Показания дмрв тойота 1zz

Обновлено: 08.01.2025

Данный датчик используется на витцеобразных авто первого выпуска и на Prius. По другим моделям не знаю, надо смотреть по каталогам. Отличие по цветам проводов.

Меня собственно интересовал ДТВ (датчик температуры воздуха), что находиться в корпусе ДМРВ. Итак, вот моя история проверки…

Опять загорелся Check Engine. Диагностика опять показала ошибку Р0110.
Что ясно было на момент обнаружения:
— ДМРВ относительно новый, пробег не более 30 тыс
— все возможные подсосы воздуха «вылечены» — замена треснувших трубок, замена прокладок
— произведена чистка ДЗ

Диагностическая программа показала — температура воздуха на впуске минус 40. Посовещавшись с электриками, было определено, что такие показатели будут, если где-то в цепи разрыв.
С помощью друга составляю план действий:
1) проверка работоспособности самого ДМРВ
2) «прозвон» проводов от датчика до ЭБУ
3) проверка блока ЭБУ

Первый этап.
Хоть ДМРВ и новый, но проверить его надо. Скидываем клемму с минуса АКБ, демонтируем датчик. Смотрим на колодку (необходима колодка А7),

5 проводов слево-направо
1 — черно-желтый
2 – сиреневый
3 – розовый
4 – желто-черный (у Приусов этот провод БЕЛОГО цвета)
5 – коричневый
Датчик, определяющий температуру всасываемого воздуха – ДТВ — является элементом ЭСУД — электронной системой управления двигателем. А именно он меня интересовал, т.к. показания диагностики выдавали, что «температура всасываемого воздуха минус 40». Находится ДТВ в корпусе ДМРВ — датчика массового расхода воздуха.
Для проверки необходим мультиметр (хоть дешевый китайский) и фен (можно промышленный, можно взять у жены из дома). Сподручней выполнять проверку вдвоем.
Кладем на стол Датчик, щупами тестера замыкаем 4 и 5 пины, те к которым подходит желто-черный и коричневый провода соответственно. И измеряем сопротивление.
По сервис-мануалам оно должно составлять:
При температуре окружающей среды минус 20 градусов Цельсия 13.6-18.4 кОм
При температуре окружающей среды плюс 20 градусов Цельсия: 2.21-2.69 кОм
При температуре окружающей среды плюс 60 градусов Цельсия: 0.49-0.67 кОм

У меня показало первоначально 1,83 кОм. Но, во-первых, я не знал температуры в гараже, а во-вторых, у самого тестера есть погрешность.
Далее необходимо феном подать теплый поток воздуха (градусов 50-60) на датчик, сопротивление должно уменьшаться. Сначала быстро, потом плавно. У меня показания упали до 0,8 кОм.
Итог: Датчик температуры воздуха исправен.
Второй этап.
Проверка проводов от ДМРВ до ЭБУ.
Можно проверять 2 способами.
1)
ДМРВ устанавливаем на место, но колодку с проводами не соединяем с датчиком. Заводим авто.
С электронного блока управления на датчик температуры воздуха подаётся напряжение 5 вольт через резистор постоянного сопротивления, который находится в блоке ЭБУ. По электросхеме определил, что коричневый провод – это минус, а вот желто-черный идет напрямую с ЭБУ до ДМРВ.
Необходимо замерить напряжение «мультиком», один щуп в колодку на желто-черный провод, другой на двигатель.
У меня по показаниям – ноль!
При данной проверке могут быть некорректные показания, если ЭБУ неисправен, то и напряжение подаваться не будет. Поэтому лучше пользоваться 2 способом.
2)
Скидываем клемму с АКБ.
В салоне ищем блок управления двигателем. Он находиться над ногам переднего пассажира.

Убираем бардачок (или перчаточный ящик, кому как угодно) для лучшего доступа. Фишки ЭБУ закрыты пластиковой накладкой.

К чему приводит неисправность ДМРВ?

Работа двигателя с неработающим/неисправным расходомером вызывает детонацию топливной смеси в камере сгорания. Это влияет на работу КШМ (кривошипно-шатунный механизм) и разрушает поверхность поршня, что может стать причиной «клина» двигателя.

Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?

Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.

Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.

Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.

Признаки неисправности

ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.

Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.

Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:

Существуют и другие симптомы «умирающего» датчика. Например, он может иметь трещины в гофрированном шланге, который соединяет дроссельную заслонку с датчиком. Если двигатель глохнет, возможны проблемы с электропитанием или повреждена проводка. Это сигнал для проверки электропроводки. При обнаружении неисправностей нужно выполнить ремонт электрики машины.

Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.

Низкий уровень сигнала может означать следующее:

ДМРВ не подключен;

Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.

Код ошибки ДМРВ

О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:

1. Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
2. Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
3. Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Способ состоит в отключении датчика от топливной системы машины и проверки работоспособности системы без него. Для этого нужно отключить прибор от разъема и завести мотор. Без ДМРВ контроллер получает сигнал переходить в аварийный режим работы. Он готовит воздушно-топливную смесь лишь исходя из положения дроссельной заслонки. Если машина движется «резвее», не глохнет, значит, прибор неисправен и требуется его ремонт или замена.

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.

1. Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
2. Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
3. Черно-розовый провод ведет к главному реле.
4. Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.

Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.

На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.

Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:

• при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
• при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
• ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
• о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
• если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.

Диагностика ДМРВ «Цешкой» не представляет ничего сложного и может быть выполнена своими руками.

Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.

Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.

1. Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
2. Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
3. Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
4. Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
5. Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.

Для выполнения этого метода используются тестеры:

• K-Line 409/1;
• Сканматик;
• ELM (ЕЛМ) 327;
• OP-COM.

Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:

1. Установить на портативный компьютер (ноутбук) программу под названием «ВАСЯ диагност» и запустить её.
2. Подключить адаптер к диагностическому порту автомобиля.
3. Выбрать из закладок «Блока управления» пункт «Электроника 1» или «01 – Электроника двигателя» для подключения к БУ автомобиля.
4. Зайти в «Настраиваемые группы».
5. Выбрать 211, 212 (значение по паспорту) и 213 (актуальное значение).
6. Сравнить актуальные показатели с паспортными данными. Если отклонения высокие, значит, необходимо заменить ДМРВ.

Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.

Параметры проверки ДМРВ:

• время переходного процесса при включенном зажигании;

• показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;

• напряжение в сети датчика.

Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.

Замена ДМРВ

Для замены датчика своими руками, нужно приготовить фигурную отвертку и ключ на «10».

Процедура замены состоит из следующих шагов:

1. Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
2. Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
3. На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
4. Далее снимаем гофру с патрубка.
5. Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.

Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.

Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.

Видео «Проверка ДМРВ с помощью мультиметра»

В этом видео от канала «Простое Мнение» демонстрируется, как проверить ДМРВ мультиметром.

Принцип работы

Датчик представляет собой платиновые нити (поэтому и стоит недешево), через которые пропускается электрический ток, нагревая их. Одна нить является контрольной, через вторую проходит воздух, охлаждая её. Сенсор выдает частотно-импульсный сигнал, частота которого прямо пропорционально зависит от количества проходящего через датчик воздуха. Контроллер регистрирует изменения тока, проходящего через вторую, охлаждаемую нить и вычисляет количество воздуха, поступающего в двигатель. В зависимости от частоты сигналов контроллер задает продолжительность работы топливных форсунок, регулируя соотношение воздуха и топлива в топливной смеси. Показания датчика массового расхода воздуха – основной параметр, по которому контроллер задает расход топлива и угол опережения зажигания. Работа расходомера влияет не только на общий расход топлива, качество смеси, динамику работы двигателя, но и, косвенным образом, на ресурс мотора.

Что будет если отключить ДМРВ?

Признаки неисправности

Косвенно о неисправности ДМРВ можно судит по следующим симптомам:

• Загорается лампа CHEK ENGINE;
• Автомобиль медленно разгоняется (тупит);
• Нестабильная работа двигателя на холостом ходу;
• Двигатель плохо заводится «на горячую»;
• Повышенный расход топлива;
• Глохнет двигатель на ходу при переключении передач.

Диагностика ДМРВ

Трудности самостоятельной диагностики расходомера вызваны тем, что это капризное устройство. Снятие показаний при указанных в мануале количестве оборотов, зачастую, не дает результатов. Показания в норме, а датчик неисправен. Вот несколько способов для диагностики работоспособности сенсора:

Схема контактов ДМРВ:

Все вышеописанные способы домашней диагностики не дают 100% гарантии достоверности результата. Надежно поставить диагноз можно только на специальном оборудовании.

Профилактика и ремонт ДМРВ своими руками

• Снять датчик вышеописанным способом с двигателя.
• Препарат тщательно и щедро распылить на чувствительный элемент.
• Подождать пока стекут остатки загрязнений.
• Хорошо просушить датчик перед монтажом. Для профилактики процедуру можно повторять перед каждой заменой воздушного фильтра.

ДАД вместо ДМРВ

В импортных автомобилях, с 2000-ых годов вместо расходомера устанавливается определитель давления (ДАД). Преимущества ДАД – высокое быстродействие, надежность и неприхотливость. Но установка вместо ДМРВ, дело, скорее для увлекающихся тюнингом, чем для рядовых автолюбителей.

Теперь немного про датчики (двигатель 1ZZ-FE)

Датчик расхода воздуха MAF либо как его по русски называют ДМРВ (датчик массового расхода воздуха)

Датчик состоит из двух датчиков
1. Датчик температуры входящего воздуха.
2. Датчик количества входящего воздуха.

Основные проверки (с помощью мультиметра) приведены на изображении.
При несовпадении (показания мультиметра отличяются от паспортных) датчик заменяют.

Если есть диагностический прибор, который показывает количество входящего воздуха, тогда надо сравнивать с нормальной DATой.

В интеренете есть много информации по очистке нитей данного датчика.

Андрей78 Просмотр профиля

EFI (датчик температуры охлаждающей жидкости)

При малейшем "выходе" сопротивления датчика за установленный коридор стандартных значений требуется заменить датчик.

з/ы попадались такие машинки, у которых показания отличались от паспортных всего на 100 ом и при этом обороты ХХ не регулировались и были около 2000 об/мин (на прогретом авто).. После замены датчика всё приходило в норму.

Андрей78 Просмотр профиля Реклама партнёров Андрей78 Просмотр профиля

Датчик положения дроссельной заслонки.
EFI TROTTLE POSITION SENSOR

Подключаем мультиметр (измеряем сопротиление) и следим чтобы при открытии дроссельной заслонки сопротивление росло пропорционально углу открытия заслонки (без провалов и скачков)

Андрей78 Просмотр профиля

Клапан подачи масла к муфте VVTi
1. Проверяем сопротивление обмотки клапана.
2. Смотрим как открывается и закрывается клапан при подачинапряжения на контакты клапана. Клапан должен полностью открываться и закрываться без механических заеданий. Если шток клапана при передвижении "заедает", промываем клапан. Если промывка не помогает - меняем клапан.

Клапан влияет на работу муфты VVTi. Муфта без масла работать не будет (отсутствие динамики (подхвата) на низких оборотах)

Сибирячок Просмотр профиля

.

Цитата

Клапан подачи масла к муфте VVTi

Андрей, а где он стоит? А то у меня чего то подхват на низах не ахти.
Хочу его проверить.

Андрей78 Просмотр профиля Сибирячок Просмотр профиля

.

Реклама партнёров Андрей78 Просмотр профиля Сибирячок Просмотр профиля

.

Андрей78 Просмотр профиля Сибирячок Просмотр профиля

.

Андрей78 Просмотр профиля Сергей Просмотр профиля Реклама партнёров alanar Просмотр профиля Сергей Просмотр профиля Андрей78 Просмотр профиля

Вибрация на ХХ вощла в норму вещей

Современные нормы (требования, такие как ЕВРО-3,4) к двигателям Тойот вынудили японо-инженеров немного обеднить смесь (програмно), что и привело к вибрации двигателя. Японо-инженеры незахотели менять конструктив, а изменили прогрмму управления двигателем. Это позиция официалов.

Что по жизни -
В моём движке всё в норме. Мозги выдают DATу нового двигателя.
В последнее время заменил ГРМ (цепь, натяжители, успокоители, муфту ВВТИ), а ткже MAF (датчикрасхода воздуха) в итоге ничего с ХХ не поменялось.
В процессе замены ГРМ пали подозрения на гидравлическую подушку двигателя. Заказал. Жду должна на следующей недели приехать.
Заменю, отпишусь. Вибрация передаваемая на корпус машины должна будет снизиться.

Спросите зачем менял MAF .
В мозгах постоянно висела ошибка Р0420 (низкая эффективность работы катализатора), вот из-за этой ошибки и пришлось менять MAF. Связь между MAF и катализатором на первый взгляд отсутствует, однако нет.
На новом MAFе уже больше 1000 км. полёт нормальный ошибок нет.

С наступлением весны, когда растаяли дороги, и при нажатии на газ, колеса не буксовали на снегу, стало очевидно, что двигатель стал плохо тянуть.
Раньше, стоя на асфальтированной дороге, если резко с места выжать педаль газа в пол, то можно было услышать, или почувствовать небольшую пробуксовку колес при старте с места.
Летом, в жаркий день отдыхали на озере компанией, друг сел прокатится за рулем моего Аллиона.
Покатались по лесным дорогам, и зашел у нас с ним разговор о сравнении езды наших авто.
На практике моя машина даже на обычной лесной грунтовой дороге с места почти не могла сорваться в букс. Нажимаешь на педаль газа в пол, двигатель неохотно начинает раскручиваться, и автомобиль словно просто начинает движение, до того момента пока стрелка тахометра не пересекает отметку 3тыс, далее движок словно просыпается и происходит ускорение.

Решил для начала прочистить Дроссельный узел.
Закупил за ранее новые уплотнительные прокладки, и химию для чистки.
Потом почитал разные форумы, где часто упоминали в данной ситуации про ДМРВ.
Решил ради эксперимента прочистить сначала ДМРВ, поездить посмотреть разницу, так как если сделать все комплексно останется вопрос Причина в дросселе или ДМРВ.

Ночью читал разные темы, где люди писали о том как они чистили датчики и результаты.
В более старых темах 2005-2010 годов, люди чистили ДМРВ обычным очистителем карбюратора, в последствии у одних Дмрв ломались у других работали нормально. Очиститель карбюратора агрессивный для специального напыления в этих датчиках, и не рекомендуется для данной процедуры.
Также люди советуют отмывать ДМРВ спиртом, он не повреждает напыление, но работа требует аккуратности, так как протирая спиртом очень хрупкие элементы, можно на них нажать и повредить.
Ну и самое распространенное средство, которое появилось не так давно это конечно очиститель ДМРВ от Liqui Moly Luftmassens.

Специальное средство именно для чистки данных датчиков.
Удобность в том, что жидкость распыляется, и не надо воздействовать механически на хрупкие элементы, исключив их повреждения.
Минус один, и эта цена от 700р в интернет магазинах, до 1000р за 200мл.
Собрался покупать его, поехал в магазин и уже знакомый продавец мне порекомендовал взять другую химию для ДМРВ Johnsen’s, только цена 300р за 300мл.

Внешне упаковка напоминает карбклинер, не спутайте их )

Купил и домой на чистку.
Скинул клемму Аккумулятора, отсоединил проводку от ДМРВ.

Внутренние элементы были в небольшом слою пыли.

Распыление химии делал с расстояния чтоб давлением не повредить нити внутри датчика (на фото их не видно), и дал высохнуть, далее на сборку

Когда первый раз поехал после сборки, разница была заметна очень сильно.
На грунтовой дороге, стронулся с места примерно на том же положении педали газа как обычно ездил последнее время, и машина начала движение с небольшим буксом колёс.
Остановился, и с места газ в пол… машина срывается сразу моментально в букс, из под колёс пылище и камни в разные стороны. На душе приятно, что мотор снова стал бодрым как был изначально.
Изначально не верил что чистка ДМРВ так сильно повлияет на приёмистость движка.
Дроссельный узел в итоге не стал трогать, так как на данный момент все в порядке, претензий к движку больше нет.
С момента чистки прошло почти 2 месяца, движок все также радует своей отзывчивостью на педаль газа. Расход топлива снизился с 12л\100км до 10\100км по городу .
Расход топлива замеряю по программе ElmScanToyota через сканер Elm327 1.5

Небольшие показание программы Torque до чистки и после, к примеру, расход в час на холостом ходу стал меньше.

Показания сканера считаю приблизительными и верить им полностью не стоит.

Читайте также:

  
• Показания температуры киа рио
  
• Паджеро спорт 2012 года боковая пассажирская шторка arb где находится разъем
  
• Не идет питание на форсунки камаз
  
• Как поставить кнопку старт стоп на лачетти
  
• Принцип работы термостата шкода октавия