Почему тухнет ксенон при заведенном двигателе
потому что мы не о компах говорим,а об автомобильном ксеноне :)))
и когда во всем мире автопроизводители начнут использовать корейский-китайский-малазийский ксенон,вот тогда мы и будем говорить о том,что это качественный продукт.
зы. я не слоышал,чтобы АСУС пытался делать ксеноновые блоки. тогда зачем было его сюда приплетать? :)))
У тебя есть веские доказательства того, что Sho-Me является детищем Interpower"а? Или выводы сделаны исключительно по внешнему виду блоков? Так вот, для примера, некие корейцы под звучным именем MAXLUX:
<a href='http://www.maxlux.co.kr/english/sb_02c_01.asp'>http://www.maxlux.co.kr/english/sb_02c_01.asp</a>
Блоки ведь тоже очень похожи на InterPower, но, оказывается, у них своя линия выпуска блоков:
<a href='http://www.maxlux.co.kr/english/sb_02c_02.asp'>http://www.maxlux.co.kr/english/sb_02c_02.asp</a>
И таких примеров - куча. Кто-то из корейцев делает похожие на матсушиту (kdg например), кто-то на хеллу. Вполне возможно, что сами корпуса делает одна фирма для всех.
Хотя не вижу повода опять с тобой спорить, т.к. ты до сих пор не осознал, что IP и производство - это вещи не прямо зависящие друг от друга.
только скорее всего,когда наступит это самое "скоро" про ксенон будут вспоминать только дряхлеющие дедушки,и Хелла попросту не будет производить ксеноновых блоков на автомобили :)))
просто примерно такая ситуация уже была этой зимой,когда одна известная тут личность тоже кричала,что союзовске блоки-это супер,и что они(блоки) лучше хелловских. при этом сранение велось с хеллой 3-го поколения,которое с середины 2002-го года не поступает на коневееры автопроизводителей,а производится исключительно,как запчасть :))) смею заметить,что на двое сейчас 2005-й год :))) Прикинь,какой суперской машиной можно считать ижевский москвич,если сравнивать его с горбатым запором :)))))
Могу возразить Фото производства на сайте и реальная картина при посещении у корейцев/китайцев могут иметь прямопротивоположные знаки
Не надо верить всему что у них там выложено - это могут быть просто фотографии другой фабрики
У меня босс через неделю в Корею летит-если будет что интересное-фотки выложу
Появление ксенона в автомобильном мире, безусловно, произвело революцию, многие мечтают установить его на свой автомобиль, но немало и таких, кто недоволен его работой. Яркость испускаемого лампами этого типа светового потока выше, чем у галогеновых, они экономичней и надежней.
Тогда почему так много водителей задаются вопросом, почему не горит ксенон? Немало есть недовольных ситуацией, когда моргает ксенон. Мы предлагаем разобраться с этим вопросом и выяснить причины возникновения неисправностей ксеноновых ламп.
Основные проблемы с ксеноном и их причины
Зачастую проблемы заключаются в том, что ксенон погас, начал мигать или изменился цветовой спектр лампы. Чтобы ответить на вопрос, почему иногда не работает ксенон, разберем каждый случай подробно.
Моргает
Автомобильная ксеноновая лампа может моргать или мерцать, причем мерцание может быть как очень ярким, так и еле заметным. Но в любом случае оба эти явления затрудняют водителю видимость и способствуют быстрой утомляемости его глаз.
Основная причина возникновения этих неисправностей — неудовлетворительное состояние электропроводки, соединяющей лампы с блоками розжига. Но иногда мерцает ксенон из-за того, что установлено незаводское оборудование, и штатная проводка просто не выдерживает нагрузки.
Загорается и гаснет
Ксеноновые лампы могут загораться и гаснуть из-за проблем с электропроводкой. Эта неисправность может также негативно сказаться не только на целостности ламп, но и повлиять на работоспособность иных систем автомобиля, относящихся к бортовой электросети.
Существует еще несколько возможных причин:
- Выработался эксплуатационный ресурс лампы. Проще говоря, истек срок службы и ксенон погас.
- Загиб или повреждение контактов , которое произошло при защелкивании разъемов. Об этом свидетельствует отчетливо слышимый треск в фаре. В момент подачи на лампу высокого напряжения она загорается, а после снижения его уровня — гаснет.
Последнее может быть причиной неправильно произведенной установки.
Совсем не горит или периодически не включается
Если ксенон то горит, то не горит при включении дальнего или ближнего света, могут быть несколько причин подобного:
- Неисправный предохранитель, если не включаются сразу обе фары.
- Если одна фара совсем не включается даже после замены лампы, замените блок розжига. Для проверки можно временно переставить лампу с исправной фары.
- Проверьте, не окислились ли контакты на блоке розжига или лампах.
- Срок службы лампы подходит к концу — тогда она может включаться через раз, а со временем перестанет включаться совсем.
Горит вполовину яркости
Первое, что приходит на ум, когда фара плохо светит, — загрязнение внутренней поверхности линзы, вызванное негерметичной сборкой фары. Если же с ней все в порядке, то следует проверить исправность лампы. Если и здесь проблем нет, следует поверить блок розжига и высоковольтные катушки. При поломке последних биксенон не загорится совсем.
Меняется цвет светового потока
Изменение света свидетельствует только об одном — окончании срока эксплуатации ламп. В процессе эксплуатации происходит увеличение цветовой температуры ксенона, что приводит к появлению в световом луче более холодных оттенков.
DC или АС
На современном авторынке можно приобрести ксеноновые лампы двух видов: DC и АС. Отличаются они друг от друга, как следует из названия, тем, что на одну для запуска необходимо подавать постоянный ток, а на другую — переменный.
Если в AC лампы поставить DC блоки, то на выходе получится мерцание светового потока, а если сделать наоборот, то фара просто не загорится. Как правило, водители «клюют» на то, что стоимость DC ламп ниже, чем AC.
Схема подключения и основные элементы цепи
В комплект для подключения ксеноновых лампочек входят:
- собственно, лампочка с нанесенной маркировкой, соответствующей требованиям производителя фар;
- устройство, осуществляющее розжиг;
- комплектующие, в числе которых находятся провода и элементы, необходимые для подключения и фиксации лампы.
Работает эта система очень просто: с аккумуляторной батареи путем включения переключателя света бортовое напряжение подается на блок розжига. Здесь происходит генерация высокого напряжения, подаваемого на электроды ксенона.
Как устранить неисправности
Для каждого случая имеются свои способы устранения неисправностей:
- первым делом необходимо проверить наличие питания 12В на блоке розжига, и при его отсутствии искать повреждение в проводке;
- когда лампочка мерцает или моргает, то необходимо как можно быстрей заменить неработоспособную проводку;
- при изменении цвета светового потока требуется замена лампочки;
- лампочка загорается и гаснет, значит, необходимо произвести регулировку стержня контакта, используя для этой цели отвертку с небольшим жалом (на иллюстрации ниже на него указывает стрелка);
- перегоревший предохранитель необходимо заменить.
В заключение напомним, что замену ламп рекомендуется производить обязательно парами, чтобы избежать различий по яркости и цвету.
Спасибо парни! На выходных запишусь в СЦ.
P.s. Сейчас Морозов нет и проблема не проявляется.
pacifisr
Новичок
pёtertarasov
Новичок
pёtertarasov
Новичок
Докладываюсь.
Съездил к официалам (РусЛан).
Блок (по моей просьбе) перепрограммировали, результатов не дало.
Диагностика показала, что лампа лопнула. Блин, машине два года всего, пробег 32 тыс, а ксенон уже горит. Расстроен.
Дальше - интереснее. Замена лампы у официалов стоит, ВНИМАНИЕ. 19 тысяч. 15 за лампу, 4 за установку.
Ессно, выслал их с такими ценами. Буду искать более гуманные варианты замены.
Лампы оригинал (говорят OSRAM) по 5 тыр нашел.
А где ее поменять? Тут писали, что замена либо с "прямыми руками", либо в сервис. Руки у меня не совсем из заднего места растут, но подобными вещами никогда не занимался. И в ара-сервис тоже не очень хочется.
Может подскажете хорошее место на юго-западе Москвы? Чтобы недорого и сердито.
N.B. И еще. при перегоревшей ксеноновой лампе перестают работать ОБЕ лампы подсветки поворотов. Точнее, они загоряются на одну секунду и гаснут. Мастер сказал, что такой принцип работы при перегоревшей лампе.
После запуска двигателя не горит левая фара
Всем привет!
Съездил вчера к дилеру по данной проблеме! Без вопросов перепрошили мозги по TPI ( см.фото) сказали что проблем больше быть не должно. Проверить смогу только уже в следующую зиму наверное, так как проявлялась при падении температуры ниже -10С. По времени заняло 0,7 норма часа, цена 1280₽. Заодно проверили аккумулятор - все в норме.
P.s. Может кому пригодиться:
zilmar
Участник
Докладываюсь.
Съездил к официалам (РусЛан).
Блок (по моей просьбе) перепрограммировали, результатов не дало.
Диагностика показала, что лампа лопнула. Блин, машине два года всего, пробег 32 тыс, а ксенон уже горит. Расстроен.
Дальше - интереснее. Замена лампы у официалов стоит, ВНИМАНИЕ. 19 тысяч. 15 за лампу, 4 за установку.
Ессно, выслал их с такими ценами. Буду искать более гуманные варианты замены.
Лампы оригинал (говорят OSRAM) по 5 тыр нашел.
А где ее поменять? Тут писали, что замена либо с "прямыми руками", либо в сервис. Руки у меня не совсем из заднего места растут, но подобными вещами никогда не занимался. И в ара-сервис тоже не очень хочется.
Может подскажете хорошее место на юго-западе Москвы? Чтобы недорого и сердито.
Причина этих симптомов - 100% лампочки, выработавшие весь свой ресурс. Их электрические параметры, контролируемые блоком розжига уже настолько далеки от расчётных, что в нём срабатывает защита, и выключает лампу. Разумеется, речь про заводской ксенон, потому как нештатный ксенон китайского производства - удел бомжей, и что там происходит, одному дядюшке Ляо известно :)
- Лампочки я уже менял, они всё равно выключаются
Поздравляю - вы приобрели поддельные или уж совсем говняные лампы! Например, MTF или LYNX. Они настолько ужасны, что родной блок уходит в защиту. Обычно на этом этапе горе-мастера приговаривают дорогущие штатные блоки розжига к замене на то, что завалялось на складе. Ввиду того, что сервис как правило, непрофильный по оптике (вкладываться в штатные блоки дорого) поэтому ставят что то из арсенала Shome или MTF. Это жуть, а не блоки! В них не то что защиты нет, они зачастую питают лампы постоянным током, что для ламп губительно. Если вам предлагают что то похожее - забирайте ВСЕ запчасти от своей машины и бегите быстрее из этого "сервиса". Потому что за ваши же деньги вам изуродуют фары, и даже просто возврат к заводскому состоянию обойдётся в сумму от десяти тысяч рублей.
В ксеноновой лампе нет спирали, которая может со временем перегореть. В колбу из кварцевого стекла впаяны два тугоплавких электрода, а внутреннее пространство заполнено парами ртути (лампы D1/D2) или соединениями серебра (лампы D3/D4/D5/D8). Со временем металл электродов всё таки испаряется, оседая на внутренней поверхности колбы, да и присадки не отличаются нейтральностью по отношению к стеклу. Поэтому спустя пару лет работы лампы часть дугового разряда начинает проходить по поверхности стекла, вызывая его разрушение. Колба меняет свои геометрические размеры, что сказывается на электрических параметрах лампы. Естественно, она светит хуже - теряет яркость, а спектр испускаемого света смещается в синеву.
Не стоит ездить на одних и тех же лампах вот до такого состояния! Присмотритесь на левом фото (увеличивается по клику) - внутрення колба вздулась и практически сплавилась с внешней. Справа - новая лампа. Жёлтые точки - присадки солей щелочноземельных металлов, так и должно быть! В чистом виде ртуть даёт жёсткий ультрафиолет, и чтобы выровнять спектр до белго в лампу вводят эти присадки, каждая из которых добавляет нужную линию в спектре свечения. У новой лампы они жёлтого цвета, у сильно поработавшей - серого. Такую лампу тоже пора менять, особенно, если у неё на колбе тоже имеется серый налёт. Несмотря на то, что она ещё светит и блок её не отключает, она уже потеряла больше половины своей яркости.
Типивой срок службы автомобильных газоразрядных ламп - 2000 часов. Это примерно 2-3 года эксплуатации, или 60000-70000км пробега. Не стоит ждать, пока лампы начнут светить розовым цветом, как некоторые чудаковатые владельцы некро-премиальных немцев, истово верящие в вечную надёжность своих вёдер. Лампы иногда всё же взрываются внутри фары похлеще петарды, с осколками и каплями ртути на внутренностях.
Левое фото - ртутные лампы D2S, правое - D4S. Вверху новая, внизу старая. Сравните состояние внутренних колб этих ламп. Вот так легко, на глаз можно оценивать их состояние. У меня уже получается угадывать реальный пробег авто по внешнему виду колб ламп с точностью +/- 15-20 тыс.км. :)
- Почему не стоит покупать говнолампы MTF, Lynx и прочий хлам?
У нормальных ламп из пространства между колбами откачан воздух. Как известно, вакуум - лучший теплоизолятор, что сохраняет отражатели ваших фар в исправном состоянии годами. В то время как производители означенных "ламп" с откачкой межколбового пространства не заморачиваются, из-за чего тепловой режим внутри фары становится запредельным, и отражатели со временем выгорают.
Ещё одна проблема этих ламп - ужасный пластик цоколя, который от нагрева меняет свою геометрию. В лучшем случае такие лампы будут светить значительно хуже оригинала, в худшем - вы попадёте на замену высоковольтного разъёма.
Добрый день!
В этой записи затрону несколько проблем, начну с более важной:
Проблема с запотеванием фар
Часто вижу записи о запотевании фар, как правило если фары потеют с завода — вся полемика сводится к тому что это норма, климатическая адаптация и т.д. и т.п. и вообще когда нибудь пройдёт… Ну вот не правда все это! Не должны они потеть вообще, а если и потеют нужно искать причину и устранять.
Меня эта проблема не касалась, я особо и не вникал, т.к. фары никогда не потели пока я в них не влез :)
Вот тут можно почитать как это было.
Перед тем как разобрать фары прочитал много записей в которых говорилось что штатного герметика достаточно и разобрать-собрать безболезненно для герметичности можно. На практике все оказалось иначе, причем настолько иначе что даже у некоторых сидов фары потеют с завода…
Откатался я неделю с плачущими фарами, по первой грешил на то что собирал все при влажной погоде да и неделя задалась дождливой. Накидал туда силикагеля — на пару дней помогло, но дальше все так же!
Понимание того что таким образом можно запороть хром и электронику в фарах не давало покоя, решил вскрывать и добавлять герметика. Темболее повторное вскрытие все равно планировалось т.к. нужно было заменить один из драйверов для одинакового алгоритма работы ресничек ДХО.
Отдельное спасибо Роману и его Kia Ceed за драйвер для ДХО и терпение!
Начал я искать герметик такой же как у нас в фарах либо аналог по химическому составу, что бы можно было просто добавить к существующему и закрыть фары. Моим выбором стал ABRO WS-904
По консистенции похож на сырую резину или жвачку. Для укладки в посадочное место пластика фары его нужно раскатать в тонкую колбаску и уложить. При сборке воедино все стандартно — подогреваем феном для большей податливости и защелкиваем. Расход 1м на 2 фары с большим запасом, лишний вылезший наружу аккуратно удалил.
Что еще стоит добавить: поскольку коснулась проблема климата внутри фар — проверил все сапуны, оказалось не под всеми были отверстия. Снял сапуны, просверлил вентиляционные отверстия диаметром 5мм и вернул на место сапуны. Выглядят они так: (справа от герметика)
Итог: В любую погоду фары не потеют. Вывод один — если потеют значит к ОД или добавлять герметика самому.
Проблема с тухнущим ксеноном и габаритами
После ребилда оптики изменились линзы и лампы но блоки остались те же: Optima Slim Can Bus Ford Focus 3, фото есть тут: Ксенон по ГОСТу начало.
Относительно собратьев с обманками работают они очень хорошо и пожалуй это единственные блоки которые не дают помех на магнитолу в виде отваливающегося USB. Но один минус я все же нашел — примерно один раз в 30мин они кратковременно моргают на 0,5сек, думаю это связанно с диагностикой ламп от автомобиля которую замечают блоки.
С решением этой проблемы все ясно — подключать нужно через реле.
Более серьезной проблемы я коснулся когда на линию габарита повесил реснички ДХО+Ангельские глазки+подсветку ковриков в салоне. С такой нагрузкой электроника вырубала габарит примерно через 40минут работы, отключение-включение габарита помогала еще минут на 20 и потом по нарастающей все чаще.
Было решено линию габарита тоже запитать через второе реле, таким образом линия габарита будет управлять силовым реле которое в свою очередь может запитать хоть прожектор…
Снял бампер и фары, заготовил 4х контактные реле + провода + гофра и приступил.
Схему для себя обозначил следующую:
Провода протянул в гофре и замотал сверху изолентой что бы монтаж в точности повторял заводской стиль и в видимых местах под капотом не отличался штатной проводки. Единственное что нужно было куда то спрятать это реле, место им нашел на пластиковом козырьке. Закрепил на заклепки с шайбами.
В итоге получил стабильную работу ксенона без намёка на моргание и такую же стабильную работу габаритов.
Всем кто хочет ставить блоки с обманками — пожалейте свое время и средства, не делайте двойную работу, покупайте обычные блоки и подключайте через реле.
Читайте также: