Почему щелкает заднее колесо на велосипеде
Фак! Как же меня задолбал этот невесть откуда взявшийся щелкающий звук в момент сильного нажима на педаль!
Сначала я подумал, что это трещит подседельный штырь в месте крепления к подседельной трубе, как это обычно у всех бывает. Туда постоянно набивается всякое гавнище, и потом все это скрипит и пердит под нагрузкой.
Но, в моем случае, если я поднимаю жеппу над седлом, то противный щелкающий звук никуда не исчезает. Так что его источник находится где-то в другом месте.
Потом я подумал, что проблема в том месте, где педали крепятся к шатуну:
Как показало беглое гугление, это наиболее распространенный источник подозрительных звуков. Туда под резьбу попадает грязь и все это начинает трещать под нагрузкой. И хотя мне слабо верилось, что это место могло затрещать сразу с обеих сторон, я все-таки выкрутил педали, тщательно вычистил и как следует закрутил на графитовую смазку. Не помогло.
Оставался еще вариант, что дело в самих педалях. Тем более, что я их недавно ремонтировал.
Опять же, вероятность того, что накрылись одновременно и правая и левая педаль (звук ведь появляется независимо от того, на какую из них давить) была небольшая, но я должен был проверить. Поставил топталки с другого велика и звук, конечно, никуда не исчез.
Кстати, тот факт, что мерзкий звук возникает независимо от того, на какую педаль давить, позволил сразу же отбросить мысль о слабо затянутом левом шатуне. Ведь когда давишь на правую педаль, левый шатун ваще в этом процессе не участвует. А щелчок все равно появляется.
В ходе экспериментов выяснилось, что щелчки появляются даже если давить на сами шатуны. То есть педали (и все, что с ними связано) можно было сразу исключить.
Тогда я подумал, что может быть дело в самой каретке? И это меня совсем расстроило. Так как относительно недавно (а точнее около 7000 км назад) я уже менял каретку на новую. Чтобы убедиться в своем предположении, я решил по очереди вытаскивать чашки и временно втыкать чашки старой каретки. Так и сделал.
В общем, вернул каретку на место (благо у меня теперь есть чем ее выпрессовывать и запрессовывать).
Тогда я вспомнил, что когда-то давно у меня были подозрительные звуки из-за слабой затяжки заднего эксцентрика. Вот оно. Стопудово проблема в этом! И как я сразу не догадался?
Затянул эксцентрик со страшной силой! И, затаив дыхание, наступил на педаль.
Равномерно протянул спицы по кругу (буквально на пол-оборотика каждую). В любом случае, хуже не будет. Звук, конечно, остался.
Исследовал все сварные швы на раме, ничего подозрительного не нашел. А что может трещать в задней втулке, я вообще понятия не имею.
Короче, решил все оставить как есть. Ведь не даром говорят, что хороший стук рано или поздно вылезет. В моем случае, либо рама развалится, либо задняя втулка полетит. Тем более, что я честно старался найти источник щелчков, но у меня ничего не вышло.
И что вы думаете было дальше?
У меня полетела задняя втулка!
Да-да! Щелкающий звук, который меня так раздражал, вылился в то, что заднюю втулку начало жестко клинить. И произошло это, естественно, в 30 км от дома. Проявлялось это в том, что кассета на холостом ходу время от времени начинала крутиться вместе с колесом и утягивала всю цепь наверх (при этом натягивая лапку заднего переключателя по-максимуму). Эта цепь просто болталась сверху, долбила по раме и того и гляди норовила слететь со звезд.
Чтобы выбрать излишки цепи, приходилось ПОСТОЯННО крутить педали, не останавливаясь. Так я и ехал до дома))
Ну, думаю, теперь все понятно! Щас разберу втулку (а у меня колеса Mavic CrossRide, если вы знаете, что это такое), заменю подшпнички, посмотрю чо там к чему и все будет в шоколаде.
Разобрал. Оказалось, что развалился один из подшипников 608-2RS/C3:
В общем, чтоп два раза не вставать, решил поменять сразу все подшипники: два 608-2RS/C3 и один 6001-2RSH/C3.
Не стал менять только вот этот, синенький (6705-2RS):
Запрессовал все подшпипнички на локтайт 609 (чтоп наверняка), все замазал солидолом, собрал. Колесо стало крутиться как по маслу! Реально как по маслу, это наиболее подходящее описание.
Решил катать до тех пор, пока рама не лопнет. Или этот звук как-то более явственно себя проявит.
На всякий случай оставлю здесь показания одометра, чтобы знать, когда я перебрал заднюю втулку: 12800 км.
П.С. Через несколько дней совершенно случайно нашел источник щелчков! Им оказался задний переключатель. Вот уж никогда бы не подумал))) Побрызгал на него ВД-40, вытер насухо и звуки исчезли!
Кстати, неприятные звуки издавал вот этот сустав, который прямо по середине фотографии:
Так что, народ, если у вас что-то защелкало, не спешите разбирать половину велосипеда! Проблема может не стоить и выеденного яйца. И всегда помните, что источник звуков может быть в самом непредсказуемом месте!
Димонтий
9 thoughts on “ Странные щелчки в районе каретки ”
Фак! Эксцентрик оказался последним в списке борьбы с треском! Зато всё разобрал почистил смазал протянул! )))
Ещё как помогла твоя история, ездил до этого на титановых эксцентриках, бед не знал, решил поставить штатный от колёс Fulcrum , и тут началось, треск , который нарастает по мере роста усилия давления на педали, ужасное чувство , думал карточный узел карбоновой рамы накрылся. Всё проверил, ничего не помогло, и тут твой коммень про эксцентрик иииии БИНГО это он
Купил себе велосипед 25.09.2020 г. Покатавшись несколько дней и услышал при активном педалировании сильные щелчки в задней части велосипеда. Что только не делал, но щелчки не пропали. Все было как и у Вас, зажал задний эксцентрик и все пропало. Стоит только отжать немного эксцентрик и все щелчки опять.
Доброго времени суток всем! Нашел проблему от чего происходили щелчки в задней части рамы, а именно в области дропаутов. Очень долго времени провел в интернете и вот бинго. Снял петух, смазал площадь прилегания петуха к дропауту, затянул шестигранники, поставил колесо и эксцентрик уже так сильно не зажимал. Щелчков нету, катаюсь уже недели две, полет нормальный))).
Кроме надежности эксцентрика, стоит также обратить внимание на плоскости в дропаутах, если рама поездила, то их полезно отторцевать.
Вторая идея в том, что если щелчки пропадают при затяжке эксцентрика, то проблема модет крыться не в самом эксцентрике и дропаутах, а в подшипниках втулки, люфт которых стягивается эксцентриком. В этом случае важно обнаружить это прежде, чем от езды на перетянутой оси развалятся подшипники втулки как это случилось у автора.
Начать скрипеть может любая техника и велосипед — не исключение. Он постоянно подвержен огромной нагрузке. Большинство велосипедистов нередко слышат щелчки или скрип, исходящие из того или иного узла. На самом деле, сложнее всего найти источник неприятного звука. 
В действительности, скрип становится причиной трения двух и более элементов друг о друга. В этом случае их просто нужно смазать или даже пересобрать. Проблема в том, что из-за велосипедной рамы звук может исходить не из места его появления.
Именно поэтому очень часто при звуке со стороны руля велосипедисты проверяют заднюю втулку. Четкой инструкции по каждому скрипу, разумеется, нет. Кроме того, не будем углубляться в сложную конструкцию подвески на двухподвесах. Давайте рассмотрим, что же может скрипеть.
Скрипят тормоза
Для начала поговорим о тормозах. С этим сталкивается большинство велосипедистов. Доходит даже до того, что велосипедисты начинают считать это нормальным явлением. Рассмотрим тормоза типа V-brake. В этих местах скрип может появиться по трем причинам. Первая причина – это используемый материал для тормозной колодки, вторая – состояние обода, а третья – это подвод этих самых колодок. Первую причину устранить легко. Необходимо лишь проводить с колодками эксперименты. Если резина мягкая, то тормоза срабатывают тише, но при этом они быстро становятся непригодными. 
Далее – состояние обода. Здесь нужно посмотреть насколько он загрязнен и изношен. Бывают такие случаи, когда состояние настолько плачевное, что он просто лопается по своей окружности. Поэтому лучше проверяйте его и не доводите до такого состояния. Чтобы почистить обод, нужно воспользоваться бензином, растворителем или уайт-спиритом. Самое основное – очищение битума от каждой колодки. Если химия не помогает, то можно воспользоваться наждачкой среднего зерна. Помните, что каждая колодка должна быть точно подведена под определенным углом. 
Скрип, исходящий из каретки
Однако, чаще всего скрипит именно каретка. Это обуславливается постоянной нагрузкой на данный узел велосипеда. Поэтому сначала стоит убедиться, что скрип идет не от педалей. Для этого нужно снять педали, проверить наличие люфтов, затем смазать резьбу, а потом поставить их обратно. Последний пункт желательно осуществлять два раза в год. Если вдруг в запасе есть другие педали, то стоит установить их для проверки. В случае продолжающегося скрипа откручиваем каретку, ведь понятно, что не педали ему виной. 
Обязательно очень хорошо протереть и детально осмотреть каретку, смазать, после чего собрать снова. Затягивать, прилагая все мыслимые и немыслимые усилия не нужно. Идеально, если под рукой окажется динамометрический ключ. После этого звук должен исчезнуть. В случае с картриджной кареткой перебор узла будет бесполезен. Тут поможет лишь полная замена. Либо можно проверить, хорошо ли прикручены звезды к системе. Для этого сначала нужно открутить каждый болт, смазать резьбу и закрутить на место. 
Скрип из рулевой
Рулевую колонку можно назвать самой проблематичной, так как она передает звуки сразу по всей раме. По этой причине найти истинный источник непросто. Лучшим решением будет открутить рулевую, почистить ее, а затем обработать смазкой каждый подшипник. Все болты нужно очень осторожно затянуть, учитывая свободный ход. 
Звук из сиденья и штыря
Такой скрип тоже не приносит ничего хорошего. Извлекаем болтик, который крепит седло снизу. После этого смазываем его фиксатором для резьбы и вкручиваем на место. Перетягивать, опять же, нельзя: болт может просто-напросто лопнуть. Если данная процедура не помогла, то все дело в штыре под седлом. Его необходимо вытащить и почистить подседельную трубу, в которой часто можно обнаружить много песка. Далее прочистить и подседел. После этого нанести густую смазку. Не стоит забывать про подседельный зажим. Его так же нужно содержать в чистоте и крепко затягивать. 
Треск от колеса
В некоторых случаях можно услышать звук, исходящий из нижней части велосипеда. Скорее всего все дело в колесах, а именно в спицах. Существует вероятность неусаженных спиц, а потому стоит произвести действия по их усадке. Если это не поможет, то придется снимать каждую спицу по отдельности, а затем смазывать резьбу. 
На самом деле, в велосипеде может скрипеть и шуметь все, что угодно. По этой причине не стоит ограничиваться только описанными советами. Проверьте втулки на колесах, цепь, вилку и прочие детали. В любом случае придется искать. Иногда приходится проверять каждый болтик вместе с ротором. Но согласитесь: ездить на велосипеде, который скрипит, как минимум неприятно, даже более того — небезопасно. Иногда это говорит о постепенно ломающейся раме. В этом случае нужно попробовать нажать ногой на кареточную ось, при этом надавливая всем весом на седло. Если задний треугольник не играет, то все хорошо. 
Крайний случай — отрыв рулевого стакана. Но такое бывает редко. Проверяйте велосипед, следите за состоянием компонентов и поводов для беспокойства будет гораздо меньше, а срок службы многократно возрастет.
Посторонние звуки в вашем велосипеде и их устранение!
В идеале, от катящегося велосипеда должен раздаваться только легкий, почти не слышный шелест цепи, шум покрышек, и на холостом ходу звук фрихаба (трещетки). Остальные звуки, происходящие НЕ во время переключения передач, являются посторонними.
Руль скрипит в зажиме выноса. Попал песок под зажим выноса. Нужно снять руль, очистить посадочные места, смазать и собрать обратно.
Вынос скрипит на рулевой трубе вилки. Довольно редкий случай, метод устранения тот же, что и выше.
Элементы подвески у двухподвесов. Может пощелкивать крепеж амортера, соответственно снять, очистить, смазать и собрать обратно.
Цепь. Свист высокой тональности и постоянный, происходит во время вращения педалей. Наиболее частый источник свиста и скрипа, лечится очисткой и смазкой (смазка для цепей, ессно).
Ролики заднего дерайлера. Периодические посвистывания высокой тональности во время вращения педалей. Тоже частенько скрипят. Лечится переборкой, и смазыванием консистентной смазкой с графитовой составляющей.
Пыльники на втулках. Редко, но бывает. Периодические повистывания, без вращения педалей. Лечится смазыванием жидкой смазкой с графитовой составляющей.
Тормоза ободные. Скрип происходит при торможении. Лечится перенастройкой колодок.
Тормоза дисковые. Проблема скрипа заключается в поганом качестве колодок, но производители упорно утверждают, что это лечится протиркой диска спиртом. Впрочем, этот метод работает.
Элементы подвески у двухподвесов. В зависимости от типа шарниров подвески лечится переборкой и смазкой или только смазкой.
Каретка тоже способна издавать скрежет, но в таком случае она будет в почти заклиненном состоянии, ибо шарики уже давно превратились в кубики, пирамидки и прочие геометрические фигурки. Лечится заменой.
Тормоза дисковые. У вас погнут диск. Надо его выпрямить (отстучать или погнуть в обратную сторону).
Удары
В штатных ситуация стучать может только задний дерайлер об раму, а также цепь об раму.
Задний дерайлер. Притянуть его к раме рукой и посмотреть куда он бъет. Подклеить в это место кусок резины.
Цепь. Она хронически бъется о нижнее перо рамы. Либо сверху, либо снизу. Лечится обматыванием пера чем-нить мягким, например отбойником Lizard skins или подобным. Можно и просто изолентой.
Всем привет. Имеется велосипед Trek с трещоткой Shimano.
Появился стук в трещотке, отчётливо слышно что именно трещотка, а не каретка. Проявляется только при нагрузке на оную, при увеличении скорости частота стука увеличивается. Стук не постоянный, то появится, то пропадет. Без нагрузки, тоесть накатом, звука никакого нет.
Кроме того, заметил что гайка (на фото) по мере езды откручивается.
Сегодня все разобрал, проверил подшипники, выработки никакой нет, поверхность ровная, без выбоин. Но при прокрутке колеса в холостую, трещотка имеет небольшой люфт (+-1мм) в перпендикулярной плоскости оси колеса.
Что это, и как вылечить?
Найдены возможные дубликаты
Лига Велосипедистов
2.6K постов 9.3K подписчиков
Правила сообщества
Запрещается добавлять посты следующего содержания:
- с просьбой денег на что либо
- с поиском и предложением работы
- объявления о продаже / покупке
- объявления о съеме / сдачи недвижимости
Только тематическая информация. Юмор, стеб не возбраняется, но и не похваляется.
У меня такой стук шёл от педалей. Я обыскался просто. Потом смазал педали и произошло чудо.
Чувак. Это трещотка, это расходник. Она стоит 800 рублей. Не делай голову.
Это еще дорогая :) У нас продают примерно за 300-400 рублей. Меняю раз в 1000 км. И то, скорее для профилактики - могли бы и дальше катать. А вообще, выкидывать нафиг, ставить кассету. Иначе со временем начинает вести (загибать) втулку колеса.
Бля, на моём крокодиле родная кассета с 88г ходит, храповика правда менял, цепь два года назад - растянулась и скакала, до этого тож ходила. Езжу по таким ебеням что вилка уже пятая, напряги реальные и для цепи и для кассеты, чехол вот на сидуху сшить всё не могу, как чмошик езжу, но не перестаю охреневать с современных вёдер с болтами, а как иначе назвать механизмы по три раза в сезон требующие ремонта? Весной колеса подкачал, смазку поменял если надо, цепь и тросы отсолярил, ВСЁ.
На велосипедах где стоят такие трещотки, полностью вилсет можно за 2000 купить.
Люфт регулируется набором регулировочных шайб под этой гайкой. Они там разной толщины, нужно подобрать оптимальный набор. 1мм - это огромный люфт. Стук может быть из-за него или из-за потери нескольких шариков. При разборе они вечно теряются, потом докладываю.
Это типичная трещётка. Оно не лечится. Качественные трещетки не выпускаются уже лет 40.
Выбросить, купить втулку с барабаном и кассету (на фото справа)
гайку затяни сильнее и на фиксатор резьбы
я уже и забыл всё нахрен, а там стопорящей нету? если нет, то вроде так, всё правильно. гайка просто слегка отдаётся по ходу эксплуатации, только её до талого жать не надо, чтоб подшипники свободно ходили (тупо рукой колесо крути - ясно станет), как появляется торможение при затяге - чуток отдать и зафиксировать. при этом как раз смотри люфт.
нет там стопора, просто гайка на резьбе, если начала раскручиваться, то надо или фиксатор резьбы или закернить по вандальному, ибо будет постоянно раскручиваться
речь не о резбе трещетка-колесо, а о гайке кассеты
ну трение делает свое дело, истирание метала, появление люфта, биение-вибрация, вот и пошла раскручиваться, сколько ты на ней проездил?
маловато, на фиксатор ставь
ясно, спасибо, дружище.
значить не по резьбе пошел, там мелкая резьба. купи съемник нормальный или сделай - посмотри на ключ для болгарки и с листа вырежи такую вилку + 2 болтика под отверстия гайки
Попробуй установить другую трещетку, если звук не устранится-проблема не в ней. Если устранится-самый простой вариант это новая трещетка.
Цепь посмотри, может растянулась
К чему приводит простейшее нарушение ТБ или как не стоит делать
Обратился к нам мужчина, решил он продать эту триклятую СВЧ печку, потому что "Сил нет больше с ней возиться". А суть проста: Перестала в один момент микроволновка включаться, человек, как немного подкованый в электронике, выяснил что сгорел входной предохранитель 220в и обмотал его фольгой. После печка походила ещё какое-то время и снова перестала включаться, после чего человек решил от неё избавиться.
Вскрыл я крышку, поугарал от увиденного и начал копать что умерло
Прозвонил микропереключатели, прозвонил термопредохранитель, прозвонил лампочку подсветки, всё живое, глянул куда идет проводка, остановился на плате управления, потому что помимо неё всё живое.
Тут я удивился ещё раз
На фото видно что на плате был пожар, выгорело пол платы.
К чему весь этот пост.
Этот пост для людей, которые "Я сам всё сделаю, в сервисах оверпрайс, там всего лишь поменять предохранитель, а они деньги стригут". Не нужно недооценивать работу мастеров, мы не просто так едим свой хлеб, работа мастера и ручной труд это стоит денег.
Так же этот посыл тем людям которые вместо замены предохранителей ставят "пауки", обматывают сгоревшие предохранители фольгой или вместо предохранителя тупо ставят гвоздь. Все эти манипуляции часто приводят к плачевным последствиям, в лучшем случае напрочь выгорает устройство, как в этом случае, но бывает что эти действия приводят к пожарам и смертям, дороги жизни нет ничего.
Чукча не писатель, сильно не пинать.
Мастер-разводила
Добрый вечер.
Была у нас старая стиральная машина LG, купили еще в 2008. И начала она 2 года назад скрипеть при вращении барабана. Живем в провинциальном городке с населением
100к, сервисных центров лыжи тут нет. Нашли мастера по совету знакомых. Он пришел крутил-крутил, в чем проблема, понять не может. Сказал что заберет в мастерскую. Ок, забрал. Выяснил что причина в сальнике, заменил, привез, вроде все норм. Также сказал что новую покупать не нужно, все они сейчас го*но, эта еще проработает столько же.
Прошло 3 месяца. Возникла другая проблема - при стирке стук очень громкий. Вызываем снова его. Приезжает, включает, ничего не понимает, снова забирает в мастерскую. Там выясняется что крестовина лопнула. Меняет, привозит. Снова говорит что новую не нужно, эта еще нормальная, а новые все го*но.
Через месяц внезапно машина останавливается на цикле стирки и все. Снова его вызываем. Приехал, в этот раз не забирал, выясняется что там сломан насос. Сделал, опять сказал что нормальная стиралка, а новые го*но.
Через неделю внезапно бак начинает неравномерно ходить в одну сторону. Вызываем, приезжает, меняет амортизаторы, причем оба, т.к. сказал что парами меняются они. Снова сказал что машина стиральная нормальная а новые го*но и долго не служат.
Через месяц примерно во время стирки резко отказывает вся электроника, и не реагирует больше. И вот тут я понимаю, что я вызывать его больше не хочу. и что стиралка уже аж просится на свалку . И тут только до меня дошло, почему он так отговаривал от покупки новой. А все просто же - пока эта ломается, он при деньгах.
Но в этот раз я все-таки продал ее скупщикам запчастей и пошел купил новую от Самсунгов.
Да, там через 4 месяца были проблемы с сальником, по гарантии меняли весь полубак, но уже год прошел после ремонта - вроде норм все. Более того я целых 3 года имею гарантии, и не буду переживать как минимум этот срок по поводу поломок в принципе даже если будут. Но что самое главное - отремонтируют бесплатно, а не будут деньги сосать как тот мастер. И что еще - официалы даже в моей миниатюрной ванной смогли стиралку собрать и разобрать, в отличии от того горе-мастера, которому каждый раз требовалось возить к себе в мастерскую (далеко не бесплатно кстати).
Итого я подсчитал сколько стоила работа этого "мастера", примерно 70% от стоимости новой стиралки. Чувствую себя лохом до сих пор, что раньше не купил новую.
Велосипед только на первый взгляд кажется примитивным транспортным средством, в устройстве которого нет ничего сложного. На самом деле только слаженная и безупречная работа всех его механизмов может гарантировать удовольствие от процесса езды. Поэтому так важно своевременно производить диагностику в мастерской либо самостоятельно обслуживать велик, чтобы исключить такую распространенную проблему, как люфт заднего колеса.
Что это такое?
Говоря техническим языком, люфт колеса велосипеда – это свободный ход одного элемента, не приводящий в движение другой компонент системы.
Появляется этот момент в результате расшатывания контргаек и конусов на оси втулки. Как правило, сам по себе люфт не возникает. Скорее всего, компоненты были отрегулированы неправильно изначально либо механизм сильно загрязнился песком, водой и другими частичками, в результате чего разбиваются шарики и появляются дорожки на конусах, что в конечном итоге и приводит к образованию люфта втулки заднего колеса велосипеда.
Люфтящее колесо может свободно вращаться и до определенного момента оно не причиняет никаких неудобств. Проблема заключается в том, что в дальнейшем любая, даже самая незначительная неровность на дороге стремительно разрушает поверхность конусов и чаши внутри втулки.
Чтобы определить наличие неисправности, достаточно покачать колесо из стороны в сторону. Свободный ход чувствуется сразу, если есть проблема. Если элемент стоит жестко, то причин для опасений нет. Можно также попробовать качнуть непосредственно саму ось (не эксцентрик). Если вы заметили, что заднее колесо на велосипеде шатается – лучше отдать велосипед в мастерскую. Чем раньше вы обнаружите проблему, тем лучше – возможно, достаточно будет почистить, смазать и отрегулировать втулку. Но если вы катаетесь с таким колесом давно – будьте готовы к замене механизма.
Почему шатается заднее колесо велосипеда
Возникновение люфта может быть обусловлено несколькими причинами:
- длительный срок эксплуатации (даже самый износостойкий материал не может бесконечно противостоять времени);
- разрушение радиусных гаек (только замена);
- стирание насечек (интенсивные нагрузки на велосипед всегда приводят к подобным поломкам);
- появление пространства между контргайкой и рамой велосипеда.
Проще говоря, возможные причины можно объединить в 4 группы:
- загрязнение механизма и, как следствие, его стирание;
- длительный срок эксплуатации;
- изначально неправильно отрегулированная система либо использование некачественных деталей;
- интенсивная нагрузка либо агрессивный стиль езды.
Необходимый инструмент
Если вы предпочитаете самостоятельно ремонтировать свой байк, то все необходимое, скорее всего, будет под рукой. Понадобятся гаечные ключи нескольких размеров – это точно. Если причина возникновения люфта кроется в износе деталей, то, соответственно, пригодятся новые запчасти. Если вам кажется, что без разбора колеса здесь не обойтись, то понадобится также специальный съемник трещотки или кассеты (так называемый хлыст).
Как устранить люфт заднего колеса велосипеда
- Снять поджимающие гайки и достать колесо.
- Снять звездочки. Действуем следующим образом:
- Трещотка. Фиксируем и проворачиваем в противоположном направлении движения колеса. Здесь нужно применить силу.
- Кассета. Также зафиксировать хлыст, а затем в специальное отверстие кассеты продеть съемник и прокручивать до тех пор, пока не открутится гайка-фиксатор.
- Втулка на шариковых подшипниках. Снять промежуточные элементы (следите за последовательностью всех компонентов). После этого поддеть и снять пыльник, вытащить шарики, убрать старую смазку и осмотреть детали на предмет наличия дефектов.
![как убрать люфт переднего колеса]()
- снять колесо;
- разобрать втулку и почистить все детали;
- проверить состояние запчастей. Если дефектов нет – смазать чистой смазкой и установить подшипники;
- закрутить с одной стороны оси конус и накрутить контргайку;
- установить ось на свое место, накрутить конус и контргайку с другой стороны;
- натянуть подшипники и зафиксировать их контргайками. Следите за тем, чтобы натяжение было одинаковым с обеих сторон;
- вернуть колесо на место и накрутить гайки. Если есть, убрать зазор;
- проверяем степень натяжения подшипников.
Остается только проверить качение и результат проделанной работы. Покачайте колесо: если свободного хода нет – вы все сделали верно.
Нюансы
Иногда убрать люфт не представляется возможным. Наиболее распространенные причины:
- Потерялся подшипник, шарик или любая другая мелкая деталь.
- Сложно подобрать оптимальный зазор при подтягивании конусов или контргаек.
- Не получается снять трещотку или кассету.
В этом случае лучше отдать велосипед толковому мастеру, который в кратчайшие сроки устранит проблему и вернет вам абсолютно здоровый велосипед.
Заключение
Теперь вы знаете, что делать, если люфтит заднее колесо. Проблема эта легко устраняется, если вовремя обратить на нее внимание и не допускать прежних ошибок. Следите за состоянием важных узлов и механизмов велосипеда и старайтесь бережно относиться к своему другу. Не пренебрегайте рекомендациями опытных мастеров – регулярное ТО перед началом сезона и после него поможет быстро выявить люфт и другие неисправности.
![Юлия Салтрукович]()
Автор статей. Серьезно увлекаюсь велосипедами и мотоциклами. Интересуюсь всем, что связано с активным образом жизни.
Читайте также:
