Порядок зажигания рено 25
Если же с Renault 25 что-то не так, то «Check-Engene» не гаснет, или же загорается вновь через некоторое время. Так же он может мигать, что однозначно говорит о серьезной неисправности. Этот индикатор не сообщит владельцу Рено в чём именно проблема, он обращает внимание на то, что требуется диагностика двигателя Рено 25.
Так как все иномарки, не исключая Renault 25, плотно завязаны на электронике, огромное количество датчиков следят за работой автомобиля. Поэтому диагностика двигателя Рено 25 - это по большому счёту проверка самого важного узла машины, за исключением подвески, которая проверяется механическим путем.
Существует большое количество специализированного оборудования для диагностика двигателя Рено 25. Бывают компактные и достаточно универсальные сканеры, который могут позволить себе не только профессионалы. Но бывают случаи, когда обычные портативные сканеры не выявляют неисправности в работе двигателе Renault 25, тогда диагностику нужно проводить исключительно лицензированным ПО и сканером от Renault.
- Величину открытия дроссельной заслонки в процентах;
- Обороты двигателя в об/мин;
- Температура двигателя Рено 25;
- Напряжение в бортовой сети Renault 25;
- Температура воздуха, всасываемого в двигатель;
- Угол опережения зажигания Рено 25;
- Время впрыска топлива форсункой. Отображается в милисекундах;
- Показания датчика расхода воздуха Renault 25;
- Нагрузка двигателя;
- Показания кислородного датчика Рено 25;
1. Для диагностики двигателя Рено 25 в первую очередь подкапотное пространство осматривается визуально. На исправном двигателе не должно быть каких либо подтеков технических жидкостей, будь то масло, охлаждающая жидкость, тормозная. Вообще важно периодически очищать двигатель Рено 25 от пыли, песка, грязи, это нужно не только для эстетики, но и для нормального отведения тепла!
2. Проверка уровня и состояния масла в двигателе Renault 25, второй шаг тестирования. Для этого нужно вытащить щуп, а так же посмотреть на масло открутив заливную крышку. Если масло чёрное, а еще хуже чёрное и густое, то это свидетельствует о том, что масло менялось давно.
Если на заливной крышке имеется белая эмульсия или видно, как масло пенится, то это может говорить о попадании воды или охлаждающей жидкости в масло.
3. Проверка свечей зажигания Рено 25. Извлеките все свечи из двигателя, их можно проверять по одной. Они должны быть сухими. Если свечи покрыты незначительным слоем желтоватого или светло-коричневого нагара, то беспокоится не стоит, такой нагар вполне нормальное и допустимое явление, на работу не влияет.
Если на свечах Рено 25 имеется следы жидкого масла, то скорее всего предстоит замена поршневых колец или маслосъемных колпачков. Чёрный нагар свидетельствует о переобогащенной топливной смеси. Причиной является неправильная работа топливной системы Рено, или слишком засоренный воздушный фильтр. Главным симптомом будет повышенный расход топлива.
Красный налёт на свечах Renault 25 образуется из-за некачественного бензина, который содержит большое количество частиц металлов (например марганец, который повышает октановое число топлива). Такой налет хорошо проводит ток, а значит при значительном слое этого налета, ток будет идти по нему, не образовывая искру.
4. Катушка зажигания Рено 25 выходит из строя не часто, чаще всего это случается из-за старости, повреждается изоляция и происходит замыкание. Менять катушки лучше в соответствии с пробегом по регламенту. Но бывает поломку вызывают плохие свечи или пробитые высоковольтные провода. Чтобы проверить катушку Рено, её необходимо снять.
После снятия нужно убедиться в целостности изоляции, не должно быть чёрных пятен или трещин. Далее в ход должен идти мультиметр, если катушка прогорела, то прибор покажет максимально возможное значение. Не стоит проверять катушку Рено 25 дедовским методом на наличие искры между свечей и металлической частью автомобиля. Такой способ имеет место в старых машинах, в то время как на Renault 25, из-за таких манипуляций может ни только сгореть катушка, но и вся электрика автомобиля.
5. Можно ли диагностировать неисправность двигателя по дыму из выхлопной трубы Рено 25? Выхлоп может многое рассказать о состоянии двигателя. Из исправного автомобиля в теплое время года вообще не должно быть видно густого или сизого дыма.
Если же виден белый дым, то это может свидетельствовать о прогоревшей прокладке или не герметичности в системе охлаждения Рено 25. Если дым чёрного цвета, то в лучшем случае это проблемы из-за переообогащенной топливной смеси. В худшем - проблемы с поршневой группой.
Если дым имеет синеватый оттенок, то это говорит о том, что двигатель Renault 25 расходует масло. В лучшем случае потребуется замена маслосъёмных колпачков, в худшем - ремонт поршневой группы. Вся эта гарь сильно забивает и снижает срок жизни катализатора Рено 25, который не справляется с очисткой таких примесей.
6. Диагностика двигателя Рено 25 по звуку. Звук – это зазор, именно так говорится в теории механики. Зазоры есть почти во всех подвижных соединениях. В этом небольшом зазоре находится масляная пленка, которая не дает деталям соприкасаться. Но со временем зазор расширяется, масленая пленка уже не может распределятся равномерно, происходит трение деталей мотора Renault 25, вследствие чего, начинается очень интенсивный износ.
- Звонкий, частый звук, слышимый на всех оборотах двигателя, говорит о необходимости регулировки клапанов;
- Ровный стук, который не зависит от оборотов, вызван клапанно-распределительным механизмом, что свидетельствует об износе его элементов;
- Отчетливый короткий стук, увеличивающийся на повышенных оборотах, предупреждает о скором конце шатунного вкладыша.
7. Диагностика системы охлаждения двигателя Рено 25. При правильной работе охлаждающей системы и достаточном теплоотведении, после старта двигателя, жидкость циркулирует только по малому кругу через радиатор печки, что способствует быстрому прогреву как самого двигателя, так и салона Renault 25 в холодное время года.
Когда достигается нормальная рабочая температура двигателя Рено 25 (порядка 60-80 градусов), то приоткрывается клапан на большой круг, т.е. жидкость частично перетекает в радиатор, где отдает через него тепло. В случае достижения критической отметки под 100 градусов, термостат Рено 25 открывается на всю, а весь объем жидкости проходит через радиатор.
Вместе с этим включается вентилятор радиатора Рено 25, он способствует лучшему выдуванию горячего воздуха между сот радиатора. Перегрев может вывести двигатель из строя и понадобится дорогостоящий ремонт.
8. Типичные неисправности охлаждающей системы Renault 25. Если не срабатывает вентилятор при достижении критической отметки температуры, то в первую очередь необходимо проверить предохранитель, дальше осматривается сам вентилятор Рено 25 и целостность проводов к нему. Но проблема может оказаться глобальнее, возможно вышел из строя датчик температуры (термостат).
Работоспособность термостата Рено 25 проверяется следующим образом: предварительно прогревается мотор, прикладывается рука к нижней части термостата, если он горячий, значит исправен.
Много лазил по форумам и вот, может кому то пригодиться))))
Вместо передних стоек,а именно непосредственно внутрь родных отлично подходят амортизаторы от 3110 Волги,только надо отрезать сайлентблок. На тяжки стабилизатора: 1) в верхнюю часть жигулёвские резинки заднего амортизатора. 2) вниз-мерсовские втулки стабилизатора
Если бендикс просто проскакивает,то его можно восстановить. Развальцовываешь корпус бендикса,разбираешь его,вымываешь старую грязную смазку,и чистый корпус ставишь ролики,а затем пружинки,немного их перед этим растяни,запакуй чистый литол или солидол,только немного, и завальцовуй назад. При удачном ремонте ездишь ещё год-два. Проверено на самом себе
задние пружины подходят от тойоты прадо как родные.
1) Генератор в рено 25, можно с маленькими переделками поставить от ПАЗ Аврора.
2) Выхлопная система рено 25 с переваркой трубы так же встаёт от ПАЗ аврора.
Стойки стабилизатора в сборе SASIC 120гривен штука на 2ую фазу, на 1ую фазу нижние резинки от Волги подходят цена 4 гривны штука, верхний сайлент от Вазовской-09 подвески.
toyota land cruizer 105 задние пружины
Сегодня увидел интересный момент, двойной вентилятор от нивы 21214 встают как родной по крепежу от фары до фары. причем, кажется охлаждение должно улучшиться, также подходят на первую фазу радиаторы от 2121 и 21214, единственный минус нет датчика температуры. завтра с фоткаю от 21214
Недавно пропала зарядка, начал разбираться и выяснил что реле вышло из строя, заказал, десять дней мозги лечили сказали что именно таких как надо нет в наличии и когда будут не известно, а ездить надо, порылся в гараже и нашел генератор от 412 москвича решил поставить, по креплениям вошел отлично правда пришлось шайбу поставить между генератором и креплением и заменить шкив, а на натяжителе нечего не делал подошло так. Не знаю как на бензиновые но на 2,1 турбо-дизель 1986г.в. можно ставить с М 412.
Приколхозил на 2.0 л карбюраторную ,радиатор (типа английский) БАТЛЕР для ИЖА-ОДА ,если не изменяет память для шестёрочного движка. Процесс: 1.Удлинил нижний патрубок (разрез посередине,вставка трубы,хомуты).2.Датчик остаётся родной реновский ,провода для него наращиваются.3.Резинки опор остаются родные ,отверстие в нижней балке которое с водительской стороны круглым напильником растачивается(удлиняется) миллиметра на четыре . 4. Прикручивается родной вентилятор ,при использовании радиатора именно фирмы БАТЛЕР проблемы никакой не представляет.5. Для подлючения трубки от расширительно бачка используется штуцер отвода паров(НУЖНО СВЕРЛОМ С ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ПО ДЛИНЕ ПРОСВЕРЛИТЬ ОТВЕРСТИЕ ДО КОНЦА (так ка
в конце него находится тонкая перегородка ,походу с калиброванным маленьким отверстием).Поскольку штуцер тоньше родной трубки ,на штуцер одел кусочек топливной трубки (снял матерчатую изоляцию),герметик,выдерка 15 минут ,одевание поверх родной трубки ,хомут. 6. Открутил верхние крепления и переделал ( с помощью в основном,дрели ,молотка,пассатиж и болгарки) под новый радиатор(тут уже как у кого фантазия работает).7. Забыл совсем ,нижнее ухо для крепления вентилятора (у радиатора отрезается,а вернее загибаеся(я его использую для четвёртой точки крепления радиатора)
Цена вопроса.На EXSISте самый дешёвый 4600руб (тоже типа английский,немецкий-нужное подчеркнуть,но мы то знаем откуда они скорее всего на самом деле родом.А БАТЛЕР пошёл авторынок и купил за 1200руб. ,как говорится почувствуй разницу.Зачем покупать дорогой порошок. А ещё гарантийный талон на три года дали(хотя нафиг он уже нужен после переделки)
А работает великолепно .А потечёт я за теже деньги ещё три могу купить.
Кстати на ренуху с кондиционером(с двиглом 2.6),должен стать радиатор ,как родной от Нивы- шевро
Вчера зашел в авто магазин ГАЗ, попросил трос спидометра от 29 Волги, сказали что сейчас нет в наличае, спросил что есть сказали от газели, попросил глянуть, оказалост то что надо, далее по порядку что и как переделывал
1. снял родной тросик
2. скрутил с него все что было на концах, боченочек который в коробку идет и с другой стороны направляющую обойму
3. с газелевского тоже все поснимал с рубашки
4. газелевскую рубашку укоротил на два витка (предварительно вытащив сам трос из нее)
5. поставил боченок и направляющую на место газелевский, важный момент перед тем как ставить напраляющую со стороны спидометра, и вытаскивать старую рубашку, для убобства я смотал их изолентой стык в стык и продел через резинку которая идет в салон, методом вытаскивания старой рубашки в салон
6. тросик всавляем (у газели с одной стороны просто квадрат, а с другой квадрат с юбкой) вот тот что с юбкой надо поставить со стороны спидометра, Важно не забыть перед одеванием напраляющей одеть резинку которая в спидометр вставляется
7. все подключил, кроме спидометра, начал проверять на нейтралке, кручу колесо трос вращается, поставл спидометр на место стрелка шаволитсо
когда закончу с ходовой выеду проверю, отпишусь потом о роботе
P.S. спидометр со стороны тросика был предварительно пролит WD-40, на всякий случай
Вот и вся ипопея, надеюсь, хотя уверен что все будет работать
Попутно были отремонтированы часы, точнее их подсветка, имхо, лампочка не та стояла, точнее плостмассовый цокаль, тиеперь святяся когда гобариты включаеш
Недавно заклинил задний тормозной цилиндр начал разбирать оказалось что предыдущий хозяин переделал от М 412 шланг подключил тоже от москвича с помощью переходника, а главный тормозной от ВАЗ 2109. Еще где то попадалась информация что верхняя шаровая подходит "нижняя шаровая от переднеприводного ВАЗа"
Подтверждаю, когдато сам купился на эту "удочку". дербанили битую 25ку, там от удара корпус термостата лопнул, ну и видно что термостат почти новый, я его и прикупил, когда позже рассмотрел-оказалось что от ГАЗа (стоял как тут и росло), но позже всёравно воткнул "родной", а этот ГАЗовский поставил на ГАЗ-51, там ему было роднее.
Дейтвительно подходит идеально.
Не знаю как у вас, у меня стоит воздушный фильтр от М-2141. Может я никого не удивлю,но вдруг кому-то пригодится.Могу предоставить фото, в мою коробку воздушного фильтра встаёт без проблем и уплотнение нормальное. Но у меня "коробка" воздухана от инжекторного ДВС J7T 86г.в.
И ещё настоятельно рекомендую налить в корпус воздушного фильтра моторное масло (можно б/у), налить на донышко около 150мл., и обмазать стенки воздухана кисточкой смоченной этим самым маслом. Всем так делаю, фильтр служит долше, вся грязь тонет в масле. Это мотоциклетное прошлое, там это обычное дело, когда в воздухане масло.
В итоге, после первого же сезона увидите сколько пыли наросло на стенках. и не попало в двигатель.
Привет зёма, накладки на торм. колодки москвич 408-412. Реально подходят по ширине что те, что эти 40мм, а тесть у меня их клепает как семечки лузает.
Вниз. Втулка верх.рычага с Волги(3102-2904125).Рассверлить отверстие до 18-19мм.
Вверх. Рессорная втулка от М-412 и внутр. трубочка с оригинала. И широкой шайбой.
Или сайлент верхнего рычага от классики. Нужен пресс - натяг 2мм. Но металл очень тонкий - лезет. Заходную фаску на верх.кольце стойки. Выступающую резину по торцам снять наждаком. В обоих случаях нужны дистанционные втулки 7-15мм из-за несимметричности оригинала. Рессорную втулку желательно зажать шайбами по торцам(очень мягкая резина-может выдавить).
Всем здрасти подушки на коробку с ваза 2101-2107 подходят надо только сделать пластину под неё в виде каблучка и наростить нижний болт (я его выбил и поставил длиньше)под двигатель со стороны АКБ тоже от класики надо только разобрать падушку класики а с родной подушки нижнее крепление (я сначало оторвал резинку а потом болгаркой срезал ризину та что осталось на крепление) затем выпрямил крепление и просверлил 2 отверстия под подушку класики надеюсь всё понятно (но не ставьте болт старого крепления по середине если посмотреть на старую подушку то ео не в центре а смещён я примерно на глаз мерил повезло) кстати термостат и правда подходит с газели спасибо.
Закисли задние тормозные цилиндры, оба (тормоза Bendix). Новые дорого. Пошол на рынок в надежде подобрать от наших. Подобрал.
Подошли москвичевские. Отличие в крепежных отверстиях, чуть ближе расположены и диаметр опточки меньше (но это на установку не влияет). Дороботки: расточил в крепежной пластине отверстия по винты. Плюсы: всегда можно ку
Периодически возникают вопросы по работе и неисправностях системы зажигания.
Поэтому решил сделать отдельную тему по этой системе.
В качестве источника информации использую:
"Руководство по ремонту Рено 9/11", издательство "ПетерГранд", Санкт-Петербург 1998г.;
"Руководство по ремонту Рено 9/11, издательство "Haynes Publishing Grop", Somerset BA22 7JJ England.
А так же расскажу и покажу найденные решения замены отечественными аналогами некоторых компонентов системы.
Цитаты из литературы буду печатать обычным шрифтом, свои же ремарки выделю курсивом и возьму в скобки.
Так же прошу всех, у кого есть информация или собственный опыт ремонта системы зажигания, не стесняясь делиться знаниями.
Начнём с главного компонента системы - Электронный блок зажигания Renix .
На моделях Рено имеются два типа блоков электронного зажигания, которые отличаются внешне, но принципы их работы подобны.
(Отличаются они так же электро-разъёмами и датчиками положения коленвала - ДПКВ:
тип 1 - два провода в разъёме;
тип 2 - три провода.
Применять ДПКВ от одного типа к другому не пробовал.)
Описание электронных блоков и проверка работы.
Общие меры предосторожности при работе с блоками:
а) ни в коем случае не пытайтесь отделять вакуумную капсулу от блока (приделана намертво - замене не подлежит, и ни разу не возникало необходимости в замене);
б) вакуумная трубка к капсуле содержит пробку с калиброванным отверстием - старайтесь не терять пробку (ага, иной раз воткнёшь вакуумную трубку от "Жигулей" и удивляешься - что это с машиной не то. )
в) не касайтесь высоковольтным проводом любой части корпуса блока электронного зажигания;
г) (чисто от себя: как-то перепутал клеммы при подсоединении аккумулятора - двигатель после этого не запустился, то ли блок испортился, то ли машина долго (2 года) стояла, блок пока не проверял - проверю, информацию добавлю).
Система электронного зажигания Renix первого типа ( тип 1 ) .
Описание системы (на фото может быть неразборчиво).
1. Провод к тахометру.
2. Заземление (масса).
3. Провод (+) питания.
4. Провод ДПКВ.
5. Провод ДПКВ.
6. Клемма первичной обмотки катушки зажигания (+).
7. Клемма первичной обмотки катушки зажигания (-).
8. Вторичная обмотка катушки зажигания (вывод под высоковольтный провод).
9. Клемма устройства для подавления радиопомех (пробовал отключать это устройство - в современных магнитолах помех не обнаружил).
10. Блок электронного зажигания - компьютерный модуль.
11. Вакуумная капсула.
12. Датчик положения коленвала (ДПКВ).
13. Маховик.
14. Распределитель зажигания.
15. Катушка зажигания.
Проверка работы. (проверка работы именно и только блока зажигания, проверка распределителя зажигания будет в соответствующем разделе)
Если наблюдается неисправность в системе зажигания, то перед тем как проверять блок зажигания, первое, что необходимо проверить - это: свечи зажигания, провода высокого напряжения, крышка и ротор распределителя.
1. (проверяем: подходит ли питание к блоку)
При включенном зажигании проверьте напряжение питания катушки на её положительной (+) клемме (7).
Для этого: снимите катушку с блока, чтобы получить доступ к указанной клемме. Напряжение должно быть не меньше 9,5 В.
Если напряжение соответствует указанной величине (не ниже), тогда проведите следующую процедуру.
2. (проверяем: хватает ли напряжения на блоке при работающем стартёре)
Измерьте напряжение между клеммой питания №3 блока (рис. А) и "массой", для этого, включив зажигание и провернув стартёром коленчатый вал двигателя. Напряжение должно быть не ниже 9,5 В.
Если напряжение ниже указанной величины, проверьте провод питания и напряжение аккумулятора (степень зарядки).
Если напряжение соответствует норме, тогда выключите зажигание и проводите следующую процедуру.
3. (проверяем подключение "массы")
Используя омметр, измерьте сопротивление между контактным штырьком №2 (рис. А) и заземлением ("массой"). Сопротивление должно быть равно нулю; если сопротивление выше нуля, тогда проверьте электрические контакты и цепь заземления ("массы").
Если сопротивление равно нулю, проводите следующую процедуру.
4. (проверяем ДПКВ)
Отсоедините электрический разъём (рис. В) и измерьте сопротивление ДПКВ, подключив омметр к клеммам 4 и 5 разъёма. Сопротивление должно быть 220 - 260 Ом.
Если сопротивление выше или ниже, значит ДПКВ неисправен и необходимопроверить его состояние на предмет загрязнения или повреждения.
Если после чистки датчика сопротивление его остаётся вне указанных пределов, датчик должен быть заменён.
Если сопротивление в норме, приступайте к следующей проверке.
5. (не очень понимаю, что за проверка, но судя по всему - проверка самого блока)
Снимите катушку зажигания и осмотрите её клеммы низкого напряжения на предмет коррозии.
Измерьте сопротивление между клеммами 3 и 6 (рис. С): показание омметра должно быть равно нулю.
Если сопротивление даже незначительно выше, тогда катушку зажигания необходимо заменить. (полагаю, что подчёркнутое ( катушка зажигания ) - это ошибка в книге, вероятно следует считать - блок зажигания (проверяем то его, а не катушку)).
Если сопротивление равно нулю, переходите к следующей проверке.
6. (проверяем работу блока зажигания)
Вновь соедините разъёмы А и В (рис. D) и включите зажигание. Подсоедините лампочку 5 Вт (от габаритного огня) к клеммам 6 и 7 блока зажигания. Включите стартёр, при его работе лампочка должна вспыхивать.
Если этого не происходит, значит блок зажигания должен быть заменён.
Если же лампочка вспыхивает, проведите следующую процедуру.
7. (проверяем вторичную обмотку катушки зажигания)
Измерьте сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания, подключив омметр к клеммам 6 и 8 (рис. С).
Показание омметра должно находиться в пределах между 2500 и 5500 Ом.
Если сопротивление выходит за эти пределы, катушка зажигания должна быть заменена.
Если сопротивление находится в указанных пределах, продолжайте дальнейшую проверку.
8. (проверяем первичную обмотку катушки)
Подсоедините омметр к клеммам 6 и 7 (рис. С), измеряя сопротивление первичной обмотки. Величина сопротивления должна быть между 0,4 и 0,8 Ом.
Если сопротивление выходит за указанные пределы, замените катушку.
Если показания омметра в указанных пределах, сделайте последнюю проверку.
9. (проверка работы блока "на искру", в книжке это последняя проверка (считается опасной для блока), в жизни же - это первая проверка его работы (с неё обычно начинают), но повторю книжку - нужно делать крайне аккуратно)
Установите катушку зажигания на электронный блок, удалите центральный провод высокого напряжения из крышки распределителя и держите его плоскогубцами с изолированными ручками на расстоянии 20 мм от блока цилиндров и как можно дольше от электронного блока. Попросите помощника провернуть коленчатый вал двигателя стартёром и проверьте искру на конце провода.
Если не имеется никакой искры, блок зажигания должен быть заменён.
(на практике: искра может и присутствовать, но быть слабой; если начинать проверку с неё, то слабая искра указывает (скорее всего) на неисправность катушки, либо скорою её кончину; это может быть выявлено после проверки сопротивления обмоток катушки)
(могут быть слабыми пластинки контактов 6 и 7 (рис. С) в блоке - плохо прижиматься к контактам катушки; тогда можно попробовать их подогнуть, только аккуратно - не сломать)
Предлагаю всем владельцам Renault 25 объединиться и делиться опытом взаимозаменяемости запчастей.
У меня Renault 25 2.1TD,машина просто супер,хоть и 1986г.в.нашим современным моделям очень далеко до этой старушки,вот что я нарыл:
Задние пружины ставили "кулибины", от кабины камаза срезанные, зад приподнялся чуток, но по жесткости вполне нормально.
Маслосъемные колпачки от какогото ВАЗА точно непомню.
Подушк и двигателя сточеные от АУДИ родные стоят немереных денег.
Карбюратор становится Солекс (если у вас есть онный) по сравнению с родным небо и земля.
Пыльники на шрузы от Москвича 2141 на рулевые наконечники тоже от наших точно не помню от каких.
Радиатор от 2109 только патрубки удлинить придется.
Датчик температуры ОЖ и давления масла от ВАЗА.
Насос омывател я - от ВАЗ-2108. Система зажигания у меня тоже стоит от
восьмерки, включая и распределитель. Долгое время ездил с регулятором
напряжения от жигулей - несложно разобраться, как подключить. Глушитель -
от Волги 24-10 или 3102, правда, придется делать переходник
Верхнюю шаровую опору можно поставить от переднеприводного ВАЗа нижнюю
стекла фар от 2141 (плоская модмфикация)
радиатор лутчше от десятки,
кар бюратор от 2110 с авто подсосом.
Печка от таврии подходит.
Маслосъемные колпачки от какогото ВАЗА точно непомню.
Подушки двигателя сточеные от АУДИ родные стоят немереных денег.
Карбюрат ор становится Солекс (если у вас есть онный) по сравнению с родным небо и земля.
Пыльники на шрузы от Москвича 2141 на рулевые наконечники тоже от наших точно не помню от каких.
Радиатор от 2109 только патрубки удлинить придется.
Датчик температуры ОЖ и давления масла от ВАЗА.
Добавлю,у меня рено25 1997г 2л карб GTX
Насос
омывателя - от ВАЗ-2108. Система зажигания у меня тоже стоит от
восьмерки, включая и распределитель. Долгое время ездил с регулятором
напряжения от жигулей - несложно разобраться, как подключить. Глушитель -
от Волги 24-10 или 3102, правда, придется делать переходник
Верхню ю шаровую опору можно поставить от переднеприводного ВАЗа нижнюю. Стоит 2 года пока проблем нет.
Стекла фар от 2141 (плоская модмфикация)
Радиатор лутчше от десятки,
Карбюратор от 2110 с авто подсосом
Накладки диска сцепления подходят от ГАЗ-24, сальник помпы-от "копейки"
Кстати
чуть не забыл, сальники полуосей Рено 25 можно заменить сальниками от
Запорожца, правда они чуть уже. Но разница в цене греет душу.
Я себе
пыльник на рулевой тяге менял, подходят от девятки. Стоят 240 рублей.
Это обычный, хватило на пол года, полопался весь. Сейчас в магазине
нашел силиконовы й от девятки, белого цвета, продавец убеждал, что очень
крепкий и хватит надолго, поставил, посмотрю. Стоит около 1000 руб.
Меняется за 10 минут.
Если у Вас износился/вышел из строя графитный
стержень (уголек) в крышке распределителя, Вам не нужно из за этого
покупать новую крышку распределителя, стоимостью около 20$. Можно взять
графитный стержень из батарейки, при помощи напильника обработать его по
диамерту, при помощи ножовки отпилить по длинне (нормальным считается
выступ из крышки 5-6мм). При нажатии "уголек" должен свободно
"топиться".
Стержень от "пальчиковой" батарейки несколько мал по
диаметру, поэтому мною был взят стержень от элемента следующего по
размеру за "пальчиком", обработан как описано выше и установлен на
место.
Вам не нужно волоноваться, даже если графит потерялся в
дороге. В этом случае вместо уголька ставим кусочек СЫРОЙ веточки
подходящего размера и спокой но едем добрую сотню километров
(неоднократно испытано на машинах военных водителей). Таким же образом,
вставив сырую веточку, можно проверить работоспособность уголька, если
почему-либо возникла необходимость.
На стартер почти подходят
щетки (трапециевид ные в сечении) от Таврии (они чуть меньше). Модель
стартера где щетки стоят с торца. Только надо позаботиться, чтобы
пружинки не проваливались.
Закоревшие направляющие суппорта нагревают
и обливают водой после чего ржавчина отходит Высверливать дольше и
направляющую искать не придется.
Вся инфа не проверен ная, а собранная на просторах сети---кто проверит-отпишитесь.
- Loading Twitter messages.
НАШИ ПАРТНЕРЫ:
сайт о немецких автомобиляхЛюбой современный легковой или грузовой автомобиль можно обслуживать и ремонтировать самостоятельно, в обычном гараже. Все что для этого потребуется – набор инструмента и заводское руководство по ремонту с подробным (пошаговым) описанием выполнения операций. Такое руководство должно содержать типы применяемых эксплуатационных жидкостей, масел и смазок, а самое главное – моменты затяжки всех резьбовых соединений деталей узлов и агрегатов автомобиля. Итальянские автомобили – Fiat (Фиат) Alfa Romeo (Альфа Ромео) Lancia (Лянча) Ferrari (Феррари) Mazerati (Мазерати) имеют свои конструктивные особенности. Также в особую группу можно выделить все французские машины – Peugout (Пежо), Renault (Рено) и Citroen (Ситроен). Немецкие машины сложные. Особенно это относится к Mercedes Benz (Мерседес Бенц), BMW (БМВ), Audi (Ауди) и Porsche (Порш), в чуть меньшей - к Volkswagen (Фольксваген) и Opel (Опель). Следующую большую группу, обособленную по конструктивным признакам составляют американские производители- Chrysler , Jeep , Plymouth , Dodge , Eagle , Chevrolet , GMC , Cadillac , Pontiac , Oldsmobile , Ford , Mercury , Lincoln . Из Корейских фирм следует отметить Hyundai / Kia , GM - DAT ( Daewoo ), SsangYong .
Совсем недавно японские машины отличались относительно низкой первоначальной стоимостью и доступными ценами на запасные части, но в последнее время они догнали по этим показателям престижные европейские марки. Причем это относится практически в одинаковой степени ко всем маркам автомобилей из страны восходящего солнца – Toyota (Тойота), Mitsubishi (Мицубиси), Subaru (Субару), Isuzu (Исудзу), Honda (Хонда), Mazda (Мазда или как говорили раньше Мацуда), Suzuki (Сузуки), Daihatsu (Дайхатсу), Nissan (Ниссан). Ну, а машины, выпущенные под японо-американскими брендами Lexus (Лексус), Scion (Сцион), Infinity (Инфинити), Acura (Акура) с самого начала были недешевыми.
Отечественные автомобили также сильно изменились с введением норм евро-3. лада калина, лада приора и даже лада нива 4х4 теперь значительно сложнее в обслуживании и ремонте.
что делать если машина не заводится, как зарядить аккумулятор, как завести машину в мороз. ответы на эти вопросы можно найти на страницах сайта и книг. представленных здесь же
Автомануал - от англ. manual - руководство. Пособие по ремонту автомобиля или мотоцикла. различают заводские руководства и книги , выпущенные специализированными автомобильными издательствами.
Cайт Автомануал не несет никакой ответственности за возможные повреждения техники или несчастные случаи, связанные с использованием размещенной информации.
Читайте также: