Плохо включаются передачи пежо партнер

Обновлено: 09.01.2025

1. Кто вам посоветовал залить в МА коробку синтетику? Хотите проблем — они скоро будут. Лить нужно только минералку 75w80 (как прописано в книжке на машину), материал фрикционов расчитан именно под это масло, а при синтетике другой группы масел фрикционы интенсивно окисляются. У многих, кто заливал наобум синтетику («типа круто, значит лучше»))) были проблемы с переключением передач.

2. При износе тяг переключения появляется только излишний люфт при включении, а не сама проблема переключения.

3. При износе втулок кулисы — первая, третья и задняя передачи начинают плохо втыкаться (похоже на то, что что-то мешается), но не все сразу

4. При износе фтулки штока на самой КПП — появляется вибрация на рычаге на 2,4,задней передачах в движении.

т.ч. начинать нужно именно с масла

Официальный диллер льет то, что поставляют сверху для новых поколений машин (регламентируют):
TOTAL Transmission SYN FE 75W90 (они сейчас льют только его в РКПП)— предназначено для большинства РКПП современной линейки моделей концерна (308, 3008, 107, 4008)

TOTAL Transmission BV 75W-80 — это то, что доктор прописал для вашей машины, только его нужно лить в BVM5 MA/BE коробки (даже на банке будет написано именно ваша модель коробки)

не зря в книжках пишут, что нужно для машины:
Коробка передач:

механическая Total Transmission BV 75W80-PR 9730.A2, либо аналоги с данными характеристиками
объем:
дв. 1.1, 1.4, 1.6 - 2,0 литра
дв. 2.0 - 1,9 литра

автоматическая 4HP20-AL4-PR 9736.22
замена - 4,5 литра
полный объем - 6,0 литра

Рекомендуемая смазка для механизма переключения передач:
Осевой шарнир передающего рычага - смазка ESSO 3106
Шарнир оси передающего рычага и соеденительной тяги - смазка ESSO Norva 275

спорить с вами не буду, но испытано на себе и многих других, что если лить в МА коробку масло с другими характеристиками, то ухудшается переключение передач, с тем маслом, которое рекомендует к этой коробке производитель — передачи включаются легче

поэтому и рекомендую начать с масла, т.к. при других неисправностях с коробкой немного другие симптомы.
ещё передачи могут туго включаться из-за неполного выключения сцепления (как вариант - растянувшегося тросика), но при этом помимо тугого включения есть призвук похрустывания

и ещё))) разные типы машинных масел имеют разный пакет присадок предназначенный для пар трения определенных сплавов и очень сильно отличаются по пакету присадок SYN FE 75W90 и BV 75W-80 как и начинка коробок передач, где пакет присадок предназначенный для одного типа сплава не будет работать с другим.
уже оффтоп.
Так же и антифризы — в книжке строго написано, что из-за большого колличества латуни и алюминия разрешается заливать только карбоксилатный антифриз G12, официалы же наши льют силикатный G11 (как отличаются и регламенты между московскими центрами Пежо и нашим Пермским — был летом в москве и сам видел, спрашивал)

Здравствуйте всем!
Хотелось бы вмешаться в ваш разговор.

Motorman
Игорь, по-моему Вы немного запутались сами и запутали Дениса Владимировича, дав ему повод высказать в наш адрес фразу "хотя понятно им бы лиж-бы денег побольше содрать."

Для начала не понятно, почему вы разговариваете о фрикционах, т.к. речь идет о МЕХАНИЧЕСКОЙ коробке, где фрикционов нет. Если так можно выразиться, то "фрикцион" при условии МКПП один. И это диск сцепления.

Минеральное или синтетическое трансмиссионное масло отличается только размером молекул => временем службы. Самый важный параметр в масле идет ли оно GL4 или GL5. GL5 содержит много цинка для того, чтобы работала и не изнашивалась главная пара, но в тоже время цинк вреден для синхронизаторов. Поэтому, где главная пара менее нагружена используется GL4 (в нем цинка нет). Цифры (75W. ) говорят лишь о температурной составляющей, о густоте масла.

Если так принципиальны цифры, то во время обслуживания автомобиля Дениса Владимировича было использовано масло GL-4 Shell Spirax 75W80 (аналог TOTAL).

Игорь, может быть Вы и имели в виду разрушение синхронизаторов от цинка при типе масла GL5, говоря про "окисление фрикционов"?

Теперь обратим взор на антифриз:

Мы используем два вида антифриза - закупаемый у местных поставщиков карбоксилатный красный Тоталь G12, который официально разрешен заводом-изготовителем. Кроме него нам напрямую с центрального склада поставляется оригинальный синий антифриз, марки PEUGEOT (кто является поставщиком на завод нам не известно).

И последнее - все регламентные работы прописаны в сервисной книжке Вашего автомобиля и не могут различаться в принципе, т.к. книжка едина, что для Москвы, что для Перми. Возможно Вы имеете в виду дополнительные работы на ТО, которые может советовать сам дилер и такие работы, естественно, могут различаться.

P.S. Денис Владимирович, Вас я приглашаю к нам на диагностику.

_________________
С уважением,
Артем Дьяконов

Да, Артем, я действительно поспешил и перепутал — в голове вертелось «синхронизаторы», а руки автоматом написали «фрикционы». Спасибо, что поправили.

Именно об этом я и говорил автору темы — про пакеты присадок и тип по классу масла, однако именно у вас мне настойчиво рекомендовали Total 75w90 GL5 объясняя тем, что на морозе не густеет))) и так же сказали, что его вы сейчас льете во все МКПП

Однако летом при смене антифриза в мою машину вы залили силикатный Total GLACELF PLUS (сине-зеленого цвета) класса G11 — как сие понимать?

Прошу прощения Артём и Работников Альфа-Гарант за своё высказывание, погарячился.

Впринципе я собирался приехать на диагностику и создавая эту тему хотел узнать к чему готовится т.к. замена синхронизаторов это удовольствие не из дешовых.

Артём если у вас бывали такие же случаи как мой, не могли бы вы скзать к чему мне готовится.

Игорь, не готов что-то ответить на это, т.к. 75W90 у нас даже в номенклатуре нет. Мы ни разу его не возили и, соответственно, не могли использовать, а следовательно и предлагать.
Мы используем два масла:
Масло трансмиссионное TOTAL TRANS BV 75W80/1л (для механич. КПП)
Масло трансмиссионное SHELL Spirax GSX 75W80/1л.(для механич. КПП)

Единственное, Вам могли предлагать залить в ДВС масло 0W40 вместо 5W40 перед зимой. Больше у меня вариантов нет.

Именно этот антифриз и поставляется нам с завода. (Точнее с центрального склада ПСР в Москве, откуда поставляются и прочие запасные части). На самой бочке класс не написан, но не уверен, что завод бы стал поставлять несоответствующий антифриз. С чего Вы решили, что он класса G11?

С недельку назад вылезла проблемка. Начали туго включаться скорости, причём все 5+1. Подумал, что где то грязи набилось, снял защиту, воздушный фильтр, почистил, помыл, в тросики смазки напихал, не помогло.

Вчера был у ОД, дословно написали следующее:

Как сами понимаете не помогло. Честно говоря очень сомневаюсь, что виноваты тросы. Рычаг в поперечном направлении ходит легко, а вот в продольном приходиться усилие прилагать. За направления отвечают два троса. Вот у меня и возник вопрос, они одинаковые. Можно ли попробовать их поменять местами для проверки гипотезы ОД. И собственно если ОД прав, это гарантийный случай или нет?

P.S. туго, это значит так же, ка в -30 на непрогретой машине.

readiv, передачи включаются одинаково плохо независимо от того, заведён двигатель или нет, или хуже только при работающем?

"Проведена профилактика тросов привода механизма переключения передач. Рекомендуем поставить авто в тёплый бокс либо просушить теплым воздухом троса. В тросах присутствует наледь и влага которая препятствует легкому ходу рычага. "Эту операцию они должны были проделать у себя на станции, в противном случае непонятно, что они там профилактировали.

Согласен с Автогеном, по мнению коллективного интернет-разума WD-40 гигроскопична, и может усугубить проблему.

Я бы попытался заставить ОДа разморозить машину В ИХ боксе, чтобы тебе выкатили отмерзшую машину и показали, что все включается ОК. Если же после разморозки у ОД проблема остается - значит, первоначальная диагностика ошибочна, пусть думают еще.

Рекомендуем поставить авто в тёплый бокс либо просушить теплым воздухом троса. В тросах присутствует наледь и влага которая препятствует легкому ходу рычага.

У меня была (да и есть пока ещё) аналогичная проблема. Проявляется она в том, что в мороз (минус 7 и ниже) туго двигается рычаг передач в поперечном направлении. Продольное направление движется легко. После прогрева машины рычаг начинает двигаться значительно легче, но как выехал за город - всё возвращается на круги своя. Рекомендации давали почти такие же - поставить и просушить. Сушил. Всё лето машина сушилась. В этом году всё повторяется.
Вот думаю, что придётся самому снимать тросы, прогревать их, и заливать в них силиконовую смазку средней вязкости (бывают такие, с шариком, как дезодорант) Силикон не гигроскопичен, и не вытечет весь, (в отличие от аэрозольных аналогов). Вот только как снимать эти тросы? Кто-нибудь знает? А то как-то жалко выкладывать порядка 7 т.р. за замену тросов.

Завтра с утра придёт понимание, получилось или нет.
Ждёмс.

. полностью забрызгал и тросики и рычажки и всё, что было вокруг
А движитель таперича придётся мыть? и опосля снова мазать?

Вот этот похож " . АСТРОХИМ, размораживатель замков с силиконовой смазкой, тест

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «АСТРОХИМ», Россия.

НАЗНАЧЕНИЕ: размораживатель замков с силиконовой смазкой.

СВОЙСТВА: размораживает и предотвращает замерзание замков.

ОСОБЕННОСТИ: несмотря на то что расфасовка препарата не аэрозольная, проблем с герметичностью флакона возникнуть не должно, благодаря грамотной конструкции защитного колпачка. Игла у носика достаточно большого диаметра, поэтому с некоторыми замками будут определенные проблемы. "

Vvovgan, вот и я пока надеюсь на это великое "Само прошло"! :)
Сегодня записался на 15.00 в сервис, чтобы показать им эту проблему, так пока ехал туда, всё стало нормально. Развернулся, поехал обратно.
Спустя пару часов даже на горячем авто, вновь туго включаются. :sad:

Зато есть в этом некий положительный момент. подкачаться можно. :training:

Вот от этого . подкачаться . пластик и лопается когда троса воды хапнут..

стала плохо включаться первая передача,раньше была проблема только в движении,а сейчас и с места,скажите а у кого подобное было?к этим мудням еще не ездил.

Ты не один такой. как зима так понеслось. летом без проблем

С точно такой же проблемой,ну один в один, мучаюсь уже второй год.То пропадет то снова появляется. Дилеры руками разводят.

при этом делая такое удивлённое лицо, типа: "странно, никто кроме вас не жаловался" или: "первый раз о таком слышим"

Больше 100 тыс лучше не ездить,хорошему владельцу лучше менять раз в два года.

масло? в коробке? раз в два года?? чо за фигня?!

Дилер после моего обращения 5 часов проводил диагностику и сообщил что неисправность не обнаружена. Прекрасно бл***, просто прекрасно! Сам - не Кулибин, лечить буду заменой а/м.

Вощем, да - тоже укрепился в этой мысли. Машина в целом, может, и не плохая, но вот эти мелкие, но жутко противные косяки зай..бывают.

мне сказали в очередной раз свою коронную фразу "Это вы не первый с такой проблемой,это болезнь у данного автомобиля"

это хорошо когда так, а когда говорят "даже не знаем что сказать - вы первый жалуетесь, у всех всё нормально!", чо делать?

как ручка, двигается тяжело как в 90-х на Тазе.

если бы! На Тазах ручка прям в коробку втыкалась, без всяких говнотросов - работала как часы!

Если замерзает конденсат в тросике думаю он должен схватиться сразу?! нет? Может масло?
С наступлением небольших морозов,тоже заметил,что начали туже переключаться скорости.Раньше у меня такое уже было,только летом,писал где то выше в постах.
Неделю назад решил поменять масло в кпп,в результате всё без изменений,также туго.Вчера поехал на СТО,с целью снять тросики,отогреть и смазать их.
Один из тросов,который отвечает за выбор передач ходил отлично,а второй,тот который переключает скорости был почти недвижим.Что только не делали с ним,отогревали,пытались пролить смазками с помощью медицинского шприца.
Улучшения есть но не большие.
Вывод сделали такой,воды в тросу нет,а вот грязи вытекает много.Смазка в перемешку с грязью превращается в кокс, и не даёт свободно ходить тросу в рубашке.
По хорошему нужно было поменять троса,но услышав стоимость (8000т.р)отпало желание замены.
P.s.Так что ребята, не в масле дело.Выход один менять тросики.Смазать тоже не получится,если только совсем немного при помощи шприца с тонкой иглой .Трос из рубахи не вынуть.

двигается тяжело как в 90-х на Тазе
На Тазе двигалась тяжело из за масла.Хорошее масло было в помощь, а здесь очередной косяк PSA.

В принципе это сообщение мог бы написать и я .

Ну, товарисчи, я, похоже, свои проблемы устранил. Напомню весь букет: выскакивающая при торможении двигателем 1я передача, закусывание 2-й и 4-й, ну и во главе всего этого безобразия ессно тугое переключение передач "на холодную", вплоть до полнейшей невозможности воткнуть 1ю передачу. Долго и упорно разговаривал с офицалом, который, ессно, проблем не видел в упор. Пришлось нажаловаться в PSA по конкретным случаям на конкретного дилера, после чего проблемы с коробкой чудесным образом дилером были обнаружены. Дальше всё как в красивом кино: диагностика, заказ запчастей, приглашение на ремонт и сам, собственно, ремонт. Всего по гарантии на 13т.руб - два синхронизатора, пружина, шестерня и ещё пару деталей (забыл каких). Попросил (за мой счёт уже) залить новое масло. Как результат - езжу неделю как на новой коробке. Мороз -15 на переключении передач не отражается.

Всем у кого туго включается 1я на холодную посоветовал бы начать с замены масла - работа даже вместе с маслом даже у дилера около 1800 руб.

При диагностике мастер побожился, что это НЕ троса (ну так оно и получилось) и бестолку их снимать/чистить/набивать смазкой, как тут очень многие советуют.

Я менял, масло в коробке не при чём, тем более туго любая передача, когда холодно, когда тепло, всё хорошо.

.Я точно знаю что есть технологические отверстия для их смазки
Нет там ни каких технологических отверстий. Снимите троса,и убедитесь в этом сами.

При диагностике мастер побожился, что это НЕ троса
Именно в тросе всё дело.Попробуйте сами отсоединить троса от коробки и переключать скорости,будет так же туго.
Я когда снимал,тот трос который отвечает за выбор передач скользит как по маслу,а тот что переключает скорости с места не сдвинуть.
Замена масла никак не влияет на переключение скоростей,и проверяется это элементарно.Если в коробке масло густое,то при включении сцепления на холодную двигатель садится,в Типи этого не наблюдалось не на заводском масле,не после замены на ELF(синтетика).

и бестолку их снимать/чистить/набивать смазкой, как тут очень многие советуют.
Вот с этим соглашусь,так как почистить и смазать их всё равно не удастся.Пробовал и отогревать на печке,и проливать с помощью медицинского шприца начиная от спирта до смазок.Результат тот же.
Вывод один:очередной косяк PSA.

sergtavr у меня раз такое было.

понял,спасибо,утром пришел все заработало,хотя было ночью-1

Ребята это фантастика. Я всю эту зиму мучился с тугим переключением скоростей.Но три дня назад, что то произошло с мафынкой.Температура воздуха на улице колеблется от -3 до -16. У меня скорости стали переключаться как по маслу,что на холодную,что на прогретом двигателе.Вопрос?В чём же всё таки дело не понятно мне.Уже было согласился,что это троса замерзать могут,хотя снимал их и отогревал на печке(лучше не становилось).А сейчас резко перестали замерзать что ли?И ещё где то ранее писал,что один раз летом сталкивался с такой проблемой.

Такая же хрень. Пытался "поймать" алгоритм этого "процесса", но. Было, ПЕРИОДИЧЕСКИ, летом, бывало и зимой. Не прогнозируемо, а потому ОД не предъявить.

Как раз когда первый раз пришлось мне с этим столкнуться,было лето и гарантия тогда ещё была.Од поколдовали над машинкой и всё переключались скорости потом отлично.Даже троса мне новые заказали по гарантии.Потом пригласили на замену,а я отказался,т.к.всё отлично переключалось после их колдовства.А потом уже когда гарантия закончилась,опять столкнулся с этой проблемой.Но уже ТРИ дня наслаждаюсь лёгким переключением ,ТЬФУ,ТЬФУ.

Эту проблему уже можно отнести к особенностям нашего авто. выше и в др. темах много чего написано, но 100 % решения ' особенности ' похоже что нет.

Добрый вечер коллеги. Все вышеперечисленное по поводу Туго ВКЛ. скорости чаще всего происходит зимой, при минусовых температурах . У меня в прошлом году первые симптомы начались в конце августа ( пробег около 15 000 - 16 000 км. ), у нас на юге еще жарко. Похожих тем несколько в разделе Трансмиссия. у кого 3-я, у кого 4-я, а кого и первая. Значит скорее всего это Тросы . Зимой - замерзают, а летом пылятся . Так получается .

Ну раз менять ни чего не собираются, то настаивайте на регулировке тросов, о которой говорится в руководстве по ремонту из сервис бокса, пускай поднимают документацию, и делают.
О чём Вы говорите?!Не нужно ничего регулировать.Ни чего там не замерзает.У меня летом была такая бяда.Писал выше в постах о колдовстве ОД.Но в очередной раз столкнулся с этим этой зимой.Снимал троса,проливал спиртом,смазками,на печке отогревал,результата "0".Лень писать ,кому интересно почитайте мои посты в теме.Рычаг скоростей переключал с большим усилием.
Но примерно 10 дней назад случилось ЧУДО. Резко что то поменялось,и теперь скорости переключаются как по маслу.Не знаю сколько ещё меня порадует это переключение.

Снимите возд.фильтр и залейте антифриза на троса,поможет 100%.Вода на них попадает,вот и мерзнут.Там как раз углубление на КП есть где троса крепятся,в нем вода и грязь собираются и стекают на трос сверху вниз.
Ничего там не мёрзнет.У меня летом первый раз такое было.Тем у кого туго переключаются скорости,снимите троса и попробуйте подёргать их в рубахе.Тот что отвечает за выбор передач ходит как по маслу,а тот что переключает скорости вдвоём с трудом пропихиваешь в рубахе.В моих случаях было именно так!

Я же писал,что сам снимал тросы и чего только с ними не делал.На печке даже отогревал(чуть рубаху не поплавил)))))Именно в рубахе он плохо движется.Но если сейчас сниму трос,то уверен что будет легко передвигаться в рубахе,так как на днях произошло волшебство,и скорости включаются без каких либо усилий. Объясните мне пожалуйста как такое произошло. Ведь я ни чего не регулировал,да и на улице -18С.

Может они подрегулировали
Регулировкой можно добиться чёткого переключения,но никак не убрать тугое переключение.Наверняка кто то в вашем городе столкнулся с данной проблемой.Попробуйте почувствовать разницу со своим,и Вам всё будет понятно.

Если всё так просто, то поменяйте тросы на новые

Заменить старый(плохо движущийся) на новый, а старый вскрыть и посмотреть что там мешает ему двигаться..
Вы видели цену на эти троса?

На счет "объясните мне ", то пожалуйста - допустим в результате плохой регулировки длины, образовалась волна троса в нутри рубашки, своим трением о неё, создававшая стружку (любую, пластиковую, металлическую), которая в свою очередь, в конце концов затруднила перемещение (примерно как это бывает со старыми, ржавыми тросами)
Всё это я проходил когда мне было 12-18 лет(мопеды,мотоциклы).А,да и тросы сцепления на Ваз 2108-09.
Соглашусь с Вами,что такое часто можно встретить,но в нашем случае "тугое переключение" в чём то другом "засада".

Sirega, масло в норме в коробке.

waitmen, в любом случае придется, видимо, решать через директора сервиса.

Sanyok Kirichi, это уже пусть они решают. Им виднее

(на той машине не было тросов,ручка была прикреплена к штанге, та в свою очередь, на шлицах , вставлялась в механизм выбора передач, в коробке)

Этот на девятках так.

Не только.В моём случае была Ауди.

я не лезу никогда туда, где я не понимаю.

В то время, как образованное общество теряет интерес к честной, нелегальной литературе, среди рабочих растет страстное стремление к знанию, среди рабочих выделяются настоящие герои, которые — несмотря на безобразную обстановку своей жизни, несмотря на отупляющую каторжную работу на фабрике, — находят в себе столько характера и силы воли, чтобы учиться, учиться и учиться и вырабатывать из себя рабочую интеллигенцию . ( 1899г. В.И. Ленин).

eugenich, Не напомните,чем это всё закончилось?

А разве закончилось?!

А что Общество считает по этому поводу? Общество защиты прав потребителей?

Чтобы не плодить кучу тем, опишу здесь.
Как я уже мимолетом где-то сообщал, перед НГ у меня случилась проблема с включением второй передачи - она иногда включалась, а иногда не включалась. Вкратце произошло такое. Друг моей дочки поменял мне опорные подшипники. Ну и заодно накрутили с дочкой на площадке почти две сотни км, готовясь к соревнованиям по фигурному вождению. После сего отдали мне машину и смылись. Ощущение было такое, что кулиса болтается как ложка в стакане. К тому же вторая передача то включалась, то нет. Обычный автосервис не смог правильно определить поломку (или перед НГ у них не было времени?), хотя я просил внимательно осмотреть механизм переключения и тросики, заменили мне только тормозуху (я за три с лишнем года и 115тыс.км ее не менял). Само переключение передач стало лучше и до дома я доехал без проблем. Но на утро опять возникли проблемы с включением второй. А тут НГ, затем поездка на БЕРЛогу, потом другие заботы…
В общем, почти месяц ездил по алгоритму 1-3-4-5 и даже привык. И вот решил заехать к ОД. Поломку выявили сразу. Уже у нас в Питере и до меня с ней обращались. Да и на форумах эта проблема в той или иной мере обсуждалась. Ломаются пластмассовые шалабушки и возникает сложность с включением какой-нибудь передачи – она может включиться, а может и не включиться, так по крайней мере было у меня со второй. Сам же узел продается только в сборе.
Со слов механиков ОД, один раз на одной из В9, а это проблема только на наших машинах, на предыдущих модификациях такого не было, на вид все было цело, а передача все равно не включалась. Лишь при тщательном осмотре нашли трещину на пластмассе.
Уверен, что можно сэкономить и даже много, но если есть руки. Если же руки такие же как и у меня, выросли из ягодиц, то лучше сначала продиагностироваться все же у ОД. Далее самому заказать детали и поставить в любом автосервисе. Наверное, выйдет дешевле.

да ломаются пластмассовые шалобушки ))) - у себя нашел трещину на одной из них - скока то еще проходит или срочно заказывать механизм переключения 2400KF&&&

Возникновение сопротивления перемещению
Растрескивание
Затруднения при переключении передач (На всех передачах)
Неисправность, проявляющаяся при прогретом и/или холодном двигателе
Неисправность, проявляющаяся постоянно или только при высокой частоте вращения

Тип эксплуатации автомобиля (автомагистрали, городские улицы, горные дороги)
Появилась ли неисправность с самого начала эксплуатации автомобиля?
Данная неисправность прогрессировала постепенно?
Данная неисправность возникла мгновенно?
После чего (проезд по сельской дороге, может где то буксовали) возникла неисправность

Затрудненность или невозможность переключения передач
Невозможность включения или выключения определенной передачи
Передача остается включенной

При стоящем автомобиле или при движении
При прогретом двигателе, при холодном двигателе, независимо от температуры двигателя

Держит ли водитель руку на рукоятке рычага коробки передач во время движения ? (риск неисправности синхронизаторов)
Держит ли водитель ногу на педали сцепления при вождении в городе?
Правильно ли отрегулировано рабочее место (слишком сдвинутое назад сиденье, неполное отключение сцепления и т.д.)

3. Визуальный контроль

Крепление сервопружин
Деформация педали
Педаль сцепления (плохая регулировка зазора)
Отсутствие точки упора в конце хода педали сцепления
Крепления шарнира гидропривода на педали сцепления

Проверьте : Пролегание троса привода сцепления
Проверить отсутствие заеданий
Заменить трос привода сцепления (при необходимости)

Проверьте герметичность гидропривода сцепления
Прокачать гидравлический контур привода сцепления

4.3. Проверка рабочей жидкости коробки передач

Снимите коробку передач
Перейдите к этапу 4.8 (Проверка свободного вращения вала коробки передач)

Снимите коробку передач
Перейдите к этапу 4.8 (Проверка свободного вращения вала коробки передач)

Переднее левое колесо
Передний левый грязеотражающий щит
Крышку коробки передач

ВНИМАНИЕ : Поставить бачок для сбора масла с целью его последующего использования (Под коробкой передач).

Несмотря на всю свою надежность, время от времени коробки передач «Пежо» нуждаются в ремонте. Причем сложность такого ремонта зависит не только от характера неисправности, но и от вида самой трансмиссии.

Зная слабые места конкретной коробки передач, вы сможете увеличить срок ее службы. А представление о методах восстановления работоспособности данного узла поможет хотя бы в общих чертах оценить, все ли правильно делают мастера на станции техобслуживания. Не завышают ли они цену за свои услуги? Не лукавят ли, говоря о невозможности ремонта старой коробки и необходимости покупки новой? Подобные знания во многих случаях помогут сэкономить вам средства.

Порядок ремонта механической коробки передач «Пежо»

Если вы — счастливый владелец «Пежо», следует регулярно проверять, исправно ли работает МКПП. Чаще всего ремонт коробки «Пежо» 405-407, 305-309, 205-207 и 106/107 необходим из-за следующих поломок:

во время переключения передача проскакивает;
машина медленно разгоняется;
передачи включаются нечетко;
появляются посторонние звуки;
трансмиссионная смазка протекает.

Почему могут возникнуть перечисленные выше неисправности? Происходит это из-за того, что детали механической коробки изнашиваются. А с учетом того, что многие автомобилисты покупают подержанные «Пежо», такое явление вполне закономерно.

В большинстве случаев портятся сальники, в результате уровень смазки в коробке снижается. А это уже может привести к полному выходу коробки из строя и дорогостоящему ремонту.

Поэтому специалисты рекомендуют вовремя заменять сальники, ведь цена на эти расходники небольшая. В противном случае могут возникнуть такие проблемы:

износятся дорогостоящие элементы механической коробки;
МКПП полностью выйдет из строя;
произойдет ДТП.

Не менее часто ломается подшипник правого привода. Коробки практически всех моделей «Пежо» исправно служат в течение 150 000 км, однако подшипник приходит в негодность спустя всего 80 000 км, при этом сломанный, он оказывает негативное влияние и на другие детали механической коробки. Если у вас возникло подозрение, что подшипник находится в плохом состоянии, вы слышите скрежет при переключении скоростей, не стоит оттягивать посещение сервисного центра. Своевременная замена детали позволит сохранить коробку в рабочем состоянии.

Кроме того, ремонт коробки «Пежо» может потребоваться, если владелец авто забыл залить новую смазку либо не знает, когда эту процедуру следует выполнять. В результате механизм быстро износится из-за абразивных микрочастичек, которые накапливаются в системе.

Важно заливать масло, которое подходит по вязкости и типу. Переливать смазку не рекомендуется, ведь ее просто выдавит, прокладки выйдут из строя. В результате придется делать капитальный ремонт коробки «Пежо».

Из каких шагов состоит ремонт механической коробки:

До того как механик начнет разбирать механизм, МКПП следует продиагностировать. Специалист проводит визуальный осмотр агрегата, при помощи специальных инструментов выполняет проверку, выявляет неисправность. По завершении диагностики выносится решение о том, нужно ли проводить дальнейшую проверку либо можно приступить к ремонту коробки «Пежо».
Если это необходимо, коробка «Пежо» разбирается, а затем ее еще раз диагностируют на стенде, осуществляют дефектовку. Сложнее всего выполняется процедура полной дефектовки. В этом случае механизм разбирают, а затем выявляют поломки. Чтобы диагностика была точной на 100 %, мастер использует современное оборудование, которое показывает отклонения геометрии элементов от допустимой нормы.
Затем проводится ремонт механической коробки «Пежо». Из-за сложности работы выполнять его должен квалифицированный специалист. Именно поэтому стоимость ремонта коробки достаточно высока. Например, заменить простую деталь — пружину включения передач, а также выполнить монтаж получится только у опытного мастера, а за работу придется отдать крупную сумму.
В конце выполняется настройка и производится обслуживание механизма. Помимо непосредственно ремонта коробки «Пежо» мастер может заменить смазку и провести профилактические работы.

В некоторых случаях автомеханик решает, что ремонт коробки «Пежо» не имеет смысла. Тогда единственное решение — заменить механизм на новый.

Особенности ремонта коробки-автомат «Пежо»

Во многих сервисных центрах механики отказываются выполнять ремонт автоматической коробки «Пежо». Такие специалисты советуют автовладельцу сразу установить новую АКПП, ведь они уверены, что ремонтные работы — это затратная процедура, которая занимает много времени и не дает желаемого результата.

На самом деле это не совсем правда. Действительно, выполнить ремонт автоматической коробки непросто, однако если это сделает опытный мастер, АКПП будет исправно работать долгие годы. Причем за такую работу вы отдадите меньшую сумму, чем при покупке новой коробки.

Как происходит ремонт роботизированной коробки «Пежо»

Вы не ошибетесь, если купите «Пежо» с коробкой-роботом, даже с учетом того, что может потребоваться ее ремонт. От того, какая случилась поломка, зависит выбор способа ремонта, которых существует несколько. Так или иначе, но на восстановление РКПП вы потратите меньшую сумму, чем на замену блока. При этом, если на машине установлена роботизированная коробка, получится сэкономить крупную сумму во время эксплуатации авто.

В автосервисе профессионалы продиагностируют коробку-робот, чтобы выявить неисправность. Прежде всего они проверят механическую часть блока, осмотрев его и выполнив разборку. При обнаружении поломки на данном участке коробки ремонт займет не много времени, ведь специалисты не будут использовать сложную компьютерную технику.

В случае, когда неисправность появилась из-за сбоя работы электропривода, его диагностика осуществляется при помощи специальных программ. После ремонтных работ специалист выполнит обучение системы.

С какой коробкой стоит брать «Пежо» – автоматом или механикой: мнения автовладельцев

Выбрал – и не жалею!

«Мне нравится «механика» — машина едет лучше, потребляет мало топлива. Конечно, на «автомате» комфортнее, и продать такой автомобиль в случае надобности проще. Однако если вы купите «Пежо» с АКПП из бракованной партии, которая будет глючить, а болты вылетать, то придется ремонтировать ее бесконечно. Мне повезло, приобрел машину с АКПП, которая не ломается, и теперь езжу с комфортом».

«Не хотите делать ремонт коробки «Пежо»? Тогда покупайте «механику». Поломки случаются редко, и, чтобы сделать ее ремонт, вы потратите небольшую сумму. Правда, если вы неопытный водитель, то вам будет сложно ездить на «механике»: вы просто не сможете вовремя переключать передачи. Однако если вы всю жизнь ездили на МКПП, рекомендую брать «Пежо» с механической КПП».

«Отъездил больше года на «автомате». Никаких проблем нет, ремонт не требуется, бензина автомобиль потребляет ненамного больше. Сомневаюсь, что если человек берет «Пежо», то он пожалеет 100–200 руб. на горючее. А еще я считаю, что сколько машина будет «есть», зависит от манеры вождения. Не важно, какой мотор и КПП. У вас может быть двигатель 5 литров, при этом расход будет 14 л на 100 км. А можно купить машину с объемом двигателя 2 литра, при этом она будет «жрать» 20–25 литров. Кроме всего прочего, на «Пежо» идет гарантия на детали».

«На «Пежо» с мотором 2 л идет АКПП, так вот, ездить на таком авто одно удовольствие. Разгоняется быстро, просто нужно нажать педаль акселератора. Не думаю, что такую машину обгонит водитель на «механике». Один минус – если едешь в гору, появляется вой. Но я считаю, что на это можно закрыть глаза».

«Для начала надо понять, что вам нужно от автомобиля. Если вы хотите просто ездить из дома на работу, однозначно, «Пежо» с автоматической коробкой. Если же решили участвовать в управлении авто, то выбирайте «механику». Но я уверен, что и с коробкой-автоматом доступна активная езда. Вообще, если вы любите погонять, покупайте машину с механической коробкой. Даже если первое время будет сложно, все равно быстро освоитесь».

«Прежде чем брать авто, спросите себя, что вам больше нравится. Я вот предпочитаю механическую коробку. Живу в маленьком городе, пробок нет, поэтому могу обойтись без «автомата». Машина с МКПП ест меньше топлива, а чтобы выполнить ремонт такой коробки, вы потратите небольшую сумму. Кстати, сделать все можно своими руками. А вот если коробка-автомат, здесь однозначно придется ехать в автосервис. В моем городе мало знающих механиков, которые смогут отремонтировать «автомат».

«Никому не посоветую «Пежо» с механической коробкой. Восстанавливать ее своими руками не каждый решится, проще уже тогда поехать в автосервис, где все сделают быстро и недорого. А как вы посадите на авто с механической коробкой свою подругу или жену? Нет, МКПП – это прошлый век, если брать «Пежо», то только с «автоматом».

Когда начинают тяжело включаться скорости в автомобиле, это не только вызывает неприятное чувство, но и делает эксплуатацию машины небезопасным. В данной статье разберем моменты, почему тяжело включаются передачи, либо совсем не переключаются, с чем это обычно связано.

Коробка переключения передач – сложный механизм, требующий постоянного ухода. Включая регулярную диагностику, замену масла в КПП. Игнорирование данных мероприятий зачастую приводит к проблемам с включением передач.

По каким причинам плохо включаются передачи?

Затруднительное включение передач может случится в результате неправильной эксплуатации коробки, так и из-за эксплуатации автомобиля по плохим дорогам. Проблемы с коробкой передач рано или поздно встречаются у поддержанных авто.

Если у Вас при попытке включить другую передачу возникают трудности, переключить не удается либо происходит с большим усилием, то явно имеются неисправности. Чаще всего автовладельцы обращаются в автосервис, когда у них тяжело включается первая передача либо задняя. Достаточно распространенная проблема на автомобилях ВАЗ и Форд Фокус.

Рассмотрим неисправности, которые приводят к затруднительному переключению передач:

Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью. Частое явление у автомобилей ВАЗ, у которых трос мех. сцепления отходит от крепления.
Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
Неисправна реактивная тяга.
Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Почему тяжело включаются передачи на МКПП

Проблемы с переключением передач на механике чаще всего возникают по следующим причинам:

Чтобы предотвратить возможные неисправности КПП производите регулярное техническое обслуживание, меняйте масло вовремя, и при незначительных сбоях поспешите на диагностику. Так Вы сэкономите время и деньги в будущем.

Что не стоит делать с механической коробкой передач, смотрите в видео:

Как поступить, если тяжело включается задняя передача?

При возникновении затруднения с включением задней скорости выполните одно из следующих действий:

Когда почувствовали, что передача не до конца дошла, то слегка отпускайте сцепление, и передача вставится до конца.
Выжмите полностью сцепление и только спустя несколько секунд вставьте заднюю скорость.
Выжмите сцепление, выставьте нейтральную передачу и отпустите сцепление. После этого выжмите и включите заднюю передачу.
Включите заднюю скорость через другую. Например, сперва включите 4-ю, а затем переключите на заднюю.

Как правильно включить заднюю передачу на Hyundai Solaris смотрите видео:

Тяжело включается первая передача

Многие водители, которые сталкиваются с данной ситуацией пытаются силой протолкнуть селектор коробки, что включить 1-ю скорость. Но это в корне не верно и так делать не нужно.

В сложившейся ситуации необходимо применять способ перегазовки. Суть его в следующем:

Двигаясь на второй передаче, выжмите сцепление и установите нейтральное положение и отпустите сцепление после этого.
После этого необходимо нажать на педаль газа, увеличив обороты до 2.5 тыс.
Следующим шагом Вам необходимо снова включить сцепление, нажав на педаль до упора, и включить первую скорость на коробке. Если по-прежнему возникают сложности с этим, то необходимо повторить, т.к. Вы слишком мало дали газу, было слишком мало оборотов.
Если все действия будут выполнены верно, то первая скорость включиться без каких-либо трудностей и звуков.

Однако, не стоит данный способ применять на постоянной основе, когда тяжело включаются 1-я передача. Данный метод временный, чтобы хотя бы без проблем доехать до СТО. В любом случае коробку придется ремонтировать.

Что делать, когда тяжело включаются 1-я передача на автомобиле, смотрите видео от инструктора по вождению:

Процедура замены синхронизаторов требует наличия опыта, соответствующих знаний и специального инструмента, поэтому лучше обращаться к профессионалам. Специалисты автотехцентра «Анкар» выполнят замену быстро и качественно, а также проконсультируют Вас по дальнейшей эксплуатации и обслуживанию коробки.

Проблемы с переключением на автомате

Автоматическая коробка очень требовательна к поддержанию уровня масла и его состоянию, в отличие от МКПП. Слишком высокий либо низкий уровень масла может привести к неисправности автомата. К тому же из-за недостатка или переизбытка масла могут возникнуть трудности с включением скоростей.

Наиболее распространенные неисправности АКПП:

Не включаются передние скорости.
Отсутствует задняя скорость, вперед есть только 1-я и 2-я.
Все скорости включаются кроме задней.
Вообще не включаются передачи.

Уровень масла в АКПП проверяется с помощью щупа. Если уровень масла низкий – долейте.

Теория работы коробки передач

На данный момент все современные КПП оснащаются синхронизаторами, которые являются важными элементами коробки. Суть работы синхронизаторов в том, что они уравнивают работу валов коробки.

Каждый водитель, при переключении со второй передачи на первую, сталкивался с ситуацией, когда чувствовалось какое-то препятствие. Что мешает включить первую передачу во время движения. Это и есть синхронизатор.

Если у Вас достаточно новая коробка, то при переходе с повышенной на пониженную передачи в такую ситуацию Вы не попадете. Переключение будет осуществляться без проблем. Проявляется это по мере эксплуатации и износа компонентов агрегата.

Смотрите видео об устройстве и принципе работы КПП:

Читайте также: