего узла в целом. Но прежде чем приступать к столь решительным действиям, не мешало бы выяснить причину поломки. Для этого, конечно, стоит ознакомиться с информацией, как проверить электронную педаль газа. Для этого необходимо разъединить колодку и датчики, а затем, открутив крепежные гайки, демонтировать педаль.
Непосредственно для проверки потребуется мультиметр: подсоединяя его к разным выводам, следим за изменением электрического сопротивления. Оно должно уменьшаться плавно, если же наблюдаются скачки, то деталь неисправна.
В некоторых же случаях возможен и ремонт электронной педали газа, допустим, при повреждении проводки. Так что, обнаружив дефект (нарушена изоляция, повреждены сами провода и т.д.), действовать нужно по следующей схеме. Освободив ось крепления шестеренки, снимаем жгут. Для этого необходимо отпаять провода, освободить скобу и вытянуть кабель. Затем производим замену проводов, и, разобрав разъем под педалью, распаиваем их. Теперь можно собрать заслонку и спокойно ездить.
Если же автомобиль реагирует на нажатие акселератора, так сказать, «с запаздыванием», то нужна шпора (электронный корректор) педали газа. Данное устройство позволяет сократить интервал между нажатием и открытием заслонки до минимума. Это отдельный модуль, который подключается к датчикам и через микропроцессор преобразует подаваемые с них сигналы, а затем подает их на контроллер.
Так мы видим, что электронная педаль газа, тюнинг которой возможен в любом специализированном центре, с одной стороны, является явным результатом прогресса, а с другой – несколько ограничивает наши желания. Правда, если вы не относитесь к категории тех людей, которым нужно «проехаться с ветерком», а предпочитаете ездить аккуратно с минимальными затратами топлива, то данный вариант будет именно для вас.
Читайте также: