Проблемы зажигания ваз 2106

Обновлено: 08.01.2025

Не размыкаются контакты прерывателя:
нарушена регулировка зазора между контактами прерывателя;
сильно изношена текстолитовая подушечка или втулка рычажка прерывателя;
вышел из строя подшипник распределителя зажигания

Не подается высокое напряжение к свечам зажигания:
неплотно посажены в гнездах, оторвались или окислены наконечники проводов высокого напряжения; провода сильно загрязнены или повреждена их изоляция;
износ или повреждение контактного уголька, зависание его в крышке распределителя зажигания;
утечка тока через трещины или прогары в крышке или роторе распределителя зажигания, через нагар или влагу на внутренней поверхности крышки;
перегорел резистор в роторе распределителя зажигания;
повреждена катушка зажигания

Замаслены электроды свечей зажигания или зазор между ними не соответствует норме

Повреждены свечи зажигания (трещина на изоляторе)

Нарушен порядок присоединения проводов высокого напряжения к выводам крышки распределителя зажигания

проверьте провода и их соединения; поврежденные провода замените;
замените замок зажигания или его контактную часть;
замените конденсатор;
замените катушку зажигания

Проделайте следующее:
отрегулируйте зазор между контактами;
замените контактную группу;

замените подшипник или распределитель зажигания

Проделайте следующее:
проверьте и восстановите соединения, очистите или замените провода;

проверьте и при необходимости замените контактный уголек;

проверьте, очистите крышку от влаги и нагара, замените крышку и ротор, если в них появились трещины;

замените резистор;
замените катушку зажигания

Очистите свечи и отрегулируйте зазор между электродами

Замените свечи новыми

Присоедините провода в порядке зажигания 1-3-4-2

Большой зазор между электродами свечей зажигания

Проверьте свечи зажигания, отрегулируйте зазор между электродами

Большой зазор между контактами прерывателя

Отрегулируйте зазор между контактами

Загрязнены, окислены, пригорели или смещены контакты прерывателя

Износ электродов или замасливание свечей зажигания, значительный нагар; трещины на изоляторе свечи

Износ или повреждение контактного уголька в крышке распределителя зажигания

Сильное подгорание центрального контакта ротора распределителя зажигания

Трещины, загрязнение или прогары в роторе или крышке распределителя зажигания

Снижение емкости конденсатора или обрыв в нем

Зачистите контакты и отрегулируйте зазор между ними

Проверьте свечи, отрегулируйте зазор между электродами, поврежденные свечи замените

Замените контактный уголек

Зачистите центральный контакт

Проверьте, замените ротор или крышку

Заедание грузиков регулятора опережения зажигания, ослабление пружин грузиков

Одним из важнейших факторов, влияющих на работу ДВС, является система зажигания. Некорректная работа в системе зажигания приводит к возникновению детонации. При этом детонация активно разрушает цилиндропоршневую группу.

С учетом того, что на многих авто нет так называемой электронной системы зажигания, очень важно уметь правильно выставить зажигание. От этого зависит качество работы двигателя, его запуск, а также расход топлива, динамические показатели автомобиля, общий ресурс ДВС и т.д.

Далее на примере автомобиля ВАЗ 2106 мы рассмотрим регулировку зажигания и возможные неполадки, возникающие в системе зажигания, которые становятся причиной сбоев в работе двигателя автомобиля.

Из чего состоит контактная система зажигания автомобилей ВАЗ

Как известно, продолжительная и бесперебойная работа ДВС любого автомобиля зависит от многих факторов:

условия эксплуатации силового агрегата и нагрузки;
качество топлива и смазывающих материалов;
работа системы питания;
исправная работа систем зажигания и т.д.

Что касается зажигания, контактная система зажигания конструктивно проста, недорога в обслуживании, надежна и эффективна. Основные составляющие на примере ВАЗ 2106 :

трамблер ВАЗ 2106;
механический привод трамблера ВАЗ 2106;
высоковольтные провода;
свечи зажигания.

Зажигание ВАЗ 2106: возможные неисправности и признаки неполадок

Если контактная система зажигания дает сбой, то это сказывается на работе ДВС, а именно:

не запускается двигатель;
неравномерная работа двигателя;
при нажатии педали акселератора работа ДВС не становится равномерной;
пропуски зажигания;
обороты коленчатого вала не выравниваются;
ДВС не развивает полную мощность.

Теперь давайте рассмотрим основные причины неисправностей системы зажигания автомобиля ВАЗ 2106, а также способы их устранения. Прежде всего, некорректная работа системы зажигания обусловлена несвоевременным воспламенением смеси в камере сгорания, что приводит к разбалансировке в работе ДВС и потере мощности, повышенному расходу топлива, дымному выхлопу и т.п.

Причины сбоев в системе зажигания:

износ контактов крышки трамблера;
выход из строя «бегунка»;
выход из строя подшипника трамблера;
неполадки в работе механического привода трамблера (неисправен «поросенок»);
выход из строя конденсатора трамблера;
пробой высоковольтных проводов либо защитных колпачков свечей зажигания;
пробой контакта юбки свечи на корпус ДВС;
износ контактных элементов свечей зажигания;
общие поломки в системе электропитания автомобиля (отсутствие зарядки генератора, недостаточное напряжение в электрической бортовой сети автомобиля);
установка некачественных или бракованных свечей зажигания.

Обслуживание контактной системы зажигания включает в себя освобождение от окиси соприкасающихся или трущихся контактных элементов, замену механических шарнирных и подшипниковых соединений, а также замену подпружиненных контактных групп (бегунок).

ВАЗ-2106 история советского и российского автопрома. Волжский автозавод выпускал эту модель вплоть до 2006 года. До сих пор по дорогам России, СНГ и дальнего зарубежья «шестерки» исполняют свои обязанности, по перевозке людей дорабатывая свой «век».

Чем старше автомобиль, тем чаще хозяин сталкивается с проблемой по запуску двигателя. Причин, из-за которых не запускается мотор множество, начиная от неисправности бортового электрооборудования, заканчивая неисправностью топливоподачи, вплоть до не качественного бензина.

В рамках этой статьи рассматриваются часто встречающиеся нюансы, из-за которых невозможно запустить силовой агрегат «Жигулей» шестой модели.

Проверяем свечи и искру

При включении стартера коленвал вращается, но двигатель не заводится, ни стоит его насиловать более 5 – 7 секунд. Иначе при длительной работе стартер перегреется и выйдет из строя, что навлечет еще больше проблем.

При долгой прокрутке двигателя система топливоподачи запросто зальет свечи бензином, если они, по какой-либо причине плохо работают.

Очевидно, запуск не возможен. Свечи необходимо просушить. На двигателях с прямым впрыском есть опция продувки цилиндров. Она помогает в какой-то мере просушить свечи – акселератор установить на полную и покрутить коленвал. Но это не даст положительного результата, если не работает система зажигания. Необходимо убедиться в наличие искры на свечах.

Чтобы проверить, нужно выкрутить свечи, сняв предварительно с них наконечники с проводами. Потом присоединить провода к свечам и поочередно приложить их к крышке головки, проворачивая двигатель стартером.

В зазоре между электродами свечи должна проскакивать хорошо видимая голубая искра. Если таковая отсутствует на всех свечах, то нужно исследовать глубже систему зажигания и ее элементы.

ВАЗ-2106 в процессе выпуска комплектовались инжекторными и карбюраторными двигателями. Системы зажигания и системы топливоподготовки этих моторов имеют различную конструкцию, соответственно виды неполадок отличаются. Начинать нужно от простого к сложному.

Общие неисправности

К общим неисправностям относятся вышедшие из строя свечи и высоковольтные провода с наконечниками (насвечники):

На электродах свечей образовывается нагар по ряду причин (не качественное топливо, не отрегулированы фазы газораспределения, не исправны сальники клапанов и т.д.), который мешает образовываться искре. В этом случае нужно почистить электроды свечей, промыть бензином и высушить. Постараться устранить причину образования нагара. Также возможно разрушение изолятора между электродами – эта проблема решается заменой отработанного изделия на новое.
Высоковольтные провода перестают исполнять свою функцию, когда нарушается изоляция. Происходит короткое замыкание, и ток не доходит до свеч. Чтобы это устранить, замена проводников на новые, лучший вариант.

Неисправности в инжекторных двигателях

Отсутствие искры в инжекторных двигателях может быть из-за выхода из строя Электронного блока управлении (ЭБУ) или одного из его модулей (в данном случае Система электронного зажигания).

Ошибку в работе ЭБУ подскажет лампочка на приборной доске с надписью Chek Engine, она загорится.

Можно использовать диагностический сканер, он указывает номер ошибки, по которому определяется неисправность.

При диагностике чаще выявляются следующие причины:

Не работает модуль системы зажигания. Основной проблемой является выход из строя двух транзисторов отвечающих за нормальную подачу искры на свечи. Самостоятельно отремонтировать сложно, да и не все мастерские берутся. Проще поменять на новый блок.
Не поступает электропитание на модуль системы зажигания. Возможны два варианта. Первый – перегорел предохранитель ЭБУ (его нужно заменить), второй – не работает замок зажигания (необходимо устранить неисправность в замке, или заменить его полностью).
Не работает ЭБУ. В этом случае меняется полностью блок управления.

Неисправности в карбюраторных двигателях

В карбюраторных двигателях немного больше причин отсутствия искры на свечах, нежели в инжекторных силовых агрегатах.

Вот типовые причины отсутствия искры на свечах карбюраторного ВАЗ-2106:

Отсутствует электропитание на клемме катушки зажигания.
Причина одна из трех:

Вышел из строя замок зажигания.
Возможен обрыв сети.
Перегорел предохранитель, отвечающий за систему зажигания.

Пришел в негодность трамблер. Это сложный механизм, работа которого зависит от состояния его элементов.
Выйти из строя трамблер может по нескольким причинам:

Рассыпалась или зависла угольная контактная щетка в крышке распределителя зажигания.
Контактная группа прерывателя разболталась, имеет большой люфт.
Нет зазора или большой зазор на контактах прерывателя (должен быть 0,4 мм).
Резистор на бегунке вышел из строя.
Треснула крышка распределителя.
Подгорел наружный контакт пластины бегунка.
Срезало шлицы на приводном валике трамблера.

Все эти проблемы устраняются. Некоторые с заменой элементов, а для некоторых достаточно профилактики.

Неисправность коммутатора, если на двигателе установлена бесконтактная система зажигания. В этом случае производится замена всего блока или ремонт его в специальной мастерской.

Это часто встречающиеся поломки в системе зажигания. Если при ее диагностики не выявились дефекты, необходимо произвести проверку системы по приготовлению и подачи топливовоздушной смеси.

Проверяем подачу бензина

Для двигателей с различным смесеобразованием диагностика будет отличаться.

Карбюраторные двигатели ВАЗ-2106

Основные и часто встречающиеся неисправности топливной системы это:

Засорение топливопровода.
Отказ в работе бензонасоса.
Поломка карбюратора или его составляющих.

Диагностику следует начинать с карбюратора, проверить подачу бензина. Для этого необходимо снять крышку с корпуса воздухоочистителя, чтобы было видно внутренности. Рычагом заслонки произвести имитацию прогазовки и посмотреть распыляется ли топливо из распылителя. Если распыляется, то с поступлением бензина нет проблем, если не распыляется, то нужно осмотреть топливопровод и фильтр тонкой очистки топлива (часто забивается грязью).

кулачек привода – подвергается стачиванию;
толкатель – тоже стачивается в месте соприкосновения с кулачком;
впускной клапан – зависает, появляется коррозия на пояске.

Чтобы проверить работоспособность бензонасоса, достаточно снять шланг, идущий к карбюратору, со штуцера и провернуть двигатель стартером. При рабочем насосе бензин будет поступать из трубки.

Если все эти действия оказались не результативными то, скорее всего, нужно обратить внимание на карбюратор. Это сложный механизм и, не имея опыта, самостоятельно проверить или отремонтировать его будет затруднительно. Отдать эту работу лучше опытным мастерам.

Часто встречающаяся проблема – это засорение каналов и жиклеров в системе карбюратора. Промывать следует спреем для чистки карбюраторов в снятом и разобранном состоянии. Опять же лучше делать на СТО где есть специальная ванна для промывки и компрессор для продувки.

Инжекторные двигатели ВАЗ-2106

На двигателях с прямым впрыском проверка подачи бензина в систему производится проще. На торце топливной рампы есть клапан, прикрытый колпачком. При помощи этого клапана сбрасывается давление в системе топливоподачи, путем нажатия на него. При нажатии из клапанного отверстия должен пойти бензин.

После сброса давления включить зажигание, должен заработать топливный насос, восстанавливая давление. Если он не заработал, значит, причина в нем:

отсутствует электропитание насоса (перегорел предохранитель, обрыв сети и т.д.);
выход из строя насоса (износ, сгорел электропривод и т.д.).

Если заработал, но эффект все тот же (не заводится двигатель), необходимо проверить регулятор давления (возможно попала вода и замерзла) и наличие электропитания на форсунках (должно быть 12В).

После диагностики топливной системы и исправления неполадок в ней двигатель все равно не заводится. Придется поискать причины еще в одной системе, участвующей в процессе приготовления топливовоздушной смеси.

Проверяем подачу воздуха

Воздухозаборная система редко создает проблемы. Если они случаются, то это из-за халатного отношения и не своевременного ТО. Причин немного:

Полностью забитый фильтрующий элемент. Чтобы проверить, необходимо снять крышку с корпуса фильтра и убедиться, что фильтрующий элемент чист. Если он грязный – поменять его на новый.
Забит всасывающий патрубок или терморегулятор воздухоприемника. Снять, прочистить и установить на место.
Забит воздушный канал (тряпка и т.п.). Это может произойти специально или по халатности при ремонте. Чтобы проверить, снимается корпус воздушного фильтра и карбюратор, осматривается воздуховод (всасывающий коллектор), не нужное удаляется.

Это то, что касается систем зажигания и топливоподготовки. Существуют еще ряд причин, по которым двигатель ВАЗ-2106 не заводится. Самостоятельно не составит труда произвести диагностику и по необходимости устранить проблему.

Стартер не вращается

При запуске мотора стартер не вращается. Причин несколько, вот некоторые из них:

Села аккумуляторная батарея. Чтобы проверить, нужно замерить напряжение нагрузочной вилкой с двойной нагрузкой относительно емкости аккумулятора, оно не должно проседать ниже 9 вольт. Если таковой нет, можно определить по фарам, включить и посмотреть на них. Яркое свечение – все нормально, тусклое свечение или не светятся – села батарея. Для устранения необходимо зарядить аккумулятор, применив зарядное устройство.
Отсутствует контакт в клеммах постоянного источника питания. Возможно, это случилось из-за покрытия окислом одной из клемм. При этом лампочки фар и панели приборов будут светиться нормально, но на стартер силы тока не хватит. Чтобы проверить, нужно поднять капот и осмотреть аккумулятор, а точнее клеммы. На них будет налет похожий на снег. Устранить просто: отсоединить клеммы, очистить клеммы от окисла на проводах и батарее наждачной бумагой, протереть ветошью, слегка нанести на контактные поверхности клемм литол (убережет от окисления), установить их на место и прочно прикрутить.
Сломался замок зажигания. Проверить проще простого: отсоединить провода, которые идут на запуск, от клемм замка, соединить их между собой. Если стартер завертится, то проблема в замке. Устранить можно только путем замены, так как этот блок в «Жигулях» не ремонтируется.
Сломалось втягивающее реле стартера. Эта поломка узнаваема по ее характерным признакам. При попытке запустить двигатель издается звук типа щелчков, где-то в подкапотном пространстве, но стартер не вращается. Стоит дополнительно убедиться вышло реле из строя или нет. Для этого взять не большой изолированный проводник и на реле стартера соединить между собой клеммы, те которые с большими гайками (там их две). Если вал пускового устройства завращался, значит, реле не работает. Его следует заменить. Делать это лучше в мастерских, где есть необходимое специальное оборудование.
Сгорела обмотка якоря на стартере. Или износились щетки электродвигателя. В этих случаях при попытке запустить, стартер не будет издавать ни каких щелчков. Чтобы установить причину, агрегат придется снять и произвести диагностику. Если подтвердился износ щеток их можно заменить, этот не сложно, а если межвитковое замыкание, то менять нужно стартер.

Двигатель заводится и тут же глохнет

Бывают случаи, когда мотор заведется и глохнет через несколько секунд. Причин достаточно, несколько из них приведены в начале статьи, только там двигатель совсем не заводился. Рассмотрим, из-за чего это бывает:

Бензонасос вышел из строя. Не подает достаточно топлива в поплавковую камеру бензина.
Засорен топливопровод. Мусор в топливопроводе срабатывает как клапан, двигаясь в потоке перекрывая магистраль в узком месте. Это может быть кусочек льда в зимнее время.
Засорение форсунок в инжекторном двигателе. Решение проблемы: снять форсунки, проверить, по необходимости промыть и поставить на место.
Замыкает на корпус высоковольтный провод зажигания. Если замыкает один провод, обычно двигатель при работе троит. Если замыкают два провода или центральный провод, то мотор запускается и глохнет. Поможет только новый комплект проводов.
Износ звездочек и цепи ГРМ. Это редко бывает, но бывает. Из-за удлинения цепи и износа звездочек фазы газораспределения постоянно плавают, особенно если не работает гидравлический натяжитель. Возможен даже перескок цепи на звездочке. В этих случаях необходимо СТО и новые запчасти.

Хлопки при запуске двигателя ВАЗ-2106

Бывает, при пуске двигателя раздаются хлопки, которые могут быть слышны как в карбюраторе, так и в выхлопной системе. Все поправимо нужно только узнать причину происходящего.

Хлопки в глушителе

Когда при запуске мотор «стреляет» в глушитель, это значит, что бензин полностью залил свечи зажигания. Устранить эту причину возможно. Только методы устранения разные для различных двигателей. Подробно описано в главе «Проверяем свечи и искру».

Хлопки в карбюраторе

Если при запуске мотора раздаются хлопки в карбюраторе, это значит, подсос неправильно работает. Происходит из-за того, что заслонка неплотно прилегает к корпусу диффузора, образуя большой зазор, пропуская много воздуха, обедняя топливовоздушную смесь. От этого происходят хлопки в карбюраторе. Чаще всего причиной этой «стрельбы» является ослабление пружины, которая установлена на штоке заслонки.

Проверить просто: снять крышку воздухоочистителя, в карбюраторе надавить пальцем на заслонку и отпустить. Она должна быстро вернуться на место и между корпусом и заслонкой не должно быть, ни каких зазоров. Если этого не произошло нужно приобрести ремкомплект для карбюратора и заменить износившиеся детали.

Плохой запуск мотора ВАЗ-2106 в холодное время года

Главной проблемой запуска двигателя зимой является мороз. Недочеты, которые не заметны летом в холодный период осложняют запуск. Замерзает все, особенно сильно густеет смазка в редукторе и коробке передач. Дело в том, что в картере двигателя масло меняют после определенного пробега автомобиля, а про коробку забывают или считают не нужным. Поэтому чтобы хоть как то облегчить запуск мотора нужно выжать сцепление до упора.

Если аккумулятор долго оставался на морозе, то тоже возникнет проблема. Зарядки его может не хватить, чтобы провернуть двигатель. В этом случае нужно иметь какой-нибудь дополнительный источник питания или зарядное устройство.

Тяжелый пуск или двигатель может не запуститься из-за предельно минимальной компрессии в цилиндрах. Есть выход из этого положения: нужно выкрутить свечи, влить шприцем в каждый цилиндр масло по пять миллилитров, провернуть несколько раз коленвал стартером, вкрутить свечи и пробовать завести. Масло разойдется по цилиндру, увеличив компрессию ненадолго. Лучше если об этом позаботиться летом, отдав двигатель на переборку в специализированное СТО.

Полезное видео: процесс запуска ВАЗ-2106 в зимний период

От того, правильно ли выполнена регулировка зажигания, зависит эффективность работы двигателя и его успешный запуск, а также динамика автомобиля при движении и расход топлива. В статье дана инструкция и рекомендации, как правильно выставить электронное зажигание на автомобиле ВАЗ 2106, а также обучающее видео по регулировке зажигания.

Зачем необходимо выставлять зажигание

Правильно отрегулированный момент зажигания позволяет владельцу ВАЗ как сберечь топливо, так и улучшить динамические характеристики автомобиля и избавиться от проблем с запуском мотора в холодную пору года.

Машина поставляется в продажу с надлежаще настроенными узлами и агрегатами, но со временем регулировка сбивается. Эта участь не обходит стороной и систему зажигания. В последнем случае силовая установка перестает работать в оптимальном режиме, и в ней часто возникает слишком сильная детонация, что, в свою очередь, приводит к ускоренному износу основных элементов.

Соответственно, владельцам ВАЗ периодически приходится заниматься самостоятельным выставлением зажигания. Менее опытные водители вынуждены обращаться за этим в мастерские, чьи услуги стоят очень недешево. Расходов удастся избежать, если освоить все тонкости регулировки.

В настоящее время есть два основных способа настройки рассматриваемой системы. Сразу скажем: каждый из них правильный. Некоторые поднаторевшие в обслуживании водители используют так называемый опытный метод, другие предпочитают осуществлять регулировку с помощью стробоскопа. Оба варианта имеют и преимущества, и недостатки, сумма которых не позволяет однозначно определить наиболее предпочтительный.

Вне зависимости от выбранного способа, при надлежащем старании, удается добиться того, чтобы работа зажигания стала стабильной и бесперебойной.

Признаки неисправности

Регулировка зажигания на машине требуется после ремонта двигателя или снятия трамблёра.

Как и любая механическая система, он имеет свойство изнашиваться, появляются характерные симптомы:

Двигатель не заводится или работает с перебоями. Если бензин поступает в карбюратор, то причина кроется в неправильной настройке угла зажигания или смещении меток на цепи ГРМ.
Снижение динамики разгона и ухудшение эластичности мотора. Воспламенение смеси происходит не в оптимальное время, поэтому КПД снижается.
Увеличение расхода топлива. Это бывает при позднем зажигании, когда для получения прежней динамики приходится активнее нажимать на педаль газа. Часть бензина не успевает сгорать и вылетает в выхлопную трубу.
Позднее зажигание является причиной хлопков в глушителе, когда воспламенение несгоревшей топливной смеси происходит в момент открытия выпускного клапана.
Жёсткая работа двигателя возможно при раннем воспламенении бензина в цилиндрах. Взрыв в момент недохода поршня до ВМТ является причиной характерного тарахтящего звука и звона.

Внимание! Позднее зажигание часто становится причиной прогара выпускных клапанов, которые в этот момент перегреваются.

Обнаружив неисправность, следует проверить правильность установки зажигания на ВАЗ 2106, а при необходимости отрегулировать его. Для работы понадобится свечной ключ, ключ на «13», лампочка или стробоскоп, пластинчатый щуп.

Проверка

Покончив с выставлением зажигания, приступайте к проверке работоспособности данного узла:

садитесь за руль;
запустите мотор;
выберитесь на прямой участок дороги;
ускорьтесь до 40 километров в час;
переключите машину на четвертую передачу;
быстро выжмите газ.

Когда все сделано правильно, то произойдет детонация, из-за которой застучат пальцы. Шум по мере набора скорости исчезнет.

Если звук никуда не делся, то регулировка произведена неправильно и произошло раннее срабатывание зажигания. В этой ситуации ротор распределителя поворачивают на половину или одно деление (по часовой стрелке). Замедленная детонация говорит о позднем срабатывании зажигания. Здесь придется крутить распределитель в противоположную сторону.

Выставив настройки, повторите описанный выше тест.

Когда зажигание будет отрегулировано идеально, обозначьте оптимальное положение распределителя относительно блока цилиндров чертой (нацарапайте ее или используйте масляную краску). На этом выставление зажигания завершается.

Инструкция по выставлению зажигания ВАЗ 2106

Разберём 3 известных способа регулировки угла зажигания на двигателях ВАЗ.

При помощи стробоскопа (по меткам)

Данный способ позволяет очень точно выставить зажигание по меткам, и не требует снятия трамблёра и клапанной крышки. Весь процесс регулировки занимает 5 минут. Стробоскоп возможно найти в любом автомагазине. Порядок действий следующий:

На заглушённом автомобиле ослабляем гайку крепления трамблёра, предварительно сделав на его корпусе отметку начального положения;
На передней крышке двигателя находим две короткие и одну длинную метку, очищаем их от грязи и масла;
Подключаем минусовой провод стробоскопа к «массе» двигателя, плюсовой — к катушке зажигания, а специальный зажим — на высоковольтный провод первого цилиндра;
Пускаем двигатель и включаем стробоскоп. Свет от его лампы, направленный на шкив, покажет истинное положение момента зажигания;
Медленно поворачивая корпус трамблёра, добиваемся совмещения метки на шкиве коленвала и приливов на передней крышке;
Проверяем обороты двигателя по тахометру и при необходимости регулируем холостой ход на карбюраторе;
Затягиваем гайку фиксации трамблёра.

Метку «4» на шкиву необходимо совместить с нужной вам меткой на крышке. Метка «1» соответствует углу в 10 0 , «2» — 5 0 , «3» — 0 0

Метки имеют значение в 0 0 , 5 0 и 10 0 относительно верхней мертвой точки (ВМТ). Для правильной работы на 92 бензине выбирают опережение 0 градусов.

Установка по лампочке

Если под рукой не оказалось стробоскопа, а зажигание требуется выставить точно, рекомендуют использовать простую автомобильную лампу на 12 вольт. К ней припаивают два провода с зачищенными контактами. Настройку производят в такой последовательности:

Совет! Вместо сигнальной лампы используют вольтметр, который подключается аналогичным образом. Вращением корпуса трамблёра ищем положение, в котором напряжение отсутствует.

Выставляем зажигание на слух

Быстро настроить примерное положение трамблера возможно и без всяких приборов. Потребуется немного терпения и хороший слух. Этот способ применим только при условии исправности карбюратора и ГРМ. Действуем таким образом:

Пускаем двигатель, даём прогреться до рабочей температуры, ручка дроссельной заслонки в карбюраторе должна быть утоплена;
Немного ослабляем крепёж трамблёра и начинаем его аккуратно поворачивать;
При повороте на большие углы двигатель будет глохнуть или наоборот увеличивать обороты;
Необходимо добиться ровных холостых оборотов в диапазоне 700-800 об/мин без посторонних стуков и детонации;
В таком положении фиксируем распределитель.

Такая регулировка на слух требует проверки на дороге или стробоскопом, но для первичной настройки — это оптимальный вариант.

Видео: как выставить зажигание на ВАЗ 2106

Выбор комплекта электронного зажигания

Поскольку «шестёрки» комплектовались тремя разновидностями двигателей (объёмом 1,3, 1,5 и 1,6 л.), то и комплекты БСЗ для них отличаются по конструкции трамблёра. В моторе 1,3 л. (модель ВАЗ 21063) стоит распределитель с укороченным валом, а в двигателях 1,5 и 1,6 л. (ВАЗ 21061 и 2106 соответственно) этот вал одинаково длинный. Состав комплекта электронного зажигания такой:

трамблёр с каталожным номером 38.3706–01 для силового агрегата объёмом 1,3 л. либо 38.37061 — для двигателей 1,5 и 1,6 л.;
катушка высокого напряжения с маркировкой 27.3705;
электронный блок управления, маркировка — 36.3734 или 3620.3734;
провода соединительные.

Внимание! Покупая бесконтактный комплект на «классику» Жигулей, не перепутайте его с изделиями, предназначенными для Нивы ВАЗ 2121, трамблёры внешне очень похожи. Но «нивовская» деталь отличается по техническим характеристикам и маркируется так: 3810.3706, 38.3706–10 или 038.3706–10. Ставить её на «шестёрку» категорически не рекомендуется.

Набор для установки бесконтактного зажигания

Из производителей, продающих свои комплекты зажигания на территории Российской Федерации, наибольшую популярность среди автомобилистов снискали запчасти от фирмы СОАТЭ из г. Старый Оскол. Стоит отметить, что новые свечи марки А-17ДВР, устанавливающиеся на классические ВАЗы с электроникой, в комплект поставки не входят, их придётся приобрести отдельно. Чтобы ощутить результаты замены в полной мере, также рекомендуется поставить новые высоковольтные провода, если вы не меняли их в недавнем прошлом.

Несмотря на то, что масляный насос является одним из самых надёжных узлов в автомобилях ВАЗ 2106-2107, иногда и он выходит из строя. Для того чтобы произвести его замену, рекомендуется изучить данный материал:

Распределение работы

Может быть нужно в том случае, если необходимо выявить неисправность в работе мотора. Такие поломки заключаются в нестабильной работе двигателя, то есть в его троении. Заниматься диагностикой блока нужно в тех случаях, когда мощность работы двигателя слишком низкая, а сам ДВС регулярно троит.

Нужно добавить, что ДВС троит не только при движении на скорости, но и на нейтральной передаче. Кроме троения и снижения мощности в транспортном средстве растет расход топлива. Этот признак является первоначальным. На практике перебои в работе силового агрегата наблюдаются при некорректной регулировке карбюратора, поломкой свечей зажигания либо выходом из строя одного из цилиндров. Кроме того, вероятен подсос воздуха в один из цилиндров.

Но для того, чтобы точно выявить неисправность, необходимо знать распорядок работы цилиндров в транспортном средстве. В авто ВАЗ 2106 он следующий: 1-3-4-2. Соответственно, цифрами отмечены непосредственно номера самих цилиндров. Номером «1» на крышке трамблера помечен первый цилиндр. Если смотреть на его крышку со стороны проводов, ведущих к свечам зажигания, то режим работы цилиндров будет 1-3-4-2.

Порядок установки электронного зажигания

Первым делом необходимо демонтировать старую систему, выполняя операции в такой последовательности:

Отключите высоковольтный провод, идущий от катушки, снимите крышку трамблёра и запомните положение бегунка. Для удобства направление можно отметить мелом на клапанной крышке двигателя.
Отсоедините от распределителя провода и вакуумную трубку, идущую от карбюратора. Открутите гайку крепления ключом на 13 мм и снимите элемент с блока цилиндров.
Отверните гайки контактов высоковольтной катушки и снимите провода, запомнив, куда были подключены жилы от реле замка зажигания и тахометра.
Демонтируйте катушку и уберите её в сторону.

Совет. Между трамблёром и посадочным местом блока цилиндров стоит прокладка, не потеряйте её при снятии детали с авто.

Схема подключения элементов электронного зажигания

Выполнив разборку, приступайте к монтажу БСЗ, соблюдая следующий порядок действий:

Переставьте прокладку со старого распределителя на новый и снимите с него крышку. Повернув бегунок в нужном направлении, которое вы наметили мелом, вставьте вал трамблёра в гнездо и зафиксируйте его положение гайкой. Сильно её затягивать не стоит, поскольку ещё придётся регулировать зажигание и отпускать гайку снова.
Вкрутите свечи зажигания, предварительно установив зазор между электродами 0,8—0,9 мм. Поставьте крышку распределителя на место и присоедините высоковольтные провода, соблюдая номера цилиндров (выбиты сверху на крышке).
На место старой катушки закрепите новую. Если контакты на ней расположены наоборот, то сначала ослабьте крепёжный хомут, проверните корпус на 180° и установите деталь на авто.
Прикрепите неподалёку от катушки коммутатор. Сняв бачок омывателя, предварительно просверлите в лонжероне кузова 2 отверстия и прикрутите блок саморезами. Обратите внимание: электронный элемент не должен стоять ниже бачка, чтоб его не залило водой в случае протечки.
Возьмите соединительные провода и подключите электронный блок, трамблёр и катушку согласно схеме (прилагается к комплекту БСЗ). Разобраться в ней несложно: разъем от коммутатора подключается к колодке распределителя, а провода — к контактам «Б» и «К» высоковольтной катушки. Не забывайте о жилах, подключённых ранее к старой катушке (в том числе от тахометра), их нужно присоединить к новому элементу таким же образом.
Наденьте на штуцер мембранного узла трамблёра вакуумную трубку, идущую от карбюратора. На этом установка бесконтактной системы закончена.

Справка. В моделях ВАЗ 2106 последних выпусков уже сделаны отверстия, рассчитанные на монтаж коммутатора. Посмотрите внимательно на лонжероне с левой стороны (по ходу движения машины).

Инструкция по монтажу в фотографиях

Бегунок должен стоять в такой позиции перед снятием трамблера

Крышка трамблера снимается путем освобождения двух защелок

Ключом на 8 и 10 нужно открутить провода от распределителя

С катушки снимается высоковольтный провод и откручиваются жилы, ведущие к замку зажигания и тахометру

Таким образом трамблер вынимается из блока цилиндров

Провода к новой катушке подключаются так же, как к старой

Коммутатор ставится на свободном месте выше бачка омывателя

Не перепутайте провода, подключая новый распределитель

Видеоролик о монтаже электронной системы на «классику»

Контактное зажигание ВАЗ 2106

На фото — ВАЗ 2106, являющийся точной копией Фиат 124

На автомобиле в разное время ставили разные системы зажигания, но классикой считается контактная фиатовская конструкция. Устройство ее неимоверно простое — катушка зажигания, трамблер, пучок высоковольтных проводов и правильные свечи. Это все, что нужно для корректной работы двигателя. На первых партиях шестерок, до 1980 года, устанавливали трамблер Р125-Б простейшей конструкции без вакуумной регулировки угла опережения зажигания. После установки штатного карбюратора Озон появилась возможность оборудовать трамблер вакуумной системой регулировки угла опережения.

Конструктивно трамблеры отличаются только наличием вакуумной мембранной камеры, которая соединена с первичной камерой карбюратора. В определенный период устанавливался трамблер без вакуумной камеры и он был конструктивно похож на старый. Бобина Б117-a, герметичная, наполненная маслом, с разомкнутыми магнитными проводниками. Словом, ломаться практически нечему. Осталось проверить состояние элементов системы и можно приступать к регулировке.

Подготовка к замене БСЗ

Работа по снятию старого зажигания и монтажу нового не требует никаких специальных инструментов, приспособлений или приборов. Не нужна и смотровая канава, а всю операцию можно провести на улице при хорошем дневном освещении. Достаточно располагать таким инструментарием:

рожковый ключ размером 13 мм для откручивания гайки крепления распределителя;
с помощью ключей на 10 и 8 мм снимается катушка;
отвёртка плоская и крестообразная;
пассатижи;
дрель электрическая или ручная со сверлом под диаметры саморезов крепления коммутатора.

Совет. Для удобства выполнения работ возьмите напрокат или у знакомых накидной ключ с длинной рукояткой, надевающийся на гайку храповика и применяющийся для вращения коленчатого вала вручную.

Поворачивать коленвал таким ключом гораздо удобнее

Для начала выполните несколько этапов предварительной разборки:

Откройте капот и отсоедините минусовую клемму аккумулятора.
Снимите со свечей и крышки распределителя высоковольтные провода.
Выкрутите свечи.
Опустите отвёртку в свечное отверстие 1 цилиндра и поворачивайте коленвал до тех пор, пока поршень в нём не достигнет ВМТ. При этом метка на шкиве вала встанет напротив самой длинной риски, нанесённой на блоке цилиндров.

Первым делом надо отключить аккумулятор

Совет. Если ключа под гайку храповика у вас не нашлось, коленчатый вал можно поворачивать, вращая вывешенное заднее колесо автомобиля. Не забудьте зафиксировать машину противооткатными средствами, снять с ручного тормоза и включить 4 или 5 передачу.

Когда 1-й поршень находится в ВМТ, метки на шкиве и блоке должны совпадать

Сопоставив метки и приготовив новые детали, можно приступать к основному этапу работ.

Итак, сегодня речь пойдет не о доработках, а о ремонте…
Исходные данные — имеется ВАЗда шесть с БСЗ. Комплект зажигания отбегал верой и правдой шесть лет, но ничего нет вечного. На днях появилась такая вот проблема на машине:
— на 2500-3000 оборотов начала скакать стрелка тахометра.
— авто иногда могло и заглохнуть на ХХ.
— далее при резком нажатии педали в пол авто сначала разгонялось, а потом начинало дергаться, тахометр падал на ноль. Отсечку оборотов я не колхозил, уж пусть лучше крутится на сколько сможет чем отрубается когда не надо!
— динамика авто упала, но не критично, можно было списать и на атмосферное давление, но это не совсем так.

Первым делом конечно был заменен коммутатор, эффекта ноль. Кстати, возите с собой коммутатор в запасе.

В ходе выяснения причин на ином форуме(тут никого запись не заинтересовала в форуме) было выявлено несколько косвенных причин. Итак, по порядку(привожу самые адекватные варианты):
— Датчик холла: перетерся провод внутри трамблера об рычаг вакуумного корректора (из-за работы оного) и коротит на массу.
— При неисправных свечах есть вероятность пробоя датчика Холла высоким напряжением.
— Из-за катушки такое бывает, причем советуют менять катушку вместе с коммутатором, так как неисправная катушка может убить коммутатор и наоборот.
— Пы.Сы. Одним из признаков проблем с датчиком называют скачки стрелки в диапазоне оборотов 2500-3000…

Так же есть вариант проверки:
Проверите питание 12в на коммутатор. Причина в искрообразовании. Найдите время для эксперимента. Возьмите изолированный провод соедините обязательно через предохранитель (можно тоненький проводок, типа "жучка" на всякий пожарный) + АКБ и вход питания на коммутаторе. Тем самым вы исключите все промежуточные звенья питания цепи зажигания (чуть не стихами). Если проблем не будет ищите не контакт в питании: может реле зажигания, блокировка сигналки, клеммные соединения. Потом отключите коммутатор и подключите вместо него нагрузку заведомо большую, но не очень, например. лампу с запараллеляными нитями ближнего и дальнего от фары. Не контакт вылезет в слабом месте (определяем по падению вольтметром), его и локализуете заменой, пропайкой, зачисткой и т.п. Негоже так долго мучать себя и машину этой дерготней. Надеюсь справитесь, удачи!

Были еще варианты и советы на счет крышки и бегунка, но они не оправданы в моем случае:
Крышка и бегунок, если и начинают дурить, то на тахометре это не заметно. Скачки стрелки тахометра, это чаще всего перебои в искрообразовании, точнее в отсутствии «сигнала» от коммутатора на катушку, а причина этого чаще всего в коммутаторе, плохом контакте в соединениях жгута проводки или датчике Холла. Катушка, теоретически возможно, но обязательно должно сопровождаться рывками, да и сильных скачков тахометра при этом не будет. Поскольку коммутатор менялся, будем считать дело не в нем. Как вариант, сталкивался с плохим контактом в месте подключения колодки жгута проводов и коммутатора, причем только на прогретом двигателе. Насколько помню, один из контактов колодки немного «вылез» из гнезда (чего под резинкой незаметно) и при определенных условиях вызывал перебои в работе двигателя.

Теперь о причине всего этого безобразия: виной всему все же катушка была.
Я в принципе на неё и грешил, но стоило убедиться:

Перед заменой катушки прошелся еще раз по клемам, все в порядке, провода датчика холла не перетерло, изоляции в норме. Поджал контакты разъемов жгута, новую катушку, крышку или бегунок не ставил. Еще раз почистил массу на жгут проводов. Проблема на месте.

Замена крышки с бегунком не помогли.
Все так же наблюдаются рывки, скачки тахометра и дерганье авто.

Вернул старую крышку с бегунком на место, заменил катушку — проблема ушла, авто намного легче побежало. Поставил новую крышку, покатался, проблема не повторилась. Коммутатор оставил новый.

День два покатаюсь, там точно видно будет, пока покатался немного, мотор крутится легко, обороты подхватывает.

Вот единственное что забыл, так это поверить не греется ли катушка.
Сорвал правда одну шпильку крепления катушки, но фиг с ним, подварю новую на выходных.

На счет же нагрева катушки: на "умных" коммутаторах спустя опр. время автоматика отключает катушку исключая ее нагрев при неподвижном КВ и вкл. зажигании. При работе СЗ (искрообразовании) нагрев не существенен.

Обсуждение конечно не обошлось без тролля, который гнул свои пальцы, от которого за год ничего адекватного и не видел, но это уже другая история. Ссылку на форум не кидаю в связи с тем чтоб не подумали что идет реклама другого форума.

Читайте также: