Подключение кнопки центрального замка на двери шевроле лачетти

Обновлено: 07.01.2025

Доброго времени суток, читающим бортжурнал Синего Лачика.
Сегодня хочу рассказать о еще одной доработке в машине, которую я сделал уже давно, но с удовольствием пользуюсь постоянно.
Меня всегда напрягало, что хетчбек Lacetti в отличие от седана во всех комплектациях был лишен такой полезной функции, точнее опции, как кнопка центрального замка. Конечно, кто-то скажет что можно орудовать солдатиком в водительской двери, но это не наш вариант.
Когда обдумывал что и как, решал где эту самую кнопку поставить. В водительской двери или в районе ручника. Установку в, так сказать, штатное место в водительской двери, все-таки, не стал делать по двум причинам. Во-первых, большая сложность монтажа (протяжка проводов из двери в салон и т.д.). Во-вторых, основная причина, оставляя в ночи даму сердца в машине у ночного магазина или на заправке, хотелось чтобы она не тянулась через весь салон чтобы закрыться или впустить меня.
Дальнейшие раздумия касались того, какую кнопку использовать? Родную от седана (стоимость около 500 рублей)?

Или как большинство здесь на Драйв2 использовать кнопку стеклоподъемника от ВАЗ-2110 (стоимость около 150 рублей)?

Все-таки решил использовать отечественную кнопку. В дополнение к ней взял колодку с проводами.

С размещением кнопки проблем не возникает. Для установки удобнее демонтировать подлокотник. Для начала извлекаем его внутренность. Потом откручиваем два самореза по бокам в нижней части (передние сидения нужно сдвинуть вперед). Потом, тянем подлокотник вверх, одновременно стаскивая с железного основания рукоятку ручника (стаскивается очень тяжело).
Вот теперь нам открыт доступ к блоку центрального замка, и мы можем подключиться к проводке выдернув разъем из блока.
За наглядное фото спасибо Saifo-Dios . Следующие 3 фото его. Надеюсь он не против если я их процитирую. А вот его запись о такой же доработке

Соединяем провода как на приведенной ниже схеме. Сразу отвечу, что в кнопке есть подсветка, но подключать ее я не стал, чтобы не привлекать к ней излишнее внимание пассажиров. Но если кому то нужно, то подсветка подключается к 4 «минус» и 5 «плюс» контактам кнопки от ВАЗ.

Оставляем запас сантиметров 10-15, изолируем все (я делал термоусадкой) и надеваем на них гофрированную трубочку для эстетики.
Да, кстати, отверстие под кнопку вырезал просто. После разметки на пластике высверлил два отверстия сверлом диаметром с ширину посадочного места кнопки от ВАЗа. А остатки срезал выжигателем по дереву.
Все аккуратно собираем и наслаждаемся результатом.

Теперь удобно закрываться в машине, не нужно тянуться за левое плечо.
Надеюсь этот материал был полезен, и кому-нибудь пригодится.
Всем удачи на дорогах! Спасибо!

В общем жить без нее можно, но с кнопкой ЦЗ будет поудобнее .
Две причины побудили сделать эту доработку :
1) когда пристегнут да еще в зимней одежде открывать " солдатиком " не удобно ;
2) мои близкие любят снимать блокировку движением не снизу вверх, а скорее движением в бок вверх, да еще с таким усилием, что того и гляди вырвут его напрочь . Но довольно лирики, просто я завидую этим сильным и энергичным людям !
Материала на Драйве по этому вопросу полно . В основном используют кнопку стеклоподъемника от ваз 2110, но мне как-то не очень нравился значок стеклоподъемника на нем и тогда я пустился в поиски и нашел кнопку стеклоподъемника от ваз 2107 просто со стрелками .

Можете сами сравнить эти кнопки :

Приступим к монтажу . Нам понадобится : кнопка стеклоподъемника, разъем к нему, куски цветного провода, гофра, изолента, стяжки, обойный нож, кусачки, утконосы, термокембрик ( можно и без него ), напильник, крестовая отвертка, маленькая прямая отвертка .
Для удобства сема кнопки .

В разъеме нам нужны следующие провода :
синий — открыть, зеленый — закрыть, КРАСНЫЙ -общий .Если не будете делать подсветку, черные провода и белый лучше откусить . Но если будете делать подсветку, то черные перемычки необходимо снять и поставить длинный черный провод ( откусив перемычки ) под зеленым проводом

Чтобы вытащить ненужные провода из штекера, понадобится тонкая отвертка, кот. легко сделать из большой скрепки

Для этого следует прижать небольшой язычок наконечника, который и держит провод

Отвертка вставляется в разъем со стороны язычка и, покручивая отвертку, стараетесь прижать язычок и одновременно пытаетесь вытащить провод

Потихоньку проталкиваете отвертку отжимая язычок, вытягиваете провод

Перед тем, как вставить провод в разъем, немного отогните язычок, чтобы провод не выпадал из разъема

Дальше следует удлинить провода разъема, чтобы не путаться, лучше использовать цветные провода, а именно те цвета, кот. нам нужны на блоке центрального замка

Провод подсветки следует сделать такой длинны, чтобы он легко доходил до аварийной кнопки ( о подсветке чуть дальше ) . Все провода одел в гофру и замотал изолентой .

В самом блоке нам нужны всего три провода

Открутив саморезы, немного сдвигаете кожух к заднему сиденью и дальше могут возникнуть некоторые затруднения со снятием чехла ручника . Обхватив рукоятку ручника двумя руками, слегка покручивая туда-сюда, начинаете его потихоньку стягивать, при этом чехол ручника начнет натягиваться и, чтобы его не порвать, придется ручник поднять, разумеется делать это надо пока видна кнопка ручника .

Убрав кожух, увидите блок центрального замка

После того, как припаяли провода к разъему, необходимо врезать кнопку в кожух, обводим кнопку без рамки и чертим уменьшенный размер рамки ( чтобы не проточить больше, чем надо ) .

Далее по контуру кнопки высверливаем отверстия

Выкусываем их кусачками и начинаем работать напильником, но не спеша, все время примеряя рамку.
Многие не заморачиваются и вставляют кнопку без рамки, но мне кажется, что с рамкой смотрится гармоничнее, но это дело вкуса .
Протягиваем провода от кнопки, стараясь, чтобы они не попадали под движущиеся детали ручника и отсоединив штекер блока ЦЗ подсоединяемся к нужным проводам : зеленому, желтому и черному, сняв обойным ножом изоляцию в месте подсоединения

Поскольку кнопка будет с подсветкой, то встал вопрос откуда ее брать, можно просто подсоединиться к прикуривателю, но тогда она не будет регулироваться диммером, поэтому решил подсоединиться к подсветки кнопки аварийки, т.е. нам нужен не просто "+" и "-", а " ILL+ " и " ILL-" ( питание, которое идет через диммер )

Соответственно плюс подсветки кнопки ЦЗ ( белый ) на коричнево-белый кнопки аварийки, а минус подсветки кнопки ЦЗ (черный ) на зеленый кнопки аварийки .
Провода закрепил стяжками и обмотал " антискрипом ", чтобы не дребезжали .

Провод подсветки сделал через разъем, чтобы была возможность демонтажа .
Видео работы

Для разборки кнопки с начала нужно снять клавишу, поддев ее с боку отверткой

Потом вытащить с боков две блестящие пластинки и уже потом разбирать саму кнопку .
Теперь и мне и моим пассажирам удобнее снимать и ставить блокировку дверей .
И на последок хокку :
В щель избирательной урны
Спичку горящую брошу .
Песни споем у костра .

Центральный замок с дистанционным управлением позволяет с помощью пульта отпирать и запирать двери на расстоянии до 6 м от автомобиля. Мигающий светодиод на пульте дистанционного управления сигнализирует о работоспособности пульта. • Кнопка LOCK (ЗАПИРАНИЕ).

Запирание всех дверей. Фонари аварийной световой сигнализации мигают один раз.

• Кнопка UNLOCK (ОТПИРАНИЕ).

Отпирание всех дверей. Фонари аварийной световой сигнализации мигают два раза.

• Кнопка BOOT (БАГАЖНИК).

Отпирание багажника при нажатии в течение 1 секунды.

• Кнопка PARKING (СТОЯНКА) (хэтчбек/

универсал). Аварийная световая сигнализация мигает в течение 28 секунд. Для выключения аварийной световой сигнализации нажмите кнопку еще раз.

Дальность действия пульта дистанционного управления зависит от условий окружающей среды.

Закройте все окна.

Поверните ключ в замке зажигания в положение LOCK и выньте ключ.

Дайте всем пассажирам выйти из автомобиля.

Закройте все двери, капот и багажник.

Нажмите и отпустите кнопку запирания замков дверей на пульте дистанционного управления. Светодиод на пульте мигает один раз.

Когда ключ вставлен в замок зажигания, все кнопки дистанционного управления перестают работать.

Доводим до Ума Шевроле Лачетти

01.07.2020 . . Как-то в телепередаче «Главная Дорога» или в «Первая передача» показывали ролики с камер видеонаблюдения, как во время остановки на светофоре грабят автовладельцев. Женщина садится в свою машину, естественно сумочку ставит на пассажирское сиденье и начинает движение. Останавливается во время движения на светофоре на красный свет. Рядом останавливаются двое на мотоцикле. Задний наездник краем глаза осматривает машину женщины и видит сумочку на пассажирском сидении. Добыча определена, и они начинают, как говориться, вести эту машину. При удобном случае во время следующей остановки на светофоре или у магазина, подельник мотоциклиста незаметно подбирается к машине, резко открывает дверь, хватает сумочку, прыгает на заднее сидение мотоцикла — по газам, и поминай как звали. Догнать уже вряд ли получится, так как на двух колёсах можно пролезть почти в любую щель.

Вскоре я купил себе Лачетти и в автосалоне мне подарили сигнализацию SCHER-KHAN MAGICAR 8. Внимательно узучил инструкцию и понял, что двери могут запираться автоматически при включении зажигания и отпираться при выключении. Но подумал, что это не очень удобно при ремонте — центральный замок будет постоянно запирать двери при включении зажигания. Но есть ещё функция, которая позволяет запирать замки дверей при превышении порогового значения тахометрического сигнала, если были выполнены соответствующие подключения при установке системы и запрограммировано значение тахометрического сигнала — это то что нужно мне. Подключил сигнализацию к машине и активировал эту функцию — заводишь двигатель и начинаешь движение, и как только обороты превысили 1 300 — 1 500 автоматически запираются все двери. При выключении зажигания они отпираются.

И всё было бы ничего, но столкнулся с небольшой проблемой. Бывает, что во время поездки нужно кого то быстренько высадить по дороге, не глуша при этом двигатель, а двери то при остановке остаются запертыми. Вот и приходится правой рукой лезть через левое плечо, чтобы вытащить пипку открытия. А это очень не удобно, да ещё если стоит знак «Остановка запрещена». В общем давно хотел установить кнопку Центрального Замка. Даже купил в магазине электротовары маленькую кнопочку, рублей за 20 — не фиксирующуюся — это если нажал на правую сторону и отпустил, то она сама вернулась в среднее положение, нажал на левую, отпустил, а она опять вернулась в своё среднее положение. И вот только недавно нашёл время для установки. Подумал, что для меня удобнее поставить Кнопку Центрального Замка возле рычага переключения передач, а не в водительской двери, врезав её в блок управления стеклоподъёмниками. Как подключал кнопку и куда, лучше смотрите видео — лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.

Перейти на главную

Настройка центрального замка лачетти

Приветствую участников форума!

В моей комплектации отсутствует кнопка управления Центральным Замком (далее ЦЗ) на водительской двери. Могу ошибаться, но по-моему она стоит в вагонах. Появилось желание ее установить на свой хэтч. В связи с чем возникли некоторые вопросы. Саму кнопку заказать можно (каталожный номер 96552824), только вопрос времени. Хочу спросить можно ли организовать работу Центрального Замка (далее ЦЗ) по следующему алгоритму: а) Нажатие штатной кнопки на ключе с дистанционным управлением — блокировка/разблокировка замков всех 5 дверей (как и сейчас) б) Нажатие той-самой кнопки ЦЗ, которую хочу установить на дверь — тоже блокировка/разблокировка замков всех 5 дверей в) При разблокировании изнутри, вытаскивая утапливаемый блокиратор двери — хочу разблокирования только водительской двери (а не всех 5 дверей, как сейчас)

Если кто добавлял себе такую кнопку, сообщите пожалуйста требуется ли заказывать дополнительно накладку на двери с необходимыми под все кнопки отверстиями или можно под новую кнопку и в штатной накладке дырку просверлить.

Впоследствии хочу поставить сигнализацию с функцией раздельного открывания дверей с брелока (одно нажатие — дверь водителя, второе нажатие — остальные двери), а также отдельной кнопкой разблокирования двери багажника.

1) СЕДАН

Перевод обозначений на схемах >>> Как читать электрические схемы >>>

а. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗЪЁМЕ

№ РАЗЪЁМА (№ И ЦВЕТ КОНТАКТА)	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЖГУТ ПРОВОДОВ	ПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЁМА
С102 (контакт 11, белый)	Кузов — блок предохранителей в моторном отсеке	Блок предохранителей в моторном отсеке
С351 (контакт 33, серый)	Кузов — передняя левая дверь	Под передней стойкой со стороны водителя
С361 (контакт 33, серый)	Кузов — передняя правая дверь	Под передней стойкой со стороны переднего пассажира
С371 (контакт 12, белый)	Кузов — задняя левая дверь	Под левой средней стойкой
С381 (контакт 12, белый)	Кузов — задняя правая дверь	Под правой средней стойкой
S302 (коричн.)	Кузов	Левая часть пространства для ног водителя
G204	Кузов	Левая нижняя часть пространства для ног водителя
G301	Кузов	Под панелью пола кузова при поперечине со стороны переднего пассажира

б. УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ И НАХОЖДЕНИЕ НОМЕРА КОНТАКТА

в. РАСПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЁМОВ И СОЕДИНЕНИЙ МАССЫ

Ж/П ДВЕРЬ ВОДИТЕЛЯ

Ж/П ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ

Ж/П ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ

г. КОНТАКТНАЯ КОЛОДКА

Recommendations

Comments 9

Приветствую! От безысходности спрошу совета. Есть авто шевроле Реззо (у него система цз аналогична лечетти, даже блоки цз под одним номером идут), год назад перестала закрываться левая задняя дверь (от сигналки, штатного цз и просто от флажка водительской двери). Флажок на левой задней двери двигался, пытаясь закрыть дверь, но не закрывал ее. Потом совсем отключился. Поставили универсальный активатор — месяц и та же фигня (вроде сгорел, а штатный при подаче питания двигается). Полез первым делом в жгуты проводки. В водительской 2 провода восстановил, но к цз они не имели отношения. Недавно перестала закрываться водительская, пассажирская (работает через раз ) и багажник от цз. Всю голову уже себе сломал. Есть какие-то мысли на этот счет? Думал на блок управления цз, но тогда бы так себя вели все двери, а не по отдельности? Где еще и что искать?

Добрый вечер! Я надеюсь Вы прочитали то, что я писал в комментарии fredison81, если это всё выполнено, то тогда см.фото, которое прилагаю, это привод ЦЗ в водительской двери, стрелками обозначены рычаги, которые коммутируют контакты подавая сигнал модулю ЦЗ. необходимо их (контакты) тщательно почистить. Если это не поможет, то тогда к спецу по электрике и электронике.

Комментарии читал) проводка целая, ваш вариант диагностики реле цз испробую. А вот залезть в привод цз водительской двери не додумался блин( задний левый замок весь разбирал, напрямую от акб тяга усилие нормальное давала, а вот чего не залез в водительский там все проверить — даже не знаю… спасибо за подсказку, буду пробовать!

Молодец ! нашел и сделал. А я блин мучаюсь .Не делю назад был случай но там разобрался, в пятой двери шлангочка омывателя переломилась . После как сделал пару ней покатался, ближний правый перегорел, еще пару дней поездил и начал цз выделываться . Еду себе спокойно бац все замки закрылись, остановился, открываю кнопкой с ключа они в верх дергаются и снова закрываются, после скидывания клемы пару раз нормально срабатывали правда дверь багажника не открывали.да еще машина закрывалась в момент завода двигателя . Прошло еще пару дней, на ходу замки могут закрыться но на стоянке не могу закрыть, закрываются все вместе только когда на водительской двери пиптик опускаешь . От ключа все вместе не закрываются, хотя раньше закрывались . Боюсь так машину оставлять постоянно клемму скидываю.С брелка при закрытии даже перестали поворотники срабатывать, вообще тишина .уже и не знаю что делать . Мож подскажешь в какую сторону рыть ?

Читать дальше: Лифт подвески кайрон 2 дизель

Доброго времени суток! По Вашему вопросу, Александр, речь о работе ЦЗ (Центральный замок) — Причин, как Вы понимаете, может быть много. Я вкратце опишу Вам методику поиска, предполагаю, что а) ЦЗ штатный и не подключен к сигнализации (которая возможно была установлена); б) Вы умеете пользоваться тестером — прибором для измерения напряжения, тока, сопротивления. 1. Блок ЦЗ находится в ногах переднего пассажира (фото Вы видели), добираетесь к блоку ЦЗ, чтобы Вы могли проверить А) приходит ли питание 12В на него; Б) звонится или нет провод МАССА. Далее, п.п. А)Б) в порядке, то извлекаете блок ЦЗ, отключив разъём и на стол для проверки самого блока. Подключив блок на столе к питанию 12В, плюс привод ЦЗ (его необходимо позаимствовать у кого либо, если нет), и проверяете работу самого блока ЦЗ, т.е. заставляя привод открыватьсязакрываться. Если привод ЦЗ на столе ведёт себя корректно, то п.п. А)Б) и блок ЦЗ работают нормально, если какой-то из описанных пунктов не выполняется, то необходимо искать причину — почему? 2. Предполагаем, что по п.1) всё работает, (это исходя из того, что ВЫ описали в коменте). Тогда необходимо, открыв водительскую дверь добраться до жгута проводов, отодвигая резиновую гофру то в одну, то в другую сторону и просматривая целостность всех проводов в этом жгуте. очень может быть, что часть из них с нарушенной изоляцией. Т.к. команду на открытиезакрытие даёт привод в водительской двери. Если провода в жгуте без повреждений, то необходимо — 3.Снять декоративную накладку с водительской двери, добраться к приводу ЦЗ проверить его работу (автономно — т.е.отключив от сети авто) и проверить работу встроенных в привод концевиков, которые дают команду на открытие закрытие всех остальных приводов авто. Это краткое описание предположительного пути поиска неисправности. причин может быть ещё много других.

Во время работы будьте осторожны, чтобы не замкнуть какую либо цепь, и желательно снять минусовую клемму во время любого демонтажа и монтажа, клемму накидывать только для замеров напряжения при условии, что нигде ничего не замкнуто. Если нужны фото привода ЦЗ водительской двери, то могу выслать в личку. Удачи в поиске неисправности! Пишите, чем смогу — помогу.

Благодарю за помощь ! Блок цз я проверял через блок предохранителей контролькой и визуально осматривал, разбирал коробочку все чисто и не заметно каких либо повреждений . Да у блока управления цз в проводке внедрены еще 2 провода я так понимаю с сигнализации (она есть ) сами провода не массу не остальные не звонил, сегодня этим займусь . я в этом деле не соображаю по тому как раньше не доводилось да и образования электрика не имею я токарь) Еще раз спасибо за дельный совет !

Читать дальше: 271 Мотор мерседес замена цепи

Читать дальше: Чем помыть машину чтобы блестела

Не стал сам повторно лезть в авто, отогнал специалистам . Все-же дело было именно в блоке управления цз . А Вам еще раз спасибо за полезную информацию)

Советы для автомобилистов

Центральный замок, на легковых автомобилях Шевроле Лачетти (Chevrolet Lacetti), воздействуя, путём кратковременной подачи «+» на один из контактов электродвигателей актуаторов замков дверей, тем самым одновременно запирает или отпирает их. Если водитель, нажимая на кнопку пульта, при помощи которой можно дистанционно заблокировать замки дверей, не видит, что моргнули лампы указателей поворота, то это будет говорить о неисправности микросхемы (радиопередатчика) пульта управления или выходе из строя радиомодуля, принимающего этот сигнал внутри салона автомобиля.

Микросхема пульта управления, также может не работать по причине разрядившегося источника питания. Чтобы проверить предположение о выходе из строя радиомодуля, его необходимо снять с места установки (под подлокотником). Отсоединить от него разъём и при помощи провода подавать сигнал (1 секунда), путём подачи «минуса» на соответствующие клеммы этого разъёма (контакт 10 провод светло-зелёный с белой полосой – закрытие замков, контакт 11 провод жёлтый – открытие замков). Если центральный замок сработает, значит, радоимодуль неисправен.

Прекращение работы центрального замка происходит и по причине перегорания предохранителя Ef26 (15А), расположенного в монтажном блоке моторного отсека. В этом случае обесточивается блок управления центральным замком, расположенным на правой стойке за пластиковой накладкой в районе ног пассажира переднего сиденья и не поступает плюсовой управляющий сигнал на клеммы электродвигателей актуаторов, которые при помощи червячных редукторов должны были передать возвратно-поступательное движение механизму замка на его открытие или закрытие.

Если не открывается или не закрывается замок только одной водительской двери. То наиболее вероятной причиной этой неисправности может стать выход из строя микропереключателей, расположенных за обшивкой двери, которые должны подавать сигнал о положении тяги замка (закрыт, открыт). Иногда, при положительных дневных температурах, внутрь личинки замка попадает вода, которая замерзает в результате ночных заморозков. Это приводит к тому, что попытке открыть замок двери у электродвигателя актуатора не хватает сил, повернуть замёрзшую личинку, из-за чего замок не может открыться.

Chevrolet Lacetti Снятие блока управления центральным замком

Работу проводим для замены блока. Блок установлен на туннеле пола под задней частью облицовки туннеля пола. Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Снимаем заднюю часть облицовки туннеля пола (см. Снятие задней части облицовки туннеля пола).

Нажав на фиксатор колодки, отсоединяем колодку жгута проводов от разъема блока.

Сдвинув блок назад по ходу автомобиля, снимаем его с кронштейна. Устанавливаем блок управления центральным замком в обратной последовательности.

Здесь мы поговорим о том, как выполняется установка центрального замка и сигнализации «с нуля». В комплекте ЦЗ обычно идут 4 актуатора, а также блок управления замком. К этому блоку, по идее, нужно подключать сигнализацию. Притом лучше использовать только сигнальные шнуры, чтобы силовую проводку актуаторов монтировать один раз (при установке БУ ЦЗ). Даже таких вариантов подключения существует два, а ещё есть метод, когда водительский актуатор подключают к сигналке напрямую. Мы приводим три схемы и сравниваем их между собой.

Принцип работы БУ ЦЗ

Посмотрим на схему, прилагаемую к инструкции по установке замков Convoy X400:

Моторы актуаторов включены «в параллель». Синий и зелёный провода – силовые. Чёрный шнур – это масса, а вот кабели «белый» и «коричневый» являются управляющими. По секрету скажем, что коричневый шнур является входом запирания, то есть закрытие происходит, когда он подключен к массе.

Если собачку на водительской двери принудительно закрывают, в главном актуаторе срабатывает концевик, и коричневый шнур оказывается на «массе». Блок сразу подаёт напряжение на все актуаторы (происходит запирание). Чтобы отпереть замок, нужно достичь следующего: на «коричневом» кабеле массы нет, а на «белом» она есть. Тогда стержни актуаторов выдвигаются. А провода для «Manual Switch» – это дополнительные входы, но управление по ним производится так же.

Нужно отметить один нюанс. Если шнур, белый или коричневый, замкнуть на массу надолго, то всё срабатывает, как надо. Потому и переключатель «Manual Switch» должен быть тумблером, а не кнопкой.

Хотя, сдвоенная кнопка тоже может служить выключателем, но при условии, что прижимать её будут в течение 0,8 секунд (непрерывно). Основываясь на этом свойстве, сигнализацию можно подключать к управляющим проводам ЦЗ. Время удерживания реле в сигналке настраивают на 0,7-0,8 с, и этого оказывается достаточно.

Различия в механике

Схема прямого управления замками дверей.

Статья по теме: Как крепить шторы к потолочному карнизу

Все центральные замки по функционированию сводятся к 2-м основным типам:

механический центральный замок;
дистанционная блокировка дверей.

Механическое закрытие дверей происходит при помощи поворота обычного ключа в замке, чаще всего такая функция расположена в водительской двери. Закрываете одну — автоматически блокируются все остальные. Дистанционная обслуживается при помощи брелока или кнопки на ключе зажигания. Конечно, механический вариант проще и надежнее. Дистанционный иногда может и заклинить по многим причинам — от разряженного аккумулятора и некачественного механизма до севших батареек в ключе.

Изначально все замки изготавливались с централизованным блоком управления, однако, со временем появление дополнительных функций, таких как блокировка двери багажника или топливного люка, потребовали децентрализации в управлении.

Сегодня производители предлагают вариант центрального замка, совмещенного с сигнализацией. Такой вариант достаточно практичен, так как все системы безопасности работают синхронно, что повышает уровень безопасности автомобиля. Кроме того, центральный замок с сигнализацией удобнее устанавливать — не нужно несколько раз ездить посещать автосервис или разбирать машину самому.

Схемы подключения сигнализации к ЦЗ

Первый из возможных вариантов уже рассмотрен: от БУ ЦЗ к сигналке протягивают два провода, которые являются управляющими.

Контактный переключатель, показанный на схеме, в этом случае лучше исключить. Его роль, как легко понять, будет играть сигнализация (основной блок). Где отдельных отводов нет, можно выполнить Т-образные соединения, подключаясь к проводам концевиков. Такой вариант является стандартным, но не единственным.

Стандартный вариант соединения блоков

Итак, у нас есть блок управления замками (БУ ЦЗ), а также блок сигнализации. Последний снабжён парой реле, отводы которых находятся на отдельном разъёме. Где этот разъём расположен, нужно найти в инструкции (там же приводится распайка). Схема подключения будет выглядеть так:

Верхнее реле срабатывает на закрывание, нижнее – на отпирание замков. В период замыкания контактов выставляют в следующее значение: 0,7 с или 0,8 с.

Отметим два важных момента: парой реле обычно снабжён блок любой современной сигнализации. И по умолчанию всё настроено, как надо. Блок управления ЦЗ, в свою очередь, не может не иметь управляющих проводов, и, как правило, их будет два. На всякий случай рассмотрим ещё один вариант: там концевик подключают только к сигналке.

Когда решение принимает сигнализация

До сих пор мы использовали подключение к управляющим проводам, идущим от концевиков к БУ ЦЗ. Сейчас их нужно будет разорвать: роль концевиков теперь будут выполнять реле, встроенные в сигналку, а один из контактов концевика мы подключим напрямую к сигнализации.

Разбираем блок, ищем дефекты

Ещё раз заметим, что через шнуры, подключаемые к блоку, может идти значительная сила тока. Речь идёт о двух питающих проводах, а также о выводах, соединённых с моторами. Примерное значение силы тока равно 20 А (в евророзетке идёт максимум 15). И при таких значениях все детали смонтированы на текстолите, что не может не приводить к разрушению «дорожек».

Дорожку из фольги, чтобы увеличить её сечение, покрывают слоем припоя. Но, как можно видеть по фото в результате иногда образуются кольцевые трещины, нарушающие соединение между дорожкой и клеммой. Подобный дефект быстро исправляется пайкой, но это – только начало.

Проверка диодов, предохраняющих транзисторы

Реле постоянного тока не может использоваться, если параллельно обмотке электромагнита не включен диод. Этот элемент, то есть предохранительный диод, обычно располагают рядом с корпусом реле. Так что, найти его будет несложно.

Указанные детали рекомендуют «прозвонить» в первую очередь: одну из «ног» отпаивают от платы, выполняют проверку тестером. Сам тестер, конечно, должен быть включён в режим «Диод»:

При проверке в одном из вариантов подключения дисплей должен показать «1», в другом – от 200 до 500 мВ.

Допустим, хотя бы один из диодов проводит ток в обе стороны или не проводит вообще.

Тогда, в 99% случаев можно поступить так: отпаять реле и с чистой совестью выбросить блок, вернее, то, что от него осталось. Дело в том, что в случае пробоя или разрыва диода выходят из строя все транзисторы. Впрочем, можете дать блоку последний шанс: установив исправные детали взамен старых, можно провести проверку, подключив блок «на месте». Номинал элемента под названием «диод» в данном случае не важен. Главное – не ошибиться с полярностью (она обозначена на плате).

Замена неисправных электролитических конденсаторов

Деталь под названием «конденсатор» представляет собой цилиндр, имеющий с одной из сторон два отвода. Проверить работоспособность конденсатора можно просто: достаточно посмотреть на его крышку, и убедиться, что она не потеряла форму плоскости (не «вздулась»). Если последнее условие не выполнено, конденсатор заменяют, соблюдая полярность подключения.

Есть выводы плюсовой и минусовой, а на импортной детали «минус» обозначен полосой на корпусе.

Выбирая новые конденсаторы на замену неисправным, нельзя нарушать следующие требования:

Номинальное напряжение должно быть 16 Вольт или больше.
Устанавливать деталь большей ёмкости, чем предусмотрено, запрещается категорически: вы получите время срабатывания, увеличенное в несколько раз (вместо 0,8 секунды станет 1,6). Это негативно скажется на долговечности актуаторов, смонтированных в дверях.
Типоразмер новой детали должен соответствовать печатной плате. Данное требование, как ни странно, выполнить сложнее всего.

Если вы провели ремонт, руководствуясь изложенными здесь советами, проверьте блок на наличие замыканий. Подключите к питающей клемме «Крону» от тестера (плюсовой вывод), к «массе» – минусовой. Пробуйте подать «минус» на каждый управляющий провод – реле должно щёлкать. Впрочем, последнее свойство характерно не для всех блоков, а только для самых «примитивных». Обычно, для работы БУ нужно много управляющих напряжений.

Рекомендации по монтажу блока в авто являются стандартными: перед выполнением любых действий, даже если говорится о демонтаже, нужно отключать минусовую клемму аккумулятора.

Именно так можно обезопасить себя от неприятных последствий. Любой блок управления, даже неисправный, выступает в роли «буфера» между АКБ и электромоторами. Если ремонт выполнить с ошибками, вы получите неработающий центральный замок (и то, не всегда). А сами актуаторы, как легко понять, останутся невредимыми в любом случае.

Установка центрального замка – делаем правильный выбор

Выбирая столь важный и удобный элемент вашего автомобиля, вам, прежде всего, необходимо определиться с фирмой-производителем, так как, отдав предпочтение дешевому китайскому изделию, не стоит рассчитывать на его долгую и качественную работу. Еще стоит обратить внимание и на опции, дабы не переплачивать за то, чем пользоваться не будете, а иногда они будут раздражающе ненужными. Правда, управление замком программируется при установке, и вы вполне можете попросить их не настраивать вовсе.

Также возьмем на себя смелость рассказать о некоторых хитростях таких механизмов. Очень удобной является функция дожима автостекол, но только при наличии стеклоподъемников. Ведь нередки случаи, когда мы при движении чуть приоткрываем окна для ненавязчивой вентиляции, а потом забываем их закрыть. Также полезна опция запирания всех дверей во время набирания скорости автомобилем, это особенно актуально при наличии детей.

Как установить центральный замок без посторонней помощи?

Установка центрального замка не покажется вам сложной, давайте попробуем осуществить ее своими силами. Сначала снимаем обшивку и пылезащитные шторы с дверей, так что не забудьте запастись пластиковыми защелками, которыми прикрепите ее обратно. Отсоедините клеммы от аккумулятора, все-таки данная процедура связана с электричеством, поэтому не стоит забывать об элементарной технике безопасности.

Следом выбираем самое подходящее место для установки замка, в этом случае обязательно необходимо учитывать расположение внутренностей стеклоподъемников, а также ход стекла, вполне возможно, что необходимо будет изготовить специальный кронштейн для крепления замка. Крепим замок с помощью саморезов. После его установки обязательно нужно произвести сопряжение замка с тягой, которая отвечает за поднятие и опускание кнопки запирания двери. Оно должно происходить плавно и без натуги. Далее настраивается электрическая схема центрального замка. От каждого из активаторов идет по четыре провода, два из них идут к кузову и отвечают за закрытие или же открытие замка, и два – к активатору.

Все провода протягивают через гофрированную трубку, ее можно видеть между стойками кузова и дверью. Эта трубка выполняет защитные функции и препятствует перетиранию проводов и возникновению пробоин в изоляции.

Дальнейший путь проводов прокладывается под настилом авто и достигает привода центрального замка. Подключите провода к блоку согласно тому, как указано в инструкции. Проверьте работоспособность всех дверей авто в закрытом состоянии по очереди, таким образом, можно будет определиться, как отрегулировать фиксаторы относительно тяги центрального замка. Получив положительный результат, не забудьте закрыть обшивку и прикрутить обратно пороги. Подобная схема подключения центрального замка займет около полутора часов вашего времени, но в дальнейшем повысит уровень вашей защиты.

Проблемы в работе электропривода активатора

Исполнительный механизм центрального замка достаточно хрупок и не терпит перегрузок. Выполненный из пластика корпус активатора запросто может оплавиться, если частота закрывания дверей излишне высокая. Не менее важную роль также играет длительность управляющего импульса. Старайтесь всегда помнить про предельную хрупкость активатора и не нагружать его в работе.

Рекомендуем: Что такое фаркоп — назначение, виды, электрика, производство

Несложно догадаться, что активатор расположен в каждой отдельной двери автомобиля. Если корпус одного из них оплавляется в следствие перегрева коллектора электропривода, это становится причиной многих проблем:

активатор на отдельно взятых дверях перестает функционировать;
постоянные перегрузки в заклинившем электроприводе приводят в выходу их строя предохранителя.

Исполнительный механизм активаторов полностью собран из пластмассы. Шестеренки запросто могут истираться и ломаться в процессе работы, сплавляться при перегреве коллектора. Как результат, при работе центрального замка слышны характерные скрипящие звуки — верный признак скорого отказа активаторов. Аналогично, если редуктор механизма гудит, но двери не открываются либо не закрываются.

Подобного рода неисправности могут быть связаны также со всевозможными дефектами моторедуктора и его тяги. Если вы недавно меняли центральный замок, возможно, причина кроется в неверном его монтаже. Механизм также может быть неправильно отрегулирован, либо нарушено крепление. В любом случае, следует снимать обшивку двери и проверять визуально.

Читайте также: