Почему гудит моторчик печки на тойота королла
Всем привет!
Возможно большинство удивится данному посту, по крайней мере меня удивила неисправность, с которой я столкнулся.
Поехал я значит на учебу.
Возле университета очень туго с парковкой. Пока я искал место, кружил по району, тишину нарушил непонятный прерывающийся писк. Он очень сильно был похож на звук, который издают светофоры для слабовидящих пешеходов. В момент нарушения тишины я находился перед стоп-линией на перекрестке.
Без задней мысли решил, что это светофор нарушил тишину в салоне, и скоро этот писк прекратится. Но каково было мое удивление, когда, проехав 200 метров от светофора, этот звук не пропал.
Тут моя рука невольно потянулась к блоку климат-контроля крутить регулятор оборотов мотора печки, и мое удивление умножилось в 2 раза, когда звук изменился. What the fuck is this! — сказал я и сразу начал думать: а как снять мотор? а как он разбирается? а сколько он стоит вообще?
Приехав после учебы домой, принялся поправлять бампер т.к. по пути домой с учебы поиграл в догонялки с ВАЗ 2107 кстати я выиграл)).
Ну а после бампера принялся снимать мотор печки. По неопытности снял бардачок. Это было лишним: как оказалось, мотор печки снять очень легко. Снял пластиковую обшивку внизу, затем при помощи отвертки с битой TORX открутил 3 самореза, снял питающий разъем — и мотор у нас в руках.
Однако, добраться до подшипника, который издает паранормальные звуки не так то просто. Чтобы снять лопасть, нужно сначала снять втулку, которая запресована. Как ее только не снимают: одни греют феном и снимают плоскогубцами, другие кипятком греют. По фэн-шую нужен съемник, я пробовал кипятком — безуспешно.
В итоге снял без нагрева самодельным съёмником с 5 попытки.
Затем аккуратно снимается сама лопасть, с обратной стороны откручиваются все винтики, и небольшими ударами по периметру снимается нижняя часть, в которой сидит сам моторчик.
Моторчик разбирается несложно: отгибаются металлические зажимы. И вот якорь электромотора у нас в руках. На его валу 2 подшипника — сверху и снизу. У меня зашумел верхний, подозреваю из-за попадания через сальник медной пыли. Ее, как видите, там более чем достаточно.
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Сразу хочу отметить, что сейчас мне многие пишут про их конкретные модели, а это именно – Лада Калина и многие ВАЗ, Солярис, Форд Фокус, Шкода. Ребята сегодня я не буду разбирать какую-то конкретную модель, все потому что болезнь лечится практически одинаково. Я вам постараюсь дать пишу для размышления, как и что делать, а уж снять вентилятор я думаю, вы сможете сами, просто залезайте на форумы по своим моделям.
Как работает обдув?
Устройство очень простое – в салоне под панелью, есть радиатор печки (рядом возможно и кондиционера), на которые дует специальный мощный вентилятор. У него, как правило несколько режимов обдува, обычно подразделяются от «1» до «4», чем больше включили, тем сильнее будет поток воздуха. Как становится понятно, зимой используется радиатор печки – для обогрева салона, зимой используется радиатор кондиционера – для охлаждения.
Если у вас появляется свист или треск при включении вентилятора значит что здесь что не так, нужно разбирать панель и снимать именно вентилятор. Радиаторы здесь не причем.
Основные неисправности
Как я уже писал сверху, в каждом автомобиле съем этого устройства делается по-разному, но суть остается всегда одной, у нас либо полностью снят вентилятор или к нему есть прямой доступ, чтобы можно было смазать элементы.
Свист происходит от самого двигателя, у него есть один или два подшипника, которые держат вал вращения. Если подшипники выходят из строя, либо забиваются (годовой) грязью – происходят непонятные звуки – свист, треск, гудение и т.д. Есть два вариант развития событий:
Обычно этого достаточно в 70% случаев, электромотор начинает работать тихо, легко, без лишних звуков. Хватит еще на очень долгое время бесшумной работы.
Далее разбираем сам электромотор, обычно это два – три болта (гайки) которые легко откручиваются. Вам нужно «половинить» мотор с осторожностью, чтобы не потерять все мелкие элементы. После того как снимите крышку у вас будет примерно такая картина.
Просто подбираем по размерам, берите обычный шарикоподшипник можно даже наш отечественный – дольше ходить будут. Одеваем их на вал, собираем мотор и радуемся.
В 90% случаев, если вы все сделали правильно никакого шума, свиста, треска не будет. Даже если у вас двигатель был заклинен, после замены работоспособность, скорее всего восстановится. Именно так мы делали со знакомым на его Шкода Фабии, новая печка стояла около 5000 рублей, цена нашего ремонта – покупка двух подшипников + баллончик силиконовой смазки, около 400 – 500 рублей. Сейчас вот уже второй год работает великолепно, ни свиста, ни хруста – тишина! Как сказал знакомый, работает даже тише чем новый, но это как мне кажется – «каждый кулик свое болото хвалит»!
Думаю дальше не нужно объяснить, что собранный мотор, устанавливаем на родное место и пользуемся! Сейчас смотрим полезное видео в тему.
На этом заканчиваю, думаю эта статья была вам полезна.
(14 голосов, средний: 4,79 из 5)
Бардачок уже снимали, знаем) Откручивал щиток, фильтра нет. Видел радиатор печки. Перед ним куча мусора, листья. Вычищал. Так же откручивал щиток, где вентилятор сам, целиком не вынимал его, так смотрел вроде целый. Всё равно та же беда.
На днях опять полезу. Может у кого было подобное? Куда-то конкретно лезть может? А то пока так, наугад.
Если бы что-то попало, то всё время бы тарахтело. А то именно когда руль в право и даю газу. Щас специально катался кругами (за одно и пятаки покрутил чуть чуть ыыы), слушал. Руль кручу, проходит. Как это связанно, непонятно. Думаю разобрать, и что бы я катался по кругу, а товарищ залез туда и слушал)) Надеюсь найдём причину.
Добавлено спустя 1 день 16 часов 24 минуты 5 секунд:
Подскажите, кто знает, как снять вентилятор с моторчика печки? Стопорное кольцо и хомут снял, а дальше как хз. Шоп не сломать.
Добавлено спустя 12 минут:
От такой же. Как снять вентилятор с моторчика, хз.
Добавлено спустя 27 минут 34 секунды:
фотке)
Вдшку не нашёл в гараже когда разбирал, смазал литолом.
Товарищ смазывал смазкой для высокооборотистых механизмов (подшипников, роликов и т.д.). У меня осталась смазка. которую в ролик запихивал, ей попробую. Но это уже после праздников.
Добавлено спустя 4 дня 7 часов 2 минуты 30 секунд:
Починил! Поставил втулку с таза (классика), только на классикие шток диаметром 6мм а на тоёте 8мм. Чуть разбуровили отверстие втулки и всё. Не тарахтит пока что, тьфу тьфу тьфу)
@BAZA, буду очень благодарен! За то что в теме с FAQ'ом написал - простите.
Добавлено спустя 46 секунд
@Alexei_31, а какое именно место грел, а также каким феном (строительным или бытовым для волос)?
Стал тарахтеть моторчик при наезде на неровности и резких торможениях
Варианта "взять контрактный за 500 сегодня без регистрации и смс" теперь нет. Выход один - разбирать. Убил на него пол для, расскажу вкратце о самом главном. Фоток нет, руки только вечером отмыл)
Снимается понятно как - три винта под головку на 8. Снизу снимается чёрная крышечка, через неё видно сам моторчик. Выкручивается 2 винта. Как тут посоветовали, нагрел феном чёрный пластиковый корпус и выбил моторчик через деревяшку сквозь это самое окошко. Крыльчатку снял так же с помощью фена. Моторчик у нас в руках, весь в дерьмище. Первым делом, вытряхнул и протёр.
фото с интернетов 
Моторчик на подшипниках скольжения - втулках. Обычно все заочно приговаривают именно их. В моём случае радиального люфта не было, осевой люфт был миллиметра 3. Подумал, что дело именно в нём. Подтолкнул ротор вниз - жужжит, вверх - не жужжит. Дело в шляпе, устранил люфт шайбой, смазал, покрутил в руках - люфта нет, не тарахтит, можно собирать. Уронил моторчик на пол, магниты отклеились от корпуса, ротор заклинило. П***ец, конец первой части.
Крышка корпуса завальцована усиками корпуса. Усики немного разошлись, одно ушко отломилось - в последствии заклеил эпоксидкой.
Отмыл внутрянку, обезжирил и приклеил магниты на эпоксидный клей. Пока сох статор, отмыл ротор, зачистил коллектор наждачкой, прочистил щели между контактами коллектора. Собрал моторчик, продольный люфт стал просто микроскопический. Смазал фетровые кольца АТФкой. Запрессовал моторчик в корпус так же на горячую. Минут пять вентилятор неприятно шумел - притирались щётки. Потом стал работать тихо.
Итоги такие: моторчик при желании разобрать можно, тарахтеть может не только из-за втулок. Свой вентилятор отремонтировал, посмотрим, сколько проживёт ещё.
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Сразу хочу отметить, что сейчас мне многие пишут про их конкретные модели, а это именно – Лада Калина и многие ВАЗ, Солярис, Форд Фокус, Шкода. Ребята сегодня я не буду разбирать какую-то конкретную модель, все потому что болезнь лечится практически одинаково. Я вам постараюсь дать пишу для размышления, как и что делать, а уж снять вентилятор я думаю, вы сможете сами, просто залезайте на форумы по своим моделям.
Как работает обдув?
Устройство очень простое – в салоне под панелью, есть радиатор печки (рядом возможно и кондиционера), на которые дует специальный мощный вентилятор. У него, как правило несколько режимов обдува, обычно подразделяются от «1» до «4», чем больше включили, тем сильнее будет поток воздуха. Как становится понятно, зимой используется радиатор печки – для обогрева салона, зимой используется радиатор кондиционера – для охлаждения.
Если у вас появляется свист или треск при включении вентилятора значит что здесь что не так, нужно разбирать панель и снимать именно вентилятор. Радиаторы здесь не причем.
Основные неисправности
Как я уже писал сверху, в каждом автомобиле съем этого устройства делается по-разному, но суть остается всегда одной, у нас либо полностью снят вентилятор или к нему есть прямой доступ, чтобы можно было смазать элементы.
Свист происходит от самого двигателя, у него есть один или два подшипника, которые держат вал вращения. Если подшипники выходят из строя, либо забиваются (годовой) грязью – происходят непонятные звуки – свист, треск, гудение и т.д. Есть два вариант развития событий:
Обычно этого достаточно в 70% случаев, электромотор начинает работать тихо, легко, без лишних звуков. Хватит еще на очень долгое время бесшумной работы.
Далее разбираем сам электромотор, обычно это два – три болта (гайки) которые легко откручиваются. Вам нужно «половинить» мотор с осторожностью, чтобы не потерять все мелкие элементы. После того как снимите крышку у вас будет примерно такая картина.
Просто подбираем по размерам, берите обычный шарикоподшипник можно даже наш отечественный – дольше ходить будут. Одеваем их на вал, собираем мотор и радуемся.
В 90% случаев, если вы все сделали правильно никакого шума, свиста, треска не будет. Даже если у вас двигатель был заклинен, после замены работоспособность, скорее всего восстановится. Именно так мы делали со знакомым на его Шкода Фабии, новая печка стояла около 5000 рублей, цена нашего ремонта – покупка двух подшипников + баллончик силиконовой смазки, около 400 – 500 рублей. Сейчас вот уже второй год работает великолепно, ни свиста, ни хруста – тишина! Как сказал знакомый, работает даже тише чем новый, но это как мне кажется – «каждый кулик свое болото хвалит»!
Думаю дальше не нужно объяснить, что собранный мотор, устанавливаем на родное место и пользуемся! Сейчас смотрим полезное видео в тему.
На этом заканчиваю, думаю эта статья была вам полезна.
(14 голосов, средний: 4,79 из 5)
Если печка дует холодным воздухом или вовсе перестала работать, водитель и пассажиры вряд ли будут в восторге, так как в зимнее время это доставляет множество неудобств. Если плохо греет печка, в салоне станет холодно. Избавиться от этой проблемы можно и самостоятельно. Как найти и поменять детали, вышедшие из строя, проиллюстрирует наша статья.
Как устроена печка?
В автомобилях с номером кузова Е120 и E150 2012 и некоторых других годов выпуска отопительный прибор устроен практически одинаково, поэтому обслуживание и уход принципиальной разницы не имеют.
Если свистит вентилятор печки, сама система обогрева перестала работать, воздух перестал правильно циркулировать или, наоборот, устройство нагревается, когда это не требуется, стоит проверить радиатор печки.
Для примера рассмотрим, как устроен отопитель на Toyota Corolla Е12 2003 года выпуска. Модель эта достаточно старая, поэтому устройство ее элементов несложное. Стоит заметить, что авто в кузове 100 и 110 имеет одинаковую конструкцию отопителя. Неполадки появляются со временем, чаще всего это следующие проблемы:
- На Тойота не работает вентилятор печки.
- В целом не работает печка.
- Воздух поступает только с одной стороны.
- Происходит утечка охлаждающей жидкости.
- Плохо греет печка, или работают не все ее режимы.
- Радиатор подает влажный воздух.
- Вышел из строя моторчик.
- Появился неприятный запах.
- Отопитель не может включиться.
Как отремонтировать?
Только разобрав прибор, можно точно определить, почему он не работает. Перед тем как снять радиатор, проверьте, исправно ли реле; реже перегорает предохранитель. Если причина в них, чистка или ремонт могут не понадобиться.
Для удобства работы желательно убрать из салона все посторонние предметы. Для того чтобы снять печку на Короле, потребуется снять приборную панель, иначе достать радиатор отопителя не получится. Начинать съем центральной панели нужно с водительской стороны. Обратите внимание, что у 100-го кузова это место находится с правой стороны. Гайки, как правило, прикипевшие, и их требуется обработать WD-40.
Добраться до вентилятора печки, не сняв тяги привода, не получится. Нужно вывести тягу из-под фиксирующих скоб, отсоединить все тросики, отключить рычаг управления краном.
Конструкция переключателя вентилятора отопителя в Тойота Королла 2008, 2012 годов несложная, однако собрать прибор обратно довольно сложно. Рекомендуется фотографировать все в процессе разборки.
Кроме троса, должны сниматься все рычаги, иначе они будут мешать разобрать конструкцию. Отвертка пригодится для съема пружинной защелки, после этого можно будет достать кожух радиатора и вытащить печку из кожуха. После того как вы сможете разобрать ее, можно будет проделать необходимый ремонт, осуществить промывку системы. Довольно часто отопительное устройство плохо греется или может переставать дуть из-за того, что оно забилось грязью.
Реже может потребоваться замена радиатора. Сняв его, вы можете осуществить ремонт крана отопителя или его замену. Проверьте расположение патрубков, поменяйте старые на новые, так как могут отмечаться трещины. Если радиатор исправен, его можно установить обратно. Далее требуется проверить моторчик. Эта деталь достаточно уязвима и может выходить из строя чаще других. Электродвигатель фиксируется при помощи специальной пластины, снять которую несложно – достаточно поддеть ее отверткой. Снимите с вала мотора крыльчатку; придется снимать и пружинные скобы, поскольку они удерживают двигатель.
Лучше сразу заменить добавочный резистор. Двигатель печки можно достать через специальное отверстие, которое есть в кожухе печки.
Проще всего заменить двигатель целиком.
Трудно найти на него отдельные детали, даже если у вас автомобиль 2012 года выпуска, не говоря уже о более старой E12.
Часто автолюбители торопятся разобрать печку, чтобы сделать ремонт или прочистку, и забывают проверить реостат. Если проблема в нем, что бывает нередко, разбирать прибор полностью не потребуется. Чаще всего диагностировать неисправность можно, если вы заметили, что перестали срабатывать режимы выключателя. Реостат нужно искать за вентилятором печки. Он всегда находится с пассажирской стороны. Добраться до него можно через воздуховод, снимать вентилятор не нужно. Для удобства работы нужно будет снять обшивку бортового компьютера: для этого потребуется только открутить несколько саморезов. Реостат обычно не ремонтируют, а меняют полностью.
Вывод
Эксплуатация автомобильного отопителя может длиться достаточно долго. Но со временем некоторые детали выходят из строя, что затрудняет включение мотора печки и прогрев салона. Любой автовладелец Тойота 2003, 2008, 2012 и других годов может самостоятельно заменить неисправные компоненты, потратив на это немного времени. Если остались вопросы по ремонту отопления, в Сети есть много видео, которые помогут решить эту техническую проблему в моделях разных видов: Тойота универсал, Ранкс, Королла Спасио, авто E120, E150, E12, 2012 и других годов выпуска.
Как и обещал — по результатам самостоятельного ремонта печки, выкладываю фотоотчёт.
Начало здесь — www.drive2.ru/l/513165992134705828/
Промежуточный результат здесь- www.drive2.ru/l/513610469710234297/
Желательно взять ключи и трещётку с головками с гибкой подводкой на 8 ина 10. Я даже взял шуруповёрт. Не скажу, чтобы сильно ускорился, но местами он быстро помог.
Предполагается, что вы уже сняли всю нижнюю часть торпеды и центральный пластик тоннеля.
А теперь фотографии.
Ключевой момент — снимаем испаритель (4 гайки), снимаем магнитолу и центральный воздуховод, снимаем две металлических пластины-усилителя, куда крепятся разъёмы. А далее — вытягиваем печку в сторону, где стоял испаритель. Для удобства рекомендую снять и центральную заслонку на печке — 2 шурупа и сбоку снять тягу этой заслонки(на фотках не отобразил).
В общем, надеюсь, прочитав описание по первой ссылке и увидев фотки ниже, будет намного проще делать это. ВАЖНО — Торпеду, руль и приборку не трогал!
После замены климата на кнопки, а вместе с ним и печки целиком, столкнулся с неравномерным обогревом салона. Дефлекторы с правой и левой стороны дули "по разному". Первый "звоночек" прозвенел, когда заметил оттаивающее лобовое стекло, припорошеное снегом.
Познавательное видео, почему так происходит.
Вооружившись китайским термометром замерил как дует моя контрактная печь и …
Пошерстив форумы 1, 2, 3 понял, что промывка "новой печки" не принесла должного результата и летом было решено заменить радиатор печки. Распаивать и шомполить смысла не вижу, так как аналог фирмы SAT, который по внешнему виду (надеюсь и по качеству, алюминий он и в Африке алюминий) ничем не уступает оригиналу, стоит всего 1300 рублей, а за "разборку" и последующую пайку родного просили 900 р. причём без гарантий, что не потечёт. Контрактный радиатор — кот в мешке…знаем, проходили…
На том же myfielder.ru нашёл описание метода извлечения радиатора печки без демонтажа всей торпеды. К сожалению без картинок и подробного отчёта. Восполним этот пробел.
1.Отключаем аккумулятор. (не обязательно, но всё же рекомендую, будем шевелить проводку, мало ли чего)
2.Отсоединяем/снимаем панель климата. (тоже не обязательно, но так удобнее снять левый нижний воздуховод со стороны пассажира)
3.Снимаем бардачок. (сдавливаем по краям, тянем на себя и вверх)
4.Убираем два "ёжика" под бардачком, отгибаем пластиковую панель.
5.Откручиваем два винта ↓↓↓, фиксирующие блок компьютера, отключаем от него 4 фишки, убираем в сторону.
6.Падаем затылком в ноги переднего пассажира, откручиваем вентилятор (3 винта) + отключаем от моторчика белый штекер, также отключаем четырёх контактный плоский разъём регулятора оборотов печки внизу тоннеля.
7.Откручиваем винт фиксирующий воздуховод. Длинными плоскозубцами отсоединяем крепящийся к нему штекер.
8.Вынимаем салонный фильтр.
9.Снимаем чёрную пластиковую защиту, закрывающую трубки кондиционера и печки. Тут придётся попотеть.
10.Откручиваем 4 винта, чтобы целиком отсоединить левую часть печки.
11.Отсоединяем вертикальную панель разъёмов и отключаем фишку или тросики от сервопривода/заслонки рециркуляции (находится вверху, над блоком салонного фильтра)
12.Убираем пассажирский коврик. (отгибать пол нет необходимости)
13.Покачивающими движениями вверх/вниз//на себя, разъединяем левую часть печки от основной.
14.Разъединили? Аккуратно кантуем/вращаем её по задней стенке вниз. Вынимаем через пол, немного отогнув на себя пластиковую перегородку бардачка.
Главное никуда не спешить и ничего не дёргать! Будьте предельно внимательны и не оборвите проводку слева.
Мы с шурином 10 минут ковырялись, а потом пошли попили чайкУ и за 30 секунд я вытащил левую часть печки в "одну каску". Обратно кстати также за минуту вкорячил без особых усилий.
15.Дожидаемся когда двигатель станет тёплым/остынет (так меньше выльется антифриза). Пассатижами (под капотом) отсоединяем хомуты и сдёргиваем резиновые шланги печки. Предварительно под шланги подставляем чистую литровую стеклянную банку, чтобы не пролить антифриз на пол. Остатки пригодятся для долива в бачок расширителя. (Вместо банки можно использовать чистую пластиковую бутылку из под воды, предварительно разрезав её пополам канцелярским ножом.)
16.Одеваем полуметровый 18мм резиновый шланг на каждую трубку печки и продуваем, выльется ещё 100-150 грамм антифриза. Делаем это для того, чтобы после развальцовки трубок отопителя, антифриз не пролился в салон или корпус печки .
17.Идём в салон, на всякий случай подставляем небольшой пластмассовый тазик под извлекаемый радиатор.
18.Берём плоскую отвёртку, обматываем кончик изолентой, чтобы не поцарапать алюминиевые трубки и развальцовываем радиатор. Сначала нижнюю трубку, потом верх. Возможно выльется чуть чуть антифриза.
19.Постукивающими движениями разъединяем трубки. Будьте внимательны, не потеряйте уплотнительные резиночки! Я всё же решил оставить родные, так как SAT-овские были толще почти на 1мм, иначе трубки при обратной сборке садились не до конца.
20.Покачивающими движениями извлекаем старый радиатор. Желательно, чтобы вам помогал кто нибудь, отводя обе трубки в сторону (ближе к моторному отсеку).
21.Устанавливаем новый радиатор в обратном порядке.
Повнимательнее с трубками! Не поцарапайте/ не погните ламели сот!
22.Вставляем трубки (не забываем про резиночки), немного подстукиваем внутрь, чтобы плотнее сели и завальцовываем отвёрткой. Одеваем шланги под капотом, обжимаем хомутами.
СОВЕТ: чтобы избежать воздушной пробки в системе, при первом запуске шланг обратки (слева) под капотом оденьте через несколько секунд после старта двигателя, когда из трубки радиатора потечёт антифриз.
Проверяем систему на герметичность!
23.Без окончательной сборки временно подцепляем только компьютер (одеваем 4 фишки) подключаем аккумулятор и на 3-5 секунд заводим авто. Желательно иметь помощника, один заводит машину, второй смотрит, не течёт ли стык радиатора и трубок. На всякий пожарный подставьте под завальцованные трубки тазик! Может сочиться антифриз!
У нас начал подкапывать верхний патрубок. На заведённой машине чуть чуть постучали трубку внутрь радиатора и подвальцевали отвёрткой. Течь перестало.
АХТУНГ! Не используйте никаких герметиков! Уплотнительных резинок достаточно!
24.Прогреваем двигатель до рабочей температуры, несколько раз крутим тахометр до красной зоны, тем самым убеждаемся в отсутствии утечек антифриза и герметичности завальцованных соединений.
25.Отсоединяем компьютер, собираем систему в обратном порядке.
26.Доливаем оставшийся антифриз в расширительный бачок и выгоняем с прогазовкой воздух из системы, задрав "морду" на горке. Погуглите как это делается.
Покатавшись пару дней сделал замеры термометром. Температура воздуха стала одинаковой со всех дефлекторах. УРА! Это победа!
1)воздух в системе охлаждения (воздушная пробка)
2)грязь на испарителе
3)забитый радиатор печки
4)для автомобилей с двухзонным климат контролем (как правило европеек или богатых "японцев") ещё одной причиной является неисправность сервоприводов или поломка заслонок.
Про воздух я упомянул в 26 пункте.
Во втором случае поможет китайский эндоскоп с АлиЭкспресс, пихаем его в дренажную трубку кондиционера или дефлекторы лобового стекла, предварительно выставив обдув "только стекло" и убеждаемся в отсутствии "мха" на испарителе.
Грязный испаритель, также является причиной неравномерного обдува. и непередаваемого запаха при включении кондиционера
Так что, если на испарителе присутствует "ковёр", нужен полный демонтаж печи ;(
И не забываем ПОЧАЩЕ менять салонные фильтры.
*********************************************
В случае забитой печки сперва пытаемся отделаться "малой кровью" промываем систему лимонной кислотой — 1, 2, если не помогает — меняем отопитель как в отчёте ↑↑↑.
P.S.
Почему же радиатор печки забивается изнутри? В силу конструктивных особенностей самым "узким" местом в системе охлаждения являются дорожки или соты отопителя салона, по которым циркулирует антифриз. В первую очередь забиваются именно они. Это происходит по ряду причин:
а)в систему добавили герметик
b)смешали два вида несовместимых антифризов, либо давно его не меняли
c)от старости развалилась резиновая прокладка термостата/крышки основного радиатора и циркулируя по системе охлаждения намертво осела в дальних сотах печки.
И напоследок несколько фотографий, где промывка уже точно не поможет.
Всё, короче устал я писать, получилось немного сумбурно, но надеюсь кому нибудь отчёт да поможет!
Как говорится — "готовь сани летом…" русская народная пословица
Читайте также: