Поменял дмрв загорелся чек

Обновлено: 07.01.2025

К чему приводит неисправность ДМРВ?

Работа двигателя с неработающим/неисправным расходомером вызывает детонацию топливной смеси в камере сгорания. Это влияет на работу КШМ (кривошипно-шатунный механизм) и разрушает поверхность поршня, что может стать причиной «клина» двигателя.

Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?

Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.

Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.

Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.

Признаки неисправности

ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.

Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.

Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:

Существуют и другие симптомы «умирающего» датчика. Например, он может иметь трещины в гофрированном шланге, который соединяет дроссельную заслонку с датчиком. Если двигатель глохнет, возможны проблемы с электропитанием или повреждена проводка. Это сигнал для проверки электропроводки. При обнаружении неисправностей нужно выполнить ремонт электрики машины.

Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.

Низкий уровень сигнала может означать следующее:

Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.

Код ошибки ДМРВ

О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:

Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Способ состоит в отключении датчика от топливной системы машины и проверки работоспособности системы без него. Для этого нужно отключить прибор от разъема и завести мотор. Без ДМРВ контроллер получает сигнал переходить в аварийный режим работы. Он готовит воздушно-топливную смесь лишь исходя из положения дроссельной заслонки. Если машина движется «резвее», не глохнет, значит, прибор неисправен и требуется его ремонт или замена.

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.

Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
Черно-розовый провод ведет к главному реле.
Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.

Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.

На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.

Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:

при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.

Диагностика ДМРВ «Цешкой» не представляет ничего сложного и может быть выполнена своими руками.

Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.

Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.

Для выполнения этого метода используются тестеры:

K-Line 409/1;
Сканматик;
ELM (ЕЛМ) 327;
OP-COM.

Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:

Установить на портативный компьютер (ноутбук) программу под названием «ВАСЯ диагност» и запустить её.
Подключить адаптер к диагностическому порту автомобиля.
Выбрать из закладок «Блока управления» пункт «Электроника 1» или «01 – Электроника двигателя» для подключения к БУ автомобиля.
Зайти в «Настраиваемые группы».
Выбрать 211, 212 (значение по паспорту) и 213 (актуальное значение).
Сравнить актуальные показатели с паспортными данными. Если отклонения высокие, значит, необходимо заменить ДМРВ.

Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.

Параметры проверки ДМРВ:

время переходного процесса при включенном зажигании;

показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;

напряжение в сети датчика.

Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.

Замена ДМРВ

Для замены датчика своими руками, нужно приготовить фигурную отвертку и ключ на «10».

Процедура замены состоит из следующих шагов:

Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
Далее снимаем гофру с патрубка.
Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.

Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.

Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.

Видео «Проверка ДМРВ с помощью мультиметра»

В этом видео от канала «Простое Мнение» демонстрируется, как проверить ДМРВ мультиметром.

Запчастей было куплено много большей частью впрок и чтобы транспортной не отстегивать за каждую мелочь, но пока понадобились лишь 3 вещи:

1. Прокладка дроссельной заслонки 16175AA243

2. Датчик массового расхода воздуха 2220475030 (Тойота) оригинал стоит в 2-3 раза дороже. Изготовлен той же фирмой Хитачи, имеет те же характеристики, идея была взята из БЖ одного из субарубратьев

3. Очиститель EFI

Скидываем клемму с аккумулятора, снимаем патрубок, снимаем впускную банку

снимаем ДЗ, с бокового патрубка системы охлаждения выльется немного ОЖ, подложите тряпку

В коллекторе сравнительно чисто, А бывает и вот так
Спасибо товарищу Aleskey3000 за запись, руководствовался ей при разборке

Собираем распылитель, обильно поливаем, ждем пока стечет, повторяем, пока не будет блестеть, как у кота яйца. саму заслонку очень желательно не трогать, можно протереть куском чистой тряпки БЕЗ нажима, чтобы не сбить, мелкие какушки я убирал ватной палочкой аккуратно.

Утром 04 го числа разобрал, почистил, уехал на работу на автобусе, вечером вернулся и собрал. На самом процессе сборки разборки останавливаться смысла не вижу, можно глянуть БЖ Aleskey3000, ссылка есть выше

Результат, как говорится, на лицо! ))

А теперь меняем ДРМВ: берем новый датчик

Меняем за 2 минуты датчик, подключаем аккум, заводим, ура!

Чек не загорается пока. Пишу спустя пару дней. Раньше этого уже хватало чтобы ошибка вернулась.

Форик ожил! С места, как раньше, не тупит и на педаль реагирует бодро, обороты не плавают на ходу, не дергается. Победа?! ттт, будем надеяться обошлось малой кровью.

Не стал пока заморачиваться с очисткой, хотелось убедиться что ДРМВ точно виноват в появлении чека и ошибки P0172 и снова не появится в принципе. Поэтому было решено все таки купить и установить сразу новый, заведомо исправный

ПыСы: попутные заметки ))

Трещинка внизу патрубка, который подключается к ДЗ, у кого так еще? Это серьезно или можно забить?

Subaru Forester 2010, двигатель бензиновый 2.0 л., 148 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Subaru Forester, 2008

Комментарии 7

Прошел месяц — полет нормальный! Ошибки нет!

Привет! с новым годом! Подскажи, МАФ от тойоты как себя чувствует по сей день?

Проработал год и 10 месяцев, снова вылез чек. НО в этом скорее всего я виноват. Экономил на воздушном фильтре. Редко менял их, а один раз поменял его через 15 тысяч. Он был в ужасном состоянии, очень пыльный. ставил фильтры подешевле. Чистка датчику не помогла. Дело совсем не в том что он тойотовский. Что поделать. Купил ещё один такой же и нормальных фильтров. Теперь меняю вместе с маслом моторным. Обязательно. Раз в 6 тысяч.

Понятно, ну пусть теперь живёт подольше)

Пока я ждал третий датчик, ( псс небольшое отступление оно важное! Достал я самый первый датчик на котором я неск раз клемму скидывал и сначала он почти два месяца отьездил, а потом два дня на третий раз два часа. так вот достал почистил ликви моли для плёночных дмрв и поставил чек все равно вылез через две недели или месяц ! ) купил китайский. Поставил и отьездил полгода. Машина через 4 месяца стала подтупливать, но без чека. Потом норм. Ещё пара месяцев и все. Чек. Поставил новый ( третий, не считая китайского) чек вылез через неделю. Пока праздники Первомай некогда было ездил так. Чувствую машина ездит норм, сбросил ошибку и полгода отъездил. Ноябрь 2019 опять дергания. И чек.
Плюнул, собрал в кучу все датчики поехал уже на сканер. Мастер вытащил из кучи субаровский оригинал, посмотрел сканером, почистил и отправил восвояси. Сказал что он норм. Как так я хз. Я же его и до чистки скидывал ошибку, а он все хуже и хуже и чистил его потом, все равно чек. И потом ещё чистил. Просто в край уже обороты стали плавать на холодную и глохнуть… Идёт третья неделя… плавающие после чистки обороты это норм, проходит сказал мастер…Посмотрим что дальше. Я склоняюсь к повреждению проводки.

Вопрос.
Ездил с подключенным ДМРВ. Расход 20 литров на 100 км. Иногда загорается чек с ошибкой по ДМРВ, ошибка по сигналу с него. Легко удаляется, но не надолго. Замена на новый ничего не дала, все осталось также.
Где то месяц назад снял фишку с ДМРВ, то есть отключил его. Чек не горит, хотя в памяти висит ошибка по ДМРВ постоянно. Но чек не горит по этому поводу. И расход сразу снизился до 15-16 л/100км.

С отключенным ДМРВ чек не горит - это нормально? И расход прилично упал.
В машине отшиты все 4 лямбды. Коррекции тупо в нулях. везде по 0.43V.
Могли ли отшить и ДМРВ ?

Рекомендуем

Рекомендуем почитать на тему ДМРВ и Чек

ветеран клуба

На форуме с 18 02 2010, 13:42
Сообщений 11214
Авто: Q7 3.0d
Торговая репутация:+10
Откуда: Сергиев Посад

--> Были: e30 m20b20; e34 m20b20; e34 m50b25; e32 m30b30; e34 m60b40; e38 m62b44TU; e46 m52b28TU; e39 m62b44; e39 m52b25TU; e87 n45b16; e39 m62b44TU; e36М s50b32; е46 m54b30xi; е38 m62b35tu; e53 m54b30; е53 m62b46; e46 m54b30 топ жир; e66 n62b44; сейчас Audi Q7 3.0d

Тарик юморист пздц

Sir XAK
Подробно

завсегдатай клуба

На форуме с 31 07 2012, 14:43
Сообщений 927
Торговая репутация:
Откуда: Москва
Изображения: 0

fantom
так с подключенным ДМРВ чек загорается в случаях с ошибками самого ДМРВ.
Или ты имеешь ввиду чек не горит именно по причине перехода в аварийный режим?

Впрыск у нас льется по нулевым коррекциям и по сигналу 0.43V. Тут понятно.
Воздух берется по показаниям ДПДЗ при отключенном ДМРВ. Получается мозги работают как бы без претензий к отключенному ДМРВ и чек не загорается?

Или его могли программно отвязать вообще?
Не получается ли у машины путаница, когда я подключаю ДМРВ, а она программно продолжает брать данные с ДПДЗ, и иззаэтого происодит кофликт по сигналам?

PS речь вообще не про лямбды, я и просто упомянул для понимания картины общей.

fantom
Подробно

ветеран клуба

На форуме с 18 02 2010, 13:42
Сообщений 11214
Авто: Q7 3.0d
Торговая репутация:+10
Откуда: Сергиев Посад

Тарик юморист пздц

ветеран клуба

На форуме с 08 11 2011, 10:19
Сообщений 6826
Авто: e46•330Цi
Торговая репутация:+2
Откуда: ПетербургЪ
Изображения: 0

--> Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.

Sir XAK
Подробно

завсегдатай клуба

На форуме с 31 07 2012, 14:43
Сообщений 927
Торговая репутация:
Откуда: Москва
Изображения: 0

fantom
Подробно

ветеран клуба

На форуме с 18 02 2010, 13:42
Сообщений 11214
Авто: Q7 3.0d
Торговая репутация:+10
Откуда: Сергиев Посад

Тарик юморист пздц

Sir XAK
Подробно

завсегдатай клуба

На форуме с 31 07 2012, 14:43
Сообщений 927
Торговая репутация:
Откуда: Москва
Изображения: 0

fantom
Подробно

ветеран клуба

На форуме с 18 02 2010, 13:42
Сообщений 11214
Авто: Q7 3.0d
Торговая репутация:+10
Откуда: Сергиев Посад

Тарик юморист пздц

Sir XAK
Подробно

завсегдатай клуба

На форуме с 31 07 2012, 14:43
Сообщений 927
Торговая репутация:
Откуда: Москва
Изображения: 0

Александр325Сi
Подробно

ветеран клуба

На форуме с 01 03 2012, 23:10
Сообщений 3870
Торговая репутация:+3
Откуда: СПБ
Изображения:2

завсегдатай клуба

На форуме с 02 07 2013, 03:55
Сообщений 648
Авто: BMW E46 320Ci
Торговая репутация:

Лучше датчик положения коленвала отключить, расход еще упадет, нужно только в меню секретном выбрать секретную карту для того, чтобы форсунки по блютусу знали когда лить, а то гидроудар будет, на крайняк датчики детонации от парктроника запитать, чтобы дме не откатывал сильно углы и ванос не богатил смесь

А по теме, смотреть проводку на лямбды, смотреть что за версия прошивки вообще, евро 4 2 или 0, ну и новый дмрворигинал был или нет?
Я без дмрв ездить не могу, как пятку-носок делать при перегазовке тогда? Да и вообще, по моему мнению докатовые лямбды и расходомер, маст хэв на м54, без них не едет как надо и жрёт как не в себя,исключительно по моему опыту

Saimon124
Подробно

завсегдатай клуба

На форуме с 02 07 2013, 03:55
Сообщений 648
Авто: BMW E46 320Ci
Торговая репутация:

PS речь вообще не про лямбды, я и просто упомянул для понимания картины общей.

Уважаемый пользователь! Для дальнейшего использования сервиса просим пройти верификацию путем указания номера телефона в настройках.

Все просто . Тем кому жалко денег на диагностику. а не каждый диагност на это смотрит,рассказываю как проверить дмрв. берем обычный тестер (электронный обязательно), находим фишку датчика и протыкаем желтый провод иголочкой. далее берем тестер выставляем 20 вольт и поворачиваем зажигание. напряжение должно быть от 0.996 до 1.07,если больше датчик врет, а если 1.1. датчик практически мертвый, но его можно реанимировать. нужен компрессор и очиститель карбюратора (желательно подороже). пробрызгиваем находящийся за сеточкой чувствительный элемент и выдуваем досуха воздухом,мерием напряжение,если упало до нормы оставляем,если нет,делаем несколько раз (обычно балона очистителя хватает).
желаю всем успеха. 150 рублей это не 1900,а попробывать восстановить можно.

P.s. проверить можно без диагностики, а промывка в большенстве случаев делает более лучший пуск и более экономичную и устойчивую работу двигателя. маленький секрет автосервисов (приезжаешь к ним, они и говорят, датчик дает не правильные показания и надо бы его заменить. ставят свой, машина работает как игрушка. старый в большинстве случаев оставляют,его промывают,доводят напряжения до нормы и до следующей машины) и 1800 рэ и старый (отмывают до нового) датчик в кармане.

некоторые советуют мыть wd40. дмрв умирает практически сразу - не советую пробывать.

напряжение на выходе исправного датчика в состоянии "из упаковки" 0.996. 1.01 вольта.попадание напряжения в указанный выше диапазон - лучший результат этой проверки. дальше возможны варианты:

1.01. 1.02 - вполне рабочий датчик, очень неплохо.

1.02. 1 .03 - тоже приемлимо, но датчик уже не молодой.

1.03. 1.04 - большая часть ресурса уже позади, можно планировать скорую замену.

1.04. 1.05 - явно уставший датчик, своё он уже отслужил. если бюджет позволяет, смело меняем.

1.05. и выше - источник проблем, давно пора заменить.

некоторые советуют мыть wd40. дмрв умирает практически сразу - не советую пробывать.

1.01. 1.02 - вполне рабочий датчик, очень неплохо.

1.02. 1 .03 - тоже приемлимо, но датчик уже не молодой.

1.03. 1.04 - большая часть ресурса уже позади, можно планировать скорую замену.

1.04. 1.05 - явно уставший датчик, своё он уже отслужил. если бюджет позволяет, смело меняем.

Когда на приборной панели загорается индикатор Check Engine – это является сигналом водителю, о том, что в одной из систем мотора произошел сбой или случилась неисправность. Дословно название функции переводится как "проверьте двигатель". Во времена автомобилей с карбюраторами она имела ограниченную сферу ответственности, однако по мере развития бортовой электроники и диагностического оборудования превратилась в общий сигнализатор, указывающий на самые разные неполадки.

Когда загорается Check Engine

Появление тревожного символа на панели приборов происходит, когда электронный управляющий блок двигателя фиксирует проблему и прописывает ее в память в виде кода, параллельно отдавая команду на включение лампочки, не обратить внимание на которую невозможно. В некоторых ситуациях Check Engine горит постоянно, в других же вспыхивает и через некоторое время гаснет – все зависит от неисправности.

Shutterstock / VOSTOCK Photo

На некоторых автомобилях система самодиагностики позволяет сразу же ознакомиться с проблемой, по причине которой зажегся "чек", но обычно выяснению помогает диагностический сканер, подключающийся через разъем или ноутбук со специальным программным обеспечением. Если вы вдруг увидели "чек" на приборной панели и отмечаете изменения в работе двигателя, то отнеситесь со всей серьезностью – халатное отношение к этому признаку неисправности может привести к более серьезным поломкам.

Почему загорается Check Engine

Причин, по которым может загореться "чек" неисправности двигателя много, но начнем с довольно распространенной – некачественного топлива, способного вызвать такое опасное явление как детонацию. В подобных случаях говорят, что "автомобиль ругается на горючее". При этом может снизиться мощность, а мотор будет работать с перебоями. Дальнейшие действия зависят от масштаба проблемы. Встречаются рекомендации залить в бак бензин или солярку получше, то есть разбавить плохое топливо. Но в ряде ситуаций требуется слить дрянь, которой вашу машину заправили на АЗС и залить качественное горючее. Кстати, Check Engine может зажечься, если не закрыта крышка горловины бензобака.

Снижение уровня масла? Представьте себе, это тоже может явиться причиной включения аварийной индикации. В данном случае крайне важно понять, почему смазочного материала в двигателе стало меньше. Причиной стал угар масла или, скажем, течь через сальники?

Shutterstock / VOSTOCK Photo

Проблемы с топливным насосом – еще один повод для появления на панели приборов "чека", хотя обычно его неисправности носят столь выраженный характер, что большинство водителей наверняка обратят внимание на изменения в поведении автомобиля и без контрольной лампы. Кроме того, причиной для Check Engine могут быть неисправные топливные форсунки. Симптомами станет увеличившийся расход топлива, снижение мощности, плавающие обороты двигателя на холостом ходу. Могут быть рывки при наборе скорости.

Если загорелся "чек", то также стоит проверить элементы высоковольтной системы. Изношенные провода, катушки зажигания и свечей – все это повод зажечься "чеку".

Автомобиль также может бить тревогу из-за выхода из строя кислородного датчика (лямбда-зонд) или проблемы с катализатором. А еще "корень зла" может быть в выходе из строя одного из датчиков, например, датчика массового расхода воздуха или положения распредвала.

Особо следует отметить, что выше приведены основные причины, почему горит "чек", но по факту их гораздо больше. Бывает так, что неисправность находится отнюдь не на поверхности и для ее выявления требуется тщательная диагностика.

Когда ехать можно, а когда – нет

Появление индикации Check Engine может сопровождаться рядом симптомов, но бывают ситуации, когда в поведении машины ничего принципиально не меняется, либо поводы для волнений совсем уж незначительные. Специалисты советуют отказаться от поездки в следующих случаях. Во-первых, если автомобиль демонстрирует снижение мощности и ограничение оборотов (переход в аварийный режим) при постоянно горящей или моргающей лампе. Во-вторых, продолжать движение крайне нежелательно при неустойчивой работе мотора, вибрации и других симптомах.

В данном случае неважно, горит ли Check Engine постоянно или же моргает. И, конечно, от поездки стоит отказаться при одновременно включившейся индикации со значком масленки и катализатора, а также уведомлении о перегреве двигателя.

Как обнулить ошибки самому

Check Engine может загореться после сбоя в электронном блоке управления, а иногда не гаснет после устранения неисправности. Обычно нервирующую индикацию гасят на сервисе, но в народе широко известен нехитрый способ как убрать "чек" двигателя или "обнулить ошибки" – снять "минусовую" клемму с аккумулятора примерно на 15-20 секунд.

Если речь идет о несущественных проблемах, вызванных некачественным топливом, то после подключения аккумуляторной батареи аварийная индикация погаснет. Но, если ничего не изменилось, либо "чек" зажегся спустя некоторое время, то это – верный признак посетить сервис и продиагностировать автомобиль.

Как продиагностировать самому

Владея навыками диагноста и имея ноутбук со специальным программным обеспечением можно самостоятельно "прочитать" автомобиль. Но такое могут далеко не все и, кроме того, машины разных годов выпуска могут иметь разный список расшифровок ошибок. Поэтому более простым, пусть и ограниченным вариантом диагностики является проверка с помощью смартфона со специальным приложением и Bluetooth-адаптера. А вообще доверьте диагностику сервисменам со специальным оборудованием и знаниями – часто это гораздо надежнее.

Читайте также: