Почему восход плохо заводится с кикстартера

Обновлено: 08.01.2025

При эксплуатации мотоцикла восход-2м появляются сложные и простые неисправности. Малая часть неисправности и их устранение ремонт.

Двигатель

Двигатель не заводится:

Зажигание исправно, но при запуске двигателя нет вспышек в цилиндре или они редкие. Плохая компрессия:

Пробита прокладка под головкой цилиндра.
- Работающий двигатель дает малую мощность.
- Выделение конденсата топлива.
- Прокладку заменить
Сильный износ рабочих поверхностей цилиндра и поршневых колец.
- При нажатии на рычаг пускового механизма не ощущается сопротивление сжатия газов в цилиндре.
- Ремонт двигателя с заменой изношенных деталей.
Пригорели или поломались поршневые кольца.
- Пониженная компрессия, двигатель дымит, забрасывается маслом свеча.
- Прочистить канавки поршня или заменить кольца.

Двигатель заводится но глохнет или не работает под нагрузкой.

Засорено отверстие в крышке топливного бака.
При снятой крышке топливного бака двигатель работает.
Прочистить отверстие в крышке топливного бака.

Упала игла в смесительной камере карбюратора.
Определяется осмотром.
Вынуть дроссель и установить иглу на место.

Засорены жиклеры.
Хлопки в карбюраторе.
Продуть жиклеры.

Засорен топливный фильтр или топливопровод.
Отсоединить топливопровод от карбюратора и проверить течет ли топливо при открытом кранике.
Продуть топливопровод при открытом кранике. Если после этого топливо не течет полной струей, снять отстойник и промыть в бензине.

Двигатель заводится с трудом. Заведенный двигатель работает (вразнос).

Неисправен левый сальник коленчатого вала или нет герметичности между кривошипной камерой и коробкой передач
Масло засасывается из коробки передач в кривошипную камеру. В последнем случае из глушителя идет густой дым.
Переборка двигателя со сменой сальника.

Неисправен правый сальник коленчатого вала.
Наличие конденсата топлива под генератором, подсос воздуха в кривошипную камеру, большие обороты на холостом ходу - обороты не регулируются.
Снять генератор и заменить сальник.

Двигатель работает с перебоями.

Повреждена прокладка между цилиндром и картером.
Выделение смеси в поврежденном месте.
Снять цилиндр, сменить прокладку.

Плохой контакт в соединительных проводах.
Проверить все соединения.
Восстановить контакт.

Неисправен коммутатор.
Выключить центральный переключатель и проверить искру. Если искра есть неисправен коммутатор.
Отремонтировать или заменить коммутатор.

Ослабло крепление ротора генератора.
Ослаб болт крепления ротора. Разбито шпоночное гнездо на коленвале.
Затянуть болт. Заменить коленвал.

Двигатель при работе перегревается и не развивает полной мощности.
Недостаточное содержание масла в топливе.
Шум и стуки в двигателе.
Тщательно соблюдайте пропорции масла и бензина в топливе согласно инструкции.

Сильное потемнение выпускной трубы.
Позднее зажигание.
Сильный нагрев выпускной трубы, возможны в глушителе хлопки.
Установить нормальное зажигание.

При нажатии на рычаг пускового механизма он поворачивается, а вал двигателя не вращается.

Обрыв моторной цепи.
Предшествовала самопроизвольная остановка мотоцикла, при этом резко увеличились обороты двигателя
Заменить цепь, обязательно найти остатки разорвавшегося звена и осмотреть зубья звездочек.

Отвернулась гайка крепления ведущей зубчатки передней передачи на левой цапфе кривошипа, зубчатка вращается на цапфе. Износ или поломка торцевых зубьев шестерни кикстартера и смятие граней окон храповика, ввиду чего шестерня проскальзывает по храповику.
Определяется осмотром. При нажатии на рычаг кикстартера прослушивается пощелкивание, а кривошип не вращается.
Туго завернуть гайку. Заменить шестерню кикстартера и храповик.

Поломка пружины храповика.
Отсутствует передача на двигатель только от рычага пускового механизма.
Снять барабан сцепления и заменить поломанные детали.

Рычаг пускового механизма не возвращается в первоначальное положение.

Застывание масла в коробке передач.
Определяется осмотром.
В коробку передач залить 50 грамм бензина.

Поломка возвратной пружины.
Определяется осмотром.
Заменить пружину, предварительно поджав ее на 2,5 оборота.

Неправильная регулировка.
Отсутствие свободного хода рычага сцепления на руле.
Отрегулируйте так, чтобы рычаг сцепления имел свободный ход.

Заедание рычага сцепления в кронштейне.
Рычаг сцепления не возвращается в исходное положение.
Отрегулировать легкость хода.

Заедание троса в оболочке.
Рычаг не возвращается в исходное положение.
Смазать или заменить трос.

Сцепление полностью не выключается - ведет

Неполное (одностороннее) разъединение дисков.
Определяется осмотром.
Отрегулировать натяжение пружин внутреннего барабана сцепления путем вывертывания или ввертывания их. При ввертывании выступающие концы пружин с торца барабана срезать.

Ослабли винты, крепящие крышку генератора.
Ослабли винты, крепящие крышку генератора.
Закрепите винты, после чего отрегулировать люфт рычага сцепления.

Сцепление совсем не выключается.

Неправильная регулировка холостого хода рычага сцепления.
Большой свободный ход рычага сцепления
Отрегулировать люфт рычага сцепления согласно инструкции.

Обрыв троса.
Рычаг сцепления свободно перемещается.
Заменить трос.

Отвернулась центральная гайка барабана сцепления.
Большой свободный ход рычага сцепления, причем регулировке не поддается.
Разобрать сцепление, подвернуть гайку (резьба левая), предварительно проверив состояние стопорной шайбы.

Передачи выключаются на ходу.

Ослабла или сломалась пружина фиксатора.
Отсутствие щелчка при включении передач
Разобрать коробку передач в соответствии с указаниями в инструкции.

Большой износ кулачков шестерен.
Определяется осмотром.
Заменить изношенные шестерни или отремонтировать.

Неисправен механизм переключения. Нарушилась регулировка коробки передач.
Определяется осмотром. Проверить регулировку коробки.
Отрегулировать коробку передач в соответствии с указанными в инструкции.

Рычаг переключения передач не возвращается в первоначальное положение.
Поломана или ослабла возвратная пружина.
Передачи выключаются, но рычаг после нажатия не возвращается в исходное положение.
Сменить пружину.

Шум в коробке передач.
Нет масла в коробке передач.
Нагрев коробки передач.
Залить масло в необходимом количестве.

Понижается уровень масла в коробке передач.

Пропуск масла в соединениях основной шестерни.
Наличие масла под крышкой генератора.
Заменить уплотнения.

Пропуск масла в соединениях картера левой крышки и через спускную пробку.
Наличие масла под мотоциклом во время стоянки.
Проверить затяжку винтов картера и крышки, если винты не ослабли, то сменить прокладку, проверить спускную пробку.

Генератор

Генератор обеспечивает зажигание только на средних и не работает на больших оборотах двигателя.

Мотоциклы в сельской местности - незаменимое транспортное средство. У многих людей старшего возраста они вызывают ностальгию о веселых покатушках. К сожалению, практически каждый сталкивался с ремонтом либо двигателя, либо подвески. Рассмотрим 5 типовых проблем с мотоциклом "Восход-3М".

Сразу оговоримся, что любители эксплуатировать технику на полную практически каждый день не вылезали из гаражей, ремонтируя какую-либо часть своего железного коня. Например, часто можно было увидеть, как на Восходах ездило по 3 и более человек. Другие переключали передачу на таких оборотах, когда начинают откручиваться болты. Для людей, которые бережно относились к технике, мотоцикл позволял долго ездить при условии должного ухода.

1. Проскальзывание заводной ножки

Ножка могла проскальзывать, если болт крепления был слабо затянут (а он часто раскручивался), либо когда шлицов на заводном валу уже почти не было. Обычным мероприятием было каждый день просматривать насколько затянут болт, так как в случае проскальзывания вал быстро изнашивался. Серьезней была проблема, когда изнашивался полумесяц, позволяющий приводить корзину сцепления в движение при дергании заводной ножки. Приходилось снимать крышку и сцепление, что приводило ко второй проблеме.

2. Регулировка сцепления

Данную часть мотоцикла без необходимости лучше не разбирать. Помнится, что на "нормальном" сцеплении ездило не так много человек. У многих оно буксовало или вело. У людей старшего возраста можно было услышать, что сцепление должно немного вести, чем буксовать. Замена дисков сцепления не помогала, потому что мало кто занимался регулировкой дважды. Чтобы сцепление нормально работало, необходимо было диски приработать, после чего регулировка производилось вновь. Еще хуже обстоят дела с изношенной корзиной сцепления или с ослабленными пружинами, которые перекашивали диски. В итоге наш мотоцикл и трогался с места при выжатом сцеплении и ехал на невысокой скорости при больших оборотах двигателя из-за пробуксовки.

3. Регулировка карбюратора

Я бы сказал, что регулировка карбюратора - это целое искусство, и тот, кто мог это делать, имел незаурядный талант. Какие только манипуляции не делали для того, чтобы мотоцикл нормально заводился и нормально работал на всех диапазонах оборотов. Инструкция по эксплуатации мало чем могла помочь, и обычно все доводилось по "ощущениям".

С лапки не заводиться мотор, отдает в ногу, но зажигание выставленно нормально.
Пробовал давать на познее то вообще не дает никакого взрыва. На ранее то также в ногу + стреляет, а когда стоит как положено то не стреляет а ток в ногу отдает.
Пробовал с накату заводить, так пару раз завелся, но заводился только при определенном количестве оборотов дето около 1000 1500 если обороты падали ниже етих то мотоцыкл глохнет а если выше то такое ощущение что попадает искра и появляеться когда обороты опускаються до тех 1000-1500 оборотв.
За много лет в первые такая беда.

До етих симптомов был роз точен цилиндр, но так получилось что поршень бил на 1мм длинней чем надо что недавало колинвалу зделать полный оборот, так как поршень впирался в коленвал, я сточил етот 1мм с низу, но так спешил что точил не закрыв тряпкой путь к резервуару коленвала, потому туда попала стружка с поршня, вот думаю что мог пострадать сальник из за стружки, ну тут говорят что сальник не дает таких симптомов.
После установки поршневой мотоцыкл работал 3 дня до того как началось выше сказанное, но дымел он страшно со старту а до розточки дымел ток пока не розогревался.

отдает в ногу потому что новая поршневая, (если ничего больше не трогал) снимай цилиндр поршень сними и меряй его воткнув в старый и новый палец (один палец соединяешь два поршня) , а уже оттуда и вывод где больше, может тебе с мотороллера дали. насчет дыма - может из-за хорошей компрессии сосать с сальника масло, в таком случае колоть и поставить новые сальники и заодно промоешь всё и просмотришь подшипники.

Попробуйте проверить свечу, сняв провод вв или выкрутив свечу, может дело в катушке, свеча залита, зазор большой, зажигание неправильно выставлено, вода в бензине, разбит коленчатый вал и не получается выставить зажигание. Проблем куча может быть.

смесь ещё возможно не та. после расточки надо было ставить жиклёр чуть больше. чем был. а в ногу отдавать может только при раннем зажигании. до скольки точил?? ? или только у поршня юбку точил? компрессия то как есть?

Если хочешь купить конструктор чтобы занять свое время то бери, то что он заводиться с толкача (хотя это все басни, нормально отрегулированный он заводиться с кикстартера отлично) это покажеться совсем и не проблемой а так каплей в море, если движку перебрать нормально с качественными запчастями (импортными хорошими подшипниками) и ездить на нем очень аккуратно и небыстро то возможно он и проездит долго и счастливо, а так все мои воспоминания о нем это постоянный перегрев движка, оплавленый поршень, рассыпавшийся игольчатый подшипник, постоянное располовинивание движка, а на регилуровку зажигания и карбюратора времени уже просто не оставалось и сил и желания, да и ненадо было этого потому что все просто понимают что больше 200-300 км он не проходит и придеться опять все разбирать, и постепенно приходишь к тому что делать его хорошо и качественно нехочеться, всеравно развалиться, а то сидишь целый день, все зазоры подгоняешь, все подшипники меняешь, прокладочки, все тщательно и аккуратно а он падла всеравно через 2 дня разваливается. Было их у меня 2, одни благополучно расшибли мои друзья (движек потом с него дохаживал на втором) а у второго движка в конечном итоге не выдержала.
Так что восход очень ненадежный, если взять тотже минск, то они бегали очень долго и практически недостовляли проблем, а перегреть его практически нереально, восход греется постонно. На ижах тоже гоняли без проблем, единственное на юпитерах проблемы с зажиганием переодически возникали.

Мой первый мотоцикл именно такой (но с 0 ля) кроме свечей и растянутой цепи проблем небыло , а перебрать мотор чтоб слегонца довести до ума один день . Толкал один раз когда на на рукояти кика шличы срезало (сам дол. б )не проследил . Бегал до 160 не кипел не клинил на 92 бензине (тапка в пол) ЩАС КАК ВСПОМИНАЮ ТАК ВЗДРАГИВАЮ (молодой был. без башки совсем). И так 3 года пока яву не купил нотам 1 год и машина подо мной .

У меня 3М был с нуля, за 2 года эксплуатации чего только не было и диски сцепления жёг, и в аварию попадал 2 раза, разбивал его не хило. А вот что б не заводился, было, но было из за свечь зажигания, почему то однажды, он перестал работать с родными а-23. Я долго не мог понять причины этого, пока не плюнул и не установил жигулёвскую свечу а-14дв, проблемма полностью исчезла, позже нашли а-11 свечи, с короткой юбкой и жизнь наладилась, и всё пошло как по маслу.

А движёк, так мы его перебирали за день по 3 раза, он простой, как 3 копейки. правда свой движёк не перебирал ни разу, всё чужие колупал:D

Причин, по которым у вас не заводится мотоцикл, может быть несколько. На конкретную проблему часто указывают обстоятельства. Вспомните, когда именно мотоцикл не завелся – со вчерашней поездки или после долгого простоя? После ночи в теплом гараже или на открытой стоянке? Не отозвался после езды под дождем или очередной заправки? Просто внезапно заглох посреди потока? Может, недавно был ремонт – настройка зажигания или регулировка топливной системы?

В этой статье мы расскажем, как понять, почему мотоцикл не заводится, в каком случае можно что-то сделать самому, а когда необходимо обратиться к специалистам.

Что могло выйти из строя

Зажигание – нет искры, искра слабая, или выдается «через раз».
Подача бензина – топливо не подается в камеру сгорания или подается в недостаточном количестве или в избытке, не поступает в карбюратор или инжектор, качество топлива не соответствует норме.
Подача воздуха – забит воздушный фильтр, неверно выставлена регулировка заслонки, поврежден корпус воздухофильтра, «подсасывает» впускной патрубок, отсутствует «начинка» фильтра.

Выяснить причину поломки поможет диагностика.

Диагностика

Нормальной работе ДВС мешают две проблемы: «нечем вовремя поджечь» и «нечего поджигать». Ищите источник неприятностей по двум каналам – подводу топлива и подаче искры.

Последовательно определяйте неисправность методом исключения. Если один узел работает – переходите к следующему.

Для начала выясните, светится ли приборная панель, работает ли электростартер, слышен ли звук срабатывания реле.

Если лампы не горят или горят очень тускло, мотоцикл не реагирует на ключ, реле не щелкает – значит, заряда аккумулятора не хватает, или ток от него не поступает. Снимите аккумулятор, проверьте заряд и состояние клемм.

Если ваш мотоцикл оборудован одновременно электростартером и кикстартером, попробуйте завести мотор «с кика».

Если мотоцикл удалось завести, значит, у вас банально сел аккумулятор. Либо проблема серьезнее – неисправна контактная группа в замке, кнопка «старт – стоп» на руле, или сам электростартер.

Если электрический стартер крутит бодро, но мотор «не схватывает» – ищите, куда пропала искра, проверяйте состояние воздушного фильтра и настройки топливной системы.

Система впуска

Если ваш мотоцикл не завелся, действуйте в такой последовательности:

Проверьте, есть ли в баке бензин. Датчик низкого уровня топлива может быть неисправен, поэтому убедитесь визуально.
Удостоверьтесь, что обогатитель находится в положении, соответствующем ситуации.
Проверьте пропускную способность топливного краника. Для этого снимите шланг, ведущий к карбюратору. Если нужно, прочистите отстойник, смените бензиновый фильтр.
Откройте крышку воздушного фильтра, извлеките фильтрующий элемент, вытряхните из него пыль, вставьте на место. Если бумажный элемент намок – просушите его.
Осмотрите корпус воздушника, хомуты и патрубки на предмет повреждений.
Проверьте, на месте ли шланг механического краника. Если он снят или поврежден, бензин не поступает в нужном объеме.

Поступление бензина

Если краник нормально пропускает горючее, проверьте, не собрался ли отстой в поплавковой камере карбюратора. Освободите сливное отверстие, слейте содержимое, закройте, пробуйте снова запустить мотор.

Чтобы выяснить, поступает ли бензин в саму камеру сгорания, понадобится свечной ключ. Снимите бронепровод со свечи, откройте краник и поработайте стартером, затем выверните свечу и осмотрите изолятор. Если он сухой, это означает проблему с подачей топлива. Мокрую свечу нужно будет просушить, прежде чем вкручивать обратно.

Зажигание

Осмотрите провод высокого напряжения и колпачок на предмет повреждений, проверьте надежность контакта на клемме катушки, посадку колпачка на свече. Если контакт нарушен от вибрации, достаточно вернуть его на место. В случае внутреннего «пробоя» это не поможет, провод нужно заменить.

Проверить наличие искры можно простым способом: выкрученную свечу – контактом в колпачок, корпусом – на массу (цилиндр). При этом обязательно обеспечьте надежный непрерывный контакт корпуса с металлом, иначе могут быть повреждены детали электрооборудования. Касайтесь только изолированных деталей или работайте в токонепроводящих сухих перчатках.

По цвету нагара на изоляторе свечи можно судить о качестве смеси:

черный бархатистый – перебор бензина, неполное сгорание смеси;
черный маслянистый – перебор масла в смеси (для 2-тактника), ненужный компонент (для 4-тактника);
белый или серый налет – недостаток бензина в смеси;
коричневый бархатистый – норма.

Даже когда «на воздухе» свеча бодро выдает мощную вспышку, это не значит, что она работает исправно. В камере сгорания та же свеча может генерировать слабую искру, неспособную «пробить» разрыв между электродами. Для верности замените свечи. Если после этого искра не появилась – меняйте катушку или коммутатор (блок управления зажиганием). Если оказалось, что искра слабая из-за слабого заряда АКБ, имеет смысл «прозвонить» генератор.

Качество топлива

Нормальная работа ДВС зависит от качества бензина. Причем «на горячую» мотор менее восприимчив к этому фактору, а «на холодную» может не завестись совсем.

Если мотоцикл не заводится после недавней заправки, возможно, вам залили некачественное топливо. Если вы заправлялись из канистры, вместе с бензином в бак мог попасть конденсат, частицы ржавчины или песок.

Если вы не знаете, как подобраться к свечам или карбюратору, не мучайте зря себя и мотоцикл. Обратитесь к профессионалам: позвоните выездному специалисту сервиса или вызовите мотоэвакуатор.

Мотоцикл не завелся после долгого простоя

В холодное время года мотоцикл может не завестись из-за конденсата, собравшегося в баке или впускном патрубке, поплавковой камере карбюратора или корпусе воздухофильтра. Также стоит помнить о том, что бензин имеет ограниченный срок хранения.

Если мотоцикл стоял всю зиму, смените бензин, масло, свечи, топливный и воздушный фильтр. Проверьте состояние проводки.

Мотоцикл внезапно заглох и не завелся

Вспомните, что предшествовало поломке:

На ходу резко упала мощность, мотор стал работать «рывками», потом замолчал – возможно, недостаточно горючего. Кончился бензин в баке или забился краник.
Мотоцикл заглох под дождем или после проезда лужи – залило воздушный фильтр или проводку, или и то и другое. Сушите все, до чего можете дотянуться.
На ходу или на старте двигатель работал ровно, затем просто заглох – неполадки в электрике. Пропала искра, отвалилась масса, «умерла» катушка или коммутатор. Если это произошло спустя непродолжительное время после запуска — проверьте, не забыли ли вы открыть топливный краник.
Заведенный двигатель «троил», не развивал высокие обороты, после остановки не смог запуститься – проблемы с настройкой зажигания или неправильно отрегулирован карбюратор.

Мотоцикл не заводится с кнопки дистанционного запуска

Брелок дистанционного запуска питается от батарейки. Возможно, батарейка села или отошел контакт. Откройте крышку брелока, проверьте контакт, если нужно – замените батарейку.

Иногда мотоцикл не заводится после неудачно проведенного тюнинга. Добавление или удаление электрооборудования – подсветки, звукового сигнала, подогрева рукояток – нарушает общий баланс потребителей в цепи. Реле не хватает тока для срабатывания. Чтобы устранить неисправность, обратитесь в профильный техцентр.

Почему мотоцикл не заводится на морозе

Холодное топливо не может нормально испаряться и оседает на стенках впускного тракта. Для экстренного холодного пуска подогревайте впускной коллектор феном, горячей водой, когда не очень холодно. Не применяйте открытое пламя для прогрева двигателя.

После длительной стоянки прогретого мотоцикла на холоде в баке, фильтре или поплавковой камере может собраться конденсат. Зимой он замерзает и перекрывает поступление топлива. В этом случае после отогрева двигателя нужно слить конденсат, прежде чем заводить мотоцикл.

Почему не заводится прогретый мотоцикл

Трудности с запуском возникают после нескольких минут работы: мотор глохнет, не «схватывает» на горячую и приходится ждать, пока двигатель хоть немного остынет. Самая вероятная причина – подсос воздуха во впускном тракте или под головкой цилиндра.

Другие возможные причины:

неверно выставлен момент зажигания;
низкая компрессия в цилиндрах;
сбился зазор в клапанах (на четырехтактном мотоцикле).

В этих случаях диагностика «с пустыми руками» не поможет – для проверки показателей нужно профессиональное оборудование.

Даже если проблема с запуском проявляется эпизодически, советуем не откладывать и провести диагностику мотоцикла, пока не возникла серьезная неисправность. При первых неполадках обращайтесь в сервисный центр.

Читайте также: