Подключение фаркопа на фольксваген туарег
Установка оригинального, съемного фаркопа + штатная проводка.
Покупал оригинальный фаркоп, съемный, Весфалия + оригинальная новая проводка.
заняло у меня все это чуть больше дня.
Самая засада — протащить правильно провод (по каналу) и перепиновать блок комфорта, разобрать половину салона.
Сам фарком ставится за каких-то пару часов от силы.
Зато теперь все выглядит так, как нужно )))
За схему установки благодарим Игоря Лукина:
На схеме:
1. Блок предохранителей
2. Блок управления фаркопом
3.Отверстие в кузове для проведения жгута проводов от розетки к Б.У.
4.Точка заземления.
5.Место для установки розетки (винты в комплекте).
Снимаем отрицательную клемму с АКБ .Устанавливаем розетку с помощью трёх винтов и проводим её жгут проводов с 16-ти пиновым разъёмом чёрного цветачерез отверстие в кузове под правым задним фонарём, предварительно сняв резиновую заглушку . Устанавливаем сам Б.У(7L0 959 931A) в штатное место при помощи винта и гайки(в комплекте). 16-ти пиновый чёрный разъём, который со жгутом вели от розетки подключаем к Б.У. до щелчка.
Коричневый минусовой провод от этого же жгутаподключаем в место соединения с массой.Разъём белого цвета я не подключал, так-как не нашёл к чему его подкчить(в инструкции показано на схеме, но видимо не для моей комплектации).Далее берём ещё один жгут проводов и его 12-ти пиновый разъём красного цвета и подключаем к Б.У. до щелчка, коричневый минусовой провод подключаем в туже точку массы, что и в первом случае, а другой конец этого жгута проводов(3 вывода с контактами) ведём к блоку предохранителей прокладывая его под обшивкой в салоне авто. . Как протягивать жгут проводов описывать не буду, т.к. наши комрады уже представляли это в отчётах, за что им огромное спасибо. На этом жгуте проводов есть ещё 4-х пиновый разъём, к штекеру которого необходимо подсоединить четыре провода. Перепиновка выглядит следующим образом: Для удобства снимаем блок 7L0 907 719 A . Отсоединяем чёрный 12-ти пиновый разъём и поднимаем фиксатор контактов. С помощью двух тонких иголок вынимаем провода с контактами из той секции разъёма, которые нам нужны для перепиновки: Из секции 2 чёрного 12-ти пинового разъём вынимаем оранжево-зелёный провод и вставляем до щелчка в секцию1 штекера 4-х пинового разъёма. Из секции 8 этого же чёрного 12-ти пинового разъёма вынимаем оранжево-коричневый провод и вставляем его до щелчка в секцию 2 штекера 4-х пинового разъёма . Нажимаем на фиксирующую пластину на разъёме и подключаемся к блоку.
Отсоединяем 23-х пиновый чёрный разъём, поднимаем фиксатор контактов. Из секции 8 чёрного 23-х пинового разъёма вынимаем чёрно-голубой провод и вставляем до щелчка в секцию3 чёрного 4-х пинового разъёма. Из секции 6 вынимаем чёрно-красный провод и подключаем в секцию 4 штекера 4-х пинового разъёма. Приводим фиксатор контактов в исходное положение и подключаем 23-х пиновый разъём обратно к блоку. Соединяем обе части 4-хпинового разъёма . Вот как должно выглядеть.
Дальше переходим к блоку предохранителей . Открываем крышку, вынимаем уплотнитель и откручиваем 2 винта крепления блока. Отводим немного в сторону и осторожно снимаем заднюю крышку. Ставить обратно не очень удобно, но можно и нужно поставить. Нужно подключить 3 конечных провода из жгута проводов, который тащили через весь салон от Б.У, в задней части блока предохранителей в секцию 1 – красный, в секцию 3-красно-чёрный, в секцию 5-красно-голубой предварительно сдвинув фиксатор контактов . Со стороны предохранителей в не занятые позиции 1,3,5 устанавливаем предохранители по 15А(в комплекте). Есть ещё в комплекте красный+красно-чёрный проводок и предохранитель на 30А, которые в моём случае остались не задействованы. Используются, когда не запитан «плюсом» нижний ряд контактов сзади блока предохранителей и «плюс» нужно взять из позиции 19 блока предохранителей. Один контакт сдвоенного провода надо подключать в позицию 19, а два других в позицию 1и3 задней части блока предохранителей. Здесь же используется предохранитель на 30А .
А теперь уже от себя:
Все же решил написать для людей, которые соберутся монтировать оригинальную проводку и блок на свою машину.
И так, что нам нужно для проводки внутри салона:
1. Блок согласования прицепа. (номера 7L0907383 с буквами С, E, G, F, N на конце)
2. Провода ПВ3 разных цветов и толщины, а именно: 3 провода на 1.5 мм, 2.0 мм около 5 метров, 5 проводов на 0.75 или 1.0 мм по 1 метру
3. 3 предохранителя на 15
4. Разъем 6Q0 972 883 B — 1 шт.
5. Пины с запасом N 103 357 06 — штук 10 (нужно 3), N 906 844 05 — штук 10 (нужно 5), N 907 326 03 — 4 шт.
Еще обжимник и прямые руки, остальное описано выше.
Вот распиновка:
1- земля
2- к блоку комфорта, 8 контакт (чёрно-голубой провод) разъема Т23
3- к блоку комфорта, 6 контакт (чёрно-красный) разъема Т23
4,5,6 — не используются
6- не используется
7- к CAN шине, 2 контакт (оранж/зел. провод) разъема Т12 блока комфорта
8- к CAN шине, 8 контакт (оранж/кор. провод) разъема Т12 блока комфорта
9- +12В предохранитель №3 правого блока предохранителей (постоянно +12В)
10- не используется
11- +12В предохранитель №1 правого блока предохранителей (постоянно +12В)
12- +12В предохранитель №5 правого блока предохранителей (постоянно +12В)
За данную распиновку спасибо aoleg.spb, правда один провод у него был ошибочно написан (2 контакт идет не к 41 предохранителю, а к блоку комфорта!)
Теперь по поводу розетки. Оригинальная розетка 13-ти штекерная, но можно изначально ставить 7-ми штекерную.
Обращаю Ваше внимание, что в 13-ти штекерной родетке при имеющимся оригинальном переходнике на 7-ми необходимо на прицепе наличие отдельной проводки для левого и правого габаритов, чтоб не было ошибок.
Что бы поставить розетку нужно:
1. Розетку фаркопа (выбираете сами) + резиновую защиту для неё
2. 7 проводов ПВ3 1.5 мм (2.0) мм по 3 метра
3. Резиновую защиту проводов
4. Резиновую накладку в кузов 7L0 971 841 C
5. разъем 16-ти пиновый 6Q0 937 713
6. Пины с запасом N 103 357 06 — штук 10 (нужно 6 шт), N 906 844 05 — штук 3 (Нужно 2 шт)
7. Стяжки, только хорошие.
8. Наконечник под обжим для болта -1 шт.
Вот как-то так. Постараюсь позже выложить какой провод в какой разъем нужно вставлять.
И не забываем поставить галочку в 19 группе в новом оборудовании на против прицепа (ТСУ), иначе система работать не будет, будет работать только фонари
Теперь по распиновке 16-ти пинового разъема.
Если мы берем для 13-ти контактной розетки, то:
1-пустой
2-ПТФ (2 позиция на розетке) Серо/синий
3-задний ход (8 позиция на розетке) Черно/синий
4-габарит правый (5 позиция на розетке) серо/красный
5-правый поворотник (4 позиция на розетке) Черно/зеленый
6-пустой
7-левый поворотник (1 позиция на розетке) черно/белый
8,9-пусто
10-левый габарит (7 позиция на розетке) серо/черный
11,12 -пусто
13 — стопы (6 позиция розетки) Черно/красный
14,15 — пустые
16 — постоянный плюс (9 позиция розетки) — красный
Для 7-ми разъемной розетки прицепа идут 2,4,5,7,10,13 + земля
Земля(коричневый) — номер 3 в позиции розетки)
Для начала опишем процедуру для оригинального фаркопа.
Обязательно купите (если нет в комплекте) Новые болты N 910 292 02 (для Европейца). Они одноразовые и не подлежат повторному использованию. Эти болты лиловые и расчитаны на растяжение, поэтому одноразовые.
И так, болты нужно сажать на фиксатор резьбы! Момент затягивания 100 Нм (10 кг) + довернуть на 90 град. По динамометрическуму ключу общий момент вышел 140-145 Нм.
При установке обратите внимание, что дырки под болты в усилителе больше и усилитель нужно установить так, чтоб болты были как бы посередине!
Теперь для тех, кто собирается ставить не оригинальный фаркоп и у кого нет болтов в комплекте! Важно! обычный усилитель затягивается с моментом 20 Нм, что в несколько раз меньше, чем фаркопный усилитель! Болты из под обычного усилителя нельзя НИ ПРИ КАКИХ обстоятельствах использовать для крепления фаркопа, они для этого не предназначены и могу в неподходящий момент просто развалиться! Нагрузка разрешенная на шар 140 кг, если Вы все же использовали левый болты крепления, тогда обеспечьте малую нагрузку на фаркоп и ни в коем случае не прибегайте к транспортировке тяжелых грузов! Почему я это говорю? При затяжке обычного болта он обломился на 50 Нм, вот и делайте выводы!
Теперь по поводу Юбки. Я вырезал обычным канцелярским ножом дырку под заглушку (ставил оригинал съемный), но разметки под эту крышку не было! Для удобства закруглил грани!
И так, для съемного фаркопа нам нужна крышка 7L6 807 087 L9B9 и 2 шайбы 6N0 129 355.
По мимо этого советую запастись парой болтов 6N0 807 199, которые крепят бампер в нижней части (всего их 4 шт). Эти болты закисают и могут просто разорваться, у меня так случилось с одним.
Так же стоит обратить внимание, что возможно проворачивание приваренной гайки. Для того, что этого избежать обильно полейте WD-40 гайку. Если болтся все равно не стронуть, зажмите гайку клещами и спокойно отворачивайте во избежании дальнейших танцев с бубнами.
P.S. не покупайте дешевые болты, лучше переплатить и взять Лемфердер, оригинал, но не китай. Отдадите в 2 раза больше, но зато потом не будите терять время из-за сорванной резьбы, сорванной головки или полного закисания.
Еще хочу сказать: Я себе изначально собирал комплект б/у, покупал блок с буквой С на конце, потом уже купил проводку оригинальную, ибо возникли некие сомнения, но они развеялись после установки собранного мной комплекта на другой автомобиль (клубный) и все там заработало нормально! Могу сказать, что 2 разъема на блок + провода + сам блок + неоригинальная розетка и сопутствующие товары обойдется Вам тысячи в 3-4 максимум, а не в 20-30, как предлагают оригинальную проводку.
Добрый день всем кто попал на данную запись)!
Решил описать установку "взрослого" оригинального ТСУ на автомобиль VW Touareg CR 2018+ без всякого колхоза! Да, затейка не дешевая, но и не нужно забывать, что автомобиль давно уже не просто кроссовер от VW.
Ко мне обратился клиент с просьбой добавить фаркоп на машину, но не просто вкинуть его и сделать так чтобы он выбрасывался, а полностью связать и подружить с автомобилем! Так как данный автомобиль имеет более 30 блоков, понимаете о чем он говорил ;)
Начну с того что нам потребуется и какие есть особенности.
Нам потребуется:
4M0907383F блок управления ТСУ или 4M0907383G более свежей ревизии
760907179 — кронштейн для крепления в крыле, не бросать же его в крыло просто так или на стяжки. Учитывая стоимость данного кронштейна не заказать его будет глупо!
760803881E — само ТСУ с проводкой до блока
N91039802 — 8 шт винта (так этка говорит) на самом деле это Болтище!
760959511WHS — кнопка ТСУ и уменьшения погрузочной высоты
Проводка — кастом, заказать нельзя, необходимо изготовить. Питание от блока предов (2.5 сечение, не слабые такие провода), 1 разъем (4 провода) на ВСМ кан и управление, 1 разъем на кнопку ТСУ. Собирал по схеме.
Или можно заказать установочный комплект
760092160 — комплект для установки ТСУ
А так же:
Изолента
Стяжки
Инструмент
Elsa
Ну и ODIS-E, куда без него)
Комплект на руках, проводка изготовлена, поехали!
Для снятия бампера необходимо снять фонари и открутить по кругу шурупы. Так же снимаем обе обшивки багажника. Уже по памяти, там вверху 3 винта и потом просто тянем на себя. Фонари на винтах. Сам бампер на Торх, как любит VAG. Все по кругу открутили, уши в стороны и тянем бампер на себя. Проблем никаких, конструкция достаточно простая.
Далее снимаем усилитель бампера, думал нужен вороток побОлее, но он очень легко прикручен! Ставим вместо усилителя ТСУ на новые болты. Крутить их надо по МОМЕНТУ!, в эльзе есть данные по моменту затяжки. Их не нужно крутить до ПОБЕДЫ! Важно.Alu кругом))
Провод от ТСУ проходит слева через заглушку в кузове и далее в разъем на блоке. Когда устанавливаешь блок на кронштейн все четко фиксируется. Собственно по установке железки все.
Далее самое интересное — вырезать отверстие для ТСУ! И тут есть моменты, на бампере есть разметка, но по ней лучше не резать. Она в разы больше чем нужно! Я рекомендую все осмотреть и вырезать отверстие меньше чем нужно. Ниже вид вырезанного отверстия, получилось на мой взгляд, аккуратно))
После рекомендую соеденить блок с авто и закодировать все для проверки работоспособности. Подключение производится все в левой нище, там и Блок предов и ВСМ и управление CAN. Прокладываем провод слева на право до кнопки, меняем кнопку без ТСУ на ТСУ и одеваем разъем. Собирать пока рано, надо фонари накинуть (я забыл и пришлось обшивку снимать повторно)
После всего кодировка блока, ТСУ заработал и я решил закончить грязную работу и собрать машину.
Собираем в обратной последовательности. Проверяем чтобы при выбросе ТСУ не цепляло бампер. Устанавливаем фонари и собираем обивку в багажнике.
Далее кодировка. Знаю, многие берутся за такую установку…что там, кинул ТСУ залил данные в блок, включил в ВСМ и все, а НЕТ! И это важно! Поэтому 100 раз подумайте когда отдаете машину в работу мастерам, которые называют низкую цену, а действительно ли они сделают все так!
Немного о теории…
У вас в машине есть Мотор, ESC-система торможения, Парктроник, Камера ассистентов, Камера заднего вида или круговые, Подруливание задней оси, Пневма, Электра крышка багажника, борт сеть.Как вы думаете машине и этим блокам надо знать что у вас есть Прицеп, конечно! Так как в той или иной мере это влияет на работу систем и поведение авто)) Так вот, если машине не сказать это, будет ли она вести себя правильно? Система торможения меняет свои характеристики, парк деактивируется при подключении, крышка багажника не должна открыться при подключение, и так далее…
Блок ТСУ необходимо отпараметрировать под авто, провести калибровку и сделать базовую установку ТСУ.
Провести кодировку — 11 блоков ( в данном авто)
И наслаждаться правильной работай устройства!
Были закодированы — 01, 03, 09, 13, 17, 46, 6С, 6D, 74, A5, CB, 69 блоки ;)
Доверяйте свою работу профессионалам! Всем удачи и не болейте)
П.С. Позже будет запись об установки Night Vision на Touareg CR с подводными, но все таки мы получили — Систему ночного видения — PR-9R1 !
Фаркоп Польского производства с електрокомплектом.
Ставится вместо усилителя со съемом и невидимой подрезкой бампера.
Фаркоп с вертикальным механизмом, замыкается на ключик.
Приобрести фаркоп можно здесь: Быстросъемный фаркоп на Volkswagen Touareg
Сам фаркоп(схема):
Для установки фаркопа на Туарег снимаем бампер, откручиваем усилитель и на место усилителя прикручиваем раму прицепного устройства штатными болтами:
Прикручиваем розетку с правой стороны как на фотографии, проводим провода к задним фонарям (предварительно сняв их).
Делаем подрезку бампера. Мы делали не по инструкции, сами по месту примеряли, вышла вот такая интересная фигурная подрезка.
С установленным крюком на Туареге:
А вот версия VW Touareg с двигателем V12. Там в бампере снизу стоит заглушка и подрезка не требуется.
При снятом крюке фаркопа ставим заглушку на место, и то что у нас установлен фаркоп не видно!
При подключении розетки фаркопа на Volkswagen Touareg нужно снять оба задних фонаря и провести провода с розетки под бампером к фаре. Врезаться нужно напрямую в провода ведущие к фаре.
Модуль разгрузки бортового компьютера не требуется. Но по желанию его можно приобрести здесь.
Готово:
AutoDels желает Вам удачи в установке фаркопа!
Инструкция/схема по установке фаркопа предназначена исключительно для ознакомительных целей. Так как фаркопы всех производителей отличаются. AutoDels.com.ua не несет ответственности за какие либо последствия при установке фаркопа. Мы советуем устанавливать фаркопы только у специалистов!
По поводу записи на установку прицепного Volkswagen Touareg обращайтесь в наше специализированое СТО на ул. Казацкая, 126 по тел.: (044)360-06-29, (099)133-04-29
Ранее меня смущали статьи, что придется разобрать «ПОЛ САЛОНА» для прокладки проводки, но я скажу, что все это фигня ! Разбирать не так много и не так сложно, но важгл делать это аккуратно и не спеша, чтобы не поломать пластиковые крепления и не потерять металлические клипсы ну и конечно ничего не поцарапать.
В процессе разбора я невольно задавался вопросом на чем же мы ездим ?
Выходит, что на Audi Touareg NF))) уж очень часто встречаются «кольца» на всех бирках, проводах и блоках, скрытых от глаз владельцев !
Я буду просто рассказывать под фото, что нам надо снять.
По возможности буду показывать места крепления обшивки к кузову, так как я это все проходил методом аккуратного тыка. Благо ничего не сломал. К сожалению фотографий можно только 20, поэтому придется ограничиться главными, хотя их качество страдает…прошу прощения, мой старичок Iphone 7+ напрочь отказывался делать хорошие снимки пока я его не обновил…но это другая тема.
Если монтаж «железа» и проводки происходит не за 1 раз, то напомню, что не забудьте снять клемму с аккумулятора снова. Да, я согласен это жесткая запара…
У меня было так: в один день я установил железо, но на проводку не хватило времени, поэтому монтаж проводов пришлось продолжить заново разбирая уже то, что было снято при установке железяки и поставлено обратно. Не ездить же с разобранным багажником.
Итак, начнем:
1) Снимаем уплотнительную резинку багажника с права.
2) Снимаем боковины с петлями для фиксации груза, ничего сложного — по 2 винта с внутренним торексом в каждой петле.
3) Затем заднюю накладку порога багажника аккуратно поддев шлицевой отверткой снизу в местах крепления.
Пишу по старой памяти, там 4 клипсы. Найти крепления легко если посмотреть со стороны запаски на улицу в щель между кузовом и накладкой (видно на просвет). Потихоньку продвигая отвертку крепления плотно, но отщелкиваются. Никаких резьбовых соединений там нет, так что не бойтесь.
4) Снимаем верхнюю облицовку со стойки. Надо поддеть 4 клипсы по 2 с каждой стороны. Их место понятно по фото. Используйте лопатку или как я отвертку. Если делать все аккуратно и не спеша, то никаких следов варварства не остается !
5) Затем необходимо проделать такую же процедуру с накладкой на стойке задней двери (в которой паз ремня безопасности), там в добавок к боковым креплениям есть соединение с нижней накладкой, оно пластиковое (язычки и пазы), я разбирал их 2 раза – «удар» держат, не ломаются. Я ее оставил болтаться на ремне безопасности.
6) Когда верхние накладки сняты нам надо аккуратно отщелкнуть нижнюю (большую накладку вдоль крыла).
Здесь на фото видно нахождение первой клипсы. Слегка тянем на себя и она без проблем отщелкивается.
На память еще 2 находятся в верхней части у маленького окошка, еще одна на стойке багажника.
7) Слегка отгибаем накладку и отсоединяем контакты
8) Когда вы отсоединили 3 штекера, то можно слегка отогнуть крышку. Мне этого хватило, чтобы просунуть провод дальше и закрепить блок согласования, а также подключить заземление.
9) Подключаем блок согласования фаркопа к штекеру и крепим. В моем случае блок очень легкий и в комплекте был просто двусторонний скотч.
Теперь самый сложный (как по мне) участок.
10) Когда вы оттопырили заднюю накладку то на крыле видно толстую скрутку проводов. Именно вдоль нее я прокинул свою проводку. Теперь переходим на заднюю дверь. Аккуратно поддеваем накладку на порог, отсоединяем ее. Под ней будет 3 клипсы. Поддеваем лопаткой (или отверткой) и лишь приподнимаем накладку порога.
11) Затем двигаясь аккуратно влево в право отщелкиваем клипсы обшивки.
12) Левая часть как на фото выше готова (она нужна, чтобы прокинуть провод из багажника к порожку вдоль основной шины авто.
13) Переходим на правую дверь. Там точно также поддеваем накладку и приподнимаем.
14) Переходим к багажнику.
Для удобной протяжки проводки нам понадобится что-то длинное и тонкое, я думаю вы уже догадались зачем. Мне отлично подошла вершинка от удочки, удачно завалявшаяся в гараже.
Приматываем изолентой конец провода (но чтобы не было цепляющихся частей) и начинаем проталкивать вдоль основной шины с правого крыла. Вот так
15) Затем ничего сложного и ювелирного. Пропускаем наш провод в порожке в сторону передней двери. Основная проблема с том, что в районе стойки между дверями я во что-то натыкался и не мог протолкнуть свою приспособу, но потыкав туда-сюда все же получилось добиться желаемого.
Просовываем до передней двери и выводим конец. Все — финишная прямая !
Под желтой стрелкой вы также увидите основную косу. Я старался проложить кабель максимально близко к ней, чтобы потом в процессе восстановления обшивки не передавить ненароком провода.
16) Снимаем крышку предохранителей справа, затем слегка отогнув край общивки передней стойки просто просовываем туда провод в ручную.
17) Снимаем блок предохранителей, открутив 2 торкса. Тянем на себя (аккуратно). Отсоединяем пластиковый корпус (сверху и снизу) пластиковые клипсы.
18) Согласно мануалу ищем свободную шину на 15 ампер, подсоединяем 2 наших провода к этой шине, вставляем предохранители. Ставим блок предохранителей назад, крепим. Готово !
19) Снимаем нижнюю крышку бардачка (только ее) и прокладываем провод под торпедо машины.
Вы увидите там "дырку" достаточную для провода. Прокидываем его и ставим нижнюю крышку и обратно. Закрываем наш блок предохранителей и переходим к водительскому месту.
20) Достаем провод поближе к себе.
Затем нам надо будет полностью снять нижнюю панель (как на фото). Ее демонтаж состоит из 2х частей: первый — часть панели на клипсах, к сожалению не могу найти фото, когда вы ее снимите, то откроется доступ для демонтажа второй части на саморезах. Для удобства я снял еще и крышку блока предохранителей слева.
21) После того, как вы сняли панель, слева от руля (снизу) вы увидите "мозги" автомобиля (черный блок со штекерами). Вот его нам нужно снять. У меня в мануале указано, что сам блок крепится болтом к раме на которой он висит. Когда я снял раму (1 болт) то оказалось, что на ней он держится просто на клипсах по бокам.
Место мало, но нужно аккуратно вытащить его вниз, отсоединив все штекера откладываем его в сторону.
Затем строго по мануалу ищем нужные нам провода в 2х разных штекерах. (оранжевые к одному штекеру, черно-красный к другому). Зачищаем их от изоляции и соединяем одинаковые монтажными клипсами ( у меня были в комплекте).
Снова изолируем все и ставим штекера обратно. Монтаж готов !
Этот пункт я описал вкратце, так как 100% вы будете делать монтаж пошагово как в мануале. Но если будут вопросы — пишите.
22) Восстанавливаем обшивку в обратном порядке, собираем все как есть.
23) Соединяем розетку, там все элементарно.
24) Подключаем аккумулятор, ставим сидение на место.
Все ! Физически работа завершена ! Осталось прописать Васей.
25) Подключаем Васю.
В 19-м блоке "Диагностический интерфейс…" --- Список оборудования --- 69 блок --- "Прицепное устройство" или что-то подобное. Ставим галочку. Сохранить.
В 10-м блоке "Парковочный ассистент"---Кодирование---Длинное кодирование---Ищем "Фаркоп"/Электромеханический/Съемной прицепное устройство установлено и ставим галочку. Выход. Сохранить.
По-моему в 09-блок бортовой сети, тоже есть где-то пункт по фаркопу, но и первых 2х пунктов достаточно для работу ТСУ.
Данный текст скопирован с Клубного форума у уважаемого человека "walerka". Спасибо тебе большое !
P.S Хотел обратить внимание, что мой монтаж выполнен с установкой блока от компании Хак-систем. Я допускаю, что с оригинальными блоками может быть чуть-чуть не так в процессе монтажа в крыле. Насколько я знаю там для него есть отдельное место (его видно на одном из фото), но вот как протащить провод я вам рассказал. Более того, есть люди, кто возможно захочет сделать проводку вообще своими руками, то вот вам запись одного из участников Ettii . Роман, большое СПАСИБО за ценную информацию.
Решил поделиться с камрадами уже пройденным опытом установки фаркопа на НФ, с ОД решил не связываться, искал вариант побюджетней. И вот что нашел:1. http://www.sklep.steinhof.pl/index.p. ct&prod_id=543
2. http://www.sklep.steinhof.pl/index.p. ct&prod_id=544
3. http://www.sklep.steinhof.pl/index.p. uct&prod_id=14
Фаркопы оба сьемные, но в первом варианте надо откручивать два болта, во втором на защелке.
Третий номер - электронный блок подключения к задним фонарям авто.
Качество на уровне
В связи с открытием сезона рыбалки с лодок, срочно нужен был фаркоп, в наличии оказался только первый вариант (хотя очень хотел взять второй вариант). но не судьба, хотя как вариант можна докупить сам крюк http://www.sklep.steinhof.pl/index.p. ct&prod_id=818 с креплением и поменять, крепление в этих фаркопах идентичное.
Нашел ребят которые подрядились на эту роботу, хотя на НФ еще не ставили фаркопы. И тем более они сами смастерили тот пресловутый электронный блок "обманку", польской схемы не было, а у меня открытие сезона срывается .
Перво наперво надо снять бампер, и начнем мы с задних фонарей, которые снимаются очень просто, в багажнике есть заглушки за фонарями,
их отщелкиваем и откручиваем пластиковый болт удерживающий фонарь, все, фара снята
(как снять фонарь есть в руководстве).
Под каждым из фонарей есть по два самореза удерживающих бампер, откручиваем их. А также под фонарем где бампер заходит на боковину, в уголке, есть еще какая то защелка, ребята ее просто вниз протолкнули, имейте это ввиду (я этот момент пропустил, поэтому не пишу подробно)
Потом отщелкиваем пластиковую накладку в арке, ее надо просто тянуть на себя (с умом конечно), отщелкиваем где то половину, всю не надо.
Отгибаем подкрылок и откручиваем три самореза крепящих бампер, повторяем это с каждой стороны.
С креплениями все, но с левой стороны бампера, еще есть разьем к туманкам и парктронику, не забудьте его отключить.
Берем бампер с двух сторон, и помаленьку оттягиваем от авто в горизонтальной плоскости. Снимаем.
Под бампером видим усилитель, который нам придется снять, пенопластовый уплотнитель в моем случае тоже на запчасть, не влез.
Между двумя верхними резьбовыми отверствиями креплений усилителя (фаркопа) есть небольшой штырек, его нужно будет убрать болгаркой, а метал чем-то защитить от коррозии.
Крепим сам фаркоп, в моем случае подошел идеально
Потом крепим две пластины удерживающие сам крюк, но только наживляем одним болтом, а не тремя сразу, такой вариант нам пригодится при надевании на фаркоп бампера.
Эта процедура очень легкая, потому как в НФе в бампере есть прорезь под фаркоп, и эта же прорезь дает возможность потом дозакрепить пластины удерживающие крюк
Соответсвенно одеваем назад бампер и крепим все в обратной последовательности.
Электрическую часть описывать не буду, все равно ее должен делать специалист, а он и без подсказок, должен знать, что да как. Разве вот фото блока "обманки"
А вот фотки установленного фаркопа не сделал , потом залью. Видок Тура он конечно подпортил, но "селяви".
Спасибо за внимание, и прошу извинения за качество фоток и грамматику.
| Меню пользователя Gruz |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от Gruz |
| Меню пользователя Valery R. |
| Посмотреть профиль |
| Посетить домашнюю страницу Valery R. |
| Найти ещё сообщения от Valery R. |
| Просмотр загрузок |
Для этого и делается эта "обманка", все работает нормально ошибок нет.
| Меню пользователя Gruz |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от Gruz |
| Меню пользователя o001kt |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от o001kt |
Да , не резали. Его просто не крепили намертво сразу, и бампер прекрасно наделся,а потом уж дотянули.
| Меню пользователя Gruz |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от Gruz |
Сначала был установлен крюк тоже сьемный но на болтах, мало того что крутить надо было, так и все равно после снятия оставались пластины зажимающие крюк - это меня и добивало, некрасиво.
Как и писал в первом посте, заказал у тех же производителей дополнительно - крюк легкосьемный с креплением. Для его замены пришлось просто снять старый крюк с пластинами и установить новое крепление для легкосьемного крюка, плюс поменялось крепление розетки (шло в комплекте с новым крюком)
Фото:
Вот весь новый комплект
Старый фаркоп
Новый
После снятия крюка о фаркопе ничего не напоминает, разве если заглянуть под бампер
Буду рад, если моя инфа кому то поможет
| Меню пользователя Gruz |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от Gruz |
| Меню пользователя Ronin. |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от Ronin. |
| Меню пользователя Gruz |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от Gruz |
| Меню пользователя сектор |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от сектор |
| Меню пользователя Gruz |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от Gruz |
| Меню пользователя rome425 |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от rome425 |
| Меню пользователя Gruz |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от Gruz |
| Меню пользователя rome425 |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от rome425 |
Да одинаковый, т.к каталожные номера что на TOUAREG GP, что для NF те-же самые,
но для HF свой блок который подключается к штатной сети авто
7L0092155A сам фаркоп( с сьёмным крюком) - железо цена = 1030 $
7P0055204 блок электроникис проводами и резеткой =664$
000055300C переходник с13 отверстий на 7 Для подключения прицепа = 45$
| Меню пользователя vik21213 |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от vik21213 |
Да одинаковый, т.к каталожные номера что на TOUAREG GP, что для NF те-же самые,
но для HF свой блок который подключается к штатной сети авто
7L0092155A сам фаркоп( с сьёмным крюком) - железо цена = 1030 $
7P0055204 блок электроникис проводами и резеткой =664$
000055300C переходник с13 отверстий на 7 Для подключения прицепа = 45$
А какие различия в электронике у GP и NF?
Тут в штатах ОД фаркоп на NF не продаёт (пока), а мне надо. Вот и приходится самодеятельностью заниматься
| Меню пользователя rome425 |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от rome425 |
А какие различия в электронике у GP и NF?
Тут в штатах ОД фаркоп на NF не продаёт (пока), а мне надо. Вот и приходится самодеятельностью заниматься
| Меню пользователя vik21213 |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от vik21213 |
Вот насчет всяких электронных "обманок" - есть сомнения и возражения, повторюсь, хотя бы по причине умности VW и систем коррекции движения с прицепом. Если нет CAN-подключения нет, то мозги машины не сообразят изменить для езды с прицепом систему стабилизации, тормозов и т.д.
Специально для туарег-клуба - отчет на примере моего NF.
Сравнение модулей подключения прицепа.
Берем две очень разных модели: CAN-модуль подключения светотехники прицепа Pandora TCM-6 и "обманку"-модуль подключения прицепа Bosal.
1bosal-pandora.jpg
Фото1: слева модуль Bosal Smart-Connect; справа Pandora TCM-6
Первым подключили босаловский модуль, для чего пришлось разобрать практически всю заднюю часть автомобиля: две боковины для того, чтобы подключить аналоговые провода к лампам габаритов/стопсигналов и поворотников. Чуть сложнее было с противотуманными фонарями для подключения нужного провода необходимо снимать задний бампер. Работа упрощается, если модуль ставится одновременно с самим фаркопом, ну а если нет, то задний бампер придется снимать два раза.
2bosal-lev.jpg
Фото2: Bosal Smart-Connect подключение левого поворотника.
Ну а для подключения ламп заднего хода в случае с босаловским модулем приходится разбирать заднюю часть обшивки потолка: лампы заднего хода находятся в двери багажника и жгут проходит по потолку. Впрочем, качество крепежа обшивки в новом туареге такое, что лучше не подключать эти провода вообще - проблем будет гораздо меньше. Из оставшихся подключений: питание, которое надо тянуть к аккумулятору под сиденьем.
Bosal провод габаритов - он же стоп-сигнал.
В итоге с босаловским модулем получаем возможность лишь подключить светотехнику прицепа с одной особенностью: на новом Туареге за габарит и стоп сигналы отвечает одна и та же лампочка, которая при включенных габаритах горит в полнакала, а при нажатой педали тормоза - в полную мощь. Босаловский модуль заставляет светотехнику прицепа делать также, при этом штатные лампы габаритов прицепа остаются незадействованными, что не есть хорошо: с точки зрения безопасности лучше, если стоп-сигналы загораются отдельным сегментом, для себя понял это еще со времен В3-го Пассата, в котором при похожей схеме стоп-сигнал не так хорошо виден.
4boasl.jpg
Фото4: Bosal Smart-Connect. Для подключения противотуманного фонаря и заднего хода необходимо снимать бампер и обшивку потолка.
Итак, модуль Bosal: время подключения порядка 2,5-3,5 часов. Количество точек подключения: 8-9 при условии, что задний ход не подключали (жалко машину). При этом для подключения пришлось серьезно разобрать заднюю часть автомобиля.
В результате получили трансляцию на прицеп: поворотников, стоп-сигналов совмещенных с габаритами и противотуманок.
Подключаем и проверяем модуль Pandora TCM-6
5pandora-tsm6.jpg
Фото5: Pandora TCM-6
Для его подключения понадобилось 5 проводов: +12 Вольт, "масса" и два провода витой пары шины CAN и тревожный выход. Все провода идут одним жгутом в переднюю часть салона: питание - под сидение к аккумулятору, а витая пара - кик-панель рядом с сиденьем (там идет штатная CAN-шина), тревожный выход подключен к штатной сирене, впрочем его можно подключиить к любой сирене или вообще к сигнализации. После чего запрограммировали модуль с помощью переключателей: выставили код модели Volkswagen Touareg NF, включили функцию контроля целостности ламп и функцию охраны прицепа. Все сигналы необходимые для светотехники прицепа Pandora TCM-6 берет из шины CAN.
6pandora.jpg
Фото6: Pandora TCM-6 подключение шины CAN в жгуте водительской двери
После подключения и настройки Pandora TCM-6 получили трансляцию на прицеп всех необходимых сигналов из шины CAN: поворотников, стоп-сигналов, отдельно габаритов, противотуманок и заднего хода. Кроме того, модуль сам контролирует лампы в прицепе и если какая-либо лампа перегорит, то модуль предупреждает об этом с помощью встроенного звукового бипера.
Ну и самое интересное: функция охраны прицепа. Из шины CAN Pandora TCM-6 берет информацию о том, в каком состоянии автомобиль и если водитель закрыл его со штатного брелка, то включается функция охраны прицепа: если в это время (пока автомобиль закрыт) кто-то попытается перерезать провода или просто выдернуть вилку фаркопа, то сирена, подключенная ранее, перейдет в режим "тревога".
Итак, CAN-модуль Pandora TCM-6: время подключения порядка 1-1,5 часов. Количество точек подключения: 5 при условии, что подключена сирена для охраны прицепа. В результате получили трансляцию на прицеп: поворотников, стоп-сигналов, габаритов, противотуманок и заднего хода. Плюс к этому: контроль целостности ламп прицепа и его охрану.
Читайте также: