Подушки раздатки нива 21213
Итак, после того, как третья (дополнительная) опора раздатки была мной разработана, изготовлена и прошла успешные испытания на моей НИВЕ, можно открывать данную тему.
Зачем это нужно?
- ограничивает колебания раздатки в продольной плоскости – тем самым "разгружает" помвал с элластичной муфтой.
- во всём диапазоне скоростей, оборотов двигателя и на любых передачах, при движении по любым дорогам, при разгонах и замедлениях вибрация рычажков раздаточной коробки практически равна нулю .
- вибрации в диапазоне скоростей 80 – 100 км/ч и выше не наблюдаются.
Что даст в дальнейшем?
- думаю, увеличится рессурс проблемных мест трансмиссии (карданов,
пром вала, подшипников раздатки).
Р.S. – эффективно работает при наличии исправного промвала, не люфтящих нормально отбалансированных карданов, отсутствия значительных люфтов в подшипниках выходных валов раздатки, а также при исправности днища в местах крепления раздатки.
Центровака раздатки – обязательна.
круть. и де это мона сделать? уже читал как то в "зарулем" про такую штуку, но там конструкция немного другая. в статье говорилось, что еще и расход топлива снижается, типа - меньше мощности теряется от перекосов. а во сколько сие чудо конструкторской мысли обошлось?
У меня знакомый купил себе такой девайс в магазине, отдал примерно 350 грн. Говорит что разница ощутимая. Сам еще до етого не созрел, мучают сомнения.
эффективно работает при . исправности днища в местах крепления раздатки.
Если днище не ахти, тогда в этой ситуации выручит подрамник.
Вот как вариант подрамника с третей точкой.
Дополнительная опора
Р.S. – эффективно работает при наличии исправного промвала, не люфтящих нормально отбалансированных карданов, отсутствия значительных люфтов в подшипниках выходных валов раздатки, а также при исправности днища в местах крепления раздатки.
Центровака раздатки – обязательна.
По идее, этих факторов с головой хватит, чтобы с раздаткой все было нормально. И городить третью опору нет смысла. :)
После замены промвала и всех крестовин была куплена заводская,поставлена и с негодованием выброшена по причине страшного увеличения вибрации.Не пошло как говорится.
а во сколько сие чудо конструкторской мысли обошлось?
По идее, этих факторов с головой хватит, чтобы с раздаткой все было нормально. И городить третью опору нет смысла. :)
Не совсем. При разгонах на низких передачах (пониженная), либо разгон-торможение двигателем (езда по плохой грунтовке) имеют значительные вибрации раздатки не зависимо от состояния трансмиссии (такая конструкция).
А не скоростях 80-100 и выше - у кого как.
Тут как раз и помогает 3-я опора если не полностью избавиться, то покрайней мере свести к минимуму вибрации.
После замены промвала и всех крестовин была куплена заводская,поставлена и с негодованием выброшена по причине страшного увеличения вибрации.Не пошло как говорится.
Может опора какаято "кривая".
НЕ должна нарушаться центровка раздатки - то есть должна быть соосность РК и промвала.
Сейчас при езде с третьей опорой раздатки появилась неприятная вибрация непонятного происхождения при резких разгонах на 1-й и 2-й передаче в узком интервале частот вращения, хотя при плавном разгоне всё ОК - так что не ПАНАЦЕЯ это от вибрации.
Снял её езжу без неё, но желание разобраться осталось! :пиво:
. но желание разобраться осталось! :пиво:
Итак вскрытие показало: раздолбанный вдрысь шрус промвала (радиальный люфт около 4 мм, не знаю как его от "вертолёта" не оторвало. ).
В дополнение рваный "бублик".
Итого "пападаем" на замену промвала в сборе!
Итак вскрытие показало: раздолбанный вдрысь шрус промвала (радиальный люфт около 4 мм, не знаю как его от "вертолёта" не оторвало. ).
В дополнение рваный "бублик".
А это случайно не через третью опору? Или это есть причина появления третьей опоры?
Нет, не из-за 3-й опоры! Промвалу видимо "пришло время" ИМХО.
А 3-й опора начала выявлять это, передавая на кузов.
Поначалу ведь все было нормально (раздатка стояла как приваренная к кузову, вибры не было). Начались проблеммы после того, как съездил в Житомир и разогнался по трассе до 150 км/ч - ради интереса. Через пару минут такой езды началась зубодробилка. Сбросил скорость до 100 - почти пропала!
А потом стала проявляться при разгонах и ваще када ей захочется.
Кароче видимо промвал был на подходе,а я его этими 150 км/ч просто его "добил".
Поменяю промвал, буду ставить с бубликом от ШНИВЫ - он жёще и лучше изготовлен в плане балансировки, 3-й опору поставлю обязательно!
Отпишусь поздже!
Я извиняюсь, а разве раздатка не должна иметь небольшие углы, для работы в продольной плоскости?
В идеале - не должна.
Ходит она вперёд назад при разгонах и торможениях (двигателем) - система отигрывается на эластичной муфте промвала.
Если раздатка отцентрована - то рычажки раздатки должны стоять на месте - по крайней мере на высоких скоростях и при постоянных режимах движения.
Но это в идеале. Для этого нужен по крайней мере нормальный (не кривой) промвал и нормальные, отбалансированные карданы.
Затем динамическая центровка раздатки - и вуаля колебаний нет.
Но 3-я опора позволяет избавиться от колебаний раздатки при разгонах - она избавляет от рывков трансмиссии при езде внатяг (разгон-торможение двигателем). Даёт положительный резутьтат только при качественном промвале (в плане балансировки) и отцентрованной раздатке. Если промвал "кривой" с 3-й опорой трусит пол!
Каданы, кстати проверял - идеальные (чернигов).
P/S "кривой" промвал - это кривой вертолет или даже оба вертолёта, либо кривой бублик (у кого промвал на крестовине - она может подклинивать)
Я не кому это не навязываю и не советую - это пока мои эксперименты.
Но кое в чём я уже разобрался - хороший промвал сейчас очень сложно найти. Большинство - "кривые" - вот вам и вибрации!
Буду собирать из отдельных частей методом подбора и проверки в токарном станке на биение.
Александр, шток смажь и расходи. Блок включаетца всегда легко, а вот отключить бывает тяжело, если в поворот проехал.
Валерий, спасибо огромное за совет
У меня когда на спуске был громкий стук это был конец переднему редуктору и в итоге заклинило передний мост
Павел Сердюк
Все такие знатокина ниве стоит меж осевой дифференциал и не довключил это проблема именно раздатки, а подушки меняй
Павел Сердюк
Подушки подушками, а рычаг рычегом если подушки у тебя настолько убиты что рычаг не до включает блокировку то возможно
Павел Сердюк
Подушки подушками, а рычаг рычегом если подушки у тебя настолько убиты что рычаг не до включает блокировку то возможно
Павел, когда я его пытаюсь включить то у меня двигаеться рычаг понижайки,если я пытаюсь включить передок то у меня рычаг понижайки включаеться на ннйтральное положение
Павел Сердюк
Павел Сердюк ответил Александру
Павел, спасибо за ответ и за совет,буду смотреть и переберать а тебе успехов и еще раз спасибо огромное
Павел Сердюк
Павел, я на то и думаю,если нет то буду перебирать или менять,но еще раз тебе спасибо,помог разобраться,Удачи и все благ
Павел Сердюк
Рад помочь
Александр, подушки нипричем! Пойми одну вещь- в раздатке нет синхронизаторов! Поэтому при включении надо угадать по зубьям или ставь раздатку на нейтраль(длинный рычаг посередине).
С выключением способ другой ( так как диф заблокирован то шестерни зажаты после проезда). Надо перед выключением просто проехать назад полметра и все выключится. Это особенность жесткой блокировки а вот по громкому стуку- подними машину, поставь раздатку на нейтраль и покачай- покрути все карданы, где люфт там и проблема
Радик Кулуев
По поводу недовключения блокировки, попробуй на обеих коробках ставить нейтраль(я пробовал на четырёх разных нивах помогает).
Они симметричные относительно друг друга. Но несимметричные относительно своих средних плоскостей.
Там даже стрелочка нарисована.
Ухо смещено по основанию ближе к одному из краев.
У тех, которые я держала в руках, разница заметна невооруженным взглядом. Без всяких стрелок.
Скажем так - если бы стрелок не было - я бы это могла списать на "точность" изготовления и забить. Но стрелки наводят на мысль, что "это жжж - неспроста.."
разьве? и кудыть, по-твоему, надо эту стрелочку направлять?
а наскока несиметрия?
а хто-то говорил (не будем показывать пальцем), что стрелочка указывает на направление запрессовки
Так в этом то и вопрос! КУДА направлять эти чертовы стрелки :)
Внутрь, т.к. к раздатке или наружу, т.е. к бортам.
Ухо смещено от средней плоскости опоры где-то на 1 мм. Т.е. с двух ушей получаем разницу в 2 мм.
гыгыгы :))) > КУДА направлять эти чертовы стрелки :)
> Внутрь, т.к. к раздатке или наружу, т.е. к бортам.
++++ да пофих, раз разница 1 мм :)
> Ухо смещено от средней плоскости опоры где-то на 1 мм. Т.е. с двух ушей получаем разницу в 2 мм.
++++ на общей картине косорукосделанной машины это кажется просто смешным, один хороший удар раздаткой об пенек и вот тебе разница в эту пару мм. причем неизвестно в какую сторону :) пол гнется непредсказуемо :)
никуда оно не смещщено если провести линию через центры дырок под шпильки кузова то
относительно этой линии опора симметрична по крайней мере "на
глаз" а остальное это "травааааа"
Попробуй провести среднюю плоскость не через оси отверстий, а перпендикулярно осям (разумеется при этом плоскость остается перпендикулярной основанию опоры ;)
Короче говоря - речь о средней плоскости, параллельной боковым стенкам ушей.
я извиняюсь конечно но что такое "средняя плоскость" и если "перпендикулярно осям шпилек кузова" то это горизонталь
что противоречит "параллельно стенкам ушей"
Итак, после того, как третья (дополнительная) опора раздатки была мной разработана, изготовлена и прошла успешные испытания на моей НИВЕ, можно открывать данную тему.
Зачем это нужно?
- ограничивает колебания раздатки в продольной плоскости – тем самым "разгружает" помвал с элластичной муфтой.
- во всём диапазоне скоростей, оборотов двигателя и на любых передачах, при движении по любым дорогам, при разгонах и замедлениях вибрация рычажков раздаточной коробки практически равна нулю .
- вибрации в диапазоне скоростей 80 – 100 км/ч и выше не наблюдаются.
Что даст в дальнейшем?
- думаю, увеличится рессурс проблемных мест трансмиссии (карданов,
пром вала, подшипников раздатки).
Р.S. – эффективно работает при наличии исправного промвала, не люфтящих нормально отбалансированных карданов, отсутствия значительных люфтов в подшипниках выходных валов раздатки, а также при исправности днища в местах крепления раздатки.
Центровака раздатки – обязательна.
круть. и де это мона сделать? уже читал как то в "зарулем" про такую штуку, но там конструкция немного другая. в статье говорилось, что еще и расход топлива снижается, типа - меньше мощности теряется от перекосов. а во сколько сие чудо конструкторской мысли обошлось?
У меня знакомый купил себе такой девайс в магазине, отдал примерно 350 грн. Говорит что разница ощутимая. Сам еще до етого не созрел, мучают сомнения.
эффективно работает при . исправности днища в местах крепления раздатки.
Если днище не ахти, тогда в этой ситуации выручит подрамник.
Вот как вариант подрамника с третей точкой.
Дополнительная опора
Р.S. – эффективно работает при наличии исправного промвала, не люфтящих нормально отбалансированных карданов, отсутствия значительных люфтов в подшипниках выходных валов раздатки, а также при исправности днища в местах крепления раздатки.
Центровака раздатки – обязательна.
По идее, этих факторов с головой хватит, чтобы с раздаткой все было нормально. И городить третью опору нет смысла. :)
После замены промвала и всех крестовин была куплена заводская,поставлена и с негодованием выброшена по причине страшного увеличения вибрации.Не пошло как говорится.
а во сколько сие чудо конструкторской мысли обошлось?
По идее, этих факторов с головой хватит, чтобы с раздаткой все было нормально. И городить третью опору нет смысла. :)
Не совсем. При разгонах на низких передачах (пониженная), либо разгон-торможение двигателем (езда по плохой грунтовке) имеют значительные вибрации раздатки не зависимо от состояния трансмиссии (такая конструкция).
А не скоростях 80-100 и выше - у кого как.
Тут как раз и помогает 3-я опора если не полностью избавиться, то покрайней мере свести к минимуму вибрации.
После замены промвала и всех крестовин была куплена заводская,поставлена и с негодованием выброшена по причине страшного увеличения вибрации.Не пошло как говорится.
Может опора какаято "кривая".
НЕ должна нарушаться центровка раздатки - то есть должна быть соосность РК и промвала.
Сейчас при езде с третьей опорой раздатки появилась неприятная вибрация непонятного происхождения при резких разгонах на 1-й и 2-й передаче в узком интервале частот вращения, хотя при плавном разгоне всё ОК - так что не ПАНАЦЕЯ это от вибрации.
Снял её езжу без неё, но желание разобраться осталось! :пиво:
. но желание разобраться осталось! :пиво:
Итак вскрытие показало: раздолбанный вдрысь шрус промвала (радиальный люфт около 4 мм, не знаю как его от "вертолёта" не оторвало. ).
В дополнение рваный "бублик".
Итого "пападаем" на замену промвала в сборе!
Итак вскрытие показало: раздолбанный вдрысь шрус промвала (радиальный люфт около 4 мм, не знаю как его от "вертолёта" не оторвало. ).
В дополнение рваный "бублик".
А это случайно не через третью опору? Или это есть причина появления третьей опоры?
Нет, не из-за 3-й опоры! Промвалу видимо "пришло время" ИМХО.
А 3-й опора начала выявлять это, передавая на кузов.
Поначалу ведь все было нормально (раздатка стояла как приваренная к кузову, вибры не было). Начались проблеммы после того, как съездил в Житомир и разогнался по трассе до 150 км/ч - ради интереса. Через пару минут такой езды началась зубодробилка. Сбросил скорость до 100 - почти пропала!
А потом стала проявляться при разгонах и ваще када ей захочется.
Кароче видимо промвал был на подходе,а я его этими 150 км/ч просто его "добил".
Поменяю промвал, буду ставить с бубликом от ШНИВЫ - он жёще и лучше изготовлен в плане балансировки, 3-й опору поставлю обязательно!
Отпишусь поздже!
Я извиняюсь, а разве раздатка не должна иметь небольшие углы, для работы в продольной плоскости?
В идеале - не должна.
Ходит она вперёд назад при разгонах и торможениях (двигателем) - система отигрывается на эластичной муфте промвала.
Если раздатка отцентрована - то рычажки раздатки должны стоять на месте - по крайней мере на высоких скоростях и при постоянных режимах движения.
Но это в идеале. Для этого нужен по крайней мере нормальный (не кривой) промвал и нормальные, отбалансированные карданы.
Затем динамическая центровка раздатки - и вуаля колебаний нет.
Но 3-я опора позволяет избавиться от колебаний раздатки при разгонах - она избавляет от рывков трансмиссии при езде внатяг (разгон-торможение двигателем). Даёт положительный резутьтат только при качественном промвале (в плане балансировки) и отцентрованной раздатке. Если промвал "кривой" с 3-й опорой трусит пол!
Каданы, кстати проверял - идеальные (чернигов).
P/S "кривой" промвал - это кривой вертолет или даже оба вертолёта, либо кривой бублик (у кого промвал на крестовине - она может подклинивать)
Я не кому это не навязываю и не советую - это пока мои эксперименты.
Но кое в чём я уже разобрался - хороший промвал сейчас очень сложно найти. Большинство - "кривые" - вот вам и вибрации!
Буду собирать из отдельных частей методом подбора и проверки в токарном станке на биение.
Резинометаллические шарниры передней подвески имеют ресурс не более 80-100 тыс. км. В зависимости от условий эксплуатации срок жизни до замены сайлентблоков на ниве 2121 и Урбан сокращается в разы. Провести диагностику следует при следующих симптомах:
Отсутствие своевременного внимания к проблеме приводит к повреждению смежных деталей подвески, ухудшению управляемости и безопасности вождения.
Размеры сайлентблоков на раздатку нивы
Это утверждение не выдерживает критики хотя бы с точки зрения математики: возможно четыре варианта ориентации стрелок у двух кронштейнов, т. е. таких Нив не может быть больше 75%.
Кронштейны действительно чуть-чуть асимметричны, но эту асимметрию даже трудно заметить, она порядка одного миллиметра. Перемещение же кронштейнов на шпильках крепления раздатки к днищу имеет примерно такую же величину, т. е. ориентация стрелок не может влиять на положение раздатки. При обсуждении этого вопроса в конференции KUK сообщил, что стрелка указывает только направление запрессовки резиновой втулки в силуминовую деталь кронштейна.
Кто виноват и что делать?
Размеры сайлентблоков ваз 2121
Резинометаллические шарниры передней подвески имеют ресурс не более 80-100 тыс. км. В зависимости от условий эксплуатации срок жизни до замены сайлентблоков на ниве 2121 и Урбан сокращается в разы. Провести диагностику следует при следующих симптомах:
Отсутствие своевременного внимания к проблеме приводит к повреждению смежных деталей подвески, ухудшению управляемости и безопасности вождения.
Методика определения причин вибрации раздаточной коробки и пола кузова в зоне передних сидений
Прежде всего, отметьте, при какой скорости возникает вибрация раздаточной коробки, затем приступайте к определению причин вибрации.
Испытание 1
Установите рычаги раздаточной коробки и коробки передач в нейтральное положение и заведите двигатель.
Установите частоту вращения коленчатого вала двигателя, равную скорости движения автомобиля, при которой наступала вибрация.
Если на стоящем автомобиле вибрация сохраняется, то следует проверить крепление и состояние опор двигателя, так как они являются причиной вибрации.
Испытание 2
Если при испытании № 1 вибрация не обнаружена, то установите рычаги раздаточной коробки в нейтральное положение, заведите двигатель, включите в коробке передач прямую передачу и установите частоту вращения коленчатого вала двигателя, соответствующую скорости движения автомобиля, при которой наступала вибрация раздаточной коробки.
Если на стоящем автомобиле, при такой частоте вращения коленчатого вала, вибрация наблюдается, то ее причиной является неисправность промежуточного карданного вала (дисбаланс, изгиб болтов крепления или фланца эластичной муфты, заедание в карданном шарнире).
Испытание 3
Если при испытаниях 1 и 2 вибрация не обнаружена, переходите к испытанию 3.
Разгоните автомобиль до скорости, при которой наступает вибрация, и установите рычаги раздаточной коробки и коробки передач в нейтральное положение.
Если вибрация сохраняется, то ее причиной является неисправность переднего или заднего карданных валов‚ дисбаланс, заедание карданных шарниров или дисбаланс межосевого дифференциала.
Перед центрированием раздаточной коробки проверяем состояние опор силового агрегата и правильность их установки (центрирующие шайбы подушек двигателя должны входить в соответствующие отверстия боковых кронштейнов).
Устанавливаем раздаточную коробку на автомобиль, не затягивая до конца гайки крепления кронштейнов ее подвески.
Перемещая раздаточную коробку в продольном, поперечном и вертикальном направлении (подтягивая или ослабляя гайки ее крепления), добиваемся минимального и равномерного зазора между фланцами промежуточного вала и ведущего вала раздаточной коробки (фланцы должны быть на одном уровне и параллельны друг другу).
Зазор между полом кузова и опорами заполняем регулировочными прокладками и совмещаем центрирующие пояски фланцев, слегка сдвинув раздаточную коробку вперед (на величину зазора между фланцами).
Окончательно затягиваем гайки крепления опор раздаточной коробки.
Замена сайлентблоков верхних рычагов
Открутите болты колесных дисков, снимите колесо, предварительно установив надежную опору.
Так, выглядит запчасть, не пригодная к дальнейшей эксплуатации.
Освободите болтовое соединение верхней шаровой опоры (3 шт), после чего отведите деталь вверх. Внимание, недостаточно разгруженный элемент может стать причиной травмы.
Демонтируйте верхний рычаг в сборе, используя 2 ключа на 19. При закисании воспользуйтесь WD-40.
Установите элемент в тиски, отверните 22 мм гайки с торцов, снимите упорную шайбу.
Вооружившись съемником, выпрессуйте сайлент-блок.
В отсутствии специализированного приспособления допустимо использование зубила. В этом случае при помощи молотка подденьте кромки и извлеките шарниры.
Для монтажа новой детали необходимы съемник и распор либо инструментальная головка. При первом наборе инструментов закрепите один из сайлент-блоков в проушине.
Закрепите рычаг, вставьте комплектную ось, зафиксируйте установленный резинометаллический шарнир гайкой. Установите на свое место оставшийся сайлентблок, а также 160 мм отрезок трубки (оправку) между ними.
Приложите чашку съемника к свободному торцу.
Закрутите гайки до полной установки элементов в первоначальное положение.
Во втором случае положив проушину на опору, забейте сайлент-блок трубой подходящего размера или инструментальной головкой.
Второй этап с помощью подручных средств.
Установив деталь на машину, опустите автомобиль таким образом, чтобы полностью нагрузить конструкцию. Затяните гайки до конца.
Конкретика. Фланцы и вертолеты.
Замена нижних сайлентблоков
Помимо вывешивания автомобиля, снятия колеса, отсоединения от нижней шаровой опоры, демонтируйте амортизатор из нижнего крепления к чашке пружины.
Отсоедините обойму стабилизатора от тяги.
Опустив рычаг, выдерните пружину.
Зафиксировав ось рычага 19 мм ключом, отверните 24 мм гайку и снимите шайбу.
Аккуратно выколотите ось посредством металлического стержня.
Удалите упорные шайбы.
Выньте нижний рычаг, убирать чашку пружины не следует.
Используя съемник либо тяжелый молоток, выпресуйте сайлент-блок.
Замена сайлентблоков передних и задних рычагов на новые производится в аналогично процессу разборки. Для запрессовки используйте съемник или инструментальную головку.
Lada 4×4 3D Adventure time ⌚ › Logbook › Установка виброгасителя и третьей опоры РК
Виброгаситель был немного погнут, точнее его крепление. Все выправил, собрал, траверсу установил. Проблем не возникло.
Третью опору так же поставил. Пришлось немного повозиться конечно. Пластиковый кожух тоннеля не снимал, правда водительское сидение снял для удобства работы. Отогнул кожух немного вверх и установил болты, а чтобы они не проворачивались сделал фиксирующую рамку.
После установки третье опоры раздатку не центровал, выставил по быстрому. Вибрация которая была ранее на 1800 об\мин сместилась примерно на 2200-2300 об\мин. Это ладно, надо по нормальному выставить раздатку.
Теперь кивать раздатка не должна, но, тем не менее, удары при переключении передач остались. И все отдает где то в районе правой ноги, под пяткой. Стал разбираться. Оказалось, что появился большой люфт фланца в задней крышке РК. Т.е. если рукой кардан вверх-вниз подергать, то слышен хороший стук. Если причина в этом, то как это стук передается в ноги. Не понимаю. В фланце передней крышки РК есть люфт, но не большой, стука нет. Но при этом там кардан относительно оси проворачивается на большой угол.
В любом случае надо будет сменить подшипники в крышках раздатки, а лучше сменить крышки на новые с двухрядными подшипниками. Но пока на этот нет средств. В гараже лежит вторая раздатка, снятая с этой же машины, которая сильно шумела. Можно попробовать её перебрать, заменить крышки и подшипники. Сам этим ни разу не занимался, но думаю, что все по силам.
Езжу пока так. Если стараться более плавно отпускать сцепление и выбирать нужный момент, то никаких ударов нет.
Работу виброгасителя не проверил. Надо отцентровать раздатку, убрать вибрации от нее, а уж потом проверить машину на трассе.
Устранение вибрации с помощью дополнительных крепежей
Установка третьей опоры РК на автомобилях ВАЗ 21213/21214 позволяет уменьшить уровень вибрации раздатки, с этой опорой проще произвести центровку раздаточной коробки. Деталь можно приобрести в автомагазинах или изготовить ее самостоятельно. В комплекте готового изделия идут три длинных шпильки (для модели 2121), для установки третьей опоры на этой машине необходимо будет вывернуть короткие шпильки из корпуса раздатки и установить новые шпильки из комплекта. Ремонт производим следующим образом:
Более эффективно устраняется вибрация за счет установки под раздатку подрамника. Такое приспособление также можно изготовить своими руками или купить готовое изделие в автомагазине.
Для того чтобы установить подрамник, следует снять раздаточную коробку. Производить такую работу удобнее на яме, ремонт выполняем следующим образом:
Следует отметить, что установка дополнительной опоры или подрамника на РК не всегда приводит к желаемому эффекту, в некоторых случаях вибрация только увеличивается.
Вибрация
Вибрация при трогании с места на Ниве также может происходить по следующим причинам:
Читайте также: