Подключение тахометра королла 100
Тахометр отображает количество оборотов двигателя. Некоторые модели Toyota этим прибором не укомплектованы. Не беда. Самостоятельно подключить тахометр совсем не сложно.
Обычно прибор имеет четыре провода:
- черный – постоянный «минус», подключается к «минусу» аккумулятора;
- красный – постоянный «плюс», подключается к замку зажигания или к любому контакту, на котором при включенном зажигании есть электропитание, например, прикуриватель или автомагнитола;
- желтый – тоже «плюсовой», обеспечивает подсветку прибора. Подключается к любому контакту «+», на котором есть питание при включении фар, например, габаритным огням, освещению салона, даже лампочке пепельницы;
- зеленый – «минус», рассчитан на подключение к контакту IG диагностического разъема. Это наилучший вариант, поскольку такое подключение обеспечивает максимальную точность показаний. Можно также подключать этот контакт к «минусу» катушки зажигания или корпусу генератора, но точность показаний прибора снизится.
Второй вариант
Подключить тахометр можно и к бортовому компьютеру. В этом случае отпадает необходимость прокладывать провода в пространство под капотом. Однако, чтобы воспользоваться этим методом, необходимо знать назначение всех клемм компьютерного разъема. Во многих моделях Toyota компьютер расположен за пространством бардачка. Черный провод, как и в первом случае, выводится на аккумуляторную батарею, а остальные – подключаются к соответствующим клеммам разъема.
Некоторые цифровые тахометры имеют на выходе три провода. Цветовая гамма может незначительно меняться, но назначение сохраняется – это постоянные «минус» и «плюс», а также сигнальный контакт. Порядок подключения аналогичный.
Завершающий этап работы – выбор места расположения самого прибора на передней панели. Исходить следует, прежде всего, из удобства для самого автовладельца, но выбирать место следует таким образом, чтобы тахометр не перекрывал обзор остальных приборов.
Не удержался, пришел с работы и первым делом ставить вчерашнюю приборную панель. Как положено, скручиваются два болта верхней части рамки приборной панели, рамка тянется на себя, скручиваются четыре болта, держащих саму панель, снимаются три разъема ("фишки"), меняется приборка и все собирается в обратном порядке. Времени ушло где-то полчаса.
Из плюсов проделанной работы:
— все встало как родное и без перестановки проводов
— тахометр работает стабильно и даже без замены резисторов и протягивания проводов
— адекватно работают все ламповые и стрелочные индикаторы, в том числе и экономайзер
— шкала температуры ОЖ с делениями (можно температуру видеть на глаз, помня значения каждого деления)
— куча радости и удовольствия
Из минусов:
— не горит большая часть подсветки даже с лампами старой приборки. пока пофигу, так как во-первых, днем от нее толку ноль, а во-вторых сначала надо купить яркие светодиоды, а потом уже смотреть, что не работает и почему оказывается, каким-то чудом разом сгорели все лампы со старой приборки (там работали), подсветка поменяна на дешевые диоды T10, все светится и хорошо видно
— не горит лампа включения задней противотуманки (видимо, рассчитана на передние), лампу поменял — толку нет, буду искать в инете забыл, что она работает вместе с основными фарами
— видно, что панель довольно-таки б/у — надо полировать стекло (хотя, можно просто не всматриваться)
Из косяков:
— сломал одно из креплений декоративной рамки панели, теперь болтается снизу-справа. придется искать и покупать новую :( отломанное крепление приклеено эпоксидным клеем и обмотано для плотного вхождения лентой "момент", ничего больше не болтается
— "не мой" пробег, 18 тысяч км не хватает. разницу потом накручу чисто для своего успокоения кулером от компа или еще каким-нибудь колхозным методом выставлен соответствующий пробег, на 17828 км больше
— одна из железок крепления рамки улетела с лязгом куда-то внутрь, но при этом ни откуда не вывалилась ни в салон, ни под автомобиль. Искренне надеюсь, что не замкнет ничего и не заклинит (хотя, сколько у меня всего так проваливалось и с концами — ничего не взорвалось еще).
Так что в моем списке дел одна строчка вычеркивается.
PS: самое смешное — предел спидометра теперь не 220, а 240 при том, что такую машину и до 150 трудно разогнать.
Сразу оговорюсь, речь идет о праворульной Toyota Corolla-II с двигателем 4E-FE, объемом 1,3 в кузове EL-51. Я нашел два способа подключения: через диагностический разъем, который находится под капотом; напрямую, в компьютер, он же ECU. Для себя я выбрал второй метод. Преимущество его в том, что не нужно тянуть и без того короткие и тонкие провода тахометра в подкапотное пространство, да и в момент установки на улице шел дождь, что, откровенно говоря, и стало решающим фактором выбора метода подключения. Итак, займемся установкой тахометра. Для начала, давайте найдем место, где расположен компьютер, он же мозг автомобиля. Находится он за бардачком. Чтобы добраться до заветной коробочки, бардачок снимать не надо. Достаточно сдавить его крепко по бокам и он добровольно сам все вам расскажет и даст доступ.
Теперь надо определиться, куда именно разместить само табло электронного тахометра. Я решил положить его рядом со штатными часами. И провода наращивать не надо, и отверстие не нужно делать лишнее, и видно хорошо с водительского места.
Теперь я расскажу, как прилаживал провода. Цифровой тахометр имеет три провода: красный (питание «+» ), серый (питание «-») и белый – сигнальный. «Минус» цепляем на массу – его можно зажать ближайшим болтом. «Плюс» и сигнальный подключил к компьютеру через фишку-разъем (фишка помечена красным цветом).
Конечно, перед тем, как подключать провода, я изучил распиновку разъемов и нашел, где находится нужные провода. Теперь я расскажу эту тайну и вам… Конечно, прежде чем вынимать фишку из компьютера, необходимо скинуть плюсовую клемму с аккумулятора, но вы же понимаете, что на улице идет дождь? Ну да ладно… Вот фишка, два правильных провода отгорожены моим указательным пальцем.
Черный – это сигнальный, зеленый – «плюсовый». Задача можно сказать решена. Осталось решить, как именно подцепить провода. И снова есть два варианта! Первый – убрать изоляцию и скрутить провода. Можно обезопасить еще и изолентой. Но, как вы уже поняли, мне больше по душе второй метод. Суть его в том, чтобы вытащить клемму из фишки, слегка раскрыть крепление клеммы и запрессовать в нее наш провод. Здорово, да? А теперь попробуйте достать клемму из фишки. Дудки!! Либо поломаете фишку, либо оторвете провод. Но, японцы не дураки. Впрочем, как и мы, россияне, тоже не позади восточных братьев по разуму (в некоторых областях). Фишка многоразовая и разбирается. Поглядите внимательно на обе фотографии. Чувствуете разницу?
Да, эта «панелька» поднимается. Но и после этого клеммы не вываливаются пачками из фишки. Надо аккуратно нажать тупым шилом на пластиковое крепление нужной клеммы внутри самого разъема. 
И только после этого клемма поддается. Вы думаете я такой умный, что сразу до всего этого допер? Неет. Это я такой упертый. Я вертел фишку в руках и дергал за клеммы минут сорок. Итак, клемма на свободе! Аккуратно при помощи ножа раздвигаем металлическое крепления провода и просовываем нужный провод. Получается как-то вот так:
После этого зажимаю всё «взад» пассатижами. Вставляю клемму на место. То же проделываю и для второго провода:
«Собираю» фишку, «вжимаю» волшебную панельку, которая позволила разобрать фишку, вставляю разъем в компьютер. Внимание! Испытание! Прогреваю двигатель. О чудо!
Показания электронного тахометра 590 оборотов в минуту, что есть в пределах нормы для агрегата с механической коробкой переключения передач при выключенных потребителях (габариты, фары, вентилятор, кондиционер, …). Вот теперь, глядя на этот нехитрый прибор можно крутить двигатель с умом. Вас съели? Не беда. И здесь у вас есть два… выхода.
ФОТООТЧЕТ установка приборки с тахометром на "овощевоз" в 100-м кузове
Всем привет.
Решил поделиться проделанной работой, а именно установки приборки с тахометром в свою королку. Хочу выразить огромную благодарность однофорумцу Stepanoff за помощь в приобритении и доставке приборки. И так, начнем:
И все таки не хватка тахометра давала о себе знать. Был преобретен борт.компьютер БК-6 и установлен за рулем:
Процедуру установки описывать не буду, благо такой информации в избытке. Конечно у такого БК имеются свои плюсы. Это отображение информации в цифровом виде, а значит более точно можно определить обороты. Умеет он показывать температуру ну и еще там по мелочам кое-чего. Всего уже не припомню ;-) НО имел он самый большой недостаток. Выглядело это как-то совсем по колхозному. Портил всю картину, как говориться. Прокатавшиь с ним где-то около года решился на замену. Приобрел значит прибоку:
Пока она ехала с дальнего востока давай разбераться, что придеться сделать, чтобы ее установить. Нюансов хватает. Первое, простой заменой ничего не получится. Лампочки будут гореть на приборке не правильно, провода переставлять нужно будет (об этом ниже). Тахометр работать вообще не будет. Для него нужно будет протянуть провод из диагностического разъема IG:
Я тянул в салон через тросик управления печкой:
Теперь о распиновки контактов: родная приборка имеет три разъема, с тахометром - 4 разъема. Все разьемы имеют свое буквенное обозначение:
Для того, чтобы сигнальные лампочки в приборке с тахометром работали "правильно" т.е. соотвествовали своему обозначению нужно переставить провода:
А1 переставить в А3
А11 в А10
поменять местами провода С9 и С4
провод, который протянут из диагностического разъема, нужно подключить в В9
Теперь очередь дошла и до разъема D, который отвечает за индикацию селектора передач. Сразу оговорюсь, до конца индикацию еще не доделал, нужно тянуть провода (об этом ниже), а сейчас:
работа заднего хода - провод из разъема А16 переставить в D4
Чтобы работала подсветка указателя селектора передач нужно:
D6 соеденить с В12
D1 с В13
D2 с В12
Процедуру перестановки проводов описивать не буду. Разъемы разбираются легко. Проблемы возникнуть не должно:
С проводами закончено, пока.
Теперь начинается самое интересное. Проделав все, что выше описано тахометр не заработал. Хотя БК-6 исправно показывал обороты. Возникла сразу мысль либо тахометр на приборке дохлый, либо есть нюансы. Потратив вечер на поиски в инете и не найдя ничего более менее полезного, кроме того, что перестановкой приборки с тахометром он нормально работает на двигателях с трамлером. У меня двигатель 5Е-FE с электронной системой зажигания DIS-2 т.е. стоит две катушки. Было решено разбираться с самим тахометром т.к. я пришел к выводу, что проблема в нем, тем более где-то нашел инфу, когда народ тоже мучился с тем, что не хотел работать тахометр на наших движках. Там предлогалось взять трансформатор из зарядки для телефона и подключить его к приборке только не на понижение, а на повышение мол на него подается 12 вольт а он где-то импульсы порядка 200 вольт будет выдавать и тахометр в таком режиме работает нормально. Но у меня не было ни зярядки лишней, ни желания так колхозить и решил эту проблему по другому.
Для начала разбираем приборку полностью, т.е. снимаем стекло и откручиваем тахометр:
Далее нужно выпаять резистор, который стоит на входе тахометра сигнала IG. Не промахнетесь, его видно. Его сопротивление было 42 кОм.
Далее берем любой переменный резистор можно и до 100 кОм в максимуме. Я брал такой:
Проблема такая прочитал кучу форумов в основном все про igдеогностический разъём как то говорили через мозги но как и где они находятся не понятно подскажите не охотно в мотор тянуть может через сигналку можно или ещё как и поподробней
Что то не туда мысли и какие форумы читал, если этот есть? Набери в поиске - Подключение тахометра. Все разжёвано и с картинками.
Не понял вы пишите если этот есть .вот в том то и дело что сдесь толком не пишут не чего только про диагностический разъём но было упоминание что подключают через блок мозгов вот как это сделать чтоб через капот не тянуть
Подключать через "блок мозгов" не правильно. Тахометр либо сгорит, либо будет показывать чушь. Подключается к фишке стандартной, где подстаканник (её может не быть). Второй вариант - к проводу коммутатора, который в трамблере. Ну и третий вариант - это диагностический разъем. Все остальное - от лукавого. Смотрите схему и если разбираетесь, то поймете сами, исходя из нее - что, куда и как. Если нет, то не испытывайте судьбу и езжайте к специалисту.
Чё это не правильно то? Я два раза туда подключался, если не три. Первый мозг 4A-FE, сначала подключал к IG+ к разъёму под капотом, тянул длинный провод через левое крыло, потом переподключил к фишке в салоне прямо к мозгам. Потом мозги сменились на 4A-GE M.T., фишка подключения там же осталась. Сейчас мозг 3S-GTE A.T., и опять подключение там же у фишки мозгов. Тахометр все эти годы стоит простой отвечественный ТХ-. как там его, работает очень точно и без нареканий.
Проводки в правый подстаканник, где в Aero Tourer комплектации стоит забавный тахометр, у меня тоже не было.
Ладно понял спасибо купил тоже русский ореон буду втыкать на выходных
Текст сообщения был изменен пользователем 09 фев 2018 в 12:09:44
Ну да) Вроде бы IGT (Ignition Timing), щас не вспомню, года 2 назад делал, просто взял нашу книгу, открыл электросхемы, проследил этот IG от колодки диагностики под капотом к мозгам и аккуратно подключил убрал всё лишнее. Тахометр ТХ-319, вроде такой.
Да, IGT - управляющий сигнал, только от ЭБУ на коммутатор. А вот IGF - сигнал обратной связи на ЭБУ, когда с трамблером проблемы, при отсутствии или пропадании сигнала от него, авто глохнет и на СЕ выдается ошибка 14. То есть импульсы +5V присутствуют на обоих выводах. Потому и возник вопрос у меня.
Текст сообщения был изменен пользователем 09 фев 2018 в 15:34:06
Заказывал тахометр на Ali и подключил на форсунки.
Все поставил тахометр проблема подтвердилась автомат тупит с переключением как его от регулировать и такое ощущенье что нет 4
Читайте также: