Пропадают тормоза на оке
Ни с того ни с сего пропали тормоза . При нажатии на тормоз из педали слышится свист ( как при накачивании ножным насосом колеса ) .
А вы смотрели тормозную жидкость?Просто было такое,ну не у меня,а у моего отца.
Вопрос не легкое. Я думаю что здесь без специалиста не разобраться . Судя по тому , что колодки поменяны , они должны тормозить одновременно. Возможно проблема заключается в подаче гидравлической жидкости , она подается неравномерно.
На сколько я знаю правила прокачки тормозной системы то одному это не возможно сделать. Так как один качает педаль и держит в нажатом положении пока она не провалится до полика а другой отпускает сливной болт что бы выходил воздух. Экспериментировать с тормозами не советую. Лучше обратитесь к спецам.
Многое зависит от графической оболочки, для Mint существуют разные графические оболочки, совсем необязательно использовать KDE со всеми вкюченными эффектами, можно попробовать оболочку попроще, типа xfce или lxde. Также в линуксе, как и в Винде сейчас уже много фоновых приложений запускатся при старте системы, почистите автозагрузку, может ей и полегчает. Ну, и третий момент - драйвера, если у вас есть видеокарта, отличная от встроенной, в линуксе нужно еще поплясать с драйверами на видеокарту. Пляски с бубном могут понадобиться для подбора и других драйверов, на сеть, звук, wi-fi и пр. А что вы хотели, линукс - это вам не винда, там и на ровном месте можно проблем огрести, все-таки бесплатное - это не всегда лучшее.
Как такового принципиального различия нет. Порядок прокачивания рабочих цилиндров, да и сама технология осталась проведения остались той же. Единственное отличие для всех автомобилей с АБС - перед прокачкой тормозов необходимо снять клеммы с аккумулятора.
Ноутбук , ценник которого начинается от полутора тысяч условных американских рублей;).А если серьёзно - для комфортной игры нужна машинка заточенная под игры.Например, Alienware или игровая линя MSI.В принципе, у каждого(почти) производителя есть игровая линейка ноутов.Но главный вопрос-сколько Вы готовы потратить на это дело.
В общем дело такое пропали неделю назад тормоза приехал домой через час сажусь за руль а тормозов тю тю глянул под капот на предмет протекания, и обнаружил вот что ( извиняюсь не помню как точно называется деталь) в общем она отвечает за распределение давления в задних тормозах от нее идет 4 трубки снизу сбоку и два наверху и вот из под резьбы верхний трубки видна жидкость я решил заменить эту хню купил новый распределитель задних тормозов поехал в сервис заменили, прокачали, и тормаза заработали только был несущественный минус при торможении закидывало на левую сторону но это не беда поездил я так с неделю приехал домой на обед и опять собрался ехать как понимаю что тормозов снова нет открываю капот и вижу аналогичную проблему! Я честно в недоумении из за чего опять они могли пропасть.
главный меняй. ГТЦ. сопливит на колдуне=раскрути, заусенцы прилегание подгонка=монтаж.
на холоде закостенели задубели манжеты=то есть то нет тормозов
ПС уже после замены колдуна=Закидывало на левую сторону=ОДИН КОНТУР уже не работал, пропал и второй контур. перепускает гтц. по идее контура=по диагонале (как и 2108)
ПС 2 подношенная гидравлика особенно проявляетса на морозе. (летом еще могла и поездить) на морозе костенеют манжеты
снова меняй колдун и гтц, на колдуне часто ссыт тормозуха из под резиновой заглушки
Дошли руки до тормозной системы))) Причина вмешательства – это увод машины в сторону при экстренном торможении.
Путем не хитрых проверок были обнаружены виновники:
-регулятор тормозных сил,
-задний правый тормозной барабан
Дело в том, что регулировка хода ручника и развод задних тормозных колодок на Оке взаимосвязанные элементы. Колодки тормозов задних колес разводятся не автоматически, а в ручную. Нужно подгонять каждое колесо. Прежний хозяин видимо этого не знал или еще по какой-то причине, просто затянул ручник и все. В итоге все это время, пока он использовал машину, колодки правого заднего колеса были прижаты к барабану и привели к критическому износу последнего. В общем, сменил на новые барабаны задних колес, сменил конические подшипники, установил новые сальники и колодки. Оковский регулятор снял и установил регулятор давления от 2114.
Что получил после доработки:
1.диагональную систему (два контура как и при полном стоке)
2.широкий диапазон регулировки давления тормозных сил на задние колеса так сказать "от руки"
3.равномерная остановка автомобиля на дороге
4."жесткая" и более "чувствительная" педаль тормоза, как мне показалось тормозить машина стала увереннее.
После прокачки поехал пробовать как машина тормозит. Ход штока регулятора примерно около 2-3 мм. Если шток регулятора утопить до упора, то машина начинает тормозить также как и при отсутствии регулятора в системе, сначала схватывает "зад" потом "перед". При прокачке тормозов его нужно полностью утапливать. Я чуть довернул регулировочный болт, педаль тормоза стала "жеще", машина стала тормозить совсем по другому. Методом проб добился оптимальной остановки машины при нажатии на педаль. То есть машину "юзом" не ведет, тормозит ровно, колеса сразу же при нажатии на тормоз не блокируются.
. после проведенных мероприятий про тормозную систему "забыл")))
П.С. нашел фотку привода с установленным на наружный ШРУС пыльником от Демио! Сел как родной!)))
При подтекании жидкости из-под заглушки можно провести частичный ремонт регулятора давления. При обнаружении других дефектов, устранение которых требует специального оборудования, замените регулятор в сборе или обратитесь в специализированную мастерскую.
1. Зажмите корпус регулятора давления в тиски и отверните пробку регулятора.
2. Снимите уплотнительное кольцо. Поврежденное кольцо замените.
3. Выньте пружину втулки толкателя.
4. . опорную чашку пружины и.
5. . толкатель в сборе с уплотнительными кольцами и втулкой. Если извлечение толкателя затруднено.
6. . подайте сжатый воздух в отверстие корпуса регулятора под тормозную трубку (показано стрелкой).
7. Снимите с толкателя первое уплотнительное кольцо.
9. . второе уплотнительное кольцо и.
10. . упорную шайбу.
11. Промойте все детали тормозной жидкостью.
12. Замените оба уплотнительных кольца независимо от их состояния.
13. Замените сломанную или потерявшую упругость пружину втулки толкателя. Ее длина под нагрузкой (14±1,5)Н или (1,4±0,15)кгс должна быть 7,5 мм.
14. Проверить герметичность клапана регулятора давления, завальцованного в пробке, можно только в специализированной мастерской. Неисправный клапан замените в сборе с пробкой.
15. Соберите регулятор в порядке, обратном снятию, смазав все детали тормозной жидкостью. При этом обратите внимание на установку уплотнительных колец: своей конусной частью они должны быть направлены к втулке.
Видео про "Ремонт регулятора давления" для ВАЗ 1111
временный ремонт тормозов на оке по быстрому когда очень надо Регулятор давления тормозов ВАЗ, принцип работыЧитайте также: