После складывания зеркала моторчик продолжает гудеть форд мондео 4

Обновлено: 08.01.2025

Решил я себе сделать зеркала складные, купил зеркала с моторами (фишка с 11 проводами), и новый блок стеклоподов в водительскую дверь. Галочку в IDS поставил. а они не складываются, вин донора не помог, из дверного модуля к разъему зеркала тож 11 проводов. Замена прошивки тож ситуацию не улучшила. Предохранитель 25А на каждую дверь стоить. Работает все по зеркалам кроме складывания. Дверные модули на а/м со складываем точно такие же по коду

Кто сталкивался? Какие есть идеи?
машина м4 2008 2.0 тд ат титХ

мондео4, зеркало заднего вида, складывание зеркал, зеркало, внешние зеркала, салонное зеркало

Buzzed, спасибо, попробую. А у него тренд?

meteorchik, это достаточно проблематично

Alex2110 ответил в личку

PeterPeter так можно запрограмировать чтобы складывалось при постановке на охрану

Интересно, а зеркала расскладываются как на саабе при наборе скорости?

6 апр еля 2011

Галочку надо стаaвить в центранльном компютере для внешних зеркалов на автоматическое раскладывание (Auto Fold Mirrors). Название у Форда: MFC (Minor Feature Code).
Остальное по моему должно быть все нормально:
Зеркала с мотором для складывания - ок
Замена модуля двери - ок
Кабель с пином нр. 3 (обе двери) - ок

Инфо: у форда зеркала сами не могут раскладываться, хотя ета фукция в модуле управления заложена. Авотматическое раскладывание происходит на автомобилях марок Ланд Ровер и Ягуар, которые используют етот-же модулъ управления фунций дверей (PDM, DDM).

saty: на старых машинах, где автоматически не складываются, сделать это не у кого не получилось.

Идея етой фукции заключается в том, что при закрывании автомобиля активируется система охраны (locking), которая влкючает в себя также и моноторинг потребления електро енергии. На предыдуших машинах PDM/DDM не были включены в мониторинг и поетому они отключалис в момент закрывания замков. С активацией авотоматического складывания зеркал происходит замедление прекрашения тока на модули (пару секунд, чотобы заложить зеркала). Также активируется мониторинг повышеного потребления тока на тот случай, если движение механизма затруднено (к примеру ветка дерева клинит движение корпуса) - процесс складывания останавливается.

Всем привет. У тех, чей автомобиль оборудован автоскладыванием зеркал могли сталкиваться/могут столкнуться с проблемой переставшего работать автоскладывания зеркала, одного или у особо везучих сразу двух. Вы можете пойти тремя путями.
Вариант 1. Забить, как делал пару месяцев я, но есть один момент: то что зеркало раскрылось и не закрывается это ладно, полбеды. Бывает так, что оно вдруг ни с того ни с сего закроется и не раскроется. Это хуже, без зеркала ездить не очень, придётся раскрывать его вручную принудительно. Но тут прикол в том, что оно не зафиксируется в открытом положении, его будет сдвигать. Если не будет — вы медленно ездите. Короче не дело это всё.
Вариант 2. Вы так же можете купить новое зеркало, либо с разбора. Но в нём уже потенциально присутствует такая же неисправность. И чем старше зеркало, тем раньше она всплывёт. Плюс это дорого.
Вариант 3. Разобрать зеркало и устранить поломку. Тут придётся пошевелить руками, но затраты тут небольшие — три сотки рублей + прямые руки + пару часов времени. Можно быстрее, но у меня не спеша ушло 2 часа.
Рассмотрим третий вариант, мы ведь для этого здесь и собрались, не так ли?
Перед началом работ нужно подготовить инструмент и расходные материалы.
Из инструмента нужно:
• Звёздочки torx не помню, кажется т20 и т25, а так же крестовая отвёртка для снятия обшивки. Показывать как это делать не буду, и так все знают.
• Головка на 10 для снятия зеркала
• Плоскогубцы, молоток, отвёртка, нож с острым лезвием.
• Жидкость для очистки карбюратора и что-нибудь, чем можно смазать редуктор.
Итак, погнали. Сняв обшивку мы видим как крепится зеркало к двери:

Отвернув болт и отсоединив разъем зеркало без проблем снимается, никаких хитростей там больше нет.

Теперь нужно снять зеркальный элемент. Суть в том, что его легко расколоть. Для того чтобы его снять и не разбить нужно сделать 4 простых шага:

Сняв зеркальный элемент видим следующий сюрприз:

Снимать их нужно очень осторожно, в противном случае можно оторвать от платы ножки крепления проводов:

Далее надо снять пластиковую облицовку, как это делать не знаю, у меня она была сломана изначально на обоих зеркалах когда старый хозяин пытался заменить лампы в зеркалах, так что у меня нужно было просто отодрать клей.

Ну и видим внутри такую картину. Втулка, куда вставлены пассатижи крепит зеркало к его кронштейну.

Для разделения этих двух частей нужно надавить на втулку и повернуть для левого зеркала против часовой стрелки, для правого — по часовой. Для упора я использовал молоток вставленный вот таким образом в пассатижи

Разобрав зеркало и сняв редуктор видим такую картину:

Разбираем редуктор. Простите, фото процесса нет, но визуально там всё понятно как что делать. В редуктор у нас моторчик, как в детских игрушках и как в замках дверей у наших Монек:

Если у кого-то не работает закрывание замка двери, то причина так же в этом моторчике, я уже делал эти действия с замком двери, тут всё тоже самое.

Разбираем моторчик, нужен будет нож чтобы отогнуть металлические усики.

Причина неработающего мотора очевидна: щёточная пыль повсюду, в том числе между ламелями коллектора, т.к. она является проводником, то коллектор у нас оказался короткозамкнут и ток по нему, соответсвенно не шёл. Чем-нибудь острым осторожно прочищаем дорожки между ламелями, после берем все составные части мотора и промываем их жидкостью для карбюратора:

После промываем от остатков старой смазки редуктор и закладываем новую. Перебарщивать с ней не советую как и класть такую, что сильно зависит от температур. Летом может вытеч, зимой задубеет

Смазав собираем всё в обратной последовательности и устанавливаем на машину. Проверяем — всё работает.
Делал всё по записи в борт журнале Morteo , за что ему спасибо. С момента ремонта прошло около трёх недель, всё работает отлично.

Ну а теперь о ништяках. Была куплена штатная докатка:

Но не для того, чтобы увеличить высоту багажника. Багажник у меня в основном всегда пустой, только инструменты там катаются, ну и сабвуфер теперь. Ящик с инструментами занимал место в багажнике и катался из стороны в сторону и вообще портил всю картину. Для этого купил докатку. Она уже полноразмерной запаски в два раза, чего как раз хватает чтобы уложить под коврик инструменты и прочий стафф:

Ну а на этом всё, всем спасибо за внимание и пока)

Кстати, если вдруг кому нужна полноразмерная запаска пишите, о цене договоримся)

Mondeo 4 не работают стеклоподъемники, регулировка зеркал, центральный замок.

Всем привет, надеюсь опыт пригодится нуждающимся в решении проблемы. Я решил.

Машина: Форд Мондео 4, 2007-2008 года выпуска.
Проблема: после простоя в 8 месяцев и малярки, не работают ЭСП (все), регулировка зеркал (все), подогрев заднего стекла, центральный замок (все двери)

Предохранители все целые. Но не работает)))
Напряжения на них нет (должно быть +12в всегда)
В результате кучи возни и поисков — нашел.
В багажнике, по левой стороне (водительской) в районе фонаря, есть блок предохранителей (из 3 секций разъемных)
В самом нижнем блоке, стоит 4 прозрачных предохранителя, номиналом по 25 ампер.
Каждый предохранитель отвечает за одну из дверей.
4 двери, 4 предохранителя, понятно.
Блок предохранителей снимается плоской отверткой тонкой, поддеваются 4 защелки, по 2 с каждого бока, и выпадает в багажник.
Что я вижу? Окислы, много. 2 провода вообще отвалились.
Остальные окислены очень сильно.
Как раз все безобразие на 4 предохранителях для питания электронных модулей в дверях.
Причина — вода.
В нижней части заднего крыла, есть прямоугольная черная пластиковая решеточка, с резинкой.
Это клапан вентиляции (или стравливания лишнего воздуха при закрытии багажника) через него и попадала вода и грязь, каким то образом в обильном количестве.
В результате чего, все что за крылом — было в воде и земле.
Хотя клапан — целый и исправный.
Поскольку некоторые провода уже отпали, а остальные почти, решено было не искать дорогой блок оригинальный, а сделать ему замену.
Решил купить колодки предохранителей, 6 штук нужно было.
Но в магазине было только 3 качественных, или полно — некачественных говноколодок (из 5 штук — 2 брак, жуть)
Тут я психанул и купил 2 колодки для предохранителей ЭСУД, для инжекторной Нивы.
Провода там уже обжаты, как раз силовые.
Там по 4 предохранителя можно вставить ножевых полноразмерных.
Они мощные, силовые, контакты откровенно не торчат оголенные.

Переставил 4 предохранителя из испорченного блока в новые нивовские и зачистив оторванные-полуоторванные концы проводов, которые раньше шли в родной блок, припаял к проводам нового блока предохранителей.
Там все просто и открыто.
Когда блок разворачиваешь родной, то видно что там нет никаких схем или сложностей.
Родной блок это просто пластиковый держатель для проводов с контактами.
Все как на ладони.
Но провода тооолстые. По 4 — 5 кв мм сечения. Синий с красной полосой.
Паял паяльником 75 ватт, и то в аккурат хватало мощности.
Заизолировал, и такой умный включаю — говорит ищи дальше проблему)))
Тока все так же к слову нет)))) Вообще)

Начал искать. Проверил все предохранители везде.
Погуглил, потыкался, нашел.
Предохранитель на все эти 4 двери, общий, супер мощный, находится в блоке предохранителей под капотом.
Открываем крышечку слева под капотом у блока предохранителей, иии… силовых НЕТ)
Сторона блока предохранителей, расположенная ближе к мотору, снимается, 2 частями (одна легко, вторая с защелкой) и под ними расположено штук 8 силовых предохранителей.
Тот, к которому приходит синий с красной полосой провод — наш.
Проверил лампочкой — целый. Ток к нему идет и от него идет.
Провод от блока предов под капотом идет по моторному щиту, вдоль жабо, к пассажирской стороне, и заходит там в салон.
За бардачком разъем, синий с красным и зеленый, толстые 2 провода.
И там в разъеме — лампочка вещает о том, что все в порядке. Ток есть.
Побежал по порогам, целый целый целый, ткнул контролькой — ток есть.
Возвращаюсь к крылу заднему снова)))
Понимаю что у меня в салоне везде ОДИН сине-красный провод, а из блока в крыле таких выходит ЧЕТЫРЕ штуки.
И они где-то соединяются в районе крыла.
Начинаю разматывать изоленту в жгуте проводов, идущему от блока предохранителей в крыле, за заднее сиденье, и буквально на расстоянии в полметра — тадааамс! Гильзы, соединяющие 4 провода от блока предохранителей в крыле с проводом одним толстым, который идет из под капота…
Нечаянно тяну, и все просто песком рассыпается-рвется-уничтожается…
Провода лежали отстегнутые от крепления (после малярки) в луже с землей и отгнили, напрочь, вообще.
Начал разматывать дальше — еще такая же гильза, так же случайно отпадает, только там все провода зеленые.
Итого с проводами и цветами…
Из машины приходит:
Один синий с красной полосой, и соединяется с 4 сине-красными в блоке в крыле.
Один зеленый, и соединяется с 4 зелеными в блоке в крыле.
Все внушительно жирные.
Отключил клемму аккума (если что — код магнитолы в бардачке слева клеят, или внутри козырька пепельницы или в инструкции аудиосистемы)
Все подрезал (края оксиленные/гнилые проводов были)
Зачистил.
Купил 5 метров провода, удлинил провода штатные от блока, и спаял из все в кучу с теми что из машины шли.
Провод брал гибкий медный, ПВ3 4 или 5 кв.мм. Толстый, такой же как штатные.
ВСЁ зачищал, Спаивал, хорошенько изолировал.
Другие варианты соединений там исключены, т.к. токи приличные периодически проходят, да и потери на скрутках или клеммниках ни к чему в этих цепях.
Пайку нужно фиксировать, чтобы не переламывалась.
Я два конца заранее залуженных в одну сторону складывал, обматывал изолентой где изоляция (считай фиксировал) и пропаивал между собой, когда концы остывали, я просто заворачивал этот участок вдоль провода, чтобы типа плоско было и изолировал мощно.
Да, не компактно, не красиво.
Зато прочно и надежно, и пайка, и от нагрузок — тряски участок защищен.
Что там как под обшивкой в крыле спаяно вообще кажется никого не интересует особо при езде.
2 нивовский блок предохранителей наверх задрал подальше от воды, и прицепил к штатному блоку предов (благо он весь в щелях/отверстиях) стяжками.
И все заработалооооо))))
Зеркала, центральный замок, стеклоподъемники, подогрев заднего стекла и все что не работало.

Ford Mondeo 4. Почему гудит топливный насос

Электробензонасос на автомобилях с инжектором является погружным топливным насосом, который устанавливается непосредственно в бензобаке. Конструктивно такой насос представляет собой электромеханическое устройство, которое забирает топливо из бака и подает его в двигатель. Задачей (БН) бензонасоса является нагнетание горючего в топливную магистраль. В результате создается необходимое давление в топливной рампе для последующего впрыска бензина инжекторными форсунками.

В списке распространенных неисправностей стоит отдельно выделить следующие:

-гудит/свистит бензонасос;
-сильно греется бензонасос;
-не отключается бензонасос;

Рассмотрим основные причины, по которым возникают указанные неполадки, а также рассмотрим доступные способы проверки бензонасоса своими руками.

Свистит и гудит бензонасос

Начнем с того, что исправная работа насоса для подачи топлива предполагает определенный шум или негромкое жужжание после поворота ключа зажигания. Другими словами, топливный насос гудит в то время, пока создает рабочее давление в магистрали. Данный процесс длится 2-3 сек, после чего водитель может услышать легкий щелчок. Данный щелчок издает реле бензонасоса.

Отметим, что многие водители автомобилей с пробегом от 100 тыс. км. и более отмечают слегка повышенный уровень шума от бензонасоса. Топливный насос может сильнее гудеть или подсвистывать в момент поворота ключа зажигания. Параллельно с этим проблем с запуском двигателя, расходом топлива и плавностью реакций на нажатие педали газа при езде не возникает. Машина практически не теряет в динамике, позволяя ездить с гудящим бензонасосом не один десяток тысяч километров.

При таких неполадках насоса желательно провести диагностику, так как постоянная работа с увеличенной нагрузкой вызывает перегрев бензонасоса и сокращает его ресурс. При этом сразу менять насос без проверки не стоит. Замена сетки бензонасоса и топливного фильтра, а также чистка форсунок во многих случаях позволяет избавиться от шума.
Более сильный или прогрессирующий свист и гул бензонасоса является поводом для немедленного выявления и устранения поломки, что предполагает проверку работоспособности отдельных элементов системы питания двигателя. В этом случае повышенный уровень шума топливного насоса обычно возникает по следующим причинам:

грязный топливный фильтр и сеточка бензонасоса;
забита топливная магистраль;
выходит из строя моторчик бензонасоса;
забиты топливные форсунки;
неисправен регулятор давления в топливной рейке;

Указанные неисправности также часто сопровождаются плохим запуском двигателя, неустойчивой работой ДВС (мотор троит) на холостых и под нагрузкой. Отмечены рывки, провалы и задержки реакции двигателя на нажатие акселератора. В подобной ситуации автомобиль становится сложно и даже небезопасно эксплуатировать, так как можно неожиданно заглохнуть или попасть в аварийную ситуацию при попытке совершения обгона.

Сильно шумит бензонасос: устранение неисправности

В большинстве случаев повышение уровня шума происходит по причине растущей нагрузки на бензонасос, которому становится сложнее прокачивать необходимое количество топлива. Реже отмечается перегрев или выход из строя самого насоса.

На начальном этапе следует понимать, что если бензонасос издает звук (хотя отличающийся от нормального), значит питание подается на устройство и сам насос реагирует на подачу электричества. На основании этого проблему удается локализовать быстрее. Перед диагностикой рекомендуется заменить топливный фильтр, чтобы исключить вероятность снижение пропускной способности на данном участке.

Начинать проверку насоса для подачи топлива необходимо с того, что понадобится замерить давление горючего в топливной рампе манометром. Усредненным показателем считается давление в 3 атмосферы. Данный способ позволяет точно оценить производительность топливного насоса.
Существует также простое решение, которое позволяет быстро проверить состояние устройства. Способ заключается в том, что снимается шланг обратки и вставляется в отдельную емкость, подходящую для заливания бензина. Далее необходимо засечь, сколько топлива сливается обратно в бак. Нормой для многих бензонасосов является минимальный показатель на отметке от 1.5 литра в минуту и больше. Минусом таких замеров можно считать весьма приблизительные показания, которые не позволяют получить точных данных.

Если проверка показала, что насос не выдает нужного давления или постоянно работает для его поддержания, тогда нужно поменять или почистить сеточку бензонасоса. Для этого понадобится снять топливный насос, который обычно находится в задней части автомобиля под сиденьем. Обратите внимание, что на автомобилях, которые длительное время находятся в эксплуатации, параллельно с заменой сетки требуется мыть сам бензобак. Дело в том, что грязь и отложения быстро выведут новый фильтр из строя.

После замены фильтра насоса или его очистки также следует проверить регулятор давления в топливной рампе и почистить инжекторные форсунки. В большинстве случаев указанные процедуры позволяют снизить уровень шума или практически полностью исключить свист и гул бензонасоса. Если насос продолжает шуметь, тогда высока вероятность того, что моторчик насоса нужно менять.

Замена моторчика бензонасоса

Поводом к замене моторчика модуля топливного насоса является низкое давление бензина или скачкообразные изменения давления, что фиксируется манометром в процессе диагностики. Также на скорый выход моторчика из строя указывает то, что бензонасос гудит или свистит.

В этом случае зачастую можно не менять насос в сборе, что позволит сэкономить средства. Устройство необходимо снять (аналогично ситуации с чисткой или заменой фильтра-сетки), после чего осуществляется его разборка. Меняется сам моторчик, который можно приобрести отдельно. Корпус и датчик уровня топлива можно оставить от старого бензонасоса. Параллельно рекомендуется замена прокладки бензонасоса и других резиновых уплотнителей, которые не рассчитаны на повторную установку после снятия, то есть являются одноразовыми.

Бензонасос не выключается и перегревается

Одной из частых неисправностей является то, что после поворота ключа зажигания бензонасос не выключается, то есть жужжит постоянно. В списке главных причин автоэлектрики выделяют:

подгорание (залипание) контактов управляемой цепи реле бензонасоса;
замыкание в электропроводке на насос;
Реже случается сбой в работе ЭБУ или датчика давления на насосе (что зависит от устройства БН конкретного автомобиля), что также заставляет топливный насос работать постоянно. Еще одной причиной могут быть форсунки, которые «льют», что не позволяет наосу создать давление в рампе и завести двигатель. Проверить можно по состоянию свечей зажигания. Если свечи заливает, тогда следует проверить цепь форсунок на обрыв.

Реле бензонасоса проверяется достаточно просто. Исправный элемент в работоспособной системе щелкает через 3-5 сек. после включения зажигания, после чего насос отключается. Если реле не издает щелчка или такой щелчок есть, но насос не выключается, тогда нужно вытащить реле. Прекращение работы насоса укажет на выход указанного реле из строя. Также можно достать реле и слегка постучать по нему, параллельно сбросив клемму с АКБ. Такой способ часто решает проблему залипания реле бензонасоса.
Теперь несколько слов о перегреве насоса. Если бензонасос на инжекторе перегревается, это проявляется в снижении его производительности и нестабильной работе двигателя. Сам электробензонасос является погружным, то есть находится в топливном баке прямо в бензине. Такое расположение позволяет устройству эффективно охлаждаться в топливе. Низкий уровень топлива ниже 1/4 бака при активной эксплуатации ТС в условиях высоких наружных температур может вызвать такой перегрев.