Провал при нажатии на педаль газа шкода октавия 1 6
Skoda Octavia (Tour). Неисправности датчика положения дроссельной заслонки
За что отвечает датчик положения дроссельной заслонки
Такая деталь, как датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) предназначена для того, чтобы передавать в электронный блок управления двигателем информацию о том, в каком именно состоянии в данный конкретный момент времени находится пропускной клапан. По сути дела, он представляет собой комбинацию постоянного и переменного резистора, а его максимальное суммарное сопротивление равняется приблизительно 8 Ом. ДПДЗ имеет в своей конструкции три контакта, причем на два из них подается напряжение (обычно его величина составляет около 5 В), а третий является сигнальным и связан с соответствующим контроллером
Признаки неисправности дроссельной заслонки
Дроссельный узел регулирует подачу воздуха во впускной коллектор, благодаря чему в дальнейшем образуется топливовоздушная смесь с оптимальными для двигателями параметрами. Соответственно, при неисправной дроссельной заслонке технология создания указанной смеси меняется, что негативно сказывается на поведении автомобиля. В частности, признаками неисправности положения дроссельной заслонки является:
Причины неисправности дроссельной заслонки
Существует ряд типовых причин, которые приводят к сбоям в работе дроссельного узла и описанным выше проблемам. Перечислим по порядку какие могут быть неисправности дроссельной заслонки.
Регулятор холостого хода
Регулятор холостого хода (или сокращенно РХХ) предназначен для того, чтобы подавать воздух во впускной коллектор двигателя при его работе на холостом ходу, то есть, когда дроссельная заслонка закрыта. При частичном или полном выходе регулятора из строя будет наблюдаться нестабильная работа двигателя на холостых оборотах вплоть до его полной остановки. Так как он с дроссельным узлом работают в паре.
Неисправности датчика дроссельной заслонки
Еще одна распространенная причина неисправности дросселя — проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки (ДПЗД). Функция датчика заключается в фиксации положения дроссельной заслонки на своем посадочном месте и передаче соответствующей информации ЭБУ. Блок управления, в свою очередь, выбирает определенный режим работы, количество подаваемого воздуха, топлива и корректирует момент зажигания.
При неисправности датчика положения дроссельной заслонки этот узел передает некорректную информацию к ЭБУ, либо не передает ее вовсе. Соответственно, электронный блок на основании неверной информации выбирает неправильный режимы работы двигателя, либо переводит его в работу в аварийном режиме. Обычно при выходе датчика из строя на приборной панели загорается контрольная лампа Check Engine.
Привод дроссельной заслонки
Существует два типа привода дроссельной заслонки — механический (с помощью троса) и электронный (на основе информации от датчика). Механический привод устанавливался на автомобили старых моделей, и в настоящее время встречается все реже. Его работа основана на использовании стального троса, соединяющего педаль акселератора и рычаг на оси вращения дросселя. Трос может растянуться либо порваться, хотя это и встречается достаточно редко.
В современных автомобилях повсеместно используется электронный привод управления дроссельной заслонкой. Команды на положение дросселя принимает электронный блок управления на основании полученной информации от датчика привода заслонки и ДПЗД. При выходе из строя одного или другого датчика блок управления принудительно переходит в аварийный режим работы. При этом привод заслонки отключается, в памяти ЭБУ формируется ошибка, а на приборной панели загорается контрольная лампа Check Engine. В поведении машины возникают описанные выше проблемы:
-машина слабо реагирует на нажатие на педаль акселератора (или вовсе не реагирует);
-обороты двигателя не подымаются выше 1500 оборотов в минуту;
-снижаются динамические характеристики машины;
-нестабильные обороты холостого хода, вплоть до полной остановки мотора.
В редких случаях выходит из строя электродвигатель привода заслонки. В этом случае заслонка располагается в одном положении, что фиксирует блок управления, переводя машину в аварийный режим.
Разгерметизация системы
Часто причиной неустойчивой работы двигателя автомобиля выступает разгерметизация во впускном тракте. В частности, воздух может подсасываться в следующих местах:
-места прижимания заслонки к корпусу, а также ее ось;
-жиклер холодного старта;
-соединительная гофрированная трубка за датчиком положения дроссельной заслонки;
-стык (вход) патрубка очистителя картерных газов и гофры;
-уплотнения форсунок;
-выводы для бензиновых испарений;
-трубка вакуумного тормозного усилителя;
-уплотнения корпуса дроссельной заслонки.
Подсос воздуха приводит к некорректному образованию топливовоздушной смеси и появлению ошибок в работе впускного тракта. Кроме этого, просачивающийся таким образом воздух не проходит очистку в воздушном фильтре, поэтому он может иметь в своем составе много пыли или других вредных мелких элементов.
Загрязнение заслонки
Корпус дроссельной заслонки в двигателе автомобиля имеет непосредственную связь с системой вентиляции картерных газов. По этом причине на ее корпусе и оси со временем скапливаются смолистые и масляные отложения и прочий мусор. Возникают типичные признаки загрязнения дроссельной заслонки. Это выражается в тому, что заслонка двигается не плавно, зачастую она заедает и подклинивает. Как результат — двигатель работает нестабильно, в электронном блоке управления формируются соответствующие ошибки.
Чтобы избавиться от таких неприятностей, нужно регулярно проверять состояние дроссельной заслонки, а при необходимости чистить ее специальными средствами, например, очистителями карбюратора или их аналогами.
Слетела адаптация заслонки
В редких случаях возможно сбрасывание адаптации дроссельной заслонки. Это может также привести к указанным проблемам. Причинами слетевшей адаптации может быть:
-отключение и дальнейшее подключение аккумуляторной батареи на автомобиле;
-демонтаж (отключение) и последующая установка (подключение) электронного блока управления;
-дроссельная заслонка была демонтирована, например, для чистки;
-педаль акселератора демонтирована и вновь установлена.
Также причиной слетевшей адаптации может быть попавшая в фишку влага, обрыв или повреждение сигнального и/или питающего провода. Нужно понимать, что внутри дроссельной заслонки есть электронный потенциометр. Внутри него имеются дорожки с графитовым напылением. Со временем, в процессе эксплуатации узла, они изнашиваются и могут износиться до такой степени, что не будут передавать корректную информацию о положении заслонки.
1. на "скорости»… вдруг резко падает (пропадает) "газ", а потом машина не сильно дёргается и "газ" снова подхватывает. Причём во время провала не просто пропадает тяга, а кажется, что скорость падает.
2. остановишься, стоишь "греешься", машину не глушишь..
начинаешь трогаться, поддаёшь газу, и в самом конце когда уже почти отпустил педаль сцепления машина не едет, обороты падают, как бы клюёт (захлебывается), её сильно дёргает и она наконец едет.
Глюк не очень частый, какие могут быть подозрения?
Что мне кажется:
1. Свечи (пробег на них тыщ 20)
2. Грязный дроссель (вряд ли, чистил недавно, тыщи еще не прошёл)
3. Сцепление (менялось примерно 30 тыщ назад)
4. бензонасос?
5. заедает заслонка дросселя?
6. Грязные форсунки?
З.Ы. шкода Фабия, 1.4AUB
У меня на Октахе провалы во время движения в том числе до заглушения двигателя вызывал неисправный датчик температуры.
Это просто как идея.
НО первое, что нужно сделать - действительно посмотреть ошибки компа.
Был провал,сильно выраженный на холодную промывка инжектора в кол-ве 4(7л Винса) раз мне помогла,стенд для промывки сам соорудил,поэтому платил только за ВИНС:)
снимать форсунки не стал,т.к вначале не был уверен что именно форсунки и неохота было возится с этим,но с каждой промывкой все лучше и лучше.
Теперь напряжение на форсунках при диагностике ВАГкомом стабильно одинаковое,раньше скакало.
мой опыт устранения подобных провалов у меня на ВАЗ -2112 и на Skoda Felicia 1.6i после заправки на ТНК на Профсоюзной улице (обе машины заправлялись одновременно), появились провалы, причем конкретные. сначала во время старта, потом и во время езды. Такое ощущение, что машину ктото сзади придерживает, а потом отпускает, т.е. давишь на газ, а она тупит секунд 5, бывает что даже как будто еще и движком притормаживает, а потом ее просто выстреливает. И так периодически повторяется.
На Шкоде были проведены следующие работы (пытался искать методом последовательного устранения):
1. Чистка инжектора
2. Чистка заслонки
3. Замена свечей
4. Замена топливного фильтра
5. Компьютерная диагностика
6. Замена лямбда-зонда (поставил от десятки, добился четкого графика работы на VAG-овской программе-тестере)
7. Диагностика и последующая кастрация катализатора - постановка вместо него польского пламягасителя
8. Диагностика топливной системы, выявление засоренности сеточек насоса
9. Чистка насоса, сеточек, промывка бензобака.
После пункта 9 Фелиция ожила, проблема исчезла. Вот уже 2-ой месяц жена ездит, ничего не проявляется.
так что советую начать сразу пункта 9, он вместе с промывкой и чисткой бензобака обошелся мне в 1400 рублей, тогда как если считать п.1-9 вместе, то они составлют чуть более 500 баксов. разница. я думаю, сразу видна.
Что касается десятки, то, поскольку это машина моя, а не жены, то на нее времени, естесс-но, нет, она так и ездит с провалами. А я матерюсь на бензин, на отсутствие времени, делаю заметки в календаре на неделю типа "обязательно сьездить", ну вы знаете.
расшифруй как добивался: Цитата:
6. Замена лямбда-зонда (поставил от десятки, добился четкого графика работы на VAG-овской программе-тестере)
как ты этого добивался, ну график посмотрел понятно, а дальше?
Там вроде ничего не регулируется или это просто в сравнении со старым?
не знаю, посмотри, пока чтото более точное искать к сожалению нет времени
я немного не про это спрашивал, добивался ты просто заменой на новую или ты еще и с новой чегото делал?
С лямбдой ничего не делал, взял шкодовскую поломанную, отрезал хвостовик, взял новую от ВАЗ 2110, отрезал ее родной хвостовик, приделал старый шкодовский, вставил обратно в машину, завелся, протестировал VAG-тестером, убедился, что пошли корректные значения и успокоился.
Я ездил с выбитым катом,прирост мощности есть на верхах,но очень небольшой,зато после установки катализатора машина снова тихая стала.
Мотор 2.0.
С первого километра жутко бесила задержка при нажатии на педаль газа. Нажимаешь и почти секунду ждешь. У машины с таким подхватом и такая беда. Поворачиваешь, тебя встречные пропускают-моргают, нажимаешь сильнее, а она не едет, и потом со свистом по асфальту.
Сейчас думал, что привык за полгода, но сегодня поездил на отцовской всего лишь Ниссане Тииде и был поражен, вона оно как должно быть, нажал-сразу получил.
С другой стороны в каком то тест драйве Давидыч тестил Мерседес несколько наряднее Шкоды, раз в 5 подороже и он там смеялся, вот говорит смотрите, я нажал на газ, а теперь ждем, раз-два-три поехали. Это таки особенности турбины?
Краем глаза читал про турболаг и про какую то мульку которая типа это лечит.
Какие то есть варианты бюджетно решить это?
И да, ведь на спорт режиме этого эффекта нет, значит дело не в турбине, а где то что то задушили экологи хреновы. Мало им краски было.
блок цилиндров, коленчатый вал, маховик, газораспределительный механизм, система смазки, система питания: датчик указателя уровня топлива, топливный бак, топливный фильтр, cистема выпуска отработавших газов.
Привет. В последнее время стал все чаще замечать, что при нажатии педали газа присутствует зона, при которой двигатель перестает нормально работать (провалы). Затрудняюсь даже это описать.
Например, еду на скорости (МКПП), отпускаю педаль газа, потом слегка ее нажимаю и такое ощущение, что двигателю перестает поступать бензин. Если нажать больше, то эффект такой исчезает, машину немного дернет и нормально - поехали. Такое наблюдается не всегда, редко. Но в последнее время все чаще. У меня такие вещи были на карбюраторной пятерке С чем может быть связана такая работа? Машина 2010 г.в.
Всё нормально. У нас же не 300-сильные движки, что бы они откликались на минимальное нажатие педали газа в любом диапазоне оборотов.
SCD писал(а): У меня такая же ерунда. Думал особенности работы педали и мозгов. Посмотрим, что народ напишет.
Не не не парни, раньше такого не наблюдалось. Педаль была всегда хоть и тормозная, но отзывчивая. Я бы понял если бы на небольшое нажатие небыло бы отклика вообще, но когда этот отклик совершенно противоположный ожиданиям, это настораживает.
Ну а сколько оборотов в этот момент у тебя на тахометре? Подъем в горку в этот момент?
В общем, если я буду подниматься в горку на 4 передаче и скорость при этом 60 км/ч, то как педаль не дави, толку мало, понижать надо. У меня только в этом тормознутость.
Simneo, а чистоту дроссельного узла не смотрели? Может, прикусывается заслоночка на отложениях. Ведь при сбросе газа и принудительном холостом ходе дается полное закрытие. А при работе на установившемся Х.Х узел балансирует приоткрытием заслонки, поддерживая обороты. Может, пришло время помыть патрубок и заслонку?
Что то ни кто еще не написал про "электронную педаль газа" корректирующая свою работу под стиль езды. Так что я это напишу
Читайте также: