Плохо включаются передачи geely mk cross

Обновлено: 08.01.2025

Geely МК / Cross. Передачи включаются с трудом

Причины затрудненного включения передач

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Неисправно сцепление	Провести диагностику
Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач	Замените неисправный трос
Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач	Замените механизм
Изношен или поврежден механизм переключения передач	Отремонтируйте или замените коробку передач
Изношены синхронизаторы шестерен	Отремонтируйте или замените коробку передач

-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.

-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----

-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:

-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:

-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.

Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:

-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.

-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.

-разрушение зубьев шестерен коробки передач при физическом износе либо заводском браке. При эксплуатации автомобиля с механикой возможно «выпадение» зубьев одной из шестерен коробки передач с последующим возможным разрушением КПП.

Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Извините, что редко пишу. Но писать что то типа " Купил новую пахучку " через каждые три дня — не вижу смысла. Хочется чего то информативного и интересного. В ЭТОЙ ЗАПИСИ БУДЕТ ОЧЕНЬ МНОГО БУКВ, НО СОВЕТУЮ ПРОЧИТАТЬ ЧТОБЫ НЕ ПРИЛИПНУТЬ НА РАЗВОД СТО. Очень полезен материал тем, кто только начинает изучать машину и пытаться обслуживать ее максимально сам.
И так начнемссс…
В общем неделей ранее начали чуть туго включаться передачи. Не скажу что придал особое внимание этому, но для себя заметку сделал. Приехал домой, закурил сигу, открыл капот и думаю гляну все ли в порядке. Цилиндры сцепления сухие, тормозуха ( она же и жидкость гидропривода сцепления ) все на том же уровне МАХ. Завел двигатель, поигрался педалью сцепления с открытым капотом на наличие шумов с коробки. Но все было тихо.

Через пару дней после, уже этого " ЧУТЬ ТУГО " не было. Мне надо практически продавливать пол педалью сцепления чтобы хоть как то воткнуть передачу. Доехал до дома и сразу же проверил то, что проверял ранее. Без изменений — все сухо и тормозуха на уровне. ДАЧТОЗАНАХ?
Взял линейку и пошел мерить ход педали. Высота — отличная, свободный ход педали — отлично. А вот сцепление включается не отлично. После того как Вы отпускаете педаль сцепления от пола, то сцепление должно хватать не ранее 25 мм. А у меня и 3 мм нет от пола как оно начинает хватать. ОКЕЙ! Будем регулировать шток главного цилиндра сцепления ( ГЦС далее буду писать ). Выкрутил практически полностью шток ГЦС из фиксирующей вилки на педали сцепления. ООО! Результат есть, НО не тот. Теперь этот момент захвата происходит не на 3 мм, а на 15 мм. Но это тоже не феншуй. В общем была уже ночь, а впереди тяжелый день и машина нужна полюбас.
Утром выехал. Первые ощущения, что стало однозначно проще включать передачи. Проще НО не так как надо. Спустя 10 — 15 км езды по городу сцепление опять начало хватать прям от пола, и мне приходилось давить на педаль так, что и моторный щит наверное играл =)) С каждым километром становилось все хуже включать передачи . Про себя подумав " пожалуйста откатай меня и завтра я все сделаю " продолжил путь. Впереди было еще около 30 км обязательной езды. И вот уже ехав домой, передачи я практически не мог включить и даже выключить. Ехал на третьей передаче которая и так мне досталась с трудом, отпуская от себя машины подальше, и накатом на передаче к светофорам, чтобы не стать на нем. Как бы там не было, машинка меня довезла до дома за что я ей очень признателен. И опять уже вечер и ремонт переносится на утро. Сел за комп, покурил авто форумы и пришел к такому мнению:
-Корзина сцепления
-Гидропривод сцепления ( магистрали, шланги, бачки, цилиндры )
-Вилка сцепления
-Заклинивший на оси вала выжимной подшипник

ДЛЯ ЧЕГО Я ЭТО ВСЕ РАСПИСАЛ?
Для того чтобы каждый понимал реальные симптомы моей болячки. В друг кто то столкнется с похожим или уже узнает себя в моей ситуации.

Утро! Пулей к машине и давай же копать, что за ВАТАФАК происходит. Дай думаю позвоню парочке мастеров на СТО и узнаю что да как. Рассказал им что происходит с тачкой, что пробовал регулировать шток ГЦС, что все цилиндры сухие и все как один сказали " Надо снимать коробас. У тебя что в том районе поломалось. "
Для себя четко решил, что если коробас и придется скидывать, то буду это делать только сам. Не экономии ради, а ради принципа и опыта только.
Естественно решил идти по пути малого сопротивления, и до великого. Давай же по новой лазить и искать места запотеваний и/или течи тормозухи. Рабочий цилиндр сцепления ( РЦС в будущем ) сухой и чистый. Магистраль сухая и чистая. ГЦС сухой и чистый, но есть одно НО. Если ГЦС и начинает течь то он течет в салон, т.к. установлен посреди моторного щита ( грубо говоря ) и места более вероятных утечек находятся в салоне. СУХО! Сухо и хоть стреляй. Не одного намек. Посадил жену за руль, попросив поработать педелью сцепления. Приемная трубка ГЦС ( резиновая ) не раздувается и в отличном состоянии. Уровень тормозной жидкости в бочке не меняется. Да что же за аномалия то такая. НЕУЖЕЛИ СЦЕПЛЕНИЕ? ВЕДЬ МАШИНА ПРОШЛА КОПЕЙКИ!
Все так же двигаясь в направлении малого сопротивления, решил прокачать систему сцепления. ВОЗДУХА НЕТ! Но я так и знал, иначе бы педаль просто падала, так как воздух сжимаем, а масло нет. Но чисто для успокоения души все таки прокачал.
Стою чешу репу в недоумении что же дальше делать… Мысли " Ну раз сцепление не полностью выключается, значит не хватает хода штока РЦС. А что если подложить под шток гайку, чтобы вынести его подальше? Хм! а почему бы и нет ?"
Снимаю РЦС и разбираю его. Все манжеты в идеале, зеркало в идеале и никаких задиров или царапин. Поршень ходит четко и плавно. Место на вилке сцепления для упора штока РЦС не продавлено, там все четко. Собираю все обратно только подлаживаю в опорное место ( смотреть на фото ниже ) для штока РЦС гайку толщиною 5 мм.
ПыСы фото из интернета. Свое фоткал частисно, руки в грязи и время поджимало.

Прокачиваю систему. Ну думаю, ща все заработает. А вот НИКУЯ! Эффекта ноль. Отсоеденил РЦС от коробки, и убрал эту гайку, поставил РЦС на место. Мысли " Ну раз РЦС в идеале как показал осмотр, а шток по прежнему не выжимает до конца сцепление, то это либо ГЦС, либо погнуло вилку сцепления ( она у нас слабая и такое бывает но редко), либо клинит выжимной, либо корзина"
По пути наименьшего сопротивления на очереди у нас ГЦС. Снимаю его.
Для этого, шприцом с трубкой откачиваю тормозуху из бочка…

Попутно чистой ветошью вытер этот налет внутри бочка…

Далее снял приемную резиновую трубку. А затем открутил магистраль. ДА НЕУДОБНО, но с помощью мата все получится. Потом отсоединил вилку штока РЦС от педали сцепления под торпедо, а именно достал шплинт фиксируещего пальца вилки, который проходит сквозь педаль. Затем в салоне открутил две гайки на 13, которые держат РЦС на моторном щите с помощью шпилек. И достал РЦС из подкапотки.
Разбираю РЦС. Сложного ничего нет. Сняв задний пыльник РЦС вижу стопорное кольцо. Достал его и все. Достаю все кишки из РЦС и осматриваю. Зеркало в идеале, ни задиров, ни царапин. А что по манжетам? Ближний к водителю в идеале, а второй ( который дальше от водителя ) какой то подозрительный…

Давай же крутить и рассматривать этот манжет и что я вижу?

Да это же мать ее ДЫРОЧКА! ДЫРОЧКА в манжете но он не тек, Карл! А как же так ? Все мне как один говорили что ГЦС может только потечь, либо поднимать уровень тормозухи в бочке. А в противном случае он рабочий. Но не происходило не первого, не второго. В общем давление просто перетекало через эту дырочку и терялось. По этому шток РЦС естественно не до конца давил на вилку сцепления.
С тойотовскими ремкомплектами не стал заморачиваться. Решил покупать новый ГЦС. Но тачки то нет, а время уже к вечеру. Как обычно на помощь отозвались Barracudazp и rodion42 за что им огромнейшое и просто огроменное спасибо!
С очень большим трудом нашел склад в Запорожье у кого есть ГЦС в наличии, остальные только на следующий день. В общем пулей мчим и покупаем новый ГЦС, а так же пыльник вилки сцепления а то мой чет приуныл, и тормозуху 1л черепахи. Тормозуха на уровне, цена качество.

Geely Mk Cross вышел на Российский рынок в 2011 году. Сборка со сваркой и окраской кузова была организована в Черкесске на заводе Derways. В конце 2015 года производство модели было прекращено, а остатки были распроданы весной 2016 года.

MK Cross – приподнятая версия хэтчбека Geely МК2. Обе машины построены на одной платформе с седаном Джили МК, в основе которого лежат технологии Toyota Yaris/Vios первого поколения (1999-2005 гг.). Псевдокроссовер выделяется увеличенным до 175 мм дорожным просветом, бутафорским обвесом, молдингами на дверях и рейлингами на крыше.

МК Кросс предлагался в двух комплектациях. Базовая версия Comfort имела две подушки безопасности, кондиционер, ГУР, 4 электростеклоподъемника, электропривод и обогрев зеркал, ABS и EBD. Более продвинутая Luxury дополнялась люком с электроприводом и «кожаным салоном». Подогрев кресел, к сожалению, ни в одной из комплектаций предусмотрен не был.

В краш-тестах по версии ANCAP (Австралия и Новая Зеландия) хэтчбек МК заработал три звезды, набрав 8,4 балла из 16 возможных.

Двигатели

Джили МК Кросс оснащался только одним мотором – бензиновым атмосферником объемом 1,5 литра и мощностью 94 л.с. Двигатель – лицензионная копия 5A-FE разработки Toyota.

Газораспределительный механизм приводится в действие зубчатым ремнем, который рекомендуется менять через каждые 60 000 км (1,5-2 тыс. рублей с работой).

Такой же интервал следует соблюдать между регулировками зазора клапанов, иначе возможен прогар клапанов (чаще поджимает впускные). Зазоры корректируются с помощью толкателей (стаканчиков). Стоимость процедуры в сервисе – около 7 000 рублей.

В машинах, собранных до 2013 года и пробежавших свыше 50-100 тыс. км, встречается увеличение расхода масла свыше 1 литра на 1 000 км. В некоторых случаях от недуга удается избавиться после замены маслосъемных колпачков (5000-8000 рублей). Но порой обнаруживается залегание и износ маслосъемных колец (15-20 тыс. рублей с работой). В запущенных случаях возможен даже износ стенок цилиндров. При данных обстоятельствах придется гильзовать или менять двигатель (30-60 тыс. рублей). Проблема масложора и износа колец реже затрагивает МК Кросс 2013 года выпуска и не замечена среди более молодых машин 14-го и 15-го года.

На первых 100 000 километрах нередко требует замены потекший радиатор (2 000 рублей), отказавший бензонасос (1 000 рублей) и задняя опора двигателя (от 400 рублей). Помпа (1 500 рублей) и термостат (1 000 рублей) могут сдаться после 100-150 тыс. км.

Коробка передач

В связке с двигателем трудилась только 5-ступенчатая механика. Ресурс сцепления свыше 60-100 тыс. км. Для его замены коробку приходится снимать. Стоимость нового комплекта сцепления – 4-5 тыс. рублей, а работ – 3-6 тыс. рублей.

К сожалению, МКПП может потребовать ремонта уже после 50-100 тыс. км. Появляется шум, гул или плохо включаются передачи. Как правило, менять приходится только подшипники (около 10 000 рублей). Если же подшипники развалятся, то будут уничтожены шестерни, а возможно разобьется и корпус. В таком случае придется искать б/у коробку (10-30 тыс. рублей). Новая МКПП дороже 40 000 рублей.

Порой избавиться от шума удается после подтяжки подшипника вторичного вала. Делается это через специальный лючок, расположенный на корпусе коробки со стороны левого колеса.

Ходовая

На передней оси установлены стойки McPherson, а на задней – скручиваемая балка. Подвеска Geely MK Cross практически полностью идентична седану МК. Отличаются только передние пружины и амортизаторы (площадка под пружину расположена выше).

Элементы ходовой не блистают долговечностью. Быстрее всего сдаются стойки и втулки стабилизатора. На отрезке 50-100 тыс. км приходят в негодность передние рычаги (1 000 рублей) и передние ступичные подшипники (от 500 рублей). Кроме того, могут накрыться передние амортизаторы и опорные подшипники (по 3 000 рублей за качественный аналог), либо начинают хрустеть наружные ШРУС (от 1 000 рублей).

Передние тормозные механизмы требуют регулярного обслуживания – довольно быстро закисают направляющие суппортов.

Другие проблемы и неисправности

К сожалению, кузовной металл MK Cross обладает слабой коррозионной стойкостью. Первая ржавчина начинает проступать из-под пластиковых накладок порогов уже через 3-4 года. Вскоре ржавые точки обнаруживаются на капоте, дверях, крыше, задних колесных арках и под фарами на крыльях.

Нередко выходит из строя электроподогрев зеркал (200-500 рублей за зеркальный элемент). Встречаются проблемы и с электронной панелью приборов – пропадает индикация. Приборка оживает после пропайки платы.

Занемочь может и генератор: отказывает регулятор напряжения, или изнашиваются щетки.

Бывают сложности c моторчиком печки (3 000 рублей) либо его реостатом (900 рублей).

Радиатор отопителя может потечь или забиться шламом после 50-100 тыс. км. Тойотовский аналог доступен за 2 000 рублей. Процесс замены трудоемкий. Для доступа к радиатору необходимо разбирать переднюю панель. За работу в сервисе попросят около 5 000 рублей.

Время от времени слетают тросики регулировки потоков воздуха и крана печки.

Заключение

Качество Джили МК Кросс местами немного подкачало. К счастью, на рынке достаточно много недорогих заменителей китайского происхождения. Правда, они обладают еще более коротким ресурсом, в сравнении с оригиналом, установленным на заводе. Вместе с тем, новые оригинальные детали имеют весьма демократичный ценник. Однако, чтобы вскоре вновь не заниматься ремонтом, лучше использовать более качественные аналоги. Пусть они и дороже, но зато позволят сэкономить время и нервы.

Китайский бестселлер Geely CK получил современное устройство механизма переключения передач. Это же можно сказать и про многие другие запчасти Джили СК. В данном автомобиле отсутствует традиционная кулиса, представленная вертолетом. Роль кулисы выполняет сам рычаг КПП.

Для выбора и переключения передач используется 2 гибких троса. Первый нужен для выбора скоростей, а второй для их переключения.

Многие владельцы Geely CK отмечают, что со временем некоторые из передач становится все сложнее и сложнее включать . Чаще всего в перечне проблемных скоростей находятся пятая и задняя передачи. Корень этой проблемы кроется в растягивании тросиков, в частности тросика включения передач.

Автор основного видеоролика (видео находится в самом низу страницы) столкнулся с этой же проблемой. На видео мастер наглядно показал, как подтянуть тросик, чтобы передачи включались как и прежде, без лишних усилий.

Пошаговая инструкция, как отрегулировать механизм переключения передач Geely CK

Нужно сразу сказать, что растягивание тросиков КПП является не единственной причиной появления проблем при управлении трансмиссией. Дополнительно некоторые из скоростей могут плохо включаться и по причине износа нажимного рычага в механизме выбора передач, который находится непосредственно на корпусе КПП. Но об этом подробнее будет рассказано познее, после нижеприведенной инструкции.

Останавливаемся на ровной площадке и глушим машину.
Переводим рычаг КПП в нейтральное положение.
Снимаем пыльник рычага КПП. Он фиксируется лишь парой защелок. Опытный мастер снимает пыльник от руки, без использования отверток и прочих приспособлений, которыми удобно поддевать пыльник.

Подтягиваем тросик переключения передач. Нужно подтянуть левый трос. Мастеру будут необходимы несколько рожковых ключей на 10. Натяжка троса осуществляется несколькими гайками, это без учета контргаек. Для подтягивания троса нужно отпустить дальнюю гайку, которая находится со стороны тросика. Гайку следует выкрутить для начала на 2-3 витка. Затем нужно закрутить на 2-3 витка гайку, которая находится с обратной стороны держателя троса. Месторасположение гаек отмечено на фото ниже. Весь крепеж крайне желательно законтргаить.

Бывают случаи, что мастеру с широкой ладонью крайне проблематично манипулировать в ограниченном пространстве механизма переключения передач. В такой ситуации необходимо просто демонтировать центральный туннель. Откроется свободный доступ ко всем узлам механизма переключения скоростей.

Контролируем работу селектора переключения передач.

Стоит заметить, что в некоторых случаях есть смысл просто заменить растянутые тросы КПП на новые. Дело в том, что излишне растянутые тросы становятся «дубовыми». Они теряют необходимую чувствительность.

Если задняя скорость включается хорошо, значит виновником поломки был растянутый тросик КПП. Если задняя скорость так и не включается, то дело не в тросе переключения передач.

Ремонт нажимного рычага в механизме выбора и включения передач

Как было сказано выше, не только тросик КПП может быть причиной плохого переключения скоростей, чаще всего 5-й и задней. На корпусе КПП Geely CK есть ответная часть кулисного механизма. Она показана на фото ниже.

Механизм выбора и включения скоростей, находящийся на корпусе трансмиссии, использует несколько органов управления: рычаг выбора скоростей и рычаг включения скоростей. К этим рычагам и подводятся тросики, соединенные с селектором КПП в салоне.

Со временем контактная часть нажимного рычага включения передач изнашивается. Этот момент приводит к появлению заметного люфта. То есть при перемещении троса в определенное положение (в нашем случае это задняя передача) рычаг банально перестает доставать до нажимной пластины. Как итог, перестает включаться задняя передача. На фото ниже показана контактная поверхность нажимного рычага.

Суть ремонта заключается либо в замене нажимного рычага, либо в восстановлении его контактной поверхности. Многие мастера просто наваривают изношенную часть. Но целый нажимной рычаг можно попробовать найти и на разборках.

В любом случае необходимо извлекать нажимной рычаг. Чтобы это сделать совсем необязательно проводить долгий и трудоемкий демонтаж КПП. Ведь механизм выбора и включения передач находится на самой макушке трансмиссии. Он соединяется с КПП болтами.

Открываем капот.
Снимаем провода с АКБ, а затем демонтируем аккумуляторный блок. Нужно будет снять и монтажную площадку аккумулятора. Все, нам открылся доступ к кулисному механизму.
Устройство выбора и включения передач зафиксировано 4-мя болтами. Выкручиваем крепеж.

Откручиваем стопорный болт. Он находится с боковой стороны.
При сборке КПП на заводе данный механизм дополнительно садится и на герметик. По этой причине при подрыве устройства нужно будет приложить силу. Лучше всего воспользоваться рычагом. Для этого дела подойдет как ударная отвертка, так и небольшая монтировка.
Откручиваем изношенный рычаг.

Ставим целый рычаг от донора или ремонтирует старый.
Собираем узел в обратной последовательности. Контролируем работу селектора переключения передач.

Ниже прилагается дополнительный видеоролик, как отремонтировать нажимной рычаг кулисы КПП на автомобили Джили СК.

Первая часть видео посвящена замене пружины, которая возвращает рычаг в нейтральное положение. А про замену нажимного рычага рассказано во второй части.

Дополнительная информация

При натяжке тросика КПП многие мастера пользуются случаем и попутно проверяют работоспособность пружины возврата рычага в нейтральное положение. Часты случаи, когда в данной пружине обламывается один из усиков. Этот момент влечет за собой послабление пружины, из-за чего рычаг перестает пружинить и возвращаться в центральное положение на нейтральной передаче. На фото ниже пример пружины с отломанным усиком, а рядом с поломанной новая пружина.

Чтобы добраться до пружины, необходимо вначале поднять пыльник рычага КПП.
Далее снимаем стопорное колечко.

Извлекаем сломанную пружину.
Ставим на место старой новую пружину. Обратите внимание, на оригинальной заводской пружине есть пластиковые трубки, которые одеваются на усики . Если на новой пружине нет пластиковых трубок, то нужно трубки со старой пружины переставить на новую.
Собираем узел в обратной последовательности.

После обслуживания кулисы скорости начнут переключаться намного точнее, плавно и аккуратно.

Обычно непосредственно с починкой особых проблем не возникает. Конструктивно узел хоть и состоит из множества деталей, но является относительно простым в обслуживании.

Гораздо сложнее после выполненного ремонта провести обратную сборку коробки переключения передач. Это связано с необходимостью правильного выставления отдельных комплектующих и мелких деталей.

Также проблемы могут возникать с установкой крышки КПП Джили МК по завершению всех действий.

Непосредственно в узле уязвимыми местами являются подшипники, которые обычно и приходится менять . В этот раз проблема также была с подшипником, после замены которого и возникли некоторые проблемы со сборкой КПП.

Некоторые особенности сборки КПП Джили МК

В процессе сборки коробки переключения передач представленной модели автомобиля необходимо обращать внимание на некоторые особенности:

Важно не забыть установить на вторичныйвал, в месте установки подшипника, пластиковуюпрокладка, напоминающая по форме гриб .

Иначе возможно возникновение серьезных проблем, вплоть до полного выход из строя КПП.
В процессе сборки механизма выбора передач важно не забыть установитьвтулку.

Предварительно ее необходимо смазать маслом.
При установке механизма выбора задней передачи убедитесь в правильности проведенных операций.

Если что-то будет собрано неверно, то возможно отсутствие задней передачи на Джили МК.
При разборке возможен вылет механизма выбора передач.

В процессе разборки или сборки из него могут вылететь сухари.
В нашем случае вылетели все 3, и пришлось повозиться с процессом их установки.

Вот этот конус должен смотреть на выбор передачи в этой части.
Отверстие в этом штоке должно смотреть на прорезь для болта, с небольшим отклонением в сторону.

Также не забываем вернуть на место магнит, который предназначен для сбора всего металлического мусора.
Имеются вот такие металлические шайбы.

Первая устанавливается в крышку.
Вторая стоит рядом.

Во второй шайбе также устанавливается часть подшипника вторичного вала.
Если первая шайба в процессе установки крышки КПП Джили МК выпадает, ее можно положить на подшипник первичного вала.

После проверки всех механизмов устанавливаем крышку.
С этим могут возникнуть определенные сложности, поскольку она не всегда легко становится на место.
Когда удастся практически полностью поставить крышку, можно немного постучать молотком.

Для полного стягивания крышки закручиваем по несколько болтов с каждой стороны, полностью их не затягивая.
Важно не перетянуть болты, иначе можно сорвать резьбу .

После окончательной сборки устанавливаем КПП на свое место. Предварительно лучше проверить работоспособность всех элементов, чтобы в дальнейшем не пришлось снова снимать коробку переключения передач Джили МК.

Читайте также: