Приора не тормозят задние колеса причина

Обновлено: 25.01.2025

поменял колдунНа то у него и такое название.

Спереди стоят тормозные механизмы "Торнадо" (волга/газель), сзади стоят ЗДТ "Дизайн сервис".Кто научил,или у кого увидел,у тех и спрашивать про эту связку. )))) Есть у ваза с этим проблемка снова в стандарте.(колдун)(по себе могу сказать).

KostyaNN, так значит идеально настроено.

для очной уверенности загружаем в багажник 200кг груза и повторяем такое торможение, если идут на юз - значит тормоза исправны и настроены точно!

Просто немного сильнее нажимаешь и спереди идут на юз. Так быстро шипы повылетают. Знакомый дал совет, может в ГТЦ отверстие на задний контур (малое отверстие в конусе) рассверлить немного, чтобы увеличить подачу на задние тормоза

Добавлено через 2 минуты
KostyaNN, так значит идеально настроено.

садился на зад мужик из сервиса,шток колдуна не имеет свободного хода, задние колёса на юз не шли

KostyaNN, мужик даёт нагрузку до балки
а надо загрузить за балку - в багажник 200кг и проверить

это всё понятно, регулятор можно сказать настроен так, что свободного хода нет, как будто зад нагружен по максимуму, шток колдуна не вдавливается больше

у меня перед торнадо, зад шифтон
юзить не пробовал - страшно
но тормозит "приседая" полностью

Добавлено через 2 минуты
ещё думал как вариант - поставить ГТЦ от шнивы TRW PMK482, у него внутренний диаметр больше

гтц сток, ход педали штатный
а чем PMK482 лучше, чем сток?
может лучше вакуумник помощнее?

Самое опасное при торможении-опережающая блокировка задних колёс.Итог-кювет или встречка,как я понимаю,вы этого и добиваетесь?Юз вообще не допустим,если заблокированы передние колёса,то машина не управляема,но хотя бы едет прямо за счёт задних.А вот если заблокированы задние или все колёса,то запевай ландыши.Такие переделки тормозов,как у вас,очень опасная и не умная вещь.А если при этом резина не супер спорт липучка,или на дороге снег,наледь, мокрая глина,сырые листья и пр.то это убийственно-самоубийственная переделка.

вопрос в том, что мне вообще только передними только тормозить?задние при экстренном торможении должны тоже участвовать в торможении, вопрос только в моменте срабатывания, у меня с громадным запасом передние в любом случае будут тормозить раньше

Если машина клюет носом при резком торможении - хоть чего с задними тормозами делай, не будут они работать, ибо разгружены колеса. Ставь дубовую подвеску, раз приключений хочется.
В случае ДТП можешь крайним в любом случае остаться, ибо вмешательство в тормозную систему прямо запрещено ПДД

я понял, спасибо за информацию, подвеска в принципе давно дубовая :)
буду пробовать, если получится напишу сюда и на драйв2

Задние рабочие тормозные цилинды, ПРАВЫЙ от ЛЕВОГО отличается?

у них нет право-лево, одинаковые.

То,что задние"не берут на юз",не означает,что тормозят только передние.Если у вас передние берут на юз,и вы хотите того же добиться и от задних,то получите всё,о чём я писал.Наличие юза не означает,что у вас хорошо тормозит.Если вы считаете по другому,то как вы объясните функцию абс,как вредную?

при поездках по городу, после остановки проверяю рукой температуру передних и задних торм. дисков, передние кипяток, задние холодные. Спустя несколько дней после замены колдуна и поджатия его штока, заметил что задние тормоза стали после поездок немного тёплые или тёплые. Сегодня взял ГТЦ с разборки, рассверлил отверстие внутри конуса с резьбой, куда вворачиваются трубки. С завода отверстие имеет диаметр 3 мм, я рассверлил до 4 мм. Отверстие уходит глубоко. Буду пробовать устанавливать "доработанный" ГТЦ.

Добавлено через 1 минуту
Задние рабочие тормозные цилинды, ПРАВЫЙ от ЛЕВОГО отличается?

у них нет право-лево, одинаковые.
главное, чтобы штуцеры для прокачки цилиндров были вверху

(П.1)Ручник настройте правильно. (подтяните трос, чтобы ручка ручника имела ход три щелчка на крайний случай два) и задние с передними колёсами начнут идти на "юз" одинаково.

Если ручной тормоз натянуть не получается (может случится так, что "рычаг" под барабаном может упереться в ступицу и будет скрежет, тогда меняйте барабаны на новые,колодки, планку и пружинки за одно и повторите П.1, далее настройте зазор колдуна, так как задние колёса начнут тормозить быстрее чем передние.

Добавлено через 1 час 32 минуты
это всё понятно, регулятор можно сказать настроен так, что свободного хода нет, как будто зад нагружен по максимуму, шток колдуна не вдавливается больше

Что значит не вдавливается больше? Так он и не должен вдавливаться - он работает так что при нажатии на педаль он наоборот выходит из цилиндра. и чем больше выйдет тем меньше жидкости проходит через него и соответственно меньше тормозное усилие на колёса. (загляните под машину и попросите кого нибудь нажать на педаль тормоза).

поэтому максимальное усилие торможения на колёса будет достигаться в том случае: если представить что этот шток "находится в свободном положении и в этом положении он замер".

Вы пишите"шток колдуна не вдавливается больше" - тем самым вы вообще отключили от торможения задние колёса.

В книгах пишут настроить зазор 2. 2.1мм. или уменьшить в случае необходимости. (самом деле происходит ход на два миллиметра + он своим усилием продавливает эти пластинки ещё на 4мм. и в итоге полный ход 6мм.
уменьшив зазор до 0 всё равно будет ход за счёт упругой деформации пластин которыми выставляется зазор.

Надеюсь Вам поможет выше написанное.

Добавлено через 1 час 32 минуты

Вы пишите"шток колдуна не вдавливается больше" - тем самым вы вообще отключили от торможения задние колёса.

Надеюсь Вам поможет выше написанное.

у меня ЗДТ, там ручник всегда имеет одинаковое количество щелчков, можно в принципе с 5 щелчков, уменьшить до 3 например.

про колдун, я зажал его, т.к. мне нужна максимальная проходимость отверстий в колдуне. У меня даже при зажатом колдуне задние тормоза на юз не берут. Зачем мне ещё отпускать шток? Я уже пробовал делать зазор в 2 мм - с таким зазором вообще зад практически не тормозит. Я недавно менял колдуна, и видел как он работает. При нажатии на шток (его вдавливании) внутри ходят шторки, перекрывающие часть отверстия в колдуне,т.е. изменяя пропускную способность.

Добавлено через 1 минуту
Dimik, У него ЗДТ. Там нет тросов - только гидравлика.
там есть тросы, причём ручник работает от механики, а не от гидравлики

ручник работает от механики

Обычно при установке ЗДТ все переделывают под гидравлику.

Зачем зажимать колдуна? Поставь тройники, чтобы контуры работали напрямую..

Обычно при установке ЗДТ все переделывают под гидравлику.

Зачем зажимать колдуна? Поставь тройники, чтобы контуры работали напрямую..

а разве тогда диагоналка сохраняется?

Должна по идее. Ты "покури" тему про тормоза в разделе тюнинга. Может чего и накопаешь для себя.

Зачастую случается такое, что по какой то причине 1 из колес автомобиля перестает тормозить. Торможение может происходить или частично или совсем не происходить. Сейчас мы разберем некоторые причины.

Легко можно понять, что 1 колесо не тормозит. Вас будет кидать в сторону. Это опасно при резком торможении, вас может выкинуть в обочину или на отбойник.

1 явление. Педаль тормоза вверху, не проваливается, тормоза не греются.

Причина 1. Замасленные колодки. На колодках в следствие попадании на них когда то смазки может образоваться слой, который просто скользит по диску или барабану, его следует или счистить шкуркой, или заменить колодки.

Причина 2. Тормозной диск или тормозной барабан. Может произойти такая ситуация, что пятно контакта колодки и диска будет на столько мало, что прилагаемого усилия просто не хватает чтобы колесо начало тормозить. В этом случае следует обратить внимание как на диск так и на колодки.

В барабанных тормозах та же система. Для проверки можно попробовать перекинуть барабаны местами, если колесо начнет тормозить то вывод очевиден.

Причина 3. Тормозной шланг. Попросите напарника нажать на тормоз. В моей жизни был 1 случай, когда давлением раздувало тормозной шланг.

На нем образовывалась шишка и давление на цилиндр не доходило.

2 явление. Педаль вверху, тормоза греются.

Тут к гадалке не ходи, нужно искать проблему в тормозном цилиндре или направляющих. Если направляющие хорошо ходят или их нет, то скорее всего заклинил цилиндр.

Попробуйте сначала вдавить его, если не получилось, то нажмите на педаль тормоза так, чтобы цилиндр немного вышел. Затем вдавите его. Опять выдавите педалью тормоза и снова вдавите. Так вы разработаете цилиндр и его хватит еще на некоторое время. Если он потек, то под замену.

3 явление. Педаль тормоза проваливается, накачивается.

Скорее всего где то система схватила воздух или где то не вышла воздушная пробка с прошлой прокачки и нужно попробовать прокачать тормоза. Если не помогает, ищите место где сочится тормозная жидкость.

Если педаль начала уходить во время движения, то нужно срочно остановиться и проверить течи тормозной жидкости.

4 явление. Педаль не накачивается от слова "совсем". Слабые тормоза в самом низу. Тормозная жидкость не уходит.

Это внутренняя неисправность ГТЦ (главного тормозного цилиндра) и нужно приготовиться к его замене. Так как жидкость не уходит то течи тормозной жидкости нет, давление теряется в ГТЦ, пропускают манжеты между цилиндром.

Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.

Большой свободный ход педали

Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, - систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.

Неполное растормаживание всех колес

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

Благо, инженерная мысль не стоит на месте. Современный водитель вооружён такой системой, как ABS. Давайте более подробно остановимся на системе, и посмотрим, возможна ли прокачка тормозов с АБС своими руками.

Что такое АБС автомобиля

ABS (Anti-lock Braking System) – антиблокировочная система, предотвращающая блокировку колёс при экстренном торможении.

Основной задачей АБС является: регулировка скорости вращения всех колес. Это производится путём изменения давления в тормозной системе автомобиля. Процесс происходит при помощи сигналов (импульсов) с каждого датчика колеса, которые поступают в блок управления ABS.

Принцип действия антиблокировочной системы
Пятно контакта колес автомобиля находится в относительной неподвижности к дорожному полотну. По физике на колеса действует т.н. сила трения покоя.

С учётом того, что сила трения покоя больше, чем сила трения скольжения, при помощи АБС происходит эффективное замедление вращения колес со скоростью, которая соответствует скорости движения авто на момент торможения.

В момент начала торможения антиблокировочная система начинает постоянно и достаточно точно определять скорость вращения каждого колеса, и синхронизирует её.

Устройство антиблокировочной системы
Приведём основные составляющие ABS:

датчики, установленные на ступицы колес автомобиля: скорости, ускорения или замедления;
клапаны управления, установленные в магистрали основной системы тормозов. Они же являются составляющими модулятора давления;
электронный блок управления АБС. Его задача, получение сигнала с датчиков и управление работой клапанов.

Прокачка тормозов с ABS с учётом особенностей системы

Прокачка тормозной системы с АБС потребует от вас наличия определённых технических навыков. Кроме того, не будет лишним предварительное изучение мануала по устройству и обслуживанию тормозной системы вашего автомобиля.

Особенности прокачки тормозов с ABS

Как прокачать тормоза с АБС

Это важно! Следует помнить, что давление в тормозной системе достигает 180 атм. Поэтому, чтобы исключить выброс тормозной жидкости, перед разъединением тормозных магистралей у любой системы с ABS, необходимо, произвести разрядку аккумулятора давления. Для этого, при выключенном зажигании, нажать раз 20-ть на тормозную педаль.

Технология прокачки тормозной системы с АБС

Прокачка тормозов с ABS, как и прокачка обычной тормозной системы, выполняется с помощником. Выключаем зажигание (положение «0»). Отсоединяем разъёмы на бачке тормозной жидкости.

Тормоза передних колёс:

надеть шланг на прокачной штуцер;
открыть штуцер на оборот;
педаль тормоза выжимается до упора и удерживается в выжатом положении;
наблюдаем выход «завоздушенной» смеси;
закручиваем штуцер и отпускаем педаль.

Тормоз заднего правого колеса:

надеть шланг на прокачной штуцер, открутить его на один оборот;
нажать на тормозную педаль до упора, повернуть ключ зажигания в положение «2». При этом педаль тормоза удерживается в нажатом положении;
работающий насос выгонит воздух из системы. То есть, как только тормозная жидкость начинает выходить без воздушных пузырьков, перекрываем штуцер и отпускаем тормоз.

Тормоз заднего левого колеса

шланг надевается на штуцер и откручиваем его на 1 оборот;
НЕ нажимать педаль тормоза;
работающий насос выталкивает «завоздушенную» смесь;
нажать наполовину на педаль тормоза и завернуть штуцер;
отпустить педаль и дождаться полной остановки насоса.

В обратном порядке: ключ зажигания на «0», подсоединить разъёмы к бачку тормозной жидкости, провести проверку герметичности тормозной системы (см. индикатор неисправности АБС).

Успехов вам при прокачке тормозов с ABS.

Здорова всем. Приора 10 года с абс. В дождь заметил что заносит задние колёса, подумал скользкая дорога. Потом в сухую все повторилось, как будто задние колёса тормозят и правое сильнее. Притом может ехать нормально, а потом как-будто держит колесо заднее правое, потом отпускает и еду нормально. В чем может быть проблема АБС, тормозные цилиндры или что?

FakeHeader

Comments 20

Задавал вопрос тоже в сообществе.
/>/>Вообще езжай на диагностику. Если ошибок нет, то пускай скинут задние колеса. Смотрите датчики, цилиндры вряд ли, трос ручника. Равномерно ли тормозит колеса…

Когда меняли масло сказал механику, что кажется как-будто колесо держит, он монтировкой не знаю как правильно сказать пооттягивал что ли трос ручника и колесо стало крутиться свободней.

возможно как у меня троса прикипели

Посмотрел твою запись, недешевое удовольствие поменять)Я тоже думал на трос, но при движении до последнего времени колесо не тормозило само и лампа АБС не загоралась, по крайней мере я не видел

ну это за 2 дня. за один раз если, то 1100 отдал

У меня что-то подобное иногда происходит в дождливую погоду или по льду. Только едва начинаешь придавливать тормоз, как правое заднее колесо сразу начинает блокироваться. Даже уже практически остановившись например перед светофором или где-то на парковку подъезжаешь, а там тротуарная плитка, притормаживаешь и отстаётся тормозной след с полметра длиной. При этом АБС не трещит.

Сообщение Denwer » 26 май 2010, 12:21

Re: Не тормозят задние колеса.

Сообщение SEMENYCH » 26 май 2010, 12:27

Ну и можно улучшить тормоза, сменив ГТЦ на Элантровский, подходит точно и имеет более правильное распределение тормозных усилий.
Более подробно есть на АК.

Если на ВАЗ 2110 не тормозят задние колеса, то данная неполадка автомобиля требует скорейшего принятия мер по ремонту. В противном случае такой недочет будет не только приносить неудобства владельцу транспортного средства, но и в экстремальной ситуации может стать серьезной угрозой для здоровья и жизни водителя.
Конкретно проблему с задними тормозами моделей серии 2110 охарактеризовать нельзя, так как одна и та же причина может иметь различные результаты или даже их чередования. Первый вариант – это отсутствие реакции на нажатие педали торможения одного из задних колес транспортного средства. Второй – это запаздывание в срабатывании торможения задних колес в сравнении с передними. Нередко случается, когда задние тормоза полностью отказываются работать. Любой из этих случаев нуждается в оперативном ремонте. Так как каждый из них чреват значительными заносами во время попытки остановить автомобиль. В данном случае важно выяснить все причины, которые могут привести к неисправности.

Возможные причины поломки

Варианты решения задачи

Форма заказа автомобиля Просто выберите автомобиль, который вам нужен и оставьте свои контактные данные. Услуга бесплатная. Ваше имя: Контактный телефон:

Наш менеджер свяжется с вами Вас проконсультируют по модификациям и комплектациям, предложат варианты из наличия и под заказ

ОТЛИЧНО! ВАША ЗАЯВКА ОТПРАВЛЕНА. Спасибо вам за ваш интерес к нашему предложению. В ближайшее время с вами свяжется наш специалист и уточнит все необходимы детали.

Закрыть это окно

Форма заказа автомобиля Мы гарантируем вам конфиденциальность. Никакого спама и СМС. Всего один звонок от нашего специалиста, который расскажет вам все подробности и поможет вам принять верное решение. Ваше имя: Контактный телефон:

Закрыть это окно

Проблема с тормозами 2110

Обсуждение закрыто модератором

Re:Кстати как раскачивать ЗТЦ? -у меня один поршень хорошо выходит а второй(который взад смотрит) едва-едва на левом заднем колесе

А автоподвод колодок не сработает? Барабан потом оденется? <BR>Поршни вдавятся до конца?

Добавлено: 01 Марта 2007 09:22

Добавлено: 01 Марта 2007 09:57

может немного не в тему, но

На форуме 11 лет

Добавлено: 01 Марта 2007 10:27

Было один в один! Вскрытие показало: потек тормозной цилиндр, тормозуха попала на колодки и привет. Цилиндр поменяли, колодки и барабан промыли ВОДОЙ (именно водой и ничем иным!),насухо вытерли ветошью, все собрали и наступило щястие. На левом заднем тормозной цилиндр тоже сопливил, заменил и его!
_________________
чем дальше в лес, тем толще партизаны.

На форуме 11 лет

Добавлено: 01 Марта 2007 11:41

Вскрытие показало: потек тормозной цилиндр, тормозуха попала на колодки и привет.

Как выяснишь отпишись, у меня у самого тормазуха куда то девается, но совсем по чуть чуть. Так что интересно что ты нароешь.

Удачи!
_________________
CS: Punisher [LOL]

Как выяснишь отпишись, Удачи!

Отписываюсь, как и обещал.
Сняли барабан в сервисе. Ничего криминального не увидели. Все на месте, все шевелится-работает. Цилиндр чуть-чуть сочился, но на колодках и барабане было сухо. Решили поменять цилиндр для профилактики, прокачать и ручник подтянуть. Помогло.

А у меня как раз всё наоборот- заднее правое начинает тормозить раньше всех. патом переднее правое- левая сторона начинает тормозить если уж совсем вдавить педаль когда все колёса начинают юзить.

Скоро поеду стойки ставить заодно тормоза буду смотреть.
_________________
2106 1998г.в -> 2112 2001 г.в-> 11194-33-016 2008 -> FF2 2.0 MT 5D 2008-> Mondeo IV 2.5T 2007->Fiesta 1.6 2009

На форуме 10 лет

Откуда: Солнечногорск, МО

Авто: Ярко-белый ВАЗ 2112, 2002 года

Добавлено: 07 Марта 2007 23:43

У меня тоже проблема! При торможении заднее левое колесо схватывает быстрее всех, в следствии чего появляется небольшой занос (немного неприятный эффект). Сзади стоят новые оба цилиндра, оба барабана и колодки. При замене регулировал колдун и прокачивал тормоза (всё по мурзилке). После замены всё работало хорошо, и вот недавно началось. Я всё-таки грешу на воздух в системе. Как определить место его подсоса? Может ГТЦ пора менять? Может ещё что?

Читайте также: