Почему не включается зажигание на оке

Обновлено: 08.01.2025

Вобщем. Не включается зажигание при повороте ключа, вместо этого щёлкает реле зажигания. На колодке, которая подходит к замку, плюс есть, но после поворота ключа он пропадает, а появляется через какое-то время.

Вся электроника, независящая от включения зажигания, работает в штатном режиме. Предохранители все в норме.

---------------------------------------------------
Как и говорил Dan-is, проблему нужно было искать в "+" проводе от аккумулятора. Беглый осмотр показал, что решение именно в нем. Верней на его пути к стартеру\генератору.

Теперь дело за малым. Осталось с корнем избавиться от этой проблемы, но чуть позже, инструменты в гараже :)

КАМАЗ Ока 1994, 29 л. с. — электроника

Машины в продаже

Hyundai ix35, 2011

Subaru Outback, 2006

Toyota RAV4, 2008

Great Wall Hover H5, 2014

Комментарии 10

Сегодня один в один у меня беда, может что подскажете.В тачку сажусь начинает щелкать реле поворотников, пропало зажигание и магнитола тоже не работает.Не крутит вообще, реле то щелкает, то нет.Монтажный блок с месяц назад промывал жидкостью для электроконтактов.Окислений было много на нём…

Массовый провод от аккума может быть. Или аккум слабый

Масса в норме, проверял. Аккумулятор тоже нормальный. Выше вон ответил, такое могло и просто на ходу произойти.

Не правильно я написал. Плюсовой провод. Короче год назад была такая тема, наехал на кочку и машина заглохла. Завожу все норм — странно. Потом начало проявляться в поворотах или просто так, завел, тронулся — заглох. К электрику, он час в салоне и под капотом — менял реле, доп. массу кидал. Заводил и глушил все время, чтоб проверить помогло или нет. В итоге сам полез провода шурудить и дернул плюс с аккума. Короче он возле клеммы под кожухом растрепался и херню творил. Поменял и все гуд.

Да вроде и его смотрел. Странно.
Но спасибо, завтра тогда еще раз гляну =)

Точно, дело именно где-то в направлении "+" провода. Но не у клеммы, т.к. там все нормально, а где-то глубже. Повернул ключ, тяну провод из недр двигателя на себя, и зажигание появляется =)

Каждый владелец автомобиля Ока хоть раз сталкивался с ситуацией, когда она двигатель не запускался. Большинство проблем появляется именно в зимний период времени, нежели летом.

Что же делать в подобных случаях? Как быстро ликвидировать главную причину неисправности? В данной статье будет рассказано о различных причинах, по которым Ока не заводится и способах их решения.

Ока была произведена впервые в Советском Союзе на Волжском заводе. Автомобиль оотносится к легковым. Всего выпущено около 700 000 экземпляров с разных заводов России. Специалисты тщательно тестировали машины, перед тем как они попадут в продажу. Их проверяли на устойчивость, удобство, мощность и выносливость самыми разнообразными способами.

Технические характеристики

Универсальные параметры кузова помогают расположить машину в любых местах парковки. Способствуют этому минимальные габариты автомобиля, а именно:

Ширина	1.420 мм
Длина	3.200 мм
Высота	1.400 мм
Радиус поворота	4.6 метров
База колес	2.180 мм
Задняя колея	1.200 мм
Передняя колея	1.210 мм
Клиренс	160 мм

Основные причины, по которым не заводится автомобиль

При необходимости можно несколько раз попытаться завести машину. Если он не крутит, то здесь две причины: неисправность стартера или проблемы с аккумулятором. В первом случае нужно обратиться на СТО, а во втором – зарядить аккумулятор, если такое возможно, или же вовсе его поменять.

При наличии проблемы в полном разряде аккумулятора (например, фары были включены всю ночь), его следует зарядить, если речь идет не о свинцовых АКБ. В зимнее время года во многих регионах нашей страны зачастую бывают морозы. Машину в такой период следует особенно беречь. Многие владельцы Оки забирают с собой аккумулятор домой. Таким образом, находясь в теплом помещении, он не разрядится и утром автомобиль без проблем заведется.

Как завести автомобиль зимой

Если Ока не заводится на холодную, следует выполнить несколько действий:

Следует аккуратно повернуть ключ зажигания, чтобы включить электрические приборы.
Сделать перерыв в несколько секунд, чтобы все системы подготовились к включению двигателя. После этого следует повернуть ключ уже до конца, удерживать не более пяти секунд. Если Ока не заводится и заглохла, то нужно подождать примерно четверть минуты и снова произвести запуск двигателя.
Можно легко понять, что он запустился (по звукам и вибрации). В морозное время года рекомендуется повернуть ключ до показателя включения электроприборов и подождать около минуты. Затем включить вентиляцию, после чего выжать педаль газа примерно три раза. Чем холоднее двигатель, тем больше понадобится времени для его запуска. Система вентиляции отлично помогает “разбудить” автомобиль, а нажатие педали газа очистит карбюратор от лишнего количества бензина.

Главные признаки неисправности

У каждого автомобиля имеются свои особенные признаки неисправности. Однако в большинстве случаев все они достаточно похожи между собой. К основным причинами относится следующее:

двигатель не работает или работает плохо;
ощущения сильных вибраций;
сильное нагревание мотора;
лишние, громкие звуки при включении запуске мотора;
наличие перебоев и нестабильности в работе ДВС;
двигатель «троит» (сбой в работе);
«стреляет» карбюратор.

Нарушения в топливной системе

Двигатель не запускается.
Наличие сбоев в работе мотора.
Заметное сокращение мощности двигателя.

В обратной ситуации, если топливо поступает в карбюратор, то следует проверить узел. Он включает в себя большое количество мелких каналов, засор которых приведет к отсутствию возможности завести двигатель. Тем не менее, данную проблему решить вполне реально. Процесс очищения карбюратора, продувание всех каналов поможет разрешить ситуацию.

Нарушения в системе зажигания

Зажигание заключается в подаче искры с помощью свечей для воспламенения топливной смеси. Если проблема кроется в данной системе, то можно обнаружить нестабильную работу мотора (из-за того, что не работает 1 или несколько цилиндров), снижение энергии.

Рекомендуется проверять время от времени наличие искры в зажигательных свечах. Может настать момент, когда свечи уже вышли из строя. Тогда автомобиль не будет заводиться из-за возникновения проблем в работе двигателя. Ситуация исправляется заменой всех имеющихся свечей.

Система охлаждения

Работа охлаждения заключается в поддержании стабильной температуры в двигателе. Система состоит из нескольких узлов. Главные проблемы в отсутствии охлаждения, заключаются в следующем:

Наличие трещин в патрубках.
Нестабильная работа термостата.
Неисправность помпы.
Засор радиаторных сот.
Нестабильная работа температурного датчика.

Когда выходит из строя помпа, появляются нехарактерные звуки в работе двигателя. Образуются также следы подтеков масла. Данную проблему можно решить заменой охладительной системы.

Засор радиаторных сот приводит к неправильной работе теплообмена. Из-за этого двигатель может сильно перегреваться и в дальнейшем вовсе не запускаться. Ситуация исправляется с помощью тщательной промывки. Однако если это не помогает, то производится замена элементов системы охлаждения.

Механизм равновесия

Данный механизм создан для того, чтобы снизить сильную вибрацию двигателя. Конструкция устроена достаточно прочно и надежно. Главной поломкой является нарушение зубчатого колеса. Ситуация разрешается с помощью замены диска с зубьями.

В результате следует сказать, что большинство приведенных ситуаций можно избежать, если качественно осуществлять техническое обслуживание за автомобилем и в частности двигателем. Ока считается достаточно капризной машиной, поэтому за ней рекомендуется постоянно следить, ухаживать, чтобы она всегда была на ходу и выручала в нужный момент.

При проектировании малолитражного автомобиля ВАЗ «Ока» 1111 и 11113, многие узлы и механизмы были «позаимствованы» у других моделей ВАЗ, что позволило удешевить производство авто и ускорить начало выпуска. Но некоторые составляющие конструкторам пришлось существенно переработать, чтобы подстроить их под особенности двигателя «Ока». Одной из таких составляющих является система зажигания.

Конструкторы при создании системы зажигания использовали современные наработки тех годов. ВАЗ «Ока» получила систему зажигания бесконтактного типа. При этом особенности силовой установки позволили несколько упростить систему и уменьшить количество составных элементов, что оказало положительное влияние на надежность этой составляющей силовой установки.

Конструкция

Система зажигания ВАЗ «Ока» состоит всего из семи основных элементов:

Вспомогательное реле;
Замок зажигания;
Предохранители;
Коммутатор;
Датчик момента образования искры;
Катушка;
Свечи;

Все элементы соединены между собой проводкой.

Датчик момента искрообразования

Датчик момента искрообразования – один из основных компонентов зажигания, поскольку в нем задаются импульсы, которые впоследствии преобразуются в искровой разряд между контактами свечки. В действие этот датчик приводится от распределительного вала, что позволяет точно задавать момент подачи искры в цилиндрах.

Главными рабочими элементами узла выступают датчик Холла и специальный экран с прорезями, посаженный на приводной вал, взаимодействующий с распредвалом. Взаимодействие этих элементов и приводит к возникновению управляющих импульсов.

Датчик не только задает импульсы, он еще и «подстраивается» под условия работы мотора, корректируя угол опережения в зависимости от рабочих условий мотора (оборотов, нагрузки).

Корректировка осуществляется двумя регуляторами – вакуумным и центробежным, входящими в конструкцию датчика момента образования искры.

На «Ока» до 1989 года использовался датчик типа 55.3706, а после его заменили на модель 5520.3706.

Коммутатор

Коммутатором выполняет роль прерывателя цепи питания первичной обмотки катушки, используя для этого поступающие от датчика искрообразования управляющие импульсы. Прерывание цепи в коммутаторе выполняется выходным транзистором. Коммутатор полностью электронный, без каких-либо подвижных элементов, поэтому система зажигания – бесконтактная.

На ВАЗ-1111 и 11113 устанавливались несколько типов коммутаторов – 36.3734, 3620.3734, а также HIM-52. Устанавливается коммутатор в подкапотном пространстве возле моторного щита. Закреплен он двумя болтами, поэтому замена коммутатора выполняется достаточно просто.

Катушка

«Ока» получила двухвыводную катушку зажигания, что позволило убрать из конструкции распределитель.

Примечательно, что подача высокого напряжения в этой катушке осуществляется одновременно на обе свечки. При этом за счет смещенных тактов в цилиндрах двигателя только один искровой разряд является рабочим, искра на второй свечке – так называемая «холостая».

Штатной на «Ока» является катушка типа 29.3705, но у нее есть аналог, который подходит для использования на малолитражке – 3012.3705.

Провода, свечи

Вся проводка состоит их проводов низкого и высокого напряжения. Первые используются для соединения всех компонентов до катушки. Это обычные провода небольшого сечения, что вполне достаточно, поскольку до катушки напряжение в цепи – невысокое.

Провода высокого напряжения используются для соединения выводов катушки со свечками. Для удобства соединения на концах этих проводов установлены наконечники.

Рекомендованными для использования на «Ока» являются свечи типа А17ДВР – с удлиненной резьбой и помехоподавляющим резистором, а также их аналоги.

Как все работает

Принцип работы системы зажигания такой: после поворота ключа в положение «1» эл. енергия от АКБ через замок, предохранители и вспомогательное реле поступает на компоненты системы зажигания. При этом импульсы высокого напряжения не генерируются, поскольку датчик момента искрообразования еще не работает.

После задействования стартера привод ГРМ начинает вращать распредвал, а соответственно и вал датчика – датчик Холла начинает взаимодействовать с экраном, благодаря чему создаются управляющие импульсы.

Поступая на коммутатор, эти импульсы обеспечивают прерывание цепи питания обмотки катушки. В момент разрыва цепи питания в катушке индуцируется импульс высокого напряжения, который по высоковольтным проводам поступает на свечку, что приводит к образованию искры между ее электродами.

Неисправности

Упрощенная конструкция системы зажигания и отсутствие подвижных компонентов обеспечивает высокую надежность и неприхотливость в плане обслуживания.

Неисправностей у системы зажигания «Ока» не так уж и много:

Выход из строя коммутатора;
Неисправность датчика Холла;
Поломка катушки;
Обрыв или пробой проводов, окисление контактов;
Неисправность свечки;
Нарушение угла опережения зажигания;

Поскольку система зажигания принимает непосредственное участие в работе мотора, то любые неисправности в ней сразу же оказывают влияние на работоспособность мотора – возникают перебои, установка не развивает мощности, появляются хлопки, или же агрегат попросту не запускается.

Диагностика неисправности осуществляется путем визуального осмотра проводки и мест ее соединения, а также последовательной заменой всех компонентов на заведомо исправные. Более точно установить неисправный элемент позволяет проверка с использованием измерительных приборов.

Поиск проблемного элемента осуществляется от свечек. То есть, сначала проверяется наличие искры на них, затем осматриваются высоковольтные провода, а далее диагностируется работоспособность катушки, коммутатора, датчика Холла.

Компоненты системы зажигания – неремонтропригодны, поэтому при поломке выполняется их замена.

Установка угла опережения

Установка угла опережения зажигания – единственная операция, которая выполняется в системе зажигания.

Для правильной установки угла используется стробоскоп. Технология выполнения работ – не сложная. Алгоритм действий такой:

Подключаем стробоскоп к источнику питания и наконечнику свечи 1-го цилиндра (согласно инструкции к прибору);
Снимаем заглушку со смотрового окна на картере сцепления;
Запускаем двигатель (он должен работать на холостом ходу);
Луч света из стробоскопа направляем в смотровое окошко;
Определяем положение меток (при правильно установленном угле метка на маховике в момент вспыхивания луча света стробоскопа должна располагаться между центральной и задней метками на картере);
Если метки располагаются не правильно, осуществляем регулировку. Для этого послабляем болты крепления дачтчика момента искрообразования и вращаяя его вокруг оси добиваемся совпадения меток;

После регулировки затягиваем крепежи датчика, глушим двигатель, отсоединяем стробоскоп и ставим на место заглушку.

Сегодня автомобиль является весьма востребованным средством индивидуального передвижения. Заметно, что количество «курсантов» в учебных заведениях, преподающих основы дорожной жизни, значительно увеличивается. Растет и спрос на приобретение автомобилей. К выбору автомобиля подход должен быть творческий и с учетом всех особенностей транспортного средства. Пока Вы учитесь, у Вас есть небольшой запас времени для поиска автомобиля, который будет удовлетворять всем Вашим потребностям. Конечно же, начать свои поиски следует с оптимальной цены, на которую Вы можете рассчитывать при покупке автомобиля. В этом Вам помогут не только Ваши личные сбережения, но и банковские кредиты, которые выдаются для приобретения транспортного средства. Когда определены Ваши финансовые потребности, можно приступить к выбору интересующей Вас марки (модели) автомобиля. Надеюсь, что у Вас в запасе предусмотрено несколько вариантов, подходящих под неминуемые и в тоже время приятные денежные затраты.

Зачастую, автолюбители и специалисты допускают ряд ошибок при установке и демонтаже автоматических коробок, что приводит к

плюс приходит на коммутатор с замка? плюс приходит с коммутатора на датчик холла? пульсирующее напряжение (сигнал) с другого провода датчика приходит на коммутатор? коммутатор пульсирующее посылает на катушку?

минус на коммутатор на кузов заведен?

всё есть, а машина не заводится-ищите НЛО за стеной гаража или просто поменяйте свечи.

Конструкция

Система зажигания ВАЗ «Ока» состоит всего из семи основных элементов:

Вспомогательное реле;
Замок зажигания;
Предохранители;
Коммутатор;
Датчик момента образования искры;
Катушка;
Свечи;

Все элементы соединены между собой проводкой.

Замком зажигания водитель управляет запиткой системы электроэнергией от источника – аккумуляторной батареи, при этом напряжение проходит через вспомогательное реле и предохранители. В замке есть три положения – «0», при котором все электропотребители отключены, «1» — напряжение подается на систему зажигания и ряд других приборов и «2» — осуществляется подача тока на стартер. Такая последовательность включения обеспечивает срабатывание системы зажигания в момент запуска мотора.

Датчик момента искрообразования

Датчик не только задает импульсы, он еще и «подстраивается» под условия работы мотора, корректируя угол опережения в зависимости от рабочих условий мотора (оборотов, нагрузки).

На «Ока» до 1989 года использовался датчик типа 55.3706, а после его заменили на модель 5520.3706.

Коммутатор

Катушка

«Ока» получила двухвыводную катушку зажигания, что позволило убрать из конструкции распределитель.

Штатной на «Ока» является катушка типа 29.3705, но у нее есть аналог, который подходит для использования на малолитражке – 3012.3705.

Провода, свечи

Почему нет искры на свечах зажигания?

Причин отсутствия искры на свечах зажигания может быть несколько. Чаще всего виновниками неисправности являются:

Аккумуляторная батарея;
Высоковольтные провода;
Катушка зажигания;
Распределитель зажигания;
Неисправности в цепи низкого напряжения.

Также особое внимание при отсутствии искры следует уделить проверке качества контактов и электрических соединений элементов системы зажигания. Проверить состояние контактов можно просто потеребив их рукой.

Внимательно осмотрите провода и блоки системы зажигания – при обнаружении на них грязи, масла или воды, их обязательно нужно протереть сухой тряпкой. После этого попробуйте завести двигатель, возможно, что на этот раз он заведется.

Проверка аккумуляторной батареи

Явным признаком проблем с аккумулятором является глухой и тихий сигнал «клаксона». Также при проблемах с АКБ во время вращении стартера, как правило, гаснут контрольные лампочки на панели приборов. В таком случае причиной отсутствия искры может быть плохой контакт на клеммах или низкий заряд батареи.

Если клеммы окислены, их необходимо зачистить и плотно затянуть. Кроме того, можно использовать графитовую смазку, которая надежно защитит контакты от окисления в будущем.
В случае разряда аккумуляторной батареи, её необходимо зарядить при помощи зарядного устройства.

О том как правильно заряжать автомобильный аккумулятор и обслуживать его читайте в нашей инструкции по зарядке АКБ.

Проверка высоковольтных проводов

Далее стоит осмотреть провода высокого напряжения: они должны иметь аккуратный не “разлохмаченный” внешний вид, без нарушений изоляции, иначе, их придется заменить. Если провода в порядке, тогда можно начинать поиск искры.

Поиск искры рекомендуем начать со свечных проводов. Для этого нужно снять наконечник свечного провода со свечи зажигания и поднести его к “массе” (ближайшей металлической неокрашенной части кузова или двигателя) на расстояние 5-8 мм, после чего, необходимо на несколько секунд включить стартер.

Рекомендуем: Маркировка моторных масел

Вращение стартера должно сопровождаться бесперебойной яркой искрой белого цвета с легким голубым оттенком. При отсутствии искры нужно проверить катушку зажигания. Искра фиолетового, красного или желтого цвета свидетельствует о неисправностях в системе зажигания.

Также стоит отметить, что сами свечи зажигания крайне редко выходят из строя все одновременно. При наличии “искры” в свечных проводах, проверить любую свечу зажигания можно, вывернув её из головки блока цилиндров, и надев на неё свечной провод. Металлической частью свечи прикоснитесь к “массе” автомобиля, и вращая стартер, убедитесь в наличии или отсутствии искры на электродах свечи.

Менять свечи зажигания необходимо в сроки, установленные регламентом технического обслуживания для вашего авто (обычно через каждые 15-25 тыс. км).

Узнать больше о маркировке и калильном числе свечей зажигания можно из нашего материала по этой ссылке.

Проверка катушки зажигания

Для проверки катушки зажигания нужно из крышки распределителя-прерывателя вытянуть центральный провод, идущий от катушки.

Вращая стартер, убедитесь в наличие искры от провода, по аналогии со свечными проводами.

Появление искры указывает на исправность катушки зажигания. В таком случае неисправность следует искать в прерывателе-распределителе.
Если же из провода искры нет, значит, причина неисправности скрывается или в катушке зажигания, или в цепи низкого напряжения.

При наличии неисправности в катушке зажигания, её следует заменить на новую.

Проверка прерывателя-распределителя зажигания

При подозрениях на неисправность прерывателя-распределителя, необходимо внимательно осмотреть его крышку с внутренней стороны.

Если крышка в порядке, то просто промойте ее бензином,
При обнаружении на трещин, крышку нужно будет заменить.

Центральный угольный контакт прерывателя проверяется на предмет “зависания” путем его легко перемещения пальцем.

Изоляция ротора прерывателя-распределителя проверяется на пробой следующим образом:

Центральный высоковольтный провод расположите с зазором 5-8 мм от электрода ротора,
После этого рукой замыкайте-размыкайте контакты прерывателя (при этом зажигание должно быть включено).

Появление искр в зазоре указывает на неисправность ротора, который необходимо будет заменить.

Проверка цепи низкого напряжения

Для проверки цепи низкого напряжения можно использовать контрольную лампу на 12 В мощностью до 3 Вт. Лампу подключают с одной стороны к клемме низкого напряжения прерывателя, а с другой – к массе автомобиля.

После этого, нужно вручную замкнуть контакты прерывателя-распределителя и включить зажигание. При исправной цепи низкого напряжения, контрольная лампа должна светиться при размыкании контактов, а при их замыкании – гаснуть.

Если при размыкании контактов лампа не загорается, значит, неисправность скрывается либо в проводах низкого напряжения, либо в первичной обмотке катушки зажигания.

Постоянное свечение лампы, при любом положении контактов, указывает на одну из трёх причин неисправности:

Сильное окисление контактов прерывателя;
Обрыв проводка, ведущего от клеммы прерывателя к рычажку;
Обрыв проводка, соединяющего подвижный диск прерывателя с корпусом.

Если причина неисправности оказалась в окисленных контактах, то их необходимо зачистить, после чего следует отрегулировать зазор.

Как все работает

После задействования стартера привод ГРМ начинает вращать распредвал, а соответственно и вал датчика – датчик Холла начинает взаимодействовать с экраном, благодаря чему создаются управляющие импульсы.

Пропала искра на оке что может быть

цена 5000р (нормальный ТОРГ!!)

89636851666″ title=»продаю 4 колеса с резиной! штамповки r14 резина TRAYAL 185 65 r14 липучка откатала 1 сезон состояние норм отбалансированы все 4 колеса

цена 5000р (нормальный ТОРГ!!)

89636851666″> Купи — продай Оку

все это чушь у меня ока и при всём желании на стоковом двигле 33. Кирюха

ОН еще и целится специально сука Irisha

Как известно для работы двигателя необходимы два условия: наличие топлива и искры, для его воспламенения. В случаях, когда пропадает искра запуск силовой установки становится невозможным.

Это относится к ситуации, когда искра пропадает полностью, но искры может не быть и на отдельных цилиндрах, когда двигатель начинает троить, наблюдается нестабильный запуск, снижение динамики и мощности на фоне увеличения расхода топлива.

Ситуации различны, как и пути поиска неисправности.

9 причин почему искра отсутствует полностью:

Свечи зажигания

Электроды свечи могут покрыться масляным налетом, появиться нагар, иногда полностью закрывающий зазор между электродами, может произойти пробой изолятора, выгорание электродов и свеча выходит из строя.

Катушка зажигания

В катушке зажигания может быть межвитковое замыкание или же обрыв обмотки.

Трамблер распределитель

В трамблере могут быть неисправны контакты, датчик Холла, пробит бегунок или наличие трещины в крышке.

Замок зажигания

В замке зажигания может быть неисправна контактная группа (подгорание контактов, выплавлениепластикового выступа управляющего коммутацией контактов.

Высоковольтные провода

Проблема в проводах может быть выражена в их растрескивании, обгорании внутренней жилы и пробое внешней изоляции.

Датчик Холла

В бесконтактной системе зажигания за прерывание искры отвечает датчик Холла, отказы которого часто вызваны отпусканием болтов его крепления, либо пробоем самого датчика.

Датчик коленчатого вала

При отказе ДКВ или плохом контакте в соединении с датчиком, двигатель не запустится даже при наличии искры в системе зажигания. Необходимо проверить соединение или заменить датчик.

ЭБУ

При сбое в электронном блоке управления двигателем также может отсутствовать искра и необходимо провести компьютерную диагностику блока.

Масса двигателя

Провод массы – плохой контакт или обрыв соединительного провода.

Порядок проверки системы зажигания

Для того, чтобы понять в каком порядке необходимо начинать проверку системы, кратко напомним, как она работает.

Схема работы классической системы зажигания

При повороте ключа в положение «зажигание» питание через дополнительное реле замка подается на один из выводов низковольтной первичной обмотки катушки зажигания. Катушка имеет два низковольтных вывода, со второго вывода катушка, посредством провода соединяется с выводом трамблера.

Неисправности

Неисправностей у системы зажигания «Ока» не так уж и много:

Выход из строя коммутатора;
Неисправность датчика Холла;
Поломка катушки;
Обрыв или пробой проводов, окисление контактов;
Неисправность свечки;
Нарушение угла опережения зажигания;

Диагностика неисправности осуществляется путем визуального осмотра проводки и мест ее соединения, а также последовательной заменой всех компонентов на заведомо исправные. Более точно установить неисправный элемент позволяет проверка с использованием измерительных приборов.

Компоненты системы зажигания – неремонтропригодны, поэтому при поломке выполняется их замена.

Типичные причины пропадания искры

В зависимости от типа силового агрегата существует несколько факторов, из-за которых на свечах зажигания нет искры. В большинстве случаев причины следующие:

Разряженный аккумулятор.
Повреждение или выход из строя свечей. Также их может залить бензином либо маслом.
Неисправности модуля, коммутатора или катушки зажигания.
Плохой контакт или повреждение изоляционного слоя высоковольтных проводов.
Неисправности датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).
Неисправности в работе трамблера.
Проблемы в цепи низкого напряжения.
Плохой контакт «массы».
Неисправности в работе ЭБУ (электронного блока управления) мотора.

Рекомендуем: Мочевина для дизеля: что это такое и для чего нужно

Установка угла опережения

Установка угла опережения зажигания – единственная операция, которая выполняется в системе зажигания.

Подключаем стробоскоп к источнику питания и наконечнику свечи 1-го цилиндра (согласно инструкции к прибору);
Снимаем заглушку со смотрового окна на картере сцепления;
Запускаем двигатель (он должен работать на холостом ходу);
Луч света из стробоскопа направляем в смотровое окошко;
Определяем положение меток (при правильно установленном угле метка на маховике в момент вспыхивания луча света стробоскопа должна располагаться между центральной и задней метками на картере);
Если метки располагаются не правильно, осуществляем регулировку. Для этого послабляем болты крепления дачтчика момента искрообразования и вращаяя его вокруг оси добиваемся совпадения меток;

Старая проблема: Сигнализация и реле вкл. зажигания

В общем. давным-давно досталась мне Ока с колхозной сигнализацией (всякие коробки, висячие на изолентах, болтающиеся провода и т.п.). Я её не трогал, она не мешала, но потом началась зимой проявляться след. проблема. Когда вытаскиваешь "подсос", иногда можно зацепить слегонца провода (а зимой они твёрдые), что идут на реле вкл. зажигания и начинает пропадать контакт (щёлкает реле). Когда я менял кран печки и у меня появился доступ туда подлезть относительно спокойно, я увидел следующее: Старый провод от сигналки был на "соплях" подоткнут под колодку, все это дело "шевелилось и щёлкало", но:
1. Провода натянули так, что нельзя отсоединить колодку.
2. Провода натянули так, что нельзя открутить реле.
3. Нарастить провода и повесить на него другое реле не представлялось возможным, т.к. там были сильно "гинекологические" условия.
В общем я не захотел ничего разбирать ещё пуще, забил и ездил 2 года, проблем особых не было.

А теперь проблема:
Я отдал Оку женщине, предупредил о проблеме. Мне ответ - "ОК! Я установлю др. сигналку!" Ест-но никто ничего не установил, началась зима, начались звонки "Мол, не заводится!"
Завтра утром она проверит БН, АКБ у неё заряжен, стартер крутит, но ИМХО, что скорее всего она этот замерзший провод рядом с подсосом задела.

Так что, товарищи, подскажите мне про эти провода в районе "подсоса" на "реле зажигания", где рука под панелью "шарится" (подразумеваем, что один из них периодически имеет обрыв):
1. Это на включение/выкл. контрольных ламп на панели влияет (у неё все горит, хотя у меня по-моему мигала/щёлкала, но это не точно, я просто уже не помню); Т.е. может быть так, что панель приборов горит, стартер стартерит, но на коммутатор с замка тока нет!?
2. Может там не зажигание пропадает, а ЭМК отрубается от этой реле (такое может быть?);
3. Свечи ей там нечем выкручивать, по идее она может снять провод, идущий с коммутатора на катушку (сине-чёрный вроде по схеме) и проверить напряжение, крутанув стартером (это чтобы убедиться, что Датчик Холла не сдох на всякий), такой вариант имеет право на жизнь!?

ЗЫ: Сейчас машина у неё стоит в "Ложке" за Академом (она там работает несколько дней), а я в г. Оби сижу, не могу ничем помочь, в машине у неё есть мультиметр.
Если кто рядом обитает "неравнодушный к Окушкам", скиньте номер, если у неё ничего не получится, а пока можете проконсультировать!

Посмотрел по схеме - влияет! Если неконтачит реле, то будет мигать и панель приборов и тд.

Крокодил на массу, открутить колпачок (под ней игла) и её тыкать везде. Можно потренироваться на аккумуляторе.

Лучше уж снять бронепровод со свечи (если сможет. Я свои с трудом снимал на морозе), вставить любую другую свечу, и, положив свечу на массу, крутануть двигатель и посмотреть искру. Я это умудрялся делать один. На свечу смотрел сквозь щель открытого капота. Правда в очень солнечный день рассмотреть искру крайне сложно - лучше пусть кто-то покрутит стартером. А вообще надо посмотреть на то, приходит ли на один из проводов катушки 12в. Мультиметр или контролька в помощь. Если приходит и вдобавок на одном из проводов этой катушки (при проворачивании двигателя стартером) контролька мигает, то с реле и его проводами все в порядке + ДХ исправен и скорее всего даже искра есть. Так что тут смотреть в первую очередь бензонасос, т.к. он тупо бывает на морозе перестаёт качать. Шмыгаешь его рукояткой минут 5, аж вспотееешь, и то не всегда слышишь характерное хлюпание наполняющегося карбюратора. Помогает протяжка винтов по периметру, а так-же протяжка болта на 10, который крепит купол-фильтр бензонасоса. В прочем, если БП стоит пекаровский, то по нему ничего не подскажу.

В общем, по зиме, главный залог успеха - накачанная поплавковая камера и полностью вытянутая монетка подсоса. По-другому в исправном и отрегулированном карбюраторе быть не может! То есть ничего "ловить" подсосом не требуется. Ну и нормальное масло, исправная система зажигания и не залитые свечи. И будет она заводиться практически в любой мороз. Удачи.

oka275 - спасибо! Чёт тупанул я с проверкой искры, действительно=) Да, там ВВ-провода они у меня относительно нормально зимой снимались (хотя на Жигулях уже в 0 градусов феном греть приходится). Там в Оке половина запасной Оки лежит, хозяйка только ещё не совсем разбирается/догадывается!

Карб я по "фен-шую" перебирал (Мануал изд. "За рулём"), чистил, заслонки, пусковое, поплавок - зазоры, всё верно, там нигде не сосёт (я вообще ей сказал, чтобы в карб вообще никто не лазил, для меня это больная тема)! Она "с подсоса" заводится даже в -35, обороты не гуляют при прогреве (раньше было, собственно после этого и перебирал карб) газ вообще никогда не трогаю и её также научил, максимум - если обороты заплавают, показал ей как жиклер ЭМК продуть и запасной положил на всякий.

Про насос:
А насос там ДААЗ, шток скорее всего заводской калёный, за 30к моего пробега износа на нём не обнаружил (мерил его длину и ставил вылет прокладками по заводу). Летом ни разу не ловил паровых пробок, хоть в час-пик да через весь город (летом только наш любимый 10-ый предохранитель делал мне день=)).
Я рем. комплект ставил год назад, правда кот. "китайский" или ХЗ - как он называется, у которого диафрагма морщится. Хозяйка уже меняла верхний клапан самостоятельно (у неё не заводилась, приезжали "диагносты" на место, за 1,5к рублей ставили ей диагноз. ), в итоге она нашла ремкомплект за сиденьем (потому-что я заботливо всё с собой возил или почти всё=)) , сама поменяла по видео на Youtube. Сказала, что откручивала только "купол".

Прошло 2 недели, может опять клапан в насосе, я не знаю, сказала завтра пойдёт смотреть.
Вот ВОПРОС опять же: Она купила крышку на бак новую, она закрывается плотно очень (я проверял), а моя старая подсасывала чуток. Вентиляция снизу (шланг) был забит землей. Может как то разряжение начинает выводить из строя клапан в насосе и я чего-то не понимаю!? Я уже спрашивал, она говорит: что едет 90 по трассе - всё норм (от Оби до Академа). Или если завтра насос окажется, то это ремки такие!?

Поржал!=) Я скажу больше: У меня раз капот на трассе от потока встречного КамАЗа открылся (мой косяк), там через эту щель даже ехать относительно спокойно можно.

Это я сразу отсёк. По телефону сказала, что крутит, но даже не схватывает. Пусковые там заводские поставил, если бы с ним был косяк, то она бы заводилась и тут же глохла, этот прикол я уже прошёл.

Ну раз панель у неё горит (не мигает), значит скорее всего БН, завтра думаю узнаем!

Это большая редкость(по моей статистике), когда понимают что это такое, для чего нужно, как работает, где стоит и как настраивается. Я рад!

У меня вообще автоподсос стоял и сига с обраткой и автозапуском ) viewtopic.php?f=4&t=303 Ну а вообще конечно исправный и ухоженный двигатель запускается в любой мороз. А вот на сколько ему это полезно, это совсем другой вопрос.

Аналогично! Правда однажды поменял его на новый и зачем-то поставил еще одну тонкую прокладку. На холодную он прекрасно качал, а как движок прогрелся, так производительность резко упала: заехал на горку и бенз в карбе кончился. Быстро понял в чем дело, убрал её и забыл. Но зимой в мороз, что старый, что новый бензонасос, выносили мне мозг. Езжу я редко, так постоит пару недель, а потом хрен топливо закачаешь. Стоишь шоркаешься, дрюкаешь этот рычажок блин. Может конечно подсасывала бензомагистраль где-то, не исключаю, потому и мучался. Было даже снимал корпус фильтра, скидывал шланг с карба и, создавая в нём разряжение, как бы помогал бензонасосу. Ну и протяжка болта купола и винтов по кругу мембраны тоже помогала.

Хз, я конечно не пробовал, но может быть стоит полить кипятком НА бензонасос. Клапана помягчают и может быть засосут топливо. В прочем, сегодня тепло. Может и так всё уже завелось.

oka275 - ну всё, завелась! 2 недели назад верхний клапан в насосе накрылся, сейчас видимо нижний. Все перебрала по видео от Светлова на Ютуб, говорит завелась!

Я почитал форум: Вы как понимаю в радиоэлектронике шарите, подскажите: Светодиод с резистором можно же впаять параллельно на провод от коммутатора на катушку (чтобы мигал, когда ток идёт, индикатор ей сделать) или так лучше не делать!?

ЗЫ: У меня диод с резистором лежит, я уже по схеме с форума на кнопку вентилятора делал давно, думаю на Оку прицепить на зажигание, чтоб хозяйка "не тупила" с контрольками, тестерами, глюченными сигналками и пр.

Да можно, почему нет. Только если светодиод обычный трёхвольтовый, резистор лучше взять килоом на 10, а то может и на 20 (определять по яркости, если на 20кОм будет сильно тускло светить, то 10кОм ставить). Вроде как везде 12 вольт, но в момент искры в той цепи могут быть хорошие такие выбросы вольт под 600. Они слабые по току и очень короткие, но светодиоду с таким резистором будет их проще переживать.

Кстати, одно время коммутаторы даже выпускали с такими светодиодами. Очень удобно наблюдать есть ли напряжение на катушке и работает ли Датчик Холла в принципе.

Часовой пояс: UTC + 7 часов

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

Читайте также: