Подключение печки уаз 3303
Достали печку нового образца и начала её отмывать и рассматривать, после поняли, что она совершенного другого принципа работы ( в отличие от родной ), немного пригорюнились, но потом было решено снимать старую печку, которая еле дула, ооочень слабо, пальцем останавливаешь и она не может раскрутиться пока не толкнёшь ! С горем пополам вынули старую печку :
Новую решили проверить на герметичность :
После проверки начали ставить её в салон, поставили, а вход и выход под шланги с другой стороны =( Пришлось наметить и просверлить новые отверстия :
После всех этих действий мы всё таки установили печку, я ещё немного паралончика вырезал и обклеил печку, что бы не дребезжала и холодный воздух не дул !
Когда начали подключать, поняли, что из-за перенесения сосков нужно длиннее шланги, поэтому мы поехали и купили 2 метра шланга
Потом пришло время устанавливать подогреватель, и первым делом мы открутили кран в блоке
И вкрутили туда штуцер из набора
Потом приколхозили сам подогреватель ( его надо на верхний болт подушки, а мы снизу прикрутили ! )
Потом соединили выход из блока с подогревателем и разрезали шланг на печку, поставили туда тройник и бросили на выход из подогревателя . Вот и установлен подогреватель !
Дальше мы разобрали корпус термостата
Выбили обойму от когда-то стоящего там термостата
Поставили новый термостат, промазали герметиком и установили )
Поставили патрубки, пришлось немного подрезать один !
Потом когда всё установили, всё соединили, решили заливать антифриз . Залил литров 11-12, и антифриз побежал сверху =(
Быстро слил с радиатора литров 5-6 антифриза !
Вот так вот мы провели весь выходной ! Радиатор либо будем менять либо попытаемся замазать холодной сваркой =( Опять растраты =(
Печку подключили, дует ОГОНЬ ! Быстро, не сравнить со старой =) Ещё надо много чего собирать, подключить печку нормально через клемки маленькие, ковёр подрезать, сидушки ставить, и т.д., но это уже попозже, либо на выходных !
Всем Спасибо за внимание
Удачи на дорогах !
В принципе тут ничего нового. Печку всю разобрал, помыл, проклеил спленом и собрал. Поставил сопротивление от Шевинивы и переключатель оборотов печки от Лады калины. Мотор от ИЖ 412, тарелка под мотор от ГАЗ52. Остальное в фото.
Немного фоток для сравнения печек.
Крышку под мотор снял с донора 52го газона. Она один в один подошла.
Перебранный мной мотор загремел через пару тысяч пробега. Сейчас ищу ему замену, думаю с 10ки поставить. Если есть варианты, буду рад выслушать. Думаю еще попробовать поставить вместо вентилятора крыльчатку. Но боюсь, что она воздух через радиатор тянуть плохо будет.
Спасибо за подаренную печку))
UAZ 3303 1992, engine Gasoline 2.5 liter., 72 h. p., AWD drive, Manual — DIY
Comments 32
Как раз мой вариант))
Речи идет про Уаз 452 ? Если про него, то лучше заменить радиатор печки на другой. И моторчик поставить с иномарки.
Да, только 3303) Вот и хочу печку с крузака воткнуть, там и радиатор и мотор. Но вот нету воздузовыводов. Надо что то придумывать, чтобы обдув на лобовое подклюсить и в ноги. А чем плох штатный радиатор, большой и медный? Я думал он хорошо греть должен, если мотор нормальный поставить?
Понятно. В принципе кабина одна и та-же. Радиатор если не забитый, то вполне пойдет. Но лучше поставить от Газельки. А вот моторчик обязательно нужно заменить ( на более мощный и менее шумный). И совсем не обязательно менять старую печку. Там уже все заслонки с завода стоят. Просто их нужно подремонтировать, обклеить тонким поролоном и смазать оськи. И переднюю внутреннюю часть кабины ( под панелью приборов) нужно обклеить утеплителем. И будет тепло.
Я работал на таком Уазике, знаю эту печку. И переделывал ее ( правда это было давно).
Поставить можно промеж передних сидений. Так обычно все и делают. ( ставят дополнительную печку от Ваз 2106 между передними сиденьями, а сверху полочка или бар).
Я думаю в такой маленькой кабине и одной печки хватит. Главное, чтоб она работала как положено.
А смысл ее туда тулить? Поставить ее в салон. И будет тепло.
)) Она на крузаке там стояла, в багажнике) А мне надо в салон за место штатной уазовской поставить)
Дополнительную нужно поменьше размером. И заслонки там не нужны. Нужен только урезанный корпус с радиатором и улитка с моторчиком.
Я хотел сказать, что с крузака печка дополнительная, которая у них в багажнике стоит 3й ряд сидений обогревает) А мне ее а качестве основной поставить надо)
Вот с Крузака будет класс.
Не все так классно) Она не основная, а дополнительная. Надо будет заслонки придумывать.
мотор можно с 24 волги, а в сопротивлении удалить хрень та что на ножках припаяна, не знаю. как называется, и поставить предохранитель. www.drive2.ru/l/5375625/
Хочу мотор с ваз 2110 поставить. Не пойму целесообразность удаления этой хрени?
я удалил, т.к. она сгорела и вместо нее поставил предохранитель
В вашем случае, понятно. А мне наверное пока рано, как сгорит попробую) У меня другие вопросы по вашему уазу возникли)
Хочу мотор с ваз 2110 поставить. Не пойму целесообразность удаления этой хрени?
Мотор с печки ВАЗ-2110 гавно. Долго не проработает. Лучше найти с иномарки. Там втулки из другого материала. Они работают очень долго и не шумят. Сам поставил с Тойоты ( выкинув при этом новый моторчик от Ваз-2109).
Разбирал тут пару недель назад мотор с шнивы, говорят это и есть 10шный. Если это он, гомно редкостное. Там щетки стираются и труха прямо на втулки летит, соответственно втулкам быстро трындец приходит. Лежит печка с крузака, думаю её корячить)
Бачок омывателя перенеси в другое место. ))) Не достал он тебя ещё что ли в штатном месте?)
Продолжаем, совместно с Магазин4х4, усовершенствовать автомобиль УАЗ-2206 .
Еще зимой мы приобрели отопитель повышенной мощности в Лаборатории микроклимата «НАМИ». На сегодняшний день это самый лучший отопитель для УАЗ Буханки, который встает вместо штатной печки без существенных переделок. Обзор отопителя НАМИ на УАЗ Буханку был опубликован ранее.
Лаборатория микроклимата НАМИ давно разрабатывает системы отопления и вентиляции для автомобилей. При лаборатории есть небольшое производство, где отопители изготавливаются мелкими партиями. Заказать печь НАМИ можно по телефону указанному на сайте. Поскольку производство мелкосерийное, то скорее всего выполнение заказа придется ждать какое то время.
Почему надо менять отопитель? Для этого есть несколько причин: Во первых новый отопитель более производительный: 8кВт вместо 4кВт у штатного Во вторых, максимальный расход воздуха через отопитель в три раза выше 450м3 в час вместо 150 В третьих у нового отопителя есть салонный фильтр В четвертых уровень шума у нового отопителя значительно ниже чем у штатного И последнее, у новой печки есть режим рециркуляции салонного воздуха.
Поэтому смело меняем!
Вначале штудируем немногословную инструкцию:
Приступаем к работе. Снимаем старую печку. Но предварительно сливаем антифриз из печки. Для этого откручиваем пробку на самой нижней точке кронштейна крепления подводящих шлангов к печке.
Сливаем остальную ОЖ (Охлаждающую Жидкость) из системы охлаждения.
На тех радиаторах которые поставляются сейчас (2015-2016гг) отдельного крана для слива уже нет, и ОЖ сливаем отсоединяя нижний патрубок радиатора.
Штатный отопитель крепится при помощи 4-х болтов М6 (ключ на 10)
В одиночку открутить болты крепления печки задача нелегкая. Завод с маниакальным упорством экономит на закладных гайках. Придется одну сторону держать, а с другой откручивать.
Поэтому либо делаем с помощником, либо надо как то зафиксировать болт от проворачивания.
Открутили болты крепления
Снимаем кнопки на дополнительной панели и саму панельку тоже убираем.
Иначе она будет мешаться при манипуляциях с печкой
Отключаем разъем питания от отопителя. Снимаем дополнительное сопротивление, оно нам уже не пригодиться. Отсоединяем патрубки ОЖ и вытаскиваем старый отопитель.
Для интереса взвесили сколько он весит. Получилось 5.85кг.
Теперь демонтируем устройство управления воздухозаборником.
Заслонку тоже снимаем. Несмотря на тотальный антикор на ней уже образовалась ржавчина
Старый отопитель, вместе с системой управления заслонкой весят 8,2кг
Первоначально хотели заменить и салонный отопитель на более компактный и малошумный. Однако, потом, глобальную модернизацию отложили и салонный отопитель вернули на место.
Зато теперь знаем, что он весит 5.65кг
Вся отопительная система Буханки
Новый отопитель НАМИ весит 7,65кг Поскольку корпус пластиковый, то весь основной вес приходится на радиатор и мотор.
На новой печке уплотнитель сделан из поролона. Весьма недолговечный продукт, да к тому же моментом набирает воду. Решили заменить его на более технологичный пенополиуретан, который в изобилии остался от старой шумоизоляции.
Удаляем старый уплотнитель
На основе его вырезаем новый и приклеиваем.
При первой примерке показалось, что одного слоя недостаточно. Был наклеен второй слой уплотнителя.
Однако при финишной подгонке выяснилось, что такой толстый уплотнитель не нужен достаточно и одного слоя.
Очень странно, что для отопителя в Буханку не предусмотрено дренажное отверстие для слива попавшей воды. Ведь вода будет по любому попадать в печку. А если нет дренажного отверстия, то вода будет оставаться в передней полости, пропитает фильтр и будет долго и мучительно высыхать, при этом орошая ароматами салон автомобиля.
Проконсультировавшись с производителем печки решили сделать дренаж самостоятельно. Для этого есть даже незадействованные отверстия в корпусе отопителя.
Отверстие которое находится справа (около салонного фильтра) мы заглушили. Для этого использовали простой автомобильный герметик. Левое отверстие используем для дренажа. Его диаметр позволяет пропустить через него трубку от омывателя ветрового стекла.
Устанавливаем новый отопитель на место. Если дренаж не делать, то надо вначале установить лючок воздухозаборника. Его проще прикручивать при снятой печке. Но мы не ищем легких путей
Я уже рассказывал, как подготовил свой УАЗ для переезда с юга в Сибирь и обещал, что продолжу рассказывать про переделки его своими руками, так вот.
Эксплуатация машины зимой выявила проблему. Если за бортом ниже 30 по Цельсию, то передняя печка перестает и греть и обдувать стекла - на лобовом остается 2 "амбразуры", боковые полностью изнутри покрываются наледью, несмотря на то, что машина хорошо утеплена. Поиск в интернете показал, что проблема не нова, есть множество вариантов решения (и результатов). Но т.к. я был "сделан" в СССР, обладаю техническим образованием, техническим складом ума и, вроде, не кривыми руками, я пошел своим путем. Итак проблема печки - плохой прогрев(быстрое остывание) и маленькая скорость потока воздуха в печке; решать предстояло радикально.
Я "положил" эту мысль в голову и стал ждать, пока мне не попадется в руки что-нибудь из того, что мне бы пригодилось. И вот сосед(держит ларек контрактных запчастей по соседству с СТО, где я работаю) принес. Это была печка(точнее как выяснилось половина - корпус мотора с мотором печки и с заслонками) от Тойоты (не знаю какой) с надписью на ней ST-215 и работа пошла. Печка УАЗа была снята и разобрана, все разложено на полу.
Печка УАЗа была разобрана пополам( по заводскому соединению), радиатор снят и отдан для пропайки-проверки специально обученному человеку))). Новая печка подошла как родная вместо задней(снятой половины) родной, но не осталось места для радиатора. Его было решено перенести вперед - болгаринг, напилинг, гнутинг и. получилось таки))). Радиатор крепим на б/у ремни ГРМ, естественно все через резину(везде подкладываем между металлом).
Все собираем в едином корпусе, не забывая проклеить теплозащитой все что можно и все щели я залил обычным силиконовым герметиком
Все еще раз проверяем и ставим на место и опять засада - передняя панель немного мешает. Болгарка решит это))), также чуть подгибаем рычаги включения моста и пониженной. Окна "летнего" обдува со старой печки остались функциональны.
И опять требуется подумать. Воздуховодов я не нашел - пытался подобрать. Оказалось трубы для сантехники на 50 - самое то))). Схема электрического подключения взята в интернете - теперь у меня 3 скорости вращения вентилятора благодаря резистору печки ВАЗ 2110.
Все щели опять заливаем герметиком, ждем около суток, подключаем. На шланг выхода с головки блока охлаждайки ставим доп. электропомпу (берите только бош - нашу нет) и торжественный запуск. )))
Надежды оправдались - зима еще не наступила, но "ходовые испытания" показали : на 1 скорости печка дует многократно сильнее, чем старая; на 3 скорости - приподнимает кепку с головы за козырек))) радиатор горячий - рука не терпит. Внешнюю эстетику получившегося оставил на потом - поставлю просто сверху узкую полочку и закрою вид мотора печки изнутри. Новые заслонки тоже сделаю через механическую тягу - поднял рычаг и открыл, опустил - закрыл, ничего интересного. Теперь о расходах:
У меня машина 1989 года, изначально была с бесконтактной системой зажигания. В дальнейшем было переделано на контактную, о чём в принципе не жалею. А плюсы и минусы у каждой есть свои речь не о них. Пользоваться приходилось схемой проводки УАЗ 3303 старого образца, естественно, ещё с карбюратором.
Завод сразу предупреждает о возможности внесения изменений в электросхему. Поскольку машине почти 30 лет на ходу, такие изменения есть. Приведу несколько схем с контактной и бесконтактной системой обеспечения зажигания для разных уазиков. Но так как в те времена особых различий не было я считаю их аналогичными с некоторыми отличиями.
Электрическая схема УАЗ 3303 старого образца: неисправности электропроводки и электрооборудования
Работа электрооборудования в любом современном автомобиле напрямую зависит от работоспособности и целостности проводки. Именно поэтому каждый автовладелец должен разбираться в электросхеме авто. В частности, речь идет о легендарных отечественных автомобилях УАЗ. Что представляет собой электрическая схема УАЗ-3303 старого образца и какие неисправности для нее характерны — об этом мы расскажем ниже.
Нюансы электрооборудования
Электрическая схема бортовой проводки на УАЗ 390945 включает в себя следующие системы:
- Зажигания. Эта система состоит из разных элементов — распределителя, катушки, свечей, высоковольтных проводов, по которым передается заряд.
- Предохранительный блок. Этот узел представляет собой совокупность предохранительных устройств, предназначенных для защиты электроцепей установленных устройств и электрооборудования.
- Омыватель стекла. Система омывания состоит из щеток стеклоочистителя, трапеции, электронасоса, расширительного бачка, редуктора и прочих компонентов. Основное назначение заключается в качественной очистке лобового стекла.
Работа любой схемы подразумевает использование аккумуляторной батареи, а также генераторного устройства. Первая используется для обеспечения питанием всего оборудования при отключенном двигателе, а второй — для запитки АКБ, а также питания электрических устройств на заведенном моторе (автор видео — канал Защити свои интересы).
Возможные неполадки проводки
Что может привести к проблемам в работе проводки:
- Обрыв проводов или повреждение их изоляции. В обоих случаях единственным вариантом будет замена поврежденного участка электроцепи. Обрыв цепи, а также перетирание кабелей может быть обусловлено воздействием внешних факторов, к примеру, если проводка была уложена там, где присутствуют трущиеся механизмы. Прежде чем заменить кабель, необходимо устранить причину, в противном случае неисправность в скором времени возникнет вновь. Решать проблему перетирания изоляции путем накручивания на кабель нескольких слоев изоленты также нецелесообразно.
- Короткое замыкание в системе. Определить такую неисправность позволит только диагностика электроцепи с помощью тестера — мультиметра. Замыкание может быть обусловлено также перетиранием кабелей электросети.
- Скачки напряжения. Такие неисправности могут быть обусловлены использованием слишком мощных потребителей энергии. Рассмотрим самый простой пример: вы установили в гнездо прикуривателя разветвитель на несколько гнезд. При включении потребителей напряжения в каждое гнездо на прикуриватель подается более высокий заряд тока. Гнездо прикуривателя рассчитано на определенное напряжение, а если вместо одного устройства питается два или три девайса, то соответственно, напряжение, проходящее через гнездо, будет выше в несколько раз. Это способствует появлению перепадов в работе электрической системы.
Фотогалерея «Неисправности проводки»
Как определить неисправность?
Если в работе электропроводки возникли неполадки, это можно определить по таким симптомам:
- Генераторный узел перестал выдавать зарядный ток. То есть электрооборудование либо перестало питаться, либо ток в сети слишком низкий. Такая неисправность может сопровождаться шумом при работе подшипниковых устройств.
- Возникли неисправности в работе стартерного механизма. Теперь девайс не может провернуть коленчатый вал мотор, роторный узел может вращаться, однако коленвал не поворачивается. При попытке запуска силового агрегата могут раздаваться щелчки реле. Также неработоспособность стартера может проявиться в том, что двигатель автомобиля запускается, но после этого стартерный узел не отключается.
Электросхема
Видео «Как быть, если пропала зарядка генератора УАЗ?»
Что нужно знать о ремонте генераторного устройства — инструкция по замене реле регулятора представлена в ролике ниже (автор видео — Олег Переплеткин).
Как определить неисправность?
Если в работе электропроводки возникли неполадки, это можно определить по таким симптомам:
- Генераторный узел перестал выдавать зарядный ток. То есть электрооборудование либо перестало питаться, либо ток в сети слишком низкий. Такая неисправность может сопровождаться шумом при работе подшипниковых устройств.
- Возникли неисправности в работе стартерного механизма. Теперь девайс не может провернуть коленчатый вал мотор, роторный узел может вращаться, однако коленвал не поворачивается. При попытке запуска силового агрегата могут раздаваться щелчки реле. Также неработоспособность стартера может проявиться в том, что двигатель автомобиля запускается, но после этого стартерный узел не отключается.
- Еще один симптом неисправности в работе проводки — это быстрый разряд аккумулятора автомобиля. Если батарея относительно новая и еще не отработала свой ресурс эксплуатации, то ее быстрый разряд должен насторожить автовладельца. Если после очередной зарядки АКБ все равно быстро разрядился, нужно искать причину. О неисправности в работе батареи может сообщить снижение объема рабочей жидкости в банках, увеличение ее плотности во время заряда.
УАЗ–3303 Схема электрооборудования
УАЗ–3303
Схема электрооборудования автомобилей УАЗ–3303
Для просмотра полноценного размера схемы кликни по ней
1 – фонарь передний; 2 – фара; 3 – электродвигатель вентилятора отопителя; 4 – датчик сигнальной лампы аварийного состояния гидропривода тормозов; 5 – сигнал звуковой; 6 – электродвигатель омывателя; 7 – выключатель плафона освещения кабины; 8 – плафон освещения кабины; 9 – лампа сигнальная включения стояночной тормозной системы; 10 – выключатель сигнальной лампы стояночной тормозной системы; 11 – электродвигатель стеклоочистителя; 12 – переключатель электродвигателя стеклоочистителя и омывателя; 13 – спидометр;14 – лампа сигнальная включения дальнего света фар; 15 – вольтметр; 16 – указатель давления масла; 17 – лампа сигнальная аварийного давления масла;18 – указатель температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров двигателя; 19 – лампа сигнальная аварийного перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе; 20 – указатель уровня топлива; 21 – выключатель аварийной сигнализации; 22 – прикуриватель; 23 – предохранитель прикуривателя; 24 – лампа сигнальная указателей поворота; 25 – лампа сигнальная аварийного состояния гидропривода тормозной системы; 26 – выключатель зажигания; 27 – переключатель света центральный; 28 – предохранитель тепловой; 29 – сопротивление отопителя; 30 – переключатель электродвигателя вентилятора отопителя;31 – переключатель света фар; 32 – выключатель заднего противотуманного фонаря; 33 – блок плавких предохранителей; 34 – розетка штепсельная; 35 – электромагнитный клапан разбалансировки; 36 – переключатель указателей поворота; 37 – кнопка звукового сигнала; 38 – датчик сигнальной лампы аварийного давления масла; 39 – датчик сигнальной лампы аварийного перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе; 40 – датчик указателя давления масла; 41 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров; 42 – прерыватель указателя поворота; 43 – предохранитель отопителя; 44 – переключатель электродвигателя вентилятора отопителя; 45 – сопротивление переключателя электродвигателя вентилятора отопителя; 46 – электродвигатель вентилятора отопителя; 47 – генератор; 48 – свеча зажигания; 49 – датчик-распределитель; 50 – катушка зажигания; 51 – выключатель «массы»; 52 – батарея аккумуляторная;53 – датчик указателя уровня топлива в баке; 54 – коммутатор транзисторный;55 – вибратор аварийный; 56 – блок электронный управления карбюратором;57 – микровыключатель; 58 – сопротивление добавочное; 59 – реле дополнительное стартера; 60 – клапан электромагнитный; 61 – стартер; 62 – датчик указателя уровня топлива в баке; 63 – переключатель датчиков топливных баков;64 – выключатель сигнала торможения; 65 – выключатель фонаря заднего хода; 66 – фонарь задний; 67 – фонарь задний противотуманный; 68 – фонарь освещения номерного знака; 69 – фонарь заднего хода
Схема УАЗ-3303 – Схемы электрооборудования – УАЗ
Рис. 247. Схема электрооборудования автомобилей УАЗ-3303:
1-передний фонарь; 2-фара; 3-электродвигатель смывателя; 4-электродвигатель стеклоочистителя; 5-переключатель стеклоочистителя и смывателя; 6-звуковой сигнал; 7-выключатель плафона кабины; 8-плафон кабины; 9-выключатель звукового сигнала; 10-спидометр; 11-сигнальная лампа включения дальнего света фар; 12-вольтметр; 13-указатель давления масла; 14-сигнальная лампа аварийного давления масла; 15-указатель температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров; 16-сигнальная лампа аварийного перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе; 17-указатель уровня топлива в баке; 18-тепловой предохранитель; 19-ножной переключатель света; 20-выключатель аварийной сигнализации; 21-штепсельная розетка; 22-блок плавких предохранителей; 23-сигнальная лампа включения стояночного тормоза; 24-сигнальная лампа аварийного состояния гидропривода тормозов; 25-сигнальная лампа указателей поворота; 26-переключатель указателей поворота; 27-прерыватель указателей поворота; 28-выключатель зажигания; 29-выключатель сигнальной лампы включения стояночного тормоза; 30-выключатель сигнальной лампы аварийного состояния гидропривода тормозов; 31-датчик сигнальной лампы аварийного перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе; 32-датчик сигнальной лампы аварийного давления Масла; 33-датчик указателя давления масла; 34-датчик указателя температуры охлаждающей Жидкости в блоке цилиндров; 35-центральный переключатель света; 36-генератор; 37-регулятор напряжения; 38-выключатель фонаря заднего хода; 39-выключатель электродвигателя вентилятора; 40-выключатель электродвигателя вентилятора отопителя; 41-выключатель сигнала торможения; 42-свеча зажигания; 43-датчик-распределитель; 44-добавочное сопротивление; 45-катушка зажигания; 46-стартер; 47-дополнительное реле стартера; 48-аккумуляторная батарея; 49-выключатель «массы»; 50-электродвигатель вентилятора; 51-электродвигатель вентилятора отопителя; 52-переключатель датчиков топливных баков; 53-датчики указателя уровня топлива в баке; 54-аварийный вибратор; 55-транзисторный коммутатор; 56-электронный блок управления карбюратором; 57-электромагнитный клапан; 58-микровыключатель; 59-прикуриватель; 60-задний фонарь; 61-фонарь освещения номерного знака; 62-фонарь заднего хода; 63-клапан разбалансировки поплавковой камеры карбюратора
а-схема подключения генератора со встроенным интегральным регулятором напряжения
Условное обозначение расцветки проводов: Б-белый; Г-голубой; Ж-желтый; 3-зеленый; К-красный; Кч-коричневый; О-оранжевый; Р-розовый; С-серый; Ф-фиолетовый; Ч-черный
Читайте также: