Пробита прокладка гбц ланос
Многие владельцы отечественных автомобилей сталкивались с такой проблемой – пробивание прокладки головки блока цилиндров. Проблема распространяется не только на отечественные автомобили, но и на иномарки. Давайте разберемся, по какой причине это происходит.
Причины пробития прокладки ГБЦ
Первая причина – перегрев. Когда двигатель перегревается, то обычно деформируется головка блока цилиндров, что приводит к повреждению прокладки. Но это не самая основная проблема, хотя по сути она одна из первых.
Второй причиной пробивания прокладки ГБЦ является то, что после ремонта двигателя была произведена замена прокладки. Всегда ставят новую, потому что второй раз ее не устанавливают. После того как установили новую прокладку, зажали как положено, ее нужно через некоторое время пережать, если она сделана не из металла.
Обычно многие этого не делают. Зажали и поехали кататься. Прокладка дала усадку, просела, а потом ее пробило. Это является частой проблемой пробивания.
Еще одной причиной является применение некачественного антифриза. Да, не удивляйтесь. Есть такие антифризы, которые содержат в составе некие компоненты, которые разрушают прокладку головки блока.
Это происходит постепенно. Даже алюминий разъедают. Поэтому к выбору антифриза нужно подходить очень внимательно и осторожно. Выбирайте только оригинальный и качественный антифриз.
Последняя причина на мой взгляд – использование некачественной прокладки. Из-за низкого качества происходят большие усадки. Даже если ее пережали, часто бывает так, что она опять просаживается и пробивается или прогорает.
Надеюсь, что достаточно понятно все объяснил. Если вы не согласны со мной, напишите об этом в комментариях, там все и обсудим. Буду рад, если подпишетесь на мой канал для лучшего продвижения.
Всеукраинский клуб ЛАНОС КЛАН - создан с целью наладить общение между автолюбителями, организовать клубное сообщество для тематического общения, встреч и других мероприятий.
Всеукраинский клуб ЛАНОС КЛАН - Клуб, который объединил абсолютно разных людей из абсолют но разных уголков Украины, и даже России и Белоруссии.
Всеукраинский клуб ЛАНОС КЛАН был создан 01 марта 2005 года небольшой группой людей, которые внесли в его развитие огромный вклад.
Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все симптомы пробитой прокладки ГБЦ. Традиционно для нашего сайта, статья представляет собой пошаговую инструкцию по поиску неисправностей снабженную фото и видео материалами.
Что такое прокладка ГБЦ.
Большинство двигателей состоит из блока с внутренностями, выглядят это примерно вот так:
и головки блока с внутренностями, выглядит она вот так:
Для того чтобы обеспечить герметичность цилиндро-поршневой группы, систем охлаждения и смазки, между блоком и головкой устанавливается специальная прокладка, выглядит она вот так:
Как правило, прокладка головки блоков цилиндра изготавливается из армированного паронита или тонкого листового железа.
При ее повреждении двигатель, перестает работать должным образом, а если проигнорировать её замену вскоре двигатель придет в негодность.
Симптомы пробитой прокладки ГБЦ.
Если вам лень читать, можете посмотреть это видео:
Неровная работа двигателя (троение).
Это самый распространенный симптом пробитой прокладки ГБЦ. Если пробой происходит между цилиндрами, то единственным проявлением неисправности будет неровная работа. Выглядит этот пробой вот так:
Понять, что пробита прокладка между цилиндрами, поможет компрессометр (в случае пробоя прокладки между цилиндрами в двух цилиндрах компрессия будет снижена).
Крайний случай такого пробоя прокладки — прострел наружу. В этом случае двигатель будет работать очень шумно, и в месте пробоя, из-под головки будут идти выхлопные газы. Не понять то, что пробита прокладка, в этом случае просто невозможно.
Снижение уровня антифриза и/или газы в расширительном бачке.
Это самый легкий вариант пробоя прокладки, в плане диагностики, в этом случае охлаждающая жидкость попадает в один или несколько цилиндров, печка не греет, а в расширительный бачок идут газы.
Как правило, такой пробой прокладки сопровождается белым дымом из выхлопной трубы, а при выворачивании свечей одна из них будет чистая.
Причина — прогорание прокладки между рубашкой охлаждения и одним из цилиндров.
Выглядит этот пробой вот так:
Во время такта впуска, часть охлаждающей жидкости всасывается в цилиндр и вылетает в выхлопную трубу, а во время рабочего хода, горячие газы попадают в систему охлаждения и выходят через расширительный бачок. Иногда при этом, содержимое бачка выплескивается наружу.
Повышение уровня масла и появление эмульсии на заливной пробке.
Это самый неблагоприятный вариант пробоя прокладки. Именно от состояния моторного масла, во многом, зависит срок службы двигателя. При таком пробое прокладки охлаждающая жидкость попадает в масло, и двигатель начинает работать на масляно-водяной эмульсии.
Пример такого пробоя прокладки:
Если вы часто заглядывайте под капот и проверяйте уровень масла, то этот пробой вы увидите сразу, так как в этом случае уровень масла будет выше нормы.
После этого, просто посмотрите на обратную сторону заливной пробки и, вероятно вы увидите там эмульсию:
Появление масляной пленки в системе охлаждения.
Это самый редкий вариант пробоя прокладки, так как, как правило, масляный канал уплотняется медной вставкой. И, тем не менее, такой пробой встречается.
Выглядит пробой вот так:
Дело в том, что давление в системе смазки достигает 6 кг/см и естественно оно превосходит давление в системе охлаждения, поэтому масло начинает попадать в антифриз и образуют масляную пленку в расширительном бачке.
Диагностируется такой пробой просто — если вы часто заглядываете под капот и видите в расширительном бачке появление масляной пленки, можно сделать предположение о том, что пробита прокладка ГБЦ.
Конечно, если у вас автомобиль оборудован теплообменником масло — антифриз, или в машине установлена автоматическая коробка перемены передач, необходимо сначала проверить эти узлы, а потом уже проверять на неисправность прокладку головки блока цилиндров.
Почему происходит пробой прокладки ГБЦ?
Самая распространённая причина пробоя прокладки, это перегрев двигателя. Почему перегревается двигатель, у нас на сайте есть отдельная статья, и повторяться мы не будем.
Дело в том, что при перегреве двигателя происходит сверхнормативное расширение металла и прокладку ГБЦ как бы сжимает. Соответственно, после охлаждения, зазоры увеличиваются, и прокладка теряет герметичность.
Чтобы предотвратить пробой прокладки от перегрева, необходимо тщательно следить за состоянием системы охлаждения — своевременно чистить радиаторы, проверять клапан в пробке расширительного бачка и регулярно менять антифриз.
Вторая популярная причина — деформация плоскостей головки или блока цилиндров. Как правило, деформируется плоскость головки, так как ГБЦ сама по себе изделие более сложное. Деформация плоскостей, как правило, тоже возникает из-за перегрева.
Третья причина пробоя прокладки — ошибки сборщиков.
Если неправильно затянуть болты крепления ГБЦ она не равномерно осядет и некачественно прожмет прокладку. Соответственно, после этого, пробой прокладки вопрос времени.
Четвёртая причина пробоя прокладки — некачественный материал из которого изготовлена прокладка.
Здесь, к сожалению, комментировать особо ничего. Просто приобретая запчасти для ремонта авто выбирайте надежных продавцов и проверенных поставщиков.
Что делать если пробило прокладку ГБЦ?
На самом деле ответ прост — снимать ГБЦ, проверять и притирать плоскости, менять прокладку, менять антифриз и моторное масло.
Для самых распространенных автомобилей стоимость работ по замене прокладки ГБЦ колеблется от 5000 до 10000 руб., а стоимость запасных частей и расходных материалов варьируется от 3000 до 8000 руб.
Заключение.
На этом у меня сегодня всё. Я надеюсь что статья про симптомы пробитой прокладки ГБЦ была вам полезна и полностью ответила на все ваши вопросы. Если вы хотите дополнить статью пересдать вопросы оставляйте комментарии.
Всем подписчикам привет!
Вообщем мою Детку не миновала детская болячка двигателя. А именно потекло масло в районе масляного канала между блоком и головкой двигателя. Не сказал бы что много масла хавало но течь все же надо устранять. Подсобирал деньжат и скупился немного. Жену с ребенком отправил на море, а сам остался в городе работать и запланировал "выходные" в гараже.
В планах было :
1 Заменить прокладку ГБЦ ( потек масляный канал )
2 Заменить маслосъемные колпачки ( если залез то почему бы и нет )
3 Притереть клапана ( лишним не будет )
4 Заменить ремень ГРМ ( не давал мне покоя ремень DAYCO — made in P.R.C. )
5 Замена помпы ( давно надо было )
6 Замена всех фильтров под капотом ( пришло время )
7 Замена тосола ( вот это точно давно надо было сделать )
8 Замена масла ( пришло время по пробегу )
9 Замена стоек стабилизатора ( пришло время стучали )
Начитался постов с драйва, прихватил планшет с интернетом и в субботу в рабочий гараж.
Скинул защиту двигателя и мне открылась вот такая вот картина.
Еще обнаружил что пыльник рулевой рейки какой-то мокрый.
Народ подскажите что это? Куда копать? Что проверять?
Весь процесс разборки описывать не буду. На драйве полно постов с картинками как это делать. Просто выделю и напишу пару моментов.
"Старый ремень ГРМ DAYCO растянулся не намного.
Натяжение 20000 назад на нем было идеальное. Но нитка сбоку немного была видна(((.
Далее чтоб открутить шкив коленвала применил вот такую приспособу
В гараже я был сам так что на педаль жать не было кому.
Шестерню распредвала не поддавалась откручиванию способом из мурзилки поэтому я добавил еще один ключ и упер его в лонжерон.
Снимал голову с впускными выпускным коллектором. Самому снимать было не тяжело. Больше не удобно. А я начитался что лучше вдвоем… Бред… Одному тоже нормально.
Сразу обратил внимания на прокладку после выпускного коллектора. Диаметр пропускного отверстия процентов на 30 меньше приемной трубы катализатора ( которого у меня давно уже нет ) Как? Почему так придумали? Ведь это же потери пропускной способности и дополнительное сопротивление?!
Нагара вроде бы и не много было на поршнях. При разборке головы на третьем цилиндре один из рокеров был с небольшим дефектом.
Итак голова. Для притирки клапанов надо сначала их разсухарить. Для этого купил восьмерочный разсухариватель. В гараже нашлась восьмая шпилька и соорудил вот такую конструкцию.
Притирал реверсной дрелью с кусочком медной трубки и куска шланги с хомутом.
На каждый клапан уходило минут по 10.
Слева притертый первый цилиндр, остальные нет. Седла и клапана какие-то аж зеркальные и с раковинами были. Справа после притирки все равномерно матового цвета.
Все очистил как смог. И дальше засухарил в обратной последовательности.
А да. Чуть чуть не забыл. Еще я поменял маслосъемные колпачки на новые. Они были еще в нормальном состоянии. Но если влез то поменяю и их. Все делал вручную. Без оправок или каких либо металлических приспособлений. Чтоб не порвать и не испортить колпачки. Думал все пальцы поломаю.
Таак. С головой справился. Теперь Помпа. Говорят что помпу надо менять вместе с ремнем ГРМ. Я этого не делал. Я этого не делал в прошлый раз Но в этот раз надо полюбому!
Сразу напишу насос гидроусилителя руля я не снимал. Его просто можно отвести в сторону И заменить помпу.
На помпах сверху есть выступ. По нему на блоке я поставил метку чтоб новую выставить типо "правильно". Поставил новую помпу. Но метки не помогли. Новый ремень ГРМ даже не смог налезть на шестерню распредвала. Этого я и боялся. Потому что пластиковый кожух верхний и нижний уже стояли. А болты крепления насоса оооой каааак сложно откручивать чтоб его провернуть. А чтоб провернуть насос пишут что нужно мастерить какой-то спец ключ. Скажу так — Болты действительно трудно откручивать и закручивать но все реально можно. Спецключ можно заменить переставными плоскогубцами. Что я и сделал.
Возвратимся немного назад. Поставил "правильную" прокладку. Нормального пропускного диаметра.
Намазал головку знаменитым черным ABRO и стал собирать все до кучи.
Для затяжки головки использовал стааарый, но безотказные как швейцарские часы, динамометрический советский ключ. А для удобства затяжки болтов на 60 и 30 градусов сделал бумажку с углами.
Вот с этого момента начали появляться мои наверно незначительные косяки. Во первых на 3ем круге протяжки я одуплился что забыл насадить шайбы на болты. Так и затянул без них. Во вторых на 5ом круге я вообще забыл протягивал ли я 3 4 5 6 болт. Поставил вороток на 7 болт, стою смотрю как баран на новые ворота на двигатель, на вороток, на двигатель, на вороток… И вспоминаю тянул я их или нет. А и черт с ним. Время покажет. Если косяк проявится как нибудь ним потом разберемся.
Дальше собрал узел ГРМ и прокрутил на 2 полных цикла коленвал. Чтоб посмотреть натяжение ремня.
С течью из под крышки распредвала я разобрался герметиком ABRO.
Заменой уплотнительного кольца эту детскую болезнь не одолеешь.
Поменял все фильтра, залил масло и тосол. Перекрестился и завел. С пол тычка завелась. Прогрел до рабочей температуры, а на следующий день дотянул на 10-30 градусов.
Давным давно я купил резинки на стойки стабилизатора. Валялись они до этого знаменательного дня. Думал в третий раз поменяю я их без замены железных болтов с шайбами… А хрен там! Болты прикипели к втулкам и проворачивались друг с другом. И ни чего не помогало. ВДешка даже не помогла на 3 часа замачивания! Зато помогла болгарка.
И новый комплект стоек. В комплекте резинки были поменьше и помягче. Поменял их на первые приобретенные потому что те были лучше ( тверже и больше ) расстояние между шайбами сделал 38 мм.
Ну и на десерт цены на весь ремонт.
ЭКЗИСТ
Рынок и ближайший магазин
Тосол — 375р. 5л. + 270р. 3л.
ABRO — 100р.
Притирочная паста — 150р.
Резинки стабилизатора — 200р.
Разсухариватель — 355р.
Хомуты — 2*30р.
Кофе и плюшки — не помню сколько
Покатался несколько дней, потестил свой ремонт. Все в норме. Детка готова к дальней поездке. Ну это уже в другом посте.
Читайте также: