Подключение панели от приоры на ваз 2110
Для обновления надоевшего внутреннего дизайна своей машины есть много способов. Можно перетянуть салон и сиденья, поставить какие-нибудь дополнительные опции и прибамбасы. И если вы на ВАЗ 2110 хотите, что-то изменить, то самый лучший вариант поставить в салон десятки некоторые элементы от лады приоры. Удобство заключается в том, что почти все элементы приоры (сиденья, панель, пластик) идеально подходят на десятку. Поставив какие-то части салона от других автомобилей (например от иномарки), вам придется, что-то резать, подтачивать, подгонять и выдирать. А большинство элементов салона приоры без проблем подходят на ВАЗ 2110.
Ставим новую панель на ВАЗ 2110
Важной частью салона автомобиля является панель. Торпеда от ВАЗ 2110 морально устарела, хотя разумеется большинство водителей она все равно устраивает. Установка торпеды от лады приоры на десятку дело хлопотное, но оно того стоит. Панель ВАЗ 21104 более современная и удобная, хотя качество пластика оставляет желать лучшего. Исключение составляет проводка. С ней придется повозиться подольше. Но об этом поговорим потом.
Снимать панель с десятки дело как оказывается не из легких. И просто одну вытащить, а другую поставить не получится. Но снять старую панель вполне реально самому. Для этого понадобятся отвертки нескольких видов (две крестовые с длинным и коротким лезвием и одна простая), глубокая головка на 10мм, кусачки, фонарь.
Приступая к снятию, первым делом нужно отсоединить минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Для дополнительного удобства можно снять два передних колеса, это даст дополнительное пространство для столь трудоемкой работы.
С проводкой проблем больше всего. Дело в том, что проводка приоры отличается от проводки десятки. И прежде чем приступить к подключению, нужно очень хорошо изучить инструкцию по электрической части обеих машин. Разъемы и фишки от автомобилей друг к другу не подходят. Поэтому есть два варианта развития событий. Можно на десятке всю проводку поставить от ВАЗ 21104, находящуюся под капотом и в салоне.
Но можно пойти другим путем, попробовать соединить проводки обеих машин. В этом случае нужно будет заменить и перепаять все разъемы. Также придется заменить монтажный блок, возможно придется установить электропривод в печку.
Блок управления лада приора(2110-3763040), который отвечает за всю электрическую составляющую машины, на десятку поставить конечно можно, но экономически невыгодно. Поэтому обычно его не ставят. Цена такого блока 2500-4000 рублей. Цена проводки 1300-1700 рублей. Где-нибудь на разборке можно купить дешевле.
Различия автомобилей
Лада приора и Ваз 2110 конечно же идентичные машины, но есть у них и различия. Автолюбителям часто сложно определиться, какой из моделей отдать предпочтение. Но в любом случае приора более современная машина. Так электрический усилитель руля придает больший комфорт при езде на лада приора, нежели вождение на десятке. На десятках гидроусилители руля пошли только с 2006 года, а ВАЗ-21104 сразу шел с завода с электрическим усилителем рулевого колеса. Если кто-то встретит десятку с электрическим усилителем руля, то знайте, что он поставлен кем-то в автосервисе.
Особенностью рулевого управления приоры является большой люфт рулевого колеса, к которому нужно привыкнуть. На большой скорости машину приходится как бы «ловить на дороге». Поэтому многие водители в сое время отдавали предпочтение ВАЗ 2110, ведущей себя на скорости более уверенно. Но все равно на поворотах и при зигзагообразной езде движение ВАЗ 21104 более комфортно и уверенно, чем у его предшественника. Приора на скорости ведет себя более динамично, если на нее между опорами передних стоек поставить соответствующую растяжку. В этом случае водители отмечают улучшение управляемости.
Двигатели обеих машин отличается надежностью и простотой. У приоры двигатель выигрывает по техническим характеристикам, но восьми и шестнадцати клапанные агрегаты по тяговым свойствам обеих машин сильно не различаются. Кто-то скажет лучше один или другой, но в целом можно сказать, что все это одно и тоже.
Трансмиссионного шума в приоре немного меньше и в салоне наверное чуточку тише. Но скорее всего это связано с тем, что разработчики хорошо поработали над шумоизоляцией в ВАЗ-21104.
И все-таки в приоре ехать тише и комфортней. Размер салонов у автомобилей абсолютно одинаковый. Сиденья и весь пластик подходят от одной машины к другой. Правда сиденья на приоре немного выше. Этот факт обрадует водителей с маленьким ростом и разочарует великанов.
Приора в свое время пользовалась огромным успехом на постсоветском пространстве. В кавказских республиках это была самая продаваемая машина. В целом же нельзя с уверенностью сказать какая машина лучше, а какая хуже. Каждый свой выбор делает сам, исходя из личного опыта.
Разнообразить салон своего автомобиля можно различными способами и одним из них является установка салона от Лада Приора. Не обязательно в ВАЗ 2110 устанавливать весь салон Приоры. можно остановится и на отдельных его элементах (потолок, пластик и т.д.).
Старый салон ВАЗ 2110 уже порядком надоел, хочется как то освежить салон. Конечно, можно устанавливать различные детали салона и от иномарки (например, сиденья, подлокотник, люк и т.д.), но это нужно много времени и желания ковыряться, возится, подгонять. Хочется изменить салон десятки без усилий. просто взять и установить новый пластик, сиденья, тоннель, потолок или панель..
Тогда Вам стоит обратить вниманье на салон от Приоры. Почти все детали салона Приоры подходят на ВАЗ 2110-12 без существенных переделок (кроме проводки).
Рассмотрим более детально каждую деталь салона:
Проводка Приоры в ВАЗ 2110
Самая большая проблема в том, что на Приоре проводка мультиплексная, она совсем не похожа на проводку ВАЗ 2110, а на евро тоже самое. только штекера другие!
Т.к. все разъемы у Приоры отличаются от разъемов ВАЗ 2110. то можно:
Поменять проводку ВАЗ 2110 на проводку от Приоры. Оставить проводку ВАЗ 2110 и менять только колодки от Приоры .В первом случае понадобится вся проводка Приоры (подкапотная, внутрисалонная).
Таким образом, процесс усложняется заменой всей проводки, но облегчаются тем, что не нужно перепаивать все колодки.
В любом случае Вам придется долго изучать литературу от Приоры и ВАЗ 2110.
Менять придется и монтажный блок на Приоровский, т.к. на десяточный он совсем не похож.
Т.к. в Приоре управление потоками воздуха автоматическое, то при необходимости нужно установить электропривод в отопитель.
В Приорах появился блок управления электропакетом (2170-3763040). Он отвечает за всю электрику (ЭСП, ЦЗ, салонный свет, встр. сигнализация, реле поворотов. и т.д.) и совмещает функции противоугонной системы, иммобилизатора и включения световой аварийной сигнализации.
Установка его в десятку потребует дополнительных вложений и времени, поэтому обычно его в ВАЗ 2110 не ставят.
Цена блока управления электропакетом около 3000р.
Часть проводки Приоры идет вместе с панелью, а часть покупается отдельно.
Цена проводки Приоры в отдельности около 1500р.
Панель Приоры в ВАЗ 2110
Как смотрится панель Приоры в ВАЗ 2110 вопрос вкуса. Кому то нравится евро панель, кому то панель от Приоры, а третьих вообще устраивает старая панель десятки 🙂
Еще Приоровская панель такая же скрипучая, как и у десятки. да еще и с маленьким бардачком..
Для того, чтобы установить Приоровскую панель в салон десятки потребуется:
Шумоизоляцию Приоры. чтобы панель села ровно без зазоров и щелей.Крепление панели Приоровское в районе ЭБУ .В остальном с посадкой и креплением панели от Приоры в десятку проблем нет. она садится также на штатные штыри.
Подключение проводки панели Приоры в салоне ВАЗ 2110 :
Подключаем приборную панель по схеме.
Остальную проводку панели по руководствам ВАЗ 2110 и Приора.
Цена панели Приоры (торпеды) в сборе около 6000р. (Б/У)
Купить Приоровскую панель в хорошем состоянии можно за 7000р.
При выборе отечественного автомобиля, не ожидают от заводов-производителей никаких новшеств и не боятся получить машину с дефектами. В чем же заключается развитие?
СУЩЕСТВУЮТ ДВА ОТЛИЧИЯ
Быть водителем «десятки», к тому же не оказаться в прошлом. На сегодняшний день известно множество так называемых «машин времени», за рулем которых попадаешь на несколько десятилетий назад.
В конце 80-х большой популярностью славились автомобили «Ауди», «Ситроен», «Ровер» со своими приборными панелями с крупными клавишами по краям. В решении эргономики ВАЗ-2110 сконструирована не очень хорошо — рулевое колесо перекрывают индикаторные лампы на клавишах.
Был бы руль немного поменьше, может быть раньше так и планировалось сделать, однако запоздали с усилителем руля, зато унифицированная баранка подошла своевременно. В результате получили меньше расходов, а удобства не прибавилась. К тому же, большинство ВАЗ-2110, прошлогоднего года выпуска, были оборудованы аналогичным расположением приборов, схожих с панелью «Приоры», но само собой с различной панелью с отсутствием клавиш на козырьке.
Автомобиль ВАЗ-21104. выдержав подготовку перед продажей, визуально отличим от «десяток», на которых ездили иногда в редакцию. Нам обычно приходилось ставить максимальный рекомендуемый кастор, устанавливать растяжку, между опорами передних стоек. Тем самым происходила нормализация управления и реактивное усиление руля. Во время тестирования автомобиля можно удивиться столь замедленной реакцией и большим люфтом руля, ведь тест-драйвы ВАЗ так и должны проходить.
Автомобиль «Приора» с более жестким кузовом при кручении на 40%, однако ведет себя иначе. Не смотря на то, что электро-усилитель связан с такой же «медленной» рейкой, автомобиль не совсем шустрый в управляемости, но довольно таки выглядит вполне цельным, учитывая предположения его поведения в повороте. Можно сказать, что усилитель ведет себя нормально и обеспечивает уверенную реакцию в средних диапазонах скоростей. Однако, хотелось бы чего-то большего, когда в S-образных тесных виражах приходится работать рулем немного чаще. Предшественницы «Приоры» принимали к действию водительские команды. Может быть с подходящими шинами всё окажется намного лучше, но на «Приоре» установлены шины 175/65R14 вместо обещанных «185-х».
По сравнению с «десяткой» несомненно трансмиссионный шум стал гораздо менее слышен, к тому же стали тише и другие механические звуки. Отчетливо заметно хорошая робота над шумоизоляцией. Так же присутствует разница в моторах. Остался без похвалы агрегат ВАЗ-21124 (см. ЗР, 2004, №12). Не совсем хорошо осуществлена прибавка объема, нужная, чтобы вписаться в жесткие экологические рамки. Тяжеловат на средних и слаб на высоких оборотах шестнадцатиклапанник. Выяснилась, что нет большой разницы между 8-и и 16-и клапанными двигателями.
Движок у «Приоры» ВАЗ-21126, функционирует намного тише, а также разгоняется быстрее и на высоких оборотах намного шустрее.
Не предсказуемый результат показали замеры салона. Кузов а «Приоре» не изменился, а сидения стали выше на 30 мм в отличие от ВАЗ-2110. Высоким водителям придется немного туговато, нежели водителям среднего роста. Надежда на, что набивка на сидении просядет быстро. Надо выразить благодарность авторам пепельницы, так как, водитель севший за руль автомобиля «Приора» попрощается с курением. Пепельницей неудобно пользоваться, открывается с трудом, зато закрывается легче.
В общем, самое важное — это зазоры. Постоянная проблема с ними на «десятке», можно засунуть пальцы в щель по всей длине между капотом и кузовом почти на каждой машине. Можно вспомнить, замеряя максимальную скорость (ЗР, 2001, №7) самые крепкие щели добавляли скорость 2,1 км/ч. Штампы «Приоры» сконструированы по новому, так как более крупная часть недостатков ушла в прошлое. Это в основном заметно в отсутствии стыка между задним крылом и стойкой, который был постоянно закрыт.
Как установить торпеду Приоры на ВАЗ 2110 своими руками
Здесь обычный вариант «взял и поставил» торпеду Приоры на ВАЗ 2110 не пройдет т.к. есть различия в проводке, как со старой панелью, так и евро панелью с новыми приборными панелями.
Как выглядит панель Приоры в Авто ваз 2110 вопрос вкуса. Кому то нравится евро панель, кому то панель от Приоры, а третьих вообще устраивает древняя панель 10-ки
Еще Приоровская панель скрипучая, как и у 10-ки. да к тому же с небольшим бардачком..
Что нужно для установки торпеды Приоры на ВАЗ 2110
Для того, чтоб поставить Приоровскую торпеду в салон 10-ки будет нужно:
Звукоизоляцию Приоры, чтоб панель села ровно без зазоров и щелей.
Крепление панели Приоровское в районе ЭБУ.
В остальном с установкой и креплением панели от Приоры в 10-ку трудностей нет, она садится также на стандартные штыри.
Присоединяем приборную панель по схеме.
Модуль САУО — схемы можете применять эти.
Остальную проводку панели по руководствам Авто ваз 2110 и Приора.
Стоимость панели Приоры (торпеды) в сборе 6000р. (Б/У)
Приобрести Приоровскую панель в хорошем состоянии можете за 300дол.
Тест драйв Лада Приора 2170 и Ваз 2110 (Слаще морковки)
Выбирая отечественный автомобиль, от родных заводов не ждут чудес, но и не опасаются подвохов. Ну а каков прогресс?
Оказаться за рулем «десятки» еще не перенестись в прошлое. Сегодня на рынке есть «машины времени», способные вернуть даже не на одно – на три десятилетия назад.
Крупные клавиши по краям приборной панели были популярны в конце 1980-х у «Ауди», «Ситроена», «Ровера». Вполне оправданное с точки зрения эргономики решение в ВАЗ-2110 реализовано не лучшим образом – индикаторные лампы на клавишах перекрывает рулевое колесо. Быть бы ему чуть поменьше. Может, так когда-то и замышляли, но с усилителем руля задержались, а унифицированная баранка подоспела вовремя. Результат компромисса – сокращение расходов, но не удобство. Кстати, многие «десятки», выпущенные около года назад, оснащены такой же комбинацией приборов, как на «Приоре», и, соответственно, иной панелью без клавиш на козырьке.
Товарный ВАЗ-21104, прошедший предпродажную подготовку, заметно отличается от «десяток», на которых некогда приходилось ездить в редакции. Мы всегда устанавливали максимальный рекомендуемый кастор, ставили растяжку между опорами передних стоек. Реактивное усилие на руле и точность управления становились нормальными. Тестовая машина поначалу удивляет необычайно замедленной реакцией и огромным люфтом руля.
«Приора», у которой кузов жестче на кручение на 40%, ведет себя совсем по-другому. Пускай электрический усилитель связан с той же «медленной» рейкой, машина – довольно вялая по управляемости, но вполне цельная, с прогнозируемым поведением в повороте. Кстати, усилитель адекватный и в среднем диапазоне скоростей обеспечивает уверенное реактивное действие. Хотя в S-образных тесных виражах работать рулем приходится гораздо больше, чем хотелось бы, «Приора» точнее предшественницы воспринимает команды водителя. Возможно, с «правильными» шинами все станет еще лучше, но пока «Приора» обута в шины 175/65R14 вместо заявленных «185-х».
После «десятки» почти не слышен трансмиссионный шум, да и прочие механические звуки заметно тише. Видно, что над шумоизоляцией поработали. Еще заметнее разница в моторах. Агрегат ВАЗ-21124 мы не хвалили (см. ЗР, 2004, № 12). Прибавка объема, необходимая, чтобы уложиться в жесткие экологические нормы, реализована не лучшим образом. Шестнадцатиклапанник тяговит на средних оборотах и вял на высоких. Разница между 8- и 16-клапанными моторами оказалась по сути несущественна…
Двигатель ВАЗ-21126 у «Приоры» не только раскручивается быстрее и работает тише, но и гораздо живее на высоких оборотах. Замеры динамики – впереди, после обкатки.
Неожиданный результат принесли замеры салона. Размеры кузова не изменились, но сиденья в «Приоре» на 15–30 мм выше, чем в «десятке». Водителям среднего роста стерпеть можно, высоким придется туго. Остается надеяться, что жиденькая набивка быстро просядет. Отдельное спасибо разработчикам пепельницы – возможно, севший за руль «Приоры» расстанется с вредной привычкой. Пользоваться практически невозможно, зато закрывается она гораздо лучше!
Впрочем, самое главное – это зазоры. На «десятке» с ними традиционно беда. Засунуть пальцы в щель между капотом и кузовом можно по всей длине на каждой второй машине. Помнится, при замерах максимальной скорости (ЗР, 2001, № 7) только заклеенные щели прибавляли 2,1 км/ч. Штампы для наружных кузовных панелей «Приоры» разработаны заново, потому большая часть огрехов ушла в прошлое. Особенно это заметно по отсутствию стыка между задним крылом и стойкой, который раньше закрывала вечно кривая пластиковая накладка. Зазоры вокруг новой крышки багажника тоже сократились в полтора раза.
Подсчеты и просчеты
Lada Priora – в целом удачный рестайлинг. Его бы лет на пять-шесть раньше.
+ Неплохая внешность и качество изготовления кузова, наличие подушки безопасности.
LADA 110 – двенадцать лет назад неплохое решение. К сожалению, так и не доведенное по качеству до приемлемого уровня.
Gamma GF 620 видео, панель приборов Lada Kalina, ВАЗ 2110, LADA PRIORA
Тюнинг панели Приоры своими руками
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Чтобы сделать внешний вид салона ВАЗ 2110 более интересным, как вариант внутреннего тюнинга некоторые автолюбители устанавливают панель приборов от ВАЗ 2170 Приора.
↑ Торпеда Приоры или Европанель?
Вариант торпеды от Приоры выглядит привлекательнее чем Европанель, однако сразу следует отметить, что для замены на панель приборов от Приоры потребуется больше финансовых затрат и физических вложений.
↑ Подойдет ли панель приборов от Приоры на ВАЗ-2110?
↑ Электроразводка
Главной сложностью замены является несовместимость электрических разъемов этих моделей ВАЗ, поэтому придется состыковывать. Для решения этой проблемы автолюбители выбирают один из следующих способов:
- Торпеду от Приоры брать вместе с проводкой, включающей подкапотый проводной жгут, устройства комфорта и управлением стеклоподъемниками.
- Обрезать практически каждый разъем и состыковывать их индивидуально, изолируя провода изолентой.
↑ Воздуховод
Кроме того, окно воздуховода на торпеде ВАЗ-2110 по размерам уже (примерно 20 см), чем на Приоре (примерно 25 см).
На 2110 заслонка направляющая воздух управляется механически рычагом на Торпеде. На Приоре же заслонка управляется шаговым электродвигателем. При установке такой Торпеды шаговый двигатель снимают, а заслонку фиксируют в каком-то одном выбранном положении. Оптимальным считается среднее положение заслонки, чтобы направлять воздух и на стекло, и на ноги.
↑ Финансовая сторона переделки
Автолюбители сами должны определиться на каком варианте нужно остановиться, все-таки на подобные переделки уходит не мало времени, усилий и финансов.
Для сравнения новая Европанель стоит примерно 19-22 тыс. рублей, а за подержанную на авторазборке придется отдать около 8-9 тыс. Торпеда Приоры будет стоить дороже, соответственно новая 24-26 тыс. руб. и б/у примерно 10-11 тыс. руб.
Как снимать найдете на просторах интернета. Снятие панели заняло 20 минут.
Не забудьте сделать шумоизоляцию, потом этим заниматься еще раз будет лень.
Я купил 4 листа 3мм вибры. Заклеил весь щит в 1 слой, там где арки колес в 3 слоя. И взял большой рулон шумоизоляции. Сверху разумеется положил и заводскую шумку. В общем что получилось. Щит моторного отсека 3мм+шумка+заводская шумотеплоизоляция. В местах где начинаются колесные арки 9мм+шумка+заводская шумотеплоизоляция.
Теперь о самом главном. Несколько дней собирал информацию по установке.
Сама панель встает как родная на все крепления, проблем с панелью нету.
По проводке. На счет того как переделать старую 10ую проводку на приоровскую я не знаю, но очень много инфы видел на драйве вместе со схемами.
В моем случае, а именно проводка европанели с приоровской почти один в один.
Приборка: Штекер одинаковый
Кнопка обогрева заднего стекла: Штекер одинаковый
Модуль управления отопителем: Штекер одинаковый
Прикуриватель: короткий жгут провода, просто наращиваем и кидаем в тоннель
Кнопка открывания багажника: тоже самое, наращиваем и прокидываем в тот же тоннель.
Кнопки стекло подъемника: ставьте туда, куда вам удобно, я поставил во все тот же тоннель на место штатной заглушки.
Монтажный блок: оставляем тот же, соответственно со штекерами проблем нет
Все очень просто все подходит как родное кроме 2х вещей.
Модуль управления светом: нужно переделывать проводку
На драйве нашел только схему подключения приоровского Модуля управления светом к старой десятой проводке. Под европанель схему не нашел, поэтому пришлось посидеть и потыкать тестером. Чтобы больше никто этой херью не занимался составил для вас простую схему.
Кнопка аварийки: вот тут есть 2 путя либо переделываете проводку, либо поступаете как я. Я оставил аварийку родную, так как она не подходит в паз приоровской панели просто немного подрезал место под аварийку и приклеил ее туда, взял кнопку от приоры и взял кнопку от двенашки, разрезал их пополам и склеил нужные половинки.
Дверные карты оставил родные. Ничего не упирается, не мешает и не трет.
На счет щелей. В углах щели есть из за накладок на стойки, накладки от десятки слишком узкие поэтому я докупил накладки от приоры, цена вопроса 200р за обе. Щели между панелью и боковыми стенками небольшие, но они есть. При чем многие пишут что причина в штатной шумке, но это нифига не так, просто на приоре уплотнители дверей шире и все. Покупаем уплотнители от приоры и никаких щелей у вас не будет.
По поводу тоннеля: опять же заблуждение многих о том что нужно снимать сидения. Доля правды в этом есть, если у вас нет нормального инструмента и вы собрались снимать тоннель отвертками которые достались вам от деда по наследству, то у вас ничего не выйдет. Я просто надел на маленькую трещетку головку под фигурную отвертку и все очень легко открутил не снимая сидения, и так же легко поставил тоннель от приоры.
Проездил неделю и вот мой отзыв: Это просто охуительно по всем причинам, панель выглядит по свежее, по светлее, по солиднее. Ничего не гремит и не скрипит на кочках, европанель была проклеена антискрипом в каждом уголке и стыке и все бестолку, громыхала даже по ровной дороге, с приоровской же панелью кромешная тишина и это с учетом того что не потратил на нее ни грамма антискрипа. Стала намного лучше работать печка, дует только туда куда тебе надо, КПД печки выросло на 50%. Подлокотник это вообще величайшее изобретение человечества, незнаю как я вообще мог без него ездить.
Если что то забыл упомянуть обязательно допишу.
За панель отдал: 3 000 ₽
За пластиковые накладки на стойки: 200 ₽
В комплекте было:
Сама панель
Центральный тоннель с подлокотником
Подрулевой кожух
Модуль управления светом
Модуль управления отопителем
Все кнопки и часы
Тоннель печки
ЕСТЬ ОДИН МОМЕНТ. МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОТОПИТЕЛЕМ КОТОРЫЙ ШЁЛ В КОМПЛЕКТЕ МНЕ НЕ ПОДОШЁЛ, ВЕНТИЛЯТОР РАБОТАЛ, А ЗАСЛОНКИ НЕ ШЕВЕЛИЛИСЬ. ДУМАЛ ЧТО ПОПАЛСЯ НЕ РАБОЧИЙ, А ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО ПРОСТО НЕ КАЖДЫЙ ПОДХОДИТ. ЕЗДИЛ ПО РАЗБОРАМ ОДИН ИЗ 3х ПОДОШЁЛ.
Всем привет! Очень долго собирался сделать эту запись — описываемые далее события имели место аж в мае. Вот собрался, наконец. Как нетрудно догадаться, сегодня речь пойдёт об установке торпеды от Лады Приоры.
Почему приороторпеда? Причин несколько. Во-первых, надоели постоянные скрипы старой торпеды. Она была вся проклеена, но сверчки всё время появлялись в новых местах. Во-вторых, немного надоела моя евронакладка, захотелось чего-то более современного и "заводского". Торпеда Приоры, как известно, ставится на родные крепления, что является жирным плюсом. Большую часть органов управления можно подключить к десяточной проводке, что так же хорошо. Сама торпеда хоть и не идеал "молчаливости", но в проклееном виде издаёт минимум звуков. Внешний вид у неё на мой вкус она гораздо симпатичнее, чем у десяточной. Ещё один плюс — перекрываемые воздуховоды. В общем, решил заморочиться.
Была принята пара принципиальных решений:
1) торпеда будет собираться на родной десяточной проводке
2) карты дверей НЕ будут заменяться на приоровские — ну нравятся мне мои еврокарты
Итак, приобрёл торпеду со всеми органами управления, центральным тоннелем и приборкой. Также досталась новая неокрашенная "борода" центральной консоли. Блок управления климатом — от "Нормы", то есть без управления кондиционером. Так что моя схема управления кондеем Panasonic, который у меня установлен, остаётся прежней. Приборная панель мне досталась калиновская, и это обстоятельство породило определённую проблему, о которой расскажу ниже.
Кроме того, взял в качестве донора разъёмов подторпедную проводку от Приоры-"Нормы" 2009 года.
Для удобства все работы на снятой панели проводил дома))
Для начала полностью разобрал панель, проклеил все сочленения пластиковых деталей и все стыки воздуховодов. Собрал обратно.
Главной задачей было разместить в приороторпеде десяточную проводку с блоком предохранителей и "подружить" всё это с приборами и органами управления Приоры. Схем в интернете хватает, но многие из них не идеальны, так что кое-где пришлось поломать голову.
Для начала нужно было снять старую торпеду и заполучить проводку. Процесс несложный, поэтому ничего не фотографировал. В итоге торпеда была снята, а моя колхоженная-переколхоженная подторпедная коса оказалась на воле. Машина осталась стоять в гараже без торпеды)
Следующим шагом стало пробное размещение проводки в приороторпеде. Вышло довольно неплохо. Длины проводов практически везде хватило, потребовалось удлинить всего пару проводов на "лягушку" педали тормоза.
Закрепляя косу в новой торпеде, воспользовался идеей идеей Aless43 . Родная проводка крепится в специальных местах с помощью хомутов с зажимами. Я же просверлил в этих местах отверстия и притянул через обычные хомуты.
Монтажный блок у Приоры немного шире, чем у "десятки". Чтобы закрепить десяточный блок, немного доработал его крепления, просверлив в правом креплении отверстие и закрутив туда винт М6. Блок отлично встал в родное посадочное место торпеды. Забегая вперёд скажу, что пришлось ещё немного подрезать пенопласт на крышке монтажного блока, иначе крышка не садилась до конца — упирался в реле на блоке.
Далее настал черёд подключения электрики. Тут я много-много курил интернет и паял) Попробую описать всё.
Начал с самого простого — МУС. Подключение его проще, чем кажется — разъём Приоры и родная проводка на управление светом сращивается буквально по цветам проводов. Несколько проводов со стороны МУС остаются незадействованными. Нужно понимать, что электронную регулировку яркости подсветки салона и электрокорректор фар так подключить не выйдет. Но управление головным светом и задними туманками — запросто. Вот здесь я черпал инфу по подключению. Схема рабочая, можно использовать.
Родной регулятор яркости приборов заменил перемычкой. Таким образом, яркость подсветки всегда максимальная. Но и с регулятором я ездил всегда с максимальной яркостью)
Далее — приборка. Для подключения нужен разъём нового образца и распространённая схема для установки новой приборки в старую торпеду. При установке я совершил ошибку — не подумал и обрезал несколько проводов, идущих на подрулевой переключатель для управления встроенным в приборку БК. Страшного в этом ничего нет, но теперь вот хочу всё-таки вернуть их на место вместе с новым переключателем. А ведь мог сразу выпутать из приорокосы разъём приборки вместе с разъёмом на дополнительные кнопки переключателя. В остальном приборка подключается по приведённой здесь схеме. Все приборы и лампочки работают. Спасибо Foks91 за собранные материалы!
В связи с тем, что приборка мне досталась калиновская, вылез интересный нюанс. После заводки горела котролька АКБ и не было зарядки. Зарядка появлялась, если газануть где-то до 2.5 тысяч. Проблема оказалась в следующем. В калиноприборке в качестве подсветки контрольной пиктограммы зарядки использован светодиод с очень маленьким сопротивлением, а в родной десяточной панели — лампочка с сопротивлением побольше. В Калине цепь котрольки на приборке имеет чисто информационное значение и на возбуждение генератора не влияет. А вот в "десятке" генератор использует эту цепь для возбуждения! Из-за светодиода ток возбуждения очень маленький, и генератору его не хватает возбудиться. Если же газануть, с определённых оборотов генератор самовозбуждается и после этого уже работает нормально. В модификации калиноприборки, которая ставилась на машины с торпедами Еврпо-3, установлены 2 дополнительных резистора примерно на 25 ом специально для того, чтобы гена возбуждался. Но у меня оказалась чисто калиновская приборка. Разбирать прибору не хотелось, поэтому просто добавил между проводом на возбуждение генератора и +12 вольтами после зажигания резистор на 50 ом и диод. По сути, схема параллельна штатной на контрольную пиктограмму. Диод устанавливается так, чтобы пропускать ток в сторону генератора, но не наоборот. Иначе после выключения зажигания в цепь +12 вольт после зажигания может поступать ток от обмоток генератора, а это нехорошо. В результате генератор включается сразу после заводки машины, газовать больше не нужно.
Далее нужно было подключить блок управления климатом. Разъёмы на него и на микромоторедуктор салонных заслонок извлёк из приорошной проводки.
В инете гуляет вот такая распространённая схема подключения блока на три крутилки в "десятку".
И она ПОЧТИ нормальная! Но в ней есть один недочёт, из-за которого у меня сначала не хотели работать ни регулировка потоков, ни регулировка температуры.
Кроме того, схема управления скоростями отопителя приведена для машин, у которых РЧВ на 4 скорости. У меня же стоит резистор на 3 скорости. Не беда, переставил провода так, чтобы отсутствовала только крайняя 4-ая скорость. Серо-чёрный провод на схема у меня отсутствует (номер 1 в круглом разъёме). Остальные провода сдвинул (под номером 1 теперь красно-белый, 2 — серый, 3 — красный). При желании можно было поставить РЧВ на 4 скорости и добавить всего один провод под капотом, но заморачиваться не хотелось.
Главная ошибка схемы в том, что 6-ой провод в разъёме нового САУО предлагается не использовать и обрезать. А вот фигушки! На нём нужен постоянный плюс. Ну или плюс после зажигания, но тогда блок управления климатом будет инициализироваться и двигать заслонками при каждом запуске машины. Факт в том, что без +12 вольт на этом контакте САУО работать просто не будет! Ну разве что вентилятором можно будет управлять, там простой переключатель, работающий без электроники.
Очень был рад найти эту заметку, где было описано решение этой проблемы. А то уже думал, что блок САУО нерабочий… Постоянные 12 вольт взял с разъёма часов (о нём ниже).
Разъёмы на копки туманок, кондиционера, обогрева стекла не переделывал. Приорокнопки имеют такие же разъёмы, как и "14-е". Просто установил соответствующие кнопки от Приоры.
А вот кнопку аварийки просто так подключить не получится. Воспользовался этой схемой, за которую снова спасибо Aless43 . Схема работает как надо, но нужно учитывать, что при ней не будет светиться красный треугольник на кнопке при включении габаритов. Он начинает мигать только при включении самой аварийки. Сначала думал переделывать, но потом решил оставить как есть. Треугольник яркий и в темноте бил бы по глазам. Кнопка крупная, промахнуться мимо неё и так не получится.
Ещё нужно немного переделать железную рамку, которая держит центральную часть торпеды. Планку на ней надо немного сместить относительно её стандартного положения. Волшебным образом в ней уже есть 1 отверстие, в которое как раз и нужно переставить планку. Второе сверлится по месту и планка приворачивается к рамке.
За инфу об этом нюансе вновь спасибо Aless43 , почитать можно тут.
Есть некоторые особенности и в креплении центрального тоннеля. Подлокотник Приоры крепится на металлический каркас, который прикручивается к шпилькам на тоннеле пола. В "десятке" на этих шпильках пластмассовые дистанционные шайбы, призванные выбрать толщину шумки пола. Сначала я через них и прикрутил каркас подлокотника, но оказалось, что верхняя часть тоннеля при этом не становится до конца. Каркас подлокотника должен крепиться жёстко к тоннелю, без всяких шайб. Кроме убирания шайб, лучше вырезать и шумку.
В тоннеле Приоры есть отверстия для кнопок обогрева сидений. В него я решил установить кнопки для задних стеклоподъёмников. Купил блок на 2 кнопки от Гранты. Он почти идеально подходит в отверстие в тоннеле, только само отверстие нужно расширить примерно на полсантиметра спереди и сзади. Выглядит вот так:
Провода на прикуриватель удлинил.
Часы на центральной консоли подключил, взяв провода от десяточных часов. В разъёме десяточных часов 4 провода — постоянный +, плюс после зажигания, масса, подсветка.
Часам Приоры нужны только постоянный плюс, подстветка и масса.
Сама центральная консоль была у меня новая, неокрашенная. Заматировал красным скотч-брайтом и покрасил чёрной матовой краской. Получилось неплохо.
Перед установкой торпеды меня мучал вопрос — будут ли упираться в неё дверные карты и как это всё будет выглядеть? Мнения в интернете были противоречивые. Решил проверить сам)Вот вам ответ — упираться карты будут, но совсем слегка. Закрыванию дверей абсолютно не мешает, торпеду не сотрясает. Через несколько дней места карт, соприкасающиеся с торпедой, пообмялись на пару миллиметров, и проблемы не осталось совсем. Ну а выглядит сочленение торпеды и карт вот так.
На мой взгляд, вполне прилично. Глаз не режет.
Осталось переделать подиумы под твиттеры на основе накладок стоек от Приоры. Между десяточными накладками и приороторпедой некрасивая щель. Сами накладки уже приобрёл, дело за малым.
В итоге получилось вот что! Я доволен результатом!
Читайте также: