Почему тормозит переднее колесо на велосипеде

Обновлено: 09.01.2025

Чаще всего это происходит из-за загрязнения. Иногда это плохая настройка, иногда - предупреждение о необходимости новых колодок, иногда - это происходит потому, что колодки заполировались, или из неправильного материала, но чаще всего это грязь.

Держите любое масло, обезжириватели и средства для чистки велосипеда подальше от колодок и дисков – это исключит визг. И, конечно, тормоза должны быть притёртыми.

Почему иногда я слышу трение тормоза не при торможении?

Дисковые тормоза работают с очень малыми допусками, обычно всего лишь миллиметр или меньше пространства между ротором и колодками. Это не оставляет много места для ошибок. Если порой вам слышно трение тормозов, это либо признак погнутого диска, либо тормоза нуждаются в обслуживании, либо внешнее воздействие.

Причиной трения может быть гибкость ступиц и рамы (вилки). Порой вы слышите эти звуки, когда наклоняете велосипед при поворотах или спринте? Если да, то это гибкость. Для начала проверьте, плотно ли затянуты ваши оси. Также убедитесь, что ступицы не «играют». Если всё это не решает проблему, убедитесь, что суппорт правильно расположен с ровным зазором колодок по обеим сторонам ротора. Если и это не исправит ситуацию, то проблема может быть просто в гибкой оси или установке дропаутов.

Иногда колодки трутся из-за того, что поршни позади них залипают. Это может быть связано с накопившейся грязью, а иногда и просто с длительным использованием. Обслуживание тормозов (с переустановкой и чисткой поршней) и их прокачка обычно решают проблему.

Наконец, грязи, песка или просто воды может быть достаточно, чтобы диски начали издавать разного рода шаркания или даже завывания. Если вы просто проехали по луже и диски чуть трутся, не переживайте об этом. Первое же нажатие на тормоз, скорее всего, очистит грязь и вернёт тишину.

Деформированный ротор является причиной трения тормоза при каждом обороте колеса.

Мои тормоза трутся, но только в одной точке колеса. Что делать?

Похоже, деформирован диск. Толщиной он всего около двух миллиметров, поэтому вполне может погнуться. Будьте осторожны: не прислоняйте велосипед дисками к чему-либо и будьте вдвойне осторожны при транспортировке велосипеда в автомобиле или кейсе, чтобы не погнуть их.

Если такое произошло сразу после длительного спуска, это может быть связано с перегревом. Дайте ротору время остыть, и, если он все ещё деформирован, следуйте советам ниже.

Если роторы погнуты не критично, то их можно вытянуть или выгнуть в первоначальную форму. Это, как правило, делается при установленном на велосипеде колесе, с использованием тормозных колодок в качестве индикатора. Возьмите кусок чистого бумажного полотенца, чтобы коснуться поверхности диска, и осторожно нажмите большим пальцем в точке трения, чтобы прогнуть диск в обратную сторону. Полегче! Чтобы выгнуть ротор обратно, много усилий не требуется.

Для большей точности существует специальный инструмент (в мастерской ProVelo он есть). В качестве альтернативы можно применить разводной гаечный ключ, но, прежде чем работать им, убедитесь, что он идеально чистый.

Мои гидравлические тормоза постоянно трутся. Что делать?

Вы просто снимали колесо, а теперь они трут как сумасшедшие? Если так, то смотрите раздел выше о путешествии с дисками. Здесь говорится о том, как вернуть тормозные колодки (и поршни) обратно в суппорт, чтобы переустановить систему.

Выровняйте суппорт визуально и аккуратно затяните его (с белым листом на земле, чтобы улучшить видимость).

Другой вариант - использовать визитную карточку, проложив её между ротором и колодкой, которая трётся. Подложив карточку, повторите описанный выше процесс. Ослабьте болты суппорта, нажмите рычаг и затяните болты, удерживая рычаг. Это может потребовать нескольких попыток, но, как правило, решает проблему, в случае если тормоза никак не хотят вставать на место автоматически.

Если вы только что установили новые колодки и зазор минимален, попробуйте вдавить поршни обратно в отверстия суппорта (используйте пластиковую монтажку для шин или скруглённый обратный конец небольшого гаечного ключа). Иногда в вашей тормозной системе оказывается слишком много жидкости (такое бывает, если тормоза были быстро прокачаны или система пополнялась при изношенных прокладках. Нужно снова прокачать систему или, осторожно открыв её, выпустить немного жидкости (не впуская воздух!).

Несколько человек пытались отрегулировать мои тормоза, но, несмотря ни на что, колодки правильно не попадают на тормозную поверхность ротора. Что делать?

Если регулировка суппорта правильная и ваш ротор прямой, тогда, похоже, что виной всему рама (вилка). Узнайте у производителя рамы, как решить проблему, но, скорее всего, они предложат замену (желательно, конечно, за их счёт).

Иногда краска или просто плохие производственные допуски могут вызвать проблемы с выравниванием суппорта. Park Tool предлагает инструмент под названием DT-5.2 Disc Tab Facing. Этот инструмент удаляет материал до тех пор, пока монтажная поверхность тормозного суппорта не будет параллельна оси. Это чрезвычайно дорогой инструмент, поэтому ищите мастерскую, в которой он есть (к сожалению, таких не много, но в мастерской ProVelo такой инструмент есть).

Инструмент Park Tool Disc Tab Facing (DT-5.2) предназначен для выравнивания креплений под тормозные суппорты всех стандартов. Полезная штука, которая есть в мастерской ProVelo.

Моим дисковым тормозам не хватает мощности. Что можно сделать?

Это может быть вызвано несколькими причинами, но, скорее всего, это одна из проблем ниже.

Во-первых, наиболее вероятно, что тормозная поверхность загрязнена. Даже немного жирного пота с ваших пальцев, может снизить эффективность дисковых тормозов. Очистка системы может помочь, но если она сильно загрязнена, нужны новые колодки и тщательная чистка ротора.

На чрезвычайно длинном спуске может произойти глянцевание колодок. Это можно определить по их стекловидной поверхности. Снимите колодки и зачистите их наждачной бумагой - это должно помочь.

Виной также может быть воздух в системе, который мешает эффективной передаче мощности от рычага к суппорту. Прокачка тормозов решит эту проблему (см. раздел о прокачке тормозов выше).

Наконец, может оказаться, что ваши тормозные роторы недостаточно велики для вашего стиля езды или массы тела, особенно если ваш велосипед сейчас оснащён дисками диаметром 140 мм. Узнайте, поместятся ли на ваш велосипед роторы большего размера, которые обеспечат больший рычаг.

Что делать, если гидравлический тормозной рычаг проваливается очень близко к рулю?

Похоже, в системе недостаточно жидкости. Проверьте, требуется ли прокачка, следуя рекомендациям в разделе «Как узнать, когда мои тормоза нуждаются в прокачке?» (раздел выше).

Если причина не в этом, то это известно как провал рычага. У вас есть несколько вариантов решения.

Накачка тормозных колодок ближе к ротору обеспечит меньшее перемещение рычага. Для этого снимите колесо (и ротор) и осторожно нажимайте рычаг, пока не увидите движение колодок. Переустановите колесо и проверьте ощущение рычага. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока рычаг не будет ходить как нужно. Имейте в виду, что это затруднит установку без трения, и это будет работать лишь до тех пор, пока колодки не износятся.

Некоторые тормоза также имеют регулировку хода рычага. Если у вас такие, то есть регулировочный винт, который можно использовать для уменьшения его хода.

Почему мои тормоза теряют мощность при длительном торможении?

Иногда это признак того, что тормозная жидкость перегревается и начинает кипеть. Когда такое происходит, бывшая до того несжимаемой, жидкость становится сжимаемым газом и торможение быстро теряет мощность. В этом случае настоятельно рекомендуется перейти на больший размер ротора или установить рассеивающие тепло колодки и диски (например, Ice Tech от Shimano).

Возможно также, что в вашей системе воздух (см. раздел выше о прокачке тормозов).

Следите за тем, чтобы тормоза не перегревались.

Что делать, если тормоза внезапно теряют мощность?

Что ж, это плохо!

Первое, что нужно сделать, это попытаться накачать тормоз. Просто быстро нажимайте рычаг в течение некоторого времени. Если это воздух, вызывающий внезапные проблемы с тормозом, тогда накачка рычага, скорее всего, переместит пузырь из шланга в верхний резервуар.

Если это не сработает, то, скорее всего, у вас останется рабочий тормоз лишь на одном колесе. Пользуйтесь им осторожно, чтобы добраться до дома, а затем обратитесь к механику для обслуживания (ремонта). Пусть и очень редко, но возможным виновником отказа системы может быть неисправный компонент.

Сегодня Михаил Кучеев, руководитель проекта «Сам себе велосипед», расскажет, почему тормоза на велосипеде могут работать неэффективно, и как устранить эту неисправность.

Для начала стоит определить тип тормозов. Самые распространенные виды - это v-brake и дисковые механические.

1. V-brake

Как понять, что ваши тормоза работают неэффективно.

Рукоятка тормоза не должна доходить до руля. Если она доходит, и только в этот момент колесо начинает тормозить, то это неправильно.

Колесо должно останавливать на середине пути рукоятки до руля.

Если же этого не происходит, вашими тормозами пора заняться в самое ближайшее время.

Почему тормоза на велосипеде могут работать неэффективно?

Ослаблен тросик тормоза

Как определить, что проблема в тросике?

Если у вас ослаблен тросик тормоза, то рукоятка тормоза доходит до руля, а колодки еще не сильно прижаты к ободу. Именно поэтому колесо не тормозит.

Как починить?

Здесь главное не переусердствовать. Вы можете передавить тросик, и со временем он поломается.

Проблема в колодках

Почему могут плохо работать колодки?

Существует две причины неисправности колодок: либо они стерты, либо выставлены под неправильным углом.

Что делать, если проблема в колодках?

- Для начала посмотрите, стерты ли колодки.
- Если колодки стерты, то их нужно просто заменить.

- Далее обратите внимание на угол. Правильно установленная колодка должна всей своей рабочей поверхностью прижиматься к ободу.

- Чтобы отрегулировать угол колодки, открутите гайку.
- Выставьте колодку под необходимым нам углом.
- Затяните.

Если с тросиком и колодками все в порядке, а тормоза все равно работают неэффективно, возможно, на тормозную поверхность колеса попало что-то масляное. В этом случае обработайте его либо специальным очистителем для тормозов, либо бензином или керосином.

2. Дисковые механические тормоза

У дисковых механических тормозов те же проблемы, что и у V-brake, – попадание масла на рабочую поверхность, подтяжка тросика, регулировка колодок.

Чем отличаются колодки на дисковых механических тормозах от колодок на V-brake?

В отличие от V-brake, где двигаются 2 колодки, на дисковых тормозах двигается только одна колодка, а вторая всегда стоит на месте.И колодка, которая стоит на месте, должна быть максимально приближена к дисковому тормозу.

В противном случае при торможении вы будете загибать диск до тех пор, пока он не упрется во вторую колодку. Таким образом у нас сразу получается две проблемы: плохие тормоза и загнутый тормозной диск.

Как отрегулировать неподвижную колодку в дисковых механических тормозах?

- Неподвижная колодка регулируется вот этим винтом.

- Вкрутите его, чтобы колодка оказалась как можно ближе к диску.

В видео использована музыка:
JK Soul — Battle of life (Gramatik)

Всем привет, очень рад видеть Вас в блоге PRO-велосипед. Сегодня хочу рассказать о правилах и ошибках при торможении на велосипеде, оборудованными передним и задним тормозом.

Данная статья обращена к новым пользователям велосипеда и к бывалым велосипедистам. Как показывает статистика, падение от неправильного торможения свойственна обеим категориям.

Основываясь на личном опыте пользования велосипедом все замечали, что эффективность торможения заднего колеса значительно меньше чем у переднего.

Рекомендации при торможении:

· Рычаг заднего тормоза всегда нажимайте раньше, чем переднего.

· При наличии спереди корзины для перевозки небольших грузов будьте предельно осторожны при торможении. Силы инерции еще больше нагружают переднее колесо при слишком интенсивном нажатии на рычаг переднего тормоза, результат - большая вероятность перевернуться через руль.

· Старайтесь перемещать груз – центр тяжести на заднее колесо.

· При торможении старайтесь не блокировать колеса (избегать юза), оттормаживайтесь так, чтобы колеса крутились. Плавная контролируемая остановка.

· Амортизация велосипеда , а конкретнее амортизационная вилка, поможет Вам снизить ваши ошибки при торможении передним тормозом.

· При агрессивных погодных условиях (дождь, грязь, снег …) тормозите прерывисто, в основном задним тормозом. Периодически «просушивайте» обода слабым нажатием на тормоз. Это позволит снять водно-грязевую пленку с обода и тормозных колодок.

Помните, если Вы заблокировали при торможении заднее колесо, и оно пошло юзом (все подростки пробуют данное эффектное торможение, с оставление черных следов от покрышки на асфальте), слегка отпустите тормоз, и силы инерции помогут вернуть Вам контролируемое движение.

Если Вы допустили блокировку переднего колеса и еще не улетели через руль, а занос уже начался, то к сожалению, Вас ждет падение. Ослабление нажатия на рукоятку переднего тормоза не вернет велосипед в нормальное состояние.

Планируйте остановку заранее. При экстренной остановке следуйте моим рекомендациям. Не блокируйте амортизационную вилку, если есть вероятность, что при поездке потребуется экстренно тормозить. Будьте осторожны.

Вам нужен велосипед? Основные моменты по модулям выбора велосипеда были освещены в соответствующих статьях:

Мы с вами уже столькому вместе научились. Я говорю о разного рода советах относительно велосипедов, которые мы иногда публикуем. Разумеется, советы эти пригодятся новичкам, в первую очередь. Хотя, как знать, может и еще кому-то они станут полезны. В любом случае - они бесплатны) Между прочим, научившись грамотно тормозить начинаешь быстрее ездить. Да, звучит это контринтуитивно, однако реальность оказывается таковой.

0. Убедись, что тормоза есть

Не смешно, кстати. Дело в том, что есть велосипеды, конструкция которых наличие тормозов не предусматривает. Речь идет о трековых велосипедах, которые делаются максимально жесткими, легкими и быстрыми. Суть этих велосипедов кроется уже в самом названии — они предназначены для использования на треке, то есть на велодроме. Пол там выстелен специальными породами дерева, ветра нет, повороты имеют наклон, чтобы можно было не сбавлять скорость. в общем, там все сделано для максимальных скоростей, тормозами там не пользуются и скоростями тоже. Звезда сзади всего одна и она напрямую соединена со втулкой без храпового механизма. Если кажется, что такая техника не ездит быстро. то спешу вас уверить, что 70 км/ч они набирают. Разумеется, для таких скоростей необходимо и подготовкой определенной обладать.

В общем, тормозов там нет, при желании остановиться приходится ногами замедлять вращение педалей постепенно останавливая свой ход. Второй способ остановиться заключается в переносе веса тела на переднее колесо о блокировке педалей. При таком раскладе колесо совсем блокируется и велосипед останавливается. Вы могли такое наблюдать в среде фиксеров. да, такие велосипеды еще фиксами называют. Так вот, к чему всё это. фиксы являются наиболее опасными на дорогах общего пользования по вышеперечисленным причинам. В некоторых странах на законодательном уровне предписано оборудовать велосипеды независимыми тормозами.

Потом, когда-то, когда наберешься опыта, можно пробовать и другие варианты. Но и в этом случае выбирая велосипед без тормозов ты подвергаешь риску не только себя, но и окружающих.

1. Убедись, что тормоза настроены

Кто-то любит, когда тормоза хватают в начале хода ручки, кому-то нравится, когда они хватают поближе к рулю. не важно, где они будут хватать, главное, чтобы они позволяли тормозить. Важно учитывать также, что ручка подведенная слишком близко к рулю может ограничивать усилие торможения в экстренных ситуациях. То есть, ручка все равно должна иметь приличный запас хода и не прижиматься к рулю вплотную.

Кроме ручек, следует настроить и тормозные машинки (калиперы). Идеальным считается параллельный подвод колодок. Тогда начало торможения хорошо ощущается и качество торможения интереснее. И не имеет значения конструктив ваших тормозов, данное правило справедливо для любых тормозов от любых брендов с любыми колодками (дисковая гидравлика или механика, ободная гидравлика или механика).

2. Учитывайте дорожные условия

Торможение в сухую и мокрую погоду различается довольно сильно.

Во-первых, ободная классика на шоссейниках или МТБ с наличием воды работает намного слабее и это важно учитывать, находясь на дороге. В конечном итоге, они будут тормозить, но их эффективность снизится процентов на 80. Дисковая механика и гидравлика менее чувствительны к влаге. Там эффективность снижается только в самом начале торможения, однако быстро приходит в норму. Причин для этого много и останавливаться на них мы не будем. Просто зафиксируем у себя в голове, что дисковые тормоза при наличии влаги тормозят практически без потери эффективности.

Во-вторых, мокрая погода подразумевает наличие воды на дороге. Забегая наперед скажу, что ездить быстро по мокрой дороге можно, аквапланирования не произойдет. Говорю я это не просто так, а потому, что многие отталкиваются от теории автомобильной. Но давайте не забывать, что площадь контакта велосипедного колеса с дорогой в разы меньше, давление в покрышках, как правило, выше, чем у автомобиля. всё это позволяет велосипедному колесу сохранять такую-же площадь контакта с поверхностью, как в сухую, так и в мокрую погоды. Если пофантазировать, то, конечно, да, велосипедное колесо может начать аквапланировать, но на скоростях близких к скорости света, так что не переживайте.

Торможение в мокрую погоду всё же становится менее эффективным даже с дисковыми тормозами. Вся суть в снижении коэффициента трения между резиной покрышки и дорогой. То есть, тормозной путь вырастет. Также полезно учитывать этот фактор и при прохождении поворотов, колеса могут просто заскользить, если начать закладывать велосипед на мокрой дороге, как на сухой. Рельсы. тут вообще беда, метал смоченный дождиком и вовсе на лед похож. Но мы говорим о торможении. Итак, принимайте во внимание погодные условия в контексте торможения, обстановку на дороге, наличие на дорожном полотне различных артефактов, пыли, щебенки, смолы. Всё это в значительной степени влияет на эффективность торможения, а значит и на дистанцию, необходимую для остановки.

3. А нужно ли вообще тормозить?

Вопрос отличный. Зачастую некоторые райдеры жмут на тормоза просто потому, что ехать быстро страшно. Что ж, вполне резонно. Или нет. Было бе неплохо посмотреть подальше вперед, чтобы убедиться в отсутствии препятствий, которые потребуют снижение скорости. вполне вероятно, что тормозить и вовсе не стоит. Довольно часто работу по снижению скорости на себя берет ветер и изгиб ландшафта, дайте им делать за вас некоторую работу.

4. Тормозите перед поворотом

Ну, это утверждение слышали многие, тут даже спорить не приходится. Действительно, наиболее безопасно сбрасывать скорость перед входом в поворот.

Хотя тормозить в повороте никто не запрещает. Главное выбрать момент, когда траектория наиболее прямая. Нажимать же на тормоза следует максимально нежно и аккуратно. Работать ручкой так же, как на прямой не стоит, ведь можно легко сорваться в занос. Тормозить в повороте приходится, например, когда его радиус неожиданно изменяется или встречается неожиданное препятствие.

Так что. сбрасывайте скорость перед поворотом, особенно, если он “закрытый”. Если приходится тормозить уже в нём, то делайте это максимально аккуратно.

5. Не бойтесь переднего тормоза

Многие боятся переднего тормоза, как огня. Кто-то избегает использование его из-за неприятного опыта, когда пришлось лететь через руль, кто-то просто боится его без весомых причин на это. А зря.

Передний тормоз намного эффективнее заднего. Прям ощутимо мощнее. Если обратите внимание на горные велосипеды, мотоциклы и даже автомобили, то обнаружите, что после остановки передняя их часть приподнимается, а задняя опускается. Так происходит потому, что транспортное средство, как и человек на нем, обладает инерцией. Если с этой инерцией на велосипеде не работать, то она будет каждый раз выбрасывать вас из седла. А работать с ней очень просто, достаточно перенести свой вес максимально назад и хорошо упереться руками в руль перед торможением передним тормозом.

Если всё так и сделать, то вы обнаружите, что тормозить передним тормозом намного эффективнее, велосипед останавливается значительно быстрее. Еще быстрее остановка произойдет, если использовать сразу оба тормоза. Однако стоит понимать, что даже при переносе веса назад возможен отрыв заднего колеса и переворот вперед. Поэтому передний тормоз резко нажимать не стоит даже в самых экстренных ситуациях. Начало воздействия на него должно быть плавным настолько, насколько это возможно. Со временем вы привыкнете к нему.

В целом и общем, не бойтесь переднего тормоза. Начинайте им пользоваться хотя бы немного для начала, дальше войдете во вкус и навыки придут сами. Когда я только начинал ездить, то пользовался только задним тормозом. Сейчас я задним тормозом себе только немного помогаю, основное торможение, особенно экстренное, у меня происходит передним тормозом.

Перелетал ли я через руль? Нет. Однако были ситуации резкого торможения, когда заднее колесо поднималось очень высоко, благо интуитивно отпускал руку и велосипед возвращался в исходное положение. На сегодняшний день заднее колесо поднимается во время торможения у меня только тогда, когда этого хочу я. Играя весом и силой нажатия я могу контролировать высоту поднятия заднего колеса. В экстренных ситуациях. они бывают у меня с течением времени все реже, так как гоняю только когда нет других участников движения.

6. Задний тормоз для сыпучих дорог

Только что я вас уговаривал пользоваться передним тормозом чаще, а сейчас буду отговаривать. Сыпучие поверхности очень скользкие, а блокировка переднего колеса полностью лишает вас радости выбора направления своего движения. Стало быть, на сыпучих участках наиболее благоразумно использовать задний тормоз. Не забывайте, что заблокированное заднее колесо тормозит намного хуже, чем катящееся.

7. Не блокируйте колеса, оставьте это детям

Во-первых, тормозить заблокированным колесом очень дорого. Покрышка рано или поздно придет в негодность от такого режима. Хотя должен признаться, что мне это приносило определенное удовольствие. Дело в том, что я покупал такие покрышки, которые в теплое время года свистели во время движения юзом на тротуарной плитке и на асфальте с большим содержанием смолы. Прямо как автомобильные покрышки, только тише. Ну, нравилось мне это дело, вот и развлекался. А потом шёл и покупал новые покрышки снова и снова.

Переход на шоссейник меня сильно дисциплинировал, так как покрышки намного тоньше во всех смыслах. Одно торможение юзом формирует на ней очень ощутимый плоский участок. Если торможение было долгим, то такое плоское пятно будет еще “стучать” по попе во время движения. Так что. теперь я колеса не блокирую.

8. Не налегайте на задний тормоз

Нет, ну серьезно, я же рассказал про прелести переднего. оставьте задний уже в покое.

9. Дисковые или ободные тормоза?

Да какая вообще разница?

На мой взгляд, дисковые гидравлические тормоза намного интереснее ободных. Но и ободные порой умеют удивлять своей эффективностью. Только если не пыльно, не грязно и нет дождя. Дисковые имеют наибольшее преимущество по части модуляции (управлении силой сжатия тормозных колодок) усилия при небольшом усилии на ручке. Современные гидравлические модели позволяют осуществлять даже самые интенсивные остановки всего-то одним пальцем. Ни одни ободные на такое не способны даже при самых идеальных условиях. С другой стороны и заблокировать такое колесо проще, что чревато заносом и падением.

10. Учитесь тормозить

Да, даже такое незатейливое дело требует подготовки. Грамотное понимание процессов, которые происходят в момент торможения, позволяет грамотнее распоряжаться своими тормозами. В идеальных условиях на передний тормоз должно приходиться 75% всей нагрузки, и только 25% на задний тормоз.

Увлеченный велосипедист с 2014-го года. Терпеть не мог, когда велосипед в ходу издавал посторонние звуки, что заставляло его многократно все перебирать, перемазывать и обновлять. Любит вникать в тонкости, посему многочисленные переборки своего велосипеда вылились в дальнейшем в работу веломехаником. Прошёл тернистый путь от Shimano Acera на Comance Tomahawk через SLX до XTR на Specialized S Works, а потом просто пересел на бюджетный шоссейник на оборудовании Campagnolo Xenon 10. За плечами веломарафон (МТБ) Куяльник 2019-года, где на маршруте Light занял 5-е место. В настоящее время остается активным пользователем велосипеда и продолжает углублять свои знания в этой сфере.

Устройство дисковых тормозов велосипеда

Дисковые тормоза предназначены для торможения велосипеда путем преобразования кинетической энергии в тепловую посредством трения колодок о тормозной диск. Как говорилось ранее, дисковые тормоза велосипеда бывают механические и гидравлические. Принцип их действия одинаков, но присутствуют небольшие отличия в конструкции.

Дисковые механические тормоза велосипеда

Дисковая механика представляет из себя следующую конструкцию.

Тормозная ручка. Устанавливается на руль (крепится при помощи хомута) велосипеда и предназначена для передачи усилия нажатия руки на тормозные колодки.
Регулятор троса с контргайкой. Регулятор троса предназначен для изменения силы натяжения троса дисковых механических тормозов. Контргайка – для фиксации регулятора.
Регулятор тормозной ручки. Позволяет регулировать расстояние от тормозной ручки до руля, тем самым дает возможность выставить комфортное положение непосредственно под длину пальцев велосипедиста.
Рубашка троса. Служит для защиты троса от повреждений и загрязнений.
Трос. Необходим для передачи движения тормозной рукояти на калипер тормозов.
Фиксатор троса. Место куда крепится трос и зажимается фиксирующим болтом.
Калипер. Механизм, который при натяжении троса приводит в действие тормозные колодки.
Тормозные колодки. Представляют собой металлические площадки с нанесенным на них органическим или металлизированным веществом. Вставляются в калипер.
Адаптер. Служит своеобразной прослойкой между калипером и рамой велосипеда.
Ротор (тормозной диск). Устанавливается на втулку колеса.

Дисковые гидравлические тормоза велосипеда

Дисковая гидравлика очень похожа на механический аналог. Главное отличие, что сила, приложенная к тормозной ручке, передается на колодки не при помощи троса, а благодаря тормозной жидкости DOT4 (на тормозах Avid, Hayes, Helix) или минерального масла (на тормозах Shimano). Далее рассмотрим конструкцию гидравлических дисковых тормозов.

Тормозная ручка. Приводит в действие поршень, который давит на тормозную жидкость.
Регулятор тормозной ручки. Как и у дисковой механики предназначен для регулировки положения рукояти относительно руля.
Мастер-цилиндр. Он состоит из нескольких деталей. Расширительный резервуар с крышкой, служит в качестве хранилища тормозной жидкости. Крышка используется при заполнении и прокачке тормозов. Внутри также находится поршень с манжетой и возвратная пружина.
Гидролиния. Представляет собой прочный шланг, который соединяет между собой мастер-цилиндр и калипер.
Калипер. Механизм, который при появлении давления в гидролинии приводит в действие поршни, толкающие тормозные колодки.
Тормозные колодки. Служат для преобразования силы трения в тепловую энергию, тем самым останавливая велосипед.
Адаптер. Деталь, при помощи которой калипер тормозной системы устанавливается на вилку или раму велосипеда.
Ротор. Представляет собой перфорированный металлический диск, о который, при нажатии ручки, трутся колодки.

Что желательно сделать перед регулировкой тормозов

Если требуется настройка дисковых тормозов, которые уже были некоторое время в эксплуатации, то перед выполнением регулировки желательно произвести следующие подготовительные работы:

Проверить ротор

Первым делом откручиваем ротор тормозов от втулки и проверяем его на наличие деформации. Это можно сделать, положив его на ровную поверхность (стекло, зеркало и др.) и произвести осмотр. Если ротор неплотно прилегает, то перед настройкой дисковых тормозов следует его выровнять. Если деформация незначительна, то данную операцию можно произвести при настройке тормозов.

Проверить колодки

Снимаем тормозные колодки. Для этого находим расширение на калипере и проворачиваем за язычок каждую колодку по очереди. Если все сделано правильно, то демонтировать их не составит труда. Далее производим визуальный осмотр поверхности на наличие сколов. В случае сильных повреждений или износа колодку следует заменить.

Проверить состояние тросиков и рубашек

Данный пункт предназначен исключительно для механики. Перед регулировкой механических дисковых тормозов велосипеда следует тщательно проверить состояние тросиков и рубашек. Если трос имеет повреждения, а именно, если он распушился, наблюдаются разорванные отдельные волокна, то следует в обязательном порядке его заменить. Не важно, меняется трос или нет, его, перед настройкой тормоза, необходимо смазать. Так же осматриваем рубашку троса. Если на ней видны трещины или разрывы, то лучше ее заменить.

Проверить состояние гидролинии на предмет утечек

Данный пункт предназначен исключительно для гидравлики. Перед регулировкой гидравлических дисковых тормозов велосипеда произведите осмотр гидролинии на предмет повреждений (желательна ее замена, даже если повреждение незначительное), а также проверьте отсутствие протечек масла/тормозной жидкости по местам соединения гидролинии с калипером и мастер-цилиндром. Еще одно место, откуда может травить тормозную жидкость – шток, идущий от ручки тормозов на поршень (если прохудились манжеты). Ну, и сняв тормозные колодки, проверьте отсутствие утечек на калипере.

Удалить грязь и масло с тормозных колодок и ротора

В процессе езды на велосипеде, со временем, на роторе и тормозных колодках скапливаются грязь и масло, которые ухудшают эффективность торможения дисковой механики или гидравлики. Поэтому перед настройкой дисковых тормозов следует ее с этих поверхностей удалить. Для этого можно использовать мелкую наждачку. Снимаем ротор с колеса и круговыми движениями очищаем поверхность с обеих сторон. Ту же операцию производим с колодками (естественно с одной стороны). Сильно не усердствуйте, достаточно снять тонкий слой. После того как вы выполнили данную процедуру постарайтесь не прикасаться руками или жирными предметами к колодкам и ротору.

Проверить правильность установки колеса

Определяем правильно ли установлено колесо. Оно должно быть четко перпендикулярно земле, не перекашиваясь в сторону. Для этого ставим велосипед на колеса, ослабляем эксцентрик и, надавливая рукой на седло (держа велосипед ровно), затягиваем эксцентрик.

Как установить новый дисковый механический тормоз

Закрепляем тормозную рукоять на руле таким образом, чтобы она лежала в одной плоскости с вашим предплечьем. В случае необходимости, настраиваем расстояние от ручки до грипсы, при котором, взявшись за руль всей рукой, вы смогли бы нормально дотягиваться до нее указательным пальцем.
Устанавливаем адаптер на раму и закручиваем болты до полной затяжки, поочередно подтягивая каждый болт.
Продеваем трос с рубашкой таким образом, чтобы он совпадал с местами его фиксации к раме.
Вставляем трос в специальную прорезь на тормозной рукояти и заправляем рубашку. Обратите внимание, что при установке нового троса регулировка натяжения на тормозной рукоятке должна быть закручена полностью минус 1-1,5 оборота.
Положение регулировки натяжения троса на калипере выставляем аналогично тормозной рукояти. Продеваем трос в отверстие на калипере, заводим в паз фиксатора троса и, натягивая, зажимаем фиксирующий болт.
После этого надеваем на кончик троса оконцеватель и обжимаем его. Это необходимо чтобы трос не распушивался.
Далее приступаем к регулировке, которая описана ниже.

Как настроить дисковые механические тормоза велосипеда

Настройку дисковой механики требуется производить: после установки новых колодок, тросика, ротора или других компонентов тормоза; в случае, когда ротор трет о колодки; когда требуется устранить большой ход тормозной рукояти и т.д.

Проверяем обтяжку болтовых соединений на местах крепления адаптера к раме и ротора к втулке.
Послабляем контргайку и закручиваем регулировку натяжения троса на руле до упора минус 1-1,5 оборота. После чего затягиваем контргайку. Тоже делаем и на регулировке, которая находится на калипере. Далее откручиваем фиксатор троса, и, натягивая тросик рукой, затягиваем болт фиксатора обратно. (Если вы уже проделывали данные операции при установке нового тормоза, то повторно эти действия производить не нужно).
Ослабляем болты, которые крепят машинку к адаптеру (для более простой настройки можно снять ее полностью).
Настраиваем положение неподвижной (статической) и подвижной колодки. Цель данной процедуры – добиться равноудаленного положения колодок от центра прорези калипера, чтобы между ними мог поместиться ротор с минимальными зазорами. Для настройки неподвижной колодки ослабляем контргайку (если она есть), и вращаем болт, который регулирует ее положение. Чтобы настроить подвижную – вращаем регулировку натяжения троса на калипере. После того как расстояние выставлено, закручиваем фиксатор статической колодки. Если для данной процедуры вы снимали машинку, то следует установить ее на место, но не затягивать крепежные болты.
Выставляем правильное положение калипера относительно тормозного диска. Для этого болты, которые крепят его к адаптеру, должны быть послаблены, чтобы он мог относительно легко ходить влево и вправо. Нажимаем на тормозную ручку до упора и фиксируем ее при помощи изоленты, проволоки, веревки или других подручных средств. Далее слегка пошевелив рукой калипер, прикручиваем его к адаптеру, поочередно подтягивая болты.
После выполнения вышеперечисленных операций в 80% случаев ротор будет шоркать о колоду (-и). Определяем, какую из них он цепляет, и подстраиваем расстояние регулировкой натяжения троса на калипере (в случае трения о подвижную колодку) или, вращая болт (если трется о статическую). Зазор с обеих сторон должен быть минимальным, при котором ротор не задевает колодки.

Подробный процесс настройки дисковых механических тормозов вы можете посмотреть на данном видео.

Бывают случаи, что после настройки дисковых механических тормозов велосипеда ротор «чиркает» о колодки в одном (или нескольких) местах. Это говорит о том, что он у вас слегка деформирован. В этом случае требуется его выровнять. Выполнить это можно прямо на велосипеде не снимая ротор. Определяем место, где он задевает колодки, медленно вращая колесо. Обращаем внимание, в какую сторону деформирован ротор. Затем, проворачиваем данный участок, чтобы к нему появился доступ, и выгибаем его в противоположенную сторону от места трения. Будьте осторожны, чтобы не сделать еще хуже. Не следует давить на ротор очень сильно. Лучше несколько раз повторить данную операцию плавно добавляя усилие нажатия.

Как отрегулировать дисковые гидравлические тормоза

Хотя гидравлические тормоза и называют самонастраиваемыми, но все же иногда можно заметить шорохи или скрипы которые они издают в процессе торможения. В этом случае следует выполнить настройку дисковой гидравлики велосипеда. Также подобная процедура необходима на новом велосипеде, если тормоза были выставлены неправильно с завода.

Слегка откручиваем болты, которые фиксируют калипер на адаптере.
Зажимаем тормозную рукоять и фиксируем ее при помощи изоленты, веревки или другого подручного материала.
Смотрим на то, чтобы ротор был четко посредине прорези калипера, а тормозные колодки выдвинуты одинаково с обеих сторон. Если это не так, то можно слегка надавливая на ротор с нужной стороны выставить его положение. За счет надавливаний тормозная жидкость будет равномерно перераспределяться между поршнями.
После этого затягиваем болты крепления и снимаем изоленту с тормозной рукояти.

После того как вы настроили дисковые гидравлические тормоза следует крутнуть колесо и проверить отсутствие трения. Если вы наблюдаете прерывистое шорканье, то это сигнал, что у вас слегка погнут ротор. Для устранения данной неисправности следует определить место трения, и с какой стороны колодки цепляют ротор. После чего повернуть трущийся участок на 180 градусов от калипера и легонько надавить в противоположенную сторону. Следует это делать предельно аккуратно за несколько заходов, с каждым из которых добавлять усилие до полного исчезновения трения.

Настройка дисковых гидравлических тормозов показана на видео ниже.

Заключение

Как оказалось, настройка дисковых механических и гидравлических тормозов велосипеда в домашних условиях не такая уж и сложная работа. Главное выполнять ее аккуратно и не торопясь. Помните, что правильно отрегулированные тормоза не только обеспечивают комфортную езду на велосипеде, но и отвечают за безопасность велосипедиста, и окружающих его людей.

Читайте также: