Подтянуть рулевую рейку чери амулет
На автомобиль установлена рулевая колонка, регулируемая по углу наклона. Перед поездкой отрегулируйте положение рулевого колеса так, чтобы было удобно управлять автомобилем и были хорошо видны приборы в комбинации.
Примечание: Рекомендуем регулировать положение рулевого колеса после установки сиденья в удобное положение
Предупреждение: Регулируйте положение рулевого колеса только на неподвижном автомобиле. Если при попытке регулировки в движении нечетко зафиксировать рулевую колонку и она неожиданно переместится, вы можете потерять контроль над автомобилем.
Для регулировки разблокируйте рулевую колонку, опустив рычаг вниз, отрегулируйте положение рулевого колеса по углу наклона таким образом, чтобы были видны все приборы в комбинации приборов, а руки на рулевом колесе находились в наиболее удобном положении. Затем заблокируйте рулевую колонку, подняв рычаг до упора вверх.
При осмотре рулевого управления особое внимание обращайте на состояние защитных чехлов и резьбовых соединений. Порванные, потрескавшиеся или потерявшие эластичность резиновые чехлы обязательно замените, иначе попавшие в узлы вода, пыль и грязь быстро выведут их из строя.
На автомобилях, оснащенных гидроусилителем, проверьте состояние шлангов и трубопроводов, соединяющих насос, бачок и рулевой механизм.
Проверьте расположение спиц рулевого колеса, которые при прямолинейном положении передних колес должны быть расположены симметрично относительно вертикальной оси. В противном случае определите причину неисправности и устраните ее.
Если вы обнаружите стуки и заедания, отсоедините рулевые тяги от поворотных рычагов телескопических стоек и повторите проверку. Если стуки и заедания не прекратятся, снимите рулевой механизм с автомобиля и отремонтируйте.
1. Проверьте состояние защитных чехлов наконечников рулевых тяг. Замените порванные, потрескавшиеся или потерявшие эластичность чехлы.
2. Резко поворачивая рулевое колесо в обоих направлениях (это должен делать помощник), проверьте визуально и на слух правое.
4. Проверьте наличие люфтов в шаровых шарнирах наконечников рулевых тяг. Наконечники, шарниры которых имеют ощутимый люфт, замените. Проверьте также надежность затяжки гаек пальцев шаровых шарниров наконечников рулевых тяг.
Copyright © 2007-2022 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.
Итак, появилось свободное время для замены рулевой рейки (+насос ГУР) на рейку от Чери Амулет.
Причины замены рейки и насоса:
1. Родная рейка функционировала на 50% - усиливала только в одну сторону (на право). В левую сторону ГУР перестал усиливать еще летом (промывка системы не помогала). А вообще надкусы были с самого момента покупки авто.
2. ГУР начинал функционировать после запуска холодного движка не сразу, а после перегазовки что ли (наверно давление в системе повышалось) – тут же слышался металлический кратковременный звук, отдававшийся легким ударом в рулевое колесо, и ГУР начинал работать (как уже сказал, в одну сторону). От чего шел этот металлический звук-удар сразу после заводки холодного авто, никто не мог сказать. Но причина была точно в рейке, т.к. этот звук отдавался ударом в рулевое колесо.
3. В бачке жижа постоянно бурлила.
4. Из незначительного – имелся небольшой износ на левом рулевом наконечнике. А рейку я приобрел как раз таки с тягами и наконечниками.
Как результат – в пути на скорости свыше 60-70 км\ч машину приходилось отлавливать. При езде по неровной дороге и колдобинам, руль конвульсировал, были постоянные мелкие удары и стуки в рулевом механизме. С приходом зимы все стало еще хуже – машина не держала дороги, снег под колесами безкомпромиссно кидал авто то в одну то в другую сторону. Создавалась аварийная ситуация на дороге. На парковках ГУР помогал в одну сторону, что также вызывало некоторое раздражение.
Купленная мной рейка с Амулета имела номер A11-3400010B1 (рис. 1). По экзисту не пробивается, но номер на ней именно этот! Ранее, в подобных отчетах по замене рейки на амулетовскую, информации о рейках с таким номером почему то не было (известны рейки с номерами A11-3400010BB, A11-3400010BM). Может подделка попалась? -) Номер моей родной рейки: 191 422 055H (рис. 2). По экзисту пробивается как рулевой редуктор, наверно так оно и должно быть… За рейку, насос, бачок ГУра, шланги, штатную шумоизоляцию под полики, заднюю полку, фонари заднего хода (как оказалось весь комплект задних фонарей, как родной встает на Толедо) и кучу другой мелочевки отдал 7 т.р. Амулетик, с которого было все снято, после покупки прожил всего 5 тыс. км, потом улетел в кювет и стоял в гараже, а потом и на улице, всего около 2.5 лет.
Фоток мало, качество низкое, фоткал на телефон. Все делал сам (вечерами отец помогал), процесс занял 3 дня с утра до позднего вечера. Долго, не спорю, может потому что, кроме рейки и насоса был поменян термостат (Бехр – рис. 3, 4; стоял Вахлер), лямбда (бош, на конце …051), подушка моника (феби). Но для меня и 3 дня было большой победой, ибо раньше мне не приходилось особо ремонтом заниматься! Кстати, все делалось в гараже, без подъемников и ямы (рис 5, 6). Было крайней неудобно.
Процесс снятия рейки: все уже расписывалось на форуме, коротко опишу еще раз. Слил жижу, открутил штуцера, шланги от\к рейке\насосу, открутил 4 болта крепления рейки к подрамнику, помучавшись с креплением кулисы, снял и ее (под 020 коробку). Открутил болт крепления левой подушки двигателя, под двигатель с коробкой была подложена деревянная чушка, открутил левую сторону подрамника (с правой стороны только ослабил болты, не откручивал) и при помощи домкрата аккуратно приспустил его на 10 см или около того. Далее рейка была удачно снята через левую сторону. Процесс снятия рейки с подготовкой рабочего места, а также заменой лямбды, термостата и подушки моника, занял у меня полтора дня.
Снятая и купленная рейки были изучены (рис. 7, 8, 9, 10): на амулетовской рейке (опять же на форуме уже говорилось про это) не было трубки соединяющей пыльники. Хотел было переставить эту трубочку с пыльниками, но родные пыльники были сильно изношены, а без них трубочку не переставить (амулетовские пыльники не имели спецотверстий под эту трубочку). В итоге ничего не стал переставлять, в будущем буду наблюдать за состоянием пыльников. Отрегулировал длину тяг новой рейки по аналогии со снятой рейкой (сход-развал на станции, до станции ехать 100 км). Рулевые карданчики одинаковые по шлицам с обеих сторон, незначительное отличие лишь в форме вала. Я поставил карданчик от амулета, он чуть массивнее.
Процесс установки новой рейки аналогичен снятию, только в обратной последовательности. Тут уже проще.
В черике была залита жижа Декстрон 3. Я залил – Декстрон 2. Купил 2 банки: одной промыл, вторую залил (не знаю, правильно ли я сделал, что залил в систему 2го декстрона). Также установил бачок ГУР от Амулета – в нем имелся встроенный фильтр. Кстати, на Толедо имеются места крепления и под данный бачок (2 болта приваренных на заводе к кузову), они находятся между батареей и бачком омывайки (может и на гольфе имеются?!). Но т.к. бачок омывайки у меня больше чем в амулете (8 литров против 5 китайских, если не ошибаюсь), то бачок ГУРа в те посадочные места влазил с трудом, так что я заколхозил его в другое место, туда где стоял старый родной бачок ГУРа, с изменением старого кронштейна крепления (рис. 11, 12).
Шланги идущие к насосу притянул к переднему подрамнику при помощи стяжек. А то сильно свисать стали, раньше вроде так не висели (рис. 17, 18).
Результатом доволен, руль крутится легко, легче чем был на порядок (можно и мизинцем, но устает он быстро, наверно все-таки мизинцем не должно крутиться, а то чувство руля потеряется). Новый китайский насос не шумит (тьфу, тьфу, тьфу), все-таки наверно переберу родной насос, а то надежды на китайца совсем мало. На дороге машина показала себя прекрасно, отзывается стопроцентно на любое прикосновение к рулевому колесу. В руль ничего не бьет на ямках. Видимо таким был Толедо 17 лет назад, когда съехал с конвейера.
зы: извиняюсь, что фоток мало, одному с промасленными руками совсем трудно этим заниматься.
ззы: была у меня раньше проблема с нестабильным ХХ, прыгал холостой в пределах от 950 до 1050. Диагностика блинк-кодами ничего не выявила. После замены лямбды ХХ выровнялись. Стрелка мертвецки замерла на 1.000 об\мин. На разгоне появилась динамика. Расход уменьшился на 1-2 литра. Рад одним словом. За подсказку благодарю andrey_ch.
С амулетовской рейкой и насосом езжу уже 2 недели. Проблем пока не возникло, руль легкий, на холодную с утра чуть тяжелее, почти не заметно. Замечен один косяк: жижа стала медленно, но верно уменьшаться в бачке (за 2 недели долил где то 30-50 грамм). Оказалось что шланг идущий от рейки к бачку (по-моему обратка называется) сопливит в месте его крепления к бачку. Пытался сильнее затянуть хомутик на штуцере бачка – не помогло. Видно шланг такой, ибо сравнивал оба бачка и отличий по диаметру штуцеров не заметил между ними (короткий шланг поставил от Амулета – он чуть длиннее родного и был в самый раз, т.к. новый бачок немного в другом месте поставился в подкапотном)! Ну это решаемые мелочи, буду в теплом гараже и поправлю ситуацию… может старый шланг поставлю… может еще че нить придумаю.
До сих пор сомневаюсь на счет того, нужно ли было заливать декстрон 2. Кто что скажет? -)
Устройство автомобиля. Рекомендации по эксплуатации. Неисправности в пути. Техническое обслуживание. Двигатель. Трансмиссия. Ходовая часть. Рулевое управление. Тормозная система. Электрооборудование. Кузов. Приложения. Схемы электрооборудования.
Червячный рулевой механизм
Знаете, как называется рулевое колесо у гоночного болида? Штурвал! А в наших автомобилях всего то – руль.… Чувствуете разницу? Но оставим Шумахеру шумахерово, и поговорим что же такое рулевое управление, или рулевой механизм.
Система рулевого управления служит для управления автомобилем и обеспечения его движения в заданном направлении по команде водителя. Система включает в себя рулевой механизм и рулевой привод. Что бы представить себе работу рулевых механизмов разных поколений, мы разделим объяснение на три части, именно столько их насчитывается в автомобилестроении.
Реечный рулевой механизм
Активная рулевая система
Читайте также: