Поставить турбину на форд фокус 1

Обновлено: 09.01.2025

Всем привет, давно не писал о доводке Ford Focus II (145 HP stock). И конечно, есть на это свои причины – основная работа. К тому же, постоянно отвлекают спортсмены и гонщики любители, но как таким красавцам не уделить внимания

А теперь еще и гонщики мотоциклисты одолевают

Но вот именно Форд Фокус, задействован в нашей основной работе, которой мы занимаемся очень серьезно, несколько последних месяцев. К большому сожалению, это не совсем интересно для российского автомобилиста. Смысл в том, что мы получили заказ от производителя топлива Е85 в Европе на разработку решения, позволяющему владельцам бензиновых машин, бес проблемно заправляться любым топливом – бензин, Е85 или любое их соотношение.

Форд в этом процессе, играет ключевую роль, он выступает в роли тестовой машины для испытаний всех решений в этом направлении. На сегодняшний день он превратился в настоящий FlexFuel Car и что самое главное — без инсталляции сенсора определяющего процентное содержание этанола и без подключения каких либо коробочек. Если проще, то после заливки нашей программы в Блок управления двигателем, машина становится FlexFuel.

Ладно, что то я отвлекся от главной темы поста – Турбо КИТ для стандартного мотора дюратек 2.0 16V атмо. Наверное, для тех, кто не читал предыдущие посты, стоит повториться:

— Мотор 100% сток, без каких либо усилений, изменений и т.д.
— Пробег на сегодняшний день 220 000 км

Кому интересно подкапотное пространство. Не обращайте внимание на множество различных проводов – это телеметрия и тестовое оборудование позволяющее производить онлайн настройку.

Сердцем Кита является – турбина Garrett GT2860RS. Интеркулер конечно, кастом пайпин, система впуска и выпуска 2.5 дюйма ну и так по мелочам – более холодные свечи, к сожаление нашлись только иридиевые ( медных не было под рукой, а ждать не стали), соленоид для контроля избыточного давления, чугунный выпускной турбо коллектор. Также, в этом варианте установлены более производительные форсунки (в дальнейшем для уменьшения себестоимости будет использоваться оригинал и 1 добавочная форсунка).

Пора переходить к результатам

В итоге, мы получили прибавку мощности + 106% — 298.2 лс на 5880 об/мин и крутящий момент 392.2 Нм. В принципе, как и планировалось. Лично мне очень нравится полка момента. На графике также есть данные о избыточном давлении (рабочее 0.72 бара) и температура отработанных газов EGT. Из минусов, стоит отметить, не столь ранний спул – 3000 об/мин. Но это как бы опционный вариант, а основной предполагает использование Гаррет GT2560R.

Стоит уточнить тот факт, что настройка и замер происходил в достаточно тяжелых для турбо мотора условиях — температура близко к 30 градусам. При замере мощности на нашем стенде нагрузка на двигатель значительно выше, чем при езде по дороге, ну и конечно охлаждение — даже с учетом того, что у нас великолепно этот вопрос решен — скорость обдува около 100 км/час, все таки это хуже, чем на скорости 160 км/час на дороге.

Наверное, стоит показать сравнительные графики с конкурентами. Надеюсь, владельцы ниже приведенных машин не спустят на меня собак (был не совсем приятный опыт, когда сравнил Турбо Кит для Тойоты Камри с Субару СТИ)

И так – FORD Focus ST 2.5 Turbo (225)

Мощность 227 л/с и крутящий момент 331 Нм. Из плюсов – очень ранний спул, но к сожалению, после этого значительное падение крутящего момента. И не стоит забывать это 2.5 литра (а не 2.0, как на моторе дюратек)

Следующий пример будет более свежий автомобиль и к тому же очень популярный у гонщиков любителей. Renault Megane III, 2.0 turbo RS

Мощность 261 л/с и крутящий момент 353 Нм, конечно этот вариант значительно интереснее, чем Фокус СТ 225.

Вот мы и подошли к самому интересному. Основные запчасти все были, но на мелочи ушло много времени.
По итогу начали только сегодня. Для начала — еще до покупки турбокита были заказаны датчики копия defi cr. Заказывал давление и температуру масла, температуру воды (на вопрос нахрена — гляньте показания дтож через тест режим и при этом положение стрелки. Там точность + — киллометр. для стрелки 60 и 98 градусов — одно и тоже положение) ну и сразу датчик наддува. Последний был заказан на будущее. На тот момент не планировалась такая покупка разом всего)
Датчики были подключены дома — Давление масла проверять не стал — температуру воды и масла проверил кипятком и тестером Uni-t с термопарой. Погрешность есть, но в пределах пары градусов. Меня вполне устраивает. Правда фото делал только с красной подсветкой — будет включена белая.

Так же профилактики ради была залита раскоксовка лавр. С мыслями что мотор прошел уже 155 и хуже от этого не станет.

К слову состояние свечей.

Далее, собрав все в кучу и лишний раз подумав "ну и нах.я оно нам" мы приступили к разборке морды.

Первым делом решил начать с легкого и пока была занята яма, поставил датчик буста. Хоть и временно, но хотя бы не совсем колхозно. Сделал прорези под пластину и прикрепил ее изнутри. Так хоть это не сильно портит эстетику.

А дальше — спасибо Diman19991 и куче друзей — которые напали на форд с гаечными ключами.

Достаточно много геморроя было с бампером.

Он не сдавался до последнего — особенно со стороны, где штатный резонатор у дореста. С каким же удовольствем я вырвал эту коробку по итогу)

главный гвоздь программы и заодно его сестра (ну или брат…) с мазды 3.

Затем поддон — который скидывать ну крайне неудобно.

И впуск. Вообще предыдущий владелец кита ездил прям так — когда в вентиляцию картера из впуска наддувалось 0.6… Своеобразное решение. Мы решили сделать по человечески и убрать эту недоработку.
За конструкцию впуска хочется поблагодарить инженеров форд. Хуже, сука, сделать невозможно. Неудобно все! Но спустя часа полтора все же впуск оказался в руках.

Так же убивает то, насколько прикипают форсунки. Это просто провал.
Когда сняли впуск — оказалось, что заслонки болтаются, как черт знает что. Благо рядом лежал впуск от мазды 3 2л, с которой мне любовно пожертвовали его целиком. Он был весь в мазуте внутри и долго мылся старыми ершиками с очистителями, но все успешно. Конструктивно он такой же, как и наш, кроме 2х болтов. Они там чуть длиннее.

Почитав ff клаб, я с ужасом для себя отметил, что для такого современного автомобиля, как ford focus (да еще и который был признан лучшим за 25 лет), головной болью является топливная система.

В моем случае все было как всегда: в жаркую погоду, в какой-то момент, машина просто переставала реагировать на педаль газа, обороты падали, и, в конце концов, машина глохла. Конец истории. Через некоторое время (обязательно нужно было постоять) машина приходила в чувство, заводилась и могла проехать еще млн км.

В ff клабе есть несколько решений: чистка сеток бензонасоса, замена бензонасоса, замена регулятора давления, и далее по списку еще 100500 вариантов лечения, перебирая которые, можно остаться без последних рваных грязных штанов, ни то, что без денег.

Хотел я начать с замены регулятора давления, но решил проверить давление в топливной магистрали, купил компрессометр

воткнул его в магистраль

и сделал парочку замеров

что меня тогда поразило до глубины души — чем активнее ведется работа педалью газа, чем выше пытаешься выдавить оборотов, тем меньше становится давление. Все. Тогда моя вселенная взорвалась.

После эксперимента, я решил подождать и подловить тот момент, когда машина снова откажется реагировать на педаль, начнет "чахнуть" и заглохнет. И дождался

правда, я тогда так и не смог решить для себя, что же действительно я должен поменять. Плюс ко всему, я начал замечать ногой, что иногда двигателю как будто не хватает мощности, напора, на педаль жмешь — до какого-то момента напор идет, чувствуется, а потом бах и все… провал. Со спокойной душой списал это все на бензонасос и начал работать в этом направлении.

Хотел поменять бензонасос весь в сборе, но когда увидел

понял, что психанул.
Почитал ff клаб и пришел к выводу, что надо менять саму турбинку бензонасоса. Кто-то говорит ставить от десятки, кто-то — чуть ли не от газели, но одного не может сказать никто — хватит ли производительности. И тут меня спас официальным сайт Bosch.
Выбрав в его электронном каталоге свой автомобиль и перейдя в соответствующий раздел, я нашел то, что хотел — отдельно код турбинки, которая ставится в корпус и резко начинает стоить астрономические финансы:

Цена сей детали уже лояльнее — чуть более 2-х тысяч рублей. Поэтому был сразу же сделан заказ и через некоторое время получен

По коду который на коробке — опять никакой информации по поводу производительности, а если пробить код, который выбит на корпусе, то выдает, что давит турбинка 3 Bar/300 kPa.

Что касается комплектности, то внутри, кроме турбинки, есть еще резиновый дистанционный элемент, какая-то пластиковая заглушка (видимо, транспортировочная), фильтр тонкой очистки, провода для подключения, оконцованные колодками.

Итак, запчасть за пазухой, приступим к инсталу.
Скажу сразу, бак я снимать и не собирался, да, ни одна мышца у меня не вздрогнула, когда я пилил люк для доступа к бензонасосу, я ни о чем не жалею, ибо считаю, что вмешательство конкретно в том месте в целостность кузова ни к чему плохому никогда не приведет.
В общем, был "прорублен" лючок в полу, под пассажирскими сидениями. Ничего эдакого сверхъестественного. Берем бор-машинку и вперед. Я сделал квадратный люк, т.к. круглый пилить мне было просто неудобно из-за моей леворукости

ушло что-то около 3-х часов и невиданное количество отрезных маленьких дисков. Нужно резать очень аккуратно, не надо глубоко заводить режущий орган, т.к. можно повредить либо топливный шланг, либо шланг обратки, либо шланг абсорбера (я натворил последнее…не очень сильно, видно на фото, но т.к. давление в нем ни ахти, то обошелся дедовским ремонтом — изолентой).
А вот дальше самое интересное.
Сколько я трахался с трубками, которые к насосу подключены, не передать словами. И так и сяк, в общем советы в инете — все это тухта, каждый сам должен приноровиться. Суть в следующем: усики, которые защелкиваются в корпус насоса надо аккуратно раздвинуть отверткой, буквально чуть-чуть, буквально одно усико. Трубка выйдет легко, а основная часть коннектора с уплотнительными колечками останется в корпусе насоса, что есть очень гут.
Отвернул я большую пластиковую гайку с помощью подручного инструмента — обратной стороны штангель-циркуля. Повернул корпус насоса забыл в какую сторону и все, аккуратно его вынул. На удивление, бак чистейший. Корпус насоса был также разобран, дабы вытащить старую турбинку

стояло какое-то непонятство — мне не удалось идентифицировать, на корпусе было написано 21023.
Да, кстати, разъем оплавился

по ходу классическая болячка.
Поставил новую турбинку, подключил — не качает, вообще никак. И так крутил и сяк, и на перекосяк, все без толку. А потом мне в голову пришла дикарская мысль — поменять плюс и минус, подключаемые к турбинке, местами… сработало!

Разъем, который шел с насосом пришлось раздербанить и на скрутке и термоусадке приколхозить к проводке.

Детальные замеры после замены не делал, но могу сказать точно, провал и достижение предела канули в лету. По манометру давление теперь повышается при увеличении оборотов. Однако, я все равно думаю, что регулятор давления все-таки в помойку.

8 лет

цитата:

Снимите катализатор и будет вам 125.
А если серьёзно, то чето тоже сомневаюсь, что это правда.

Плюс выкидываем лямбда-зонд(в ущерб экологии ес-но), ставим фильтр пониженного сопротивления, паук на выпуск и чипуем. Прибавка будет очень ощутимой, но ни один дилер такими вещами заниматься не будет.

Что за бредовые предположения гопода

Дилер известен - Это независимость

А прога - это банальный чиптюнинг за 600 баксов ( по их словам действительно без последствий по гарантии )

Я чиповался на 7000 км Сейчас 20700 - все отлично .

Ничего никуда не втыкается и ничего не отрывается

прибавка если и есть то незначительная ( а уж поверьте что разницу между 115 и 125 лошадьми те около 7% вы не ощутите низачто ) Вся ВКУСНОСТЬ процесса - опускание максималного момента (тянет с низов) и из собственного опыта - меньшая придирчивость к бензусу Оборотная сторона медали - 95 бензин на 92 детанирует

Что касается нулевика и прямотока то ИМХО это фигня и ловля блох Паук хорошо но дорого да и с гарантией мгновенно слетаешь потаму как поднимается температура под капотом не слабо

Народ, столько обсуждалась эта тема, но так видимо никто и не зачиповался за исключением 2-3 человек.
Каа хорошо все расписал, а еще есть кто-нибудь на прочипованном форде? Какие ощущения?

2 Каа: Чип совместим с 92-ым бензином. Главное настроить программу на него, а не на 95-ый.

цитата:

Стоит своих денег (700 у.е. у дилера или 450 у.е. не у дилера)?

А не проще было при покупке добавить 1000$ и взять 2-ух литровый мотор?

цитата:

meteor

цитата:

Стоит своих денег (700 у.е. у дилера или 450 у.е. не у дилера)?

Странно, но я первый раз слышу, что 2л - только с автоматом! Или я че то не догоняю или совсем от жизни отстал.

Yuran
Всевожский ФФ1 2,0 только АКПП (серийные), с мкпп писалось про опытные машины.
Германия, Испания, США 2,0 были и с мкпп

Ну да. Я про русские говорил - всеволжские.

Так что там с чип-тюнингом? Кто еще чиповался?

ni kto ne pomozhet,ochen hochu chipanut ff1 s dvigatelem 97 loshadei. podskazhite gde i za kakuu summu

цитата:

ni kto ne pomozhet,ochen hochu chipanut ff1 s dvigatelem 97 loshadei. podskazhite gde i za kakuu summu

прибавка будет порядка 4-5 л.с. а денег 500 у.е. - оно тебе надо?

цитата:

Вчера я хотел купить дроссель 75мм с переходниками но мне очень очень несоветовали ставить это на штатные мозги. Родной МАФ не работает с ним.
Короче сказали что любая замена дросселя хоть на от 2,0, хоть на тюненый требует в обязательном порядке перекалибровки либо замены ЭБУ. Вот сижу в раздумьях. дроссель то сам стоит 300 и переходники по 10у.е. а вот новый ЭБУ от 460уе за самый простой до 2000 за хороший и до бесконечности за очень хороший. При всем при этом за все самое крутое обещана прибавка максимум в 10% от номинальной мощности.
И не факт что при таком дросселе справятся форсунки и насос, это без замены впуска в остальном, без замены валов и клапанов и каналов т.е. просто дроссель. И при таком наполнении что это даст однозначно на русфф нужна замена выпуска т.к. он там и так тонкий от 1,6.

8 дек абря 2010

Склоняюсь, турбину поставить. 160-170 л.с. просят 3800 у.е.
Есть вариант увеличить объём до 2-х литров - прибавка маленькая, но дешевле.
Или же компрессор, но денег - целая куча 5500 у.е.

Дельный совет - поменяй машину. Действительно оправданей будет. Возьми гольф4 1.8т +чип. Или ещё что.
Так как фокус 1.8 со 170лс - это необходимость в других амортизаторах, тормозах, резине. Плюс ресурс реально уменьшится. ПО хорошему надо степень сжатия уменьшать. а за такую цену этого не сделают.
На фокусе коробка проживет совсем недолго с такой мощностью - или меняй на коробку от СТ. но не знаю много ли гемора или оч много.
У меня была октавия 1.8Т + чип - в городе и на мкаде хватало позажигать. Но учти - езда будет нервная -обладая турбиной с давлением повыше чем у штатной - соблазн велик раскрутить её при КАЖДОМ разгоне.

Лично мне "И так зыко", но проголосовал за покупку другого авто! Если Вам нужно 170 л/с, то так проще сделать, надо быть супер ФАНАТОМ Фокуса чтоб из него такое выдавливать! Как сказано выше придется кроме двигателя еще много чего дорабатывать, а это $$$!

K-ton Если нужна действительно мощная машина ,то надо купить другую вливать в Фокус 3-5 штуки зелени не разумно,а 170 л.с это не так уж много,кокда доведеш до 170 захочется 200 и т.д. Кокда у меня была Беха 525 Е34( чип ,прямоток,спорт фильтр) около 215 л.с. и то было мало,а ты говориш 170.Меняй машину.

-= 40 =- О, опять ты тут, великий сказочник как тебя на Рейсинг пробивает

для меня сладкая цена в 3800 (с установкой) + интересно, что получится.
Ещё предлагают титановые клапана поставить + спец распредвал под эти клапана = 40000 рэ и 130 лыс на тех же оборотах. Вот только что на это мозг ответит - неизвестно.
Мне не гоняться хоцца, а скорее чтобы мощность комфортная была.
С турбой можно регулировку из салона поставить - от 0 до 0.45 бар.

мне кажется что авто помощнее будет заведомо гораздо дороже. а так турбину и подвеску в 5тык уложится, ну и быть готовым к последующим тратам.
Сотку откатает а потом продаст, прежде чем пойдут большие затраты
А так если посчитать примерную стоимость ФФ1 б/у + 5тык те же что и на тюнинг, то на 18тык ничего путевого и заряженого не купишь. а если и возьмешь то полезет гемор от прежнего хозяина, типа турбина убита, коробка мертвая и т.д. и в конечном итоге цифра запредельная получится.

я не собираюсь ездить на фокусе до его убиваемости. Максимум год покатаюсь, потом продам))) Может даже и раньше.
Меня купило то, что можно плавно регулировать мощность (и расход соответственно). Хочешь стандарт, а хочешь 160 лыс)))
Кому интересно, когда сделаю покажу и даже дам прокатиться)))
Тока к марту сделаю.

19 фев раля 2010

цитата:

ИМХО: делайте, конечно что хотите, но турбину настоятельно не советовал бы.

Если что-то сломается, Ваш совет вспомню добрыми словами

19 фев раля 2010

K-ton
А вот чтобы не сломалось, для начала поробуй поговорить с человеком который турбировал атмосферник в этом "авто-ателье" (да хотябы в любом) и беспроблемно отъездил на нем хотя бы тысяч 30 км. Даже не так, попробуй такого человека найти - не найдешь А потом задумайся над:
1. потерянными 3800евро на турбину
2. потерянную стоимость авто при продаже (кому ну жен убитй двигло. ). Т.е. не продашь даже за номинал (если бы турбины не стояло). Пример тому - Stan. У него вообще тюнинг двигла - light. Чип и помоему валы (хотя не точно стоят ли валы). Зато подвеска, распорки и т.д. по полной программе. Продавал (да и продал ли??) помоему более полгода и последняя цена была 12000! Притом что вложений было на чуть ли не на 15000 (не считая авто). 12 Тысяч за тюнингованный авто 04 года с пробегом двигателя 5000 км. НЕ БЕРУТ.

Я не против тюнинга, даже скорее за, но начинать надо не с турбины.. Вообще ее даже не ставить - есть другие методы. А так двигло загубишь очень бысто - 100%

Еще раз повторюсь найди человека кто ставил турбину и проездил без проблем хотябы 30000км.

K-ton
Почему не стоит надувать атмосферник за 3800еуро:
Этот атмосферный мотор имеет степень сжатия 10,5, когда изначально турбированный или надутый компрессором имеет СЖ 7-8. Давление наддува которое нужно чтоб получить 160л.с. вместо 115 это минимум 0,5 бара, изначально турбированный обычно дует 0,7-1бар. Если все оставить как есть будет детонация а потом прогорит все. В общем безопасно вдуть столько чтоб получить желаемый эффект не получится.
Для того чтоб снизить СЖ проще всего поднять голову поставив более толстые прокладки, а правильнее всего заменить коленвал, шатуны, поршни. Те клапана что есть изначально так много воздуха запустить не смогут не расчитаны, нужны побольше, а чтоб их поставить то другие седла. Другие распредвалы тоже нужны, чтоб дать нужное поднятие этим клапанам и разрезные шестерни чтоб изменить фазы максимально точно, другие клапанные пружины т.к. эти при поднятии новых валов соприкоснуться витками и вообще они слабые на зетеке, другие коллектора, другой дроссель. Никто за 3800 этого делать не станет, ограничатся другими прокладками скорее всего, опять таки половина пользы турбины потеряна.
Из-за большого количества воздуха понадобится изменить топливную систему чтоб она могла обеспечить нужно количество топлива под теперешнее количество воздуха. Форсунки, топливная рампа, насос, возможно и все топливные магистрали, регулятор давления топлива, мозги двиг. За 3800 скорее всего заменят форсунки и может быть насос.
Чтоб вкрячить турбинку естественно понадобится новый выпуск и новый впуск, т.е. штатные лямбда и МАФ должны уйти. Ну мозги уже все равно меняются так что хрен с ними только вот диагностику теперь удастся провести только у тех кто будет это ставить. Не верю что поставят дорогие мозги за 3800, штатные мозги русфокуса не перепрошиваются, наверное поставят другие но дешевенькие, т.к. настоящий гоночный блок работающий на своих датчиках и с толпивными картами стоит 1,5-3к у.е. Дешевенькие точно не настроить и датчиков они поддерживают меньше и т.д. и т.п. короче опять таки отдача не та а ущерб мотору от турбы такой же если не бошльше как если б настройками при той же турбине сняли 200сил.
Система смазки- точно придется менять чтоб подвести смазку к улитке турбины. Желательно масляный радиатор чтоб охлаждать.
Понадобится клапан сброса давления.
Интеркуллер точно захочется. Охлаждение топливной рампы захочется. Чтоб не маятся и не стоять на хх когда приехал понадобится турбо таймер. Чтоб не терять при переключениях- антилаг и т.д. Для турбомотора куда больше очень вкусных штук которые все хочется купить т.к. они все полезные.
Возможно я что-то забыл. Короче на свой двиг. я отказался от этой идеи именно потому что 2к то я наскребу на з/ч для точно таких переделок и переделаю, не вопрос, но я не хочу через 50тыс. км выкинуть все что есть под капотом. А дуть безвредные 0,2-0,3бара за 4тыс. уе неинтересно.
140 сил вместо 115 вполне реально снять изменяя атмосферный мотор и остаточный ресурс будет больше.

8 лет

на Rocam это единственное что встретилось из готового набора
так то есть еще фокус с турбиной установленной на rocam 211л.с на валу 180 на колесе
есть видос на ютубе.

всем привет
посоветуйте где можно купить турбо кит на ФФ1, 1.6л 16V 100лс
и где можно подобрать компрессор

ole9356
Нигде, все сам, все сам, а начинать с того, что найти человека, который все это настроит, без этого даже не подходи

ole9356
Если это зетек-е, то смотри американские сайты, например cfm, если с или се-то тогда кастом варить

Проще свап. Или авто сменить. Чем дуть в алюминиевый 1.6. Например дюратек 2.3 от фф1 амера последних выпусков, у нас такой 3 мес висел за 50к, подбитый. А дальше чип, выхлоп, и получится сил 170. На раздутом 1.6 будет столько же+-, а вот ресурс и эксплуатация пострадают куда больше

22 сент ября 2017

Есть на фокусфанатикс мужик который предлагает готовый турбокит обкатанный на его фокусе.
В худшем случае там весь список доработок и деталей есть.
Но в сток дуть, если это не 1.8 или 2.0 Zetec-E , не стоит.

1.6 умрёт оооочень быстро, там Sigma 8v (они же Zetec-SE, Zetec-S и Duratec 1.6 на первом фокусе). Блок одноразовый, даже колено не снять. Всё абсолютно полностью из сплава алюминия. В него не дуют, только если хотят его выбросить.

Сплит порт и так не блещет надёжностью)) Да и доработок там много даже чтобы 0.2 дуть.

Duiesel
Очень интересно ты смешал абсолютно разные двигатели, особенно рокам и зетек-се, пять баллов.
Да и причем тут алюминий? У меня тоже весь двигатель алюминиевый, и турбонаддув прекрасно живёт там.
Зетек-се дальше перешёл в дюратек на фф2 и прекрасно себя чувствует, уж колено точно снимается на нем.
Иногда лучше жевать.

22 сент ября 2017

Oleg_KRSK
Если ошибся, поправьте и киньте пруфами.

До сих пор помню спор про наличие ката на моём русфокусе.

1.6 был еще и Зетек E до кучи

2.3 маздовский на мерикосах забыл.

Duiesel
Ну так ты все в одну кучу сложил-е, с, се, ещё и рокам, тогда как даже с от се отличается, не говоря уже о отличиях се от е. А рокам вообще из другой серии.

22 сент ября 2017

Oleg_KRSK
se и s - это одна и та же Sigma. Если не ошибаюсь только с фазораспределителем. И их так же начали называть Duratec. Потому что форд всё подряд так называет, в том числе Zetec-E 2.0 Который ставился на ST170 и SVT
Так и не понял где и что в кучу сложил.
По канонам моторостроения - Zetec-S, Zetec-SE и Sigma один и тот же мотор.
Вот пруф прям с ffclub

Более того от традиционного Zetec и его потомка Zetec-E у этих моторов общего чуть больше, чем ничего,
а именно кусок маркетингового названия и то что это бензиновый мотор.

Zetec-E совершенно другой мотор и сравнивать его с S и SE никакого смысла не вижу.

Rocam вообще третий мотор старый и опять таки сравнивать его с чем? И, главное, зачем.

Хочется спорить с тем что можно дуть в атмосферные S и SE? Так дуйте, никто не против, я лишь своё ИМХО высказал, основанное на опыте и познаниях о данной категории двигателей.
Приложите пруфы того в чём я не прав или ткните пальцем. Иначе я вас не понимаю.

ruslan_na_forde
Согласен перечислил не всё.
Не встречал, что Zetec-E 1.6 был на фокусе.

Читайте также: