Плохо включаются передачи чери тигго т11

Обновлено: 23.01.2025

Долейте масло. При необходимости замените поврежденные или изношенные сальники.

Затрудненное переключение передач

Неполное выключение сцепления

Деформация тяги привода управления механизмом переключения передач или реактивной тяги

Выправьте тяги или замените

Ослабление винтов крепления шарнира или рычага штока выбора передач

Неправильная регулировка привода переключения передач

Отрегулируйте привод переключения передач

Износ или поломка пластмассовых деталей в приводе переключения передач

Замените поврежденные детали

Самопроизвольное выключение передач

Повреждение или износ торцов зубьев синхронизаторов на шестерне и муфте

Замените изношенные и поврежденные детали

Повышенные колебания силового агрегата на опорах из-за трещин или расслоений резины на задних опорах

Замените поврежденные детали

Недовключение передач из-за неправильной регулировки привода переключения передач или неправильной установки (натянивания) защитного чехла тяги

Отрегулируйте привод или поправьте чехол тяги

Шум («треск») в момент включения передач

Неполное выключние сцепления

Износ блокирующего кольца синхронизатора включаемой передачи

Замените блокирующее кольцо

Утечка масла

Износ сальников первичного вала, корпусов шарниров равных угловых скоростей, штока выбора передач или уплотнителя валика привода спидометра

Замените сальники, уплотнитель

Ослабло крепление картера или крышки коробки или поврежден герметик под крышкой коробки или между картером коробки и картером сцепления, ослабло крепление пробки сливного отверстия

Замените герметик, подтяните болты и гайки, подтяните сливную побку

Обсуждение особенностей эксплуатации и обслуживания автомобиля Chery Tiggo (T11), описание часто встречающихся неисправностей и методов их решения (устранение поломок / ремонт).

Я могу сказать, что машина хорошая. У нас чери тиго уже больше двух лет. Прошла 70000км. двигатель 1,8. Выбирала машину жена. Ей она очень понравилась, но я был против. Наслушался сказок о китайских авто – типа: железо плохое, развалится быстро, запчастей не найти, ну и всякую ерунду такого плана. Мы её взяли и на второй день нам срочно нужно было ехать на Украину, а живём мы в Питере, это ехать 1600км в одну сторону. Можете представить моё ощущение – машина новая, да ещё и китайская. Поехали. Первое – идёт тупо, разгоняется медленно. Педаль газа, что есть что нету. Хоть дави, хоть не дави. Что бы обогнать кого то нужно включать 3-тью передачу. И я начал бубнеть – и, что за чудо мы купили? Жена молчит как партизан. Правда заправлялись два раза в Питере и за Москвой. Хватило до Украины. Жрёт бензина не много, бака хватает на 950км. Заправились на Украине и у нас благополучно полетел катализатор. Толи от бензина, либо заводской брак. Когда приехали домой,отогнали на СТО они сами не знают от чего так получилось. Там я спроси – чего машина так тупо идёт, 132 лошади, а никакого толку. Развели только руками. Говорю – жигули любые намного резвее. Своей говорю – вот взяли китайское ведёрко. И так продолжалось до 18000км. Мы заехали на заправку на спидометре стало 18001. Заправились, готовлюсь к выезду на трассу, думаю надо подождать когда появится просвет, а то этот тазик долго будет вписываться. Появился просвет жму на газ как всегда и что же, машина как рванула, на асфальте пробуксовала и так резво пошла. Думаю – то ли бензин такой хороший залили. После этого на любой заправке заправлялись – результат неизменный. Чери тиго легко идёт свои 175 кмчас и даже больше. Почему это – не знаю. Говорят,что запрограммирована так была.
По поводу железа. Говорят, что у китайцев железо тонкое и плохое. Ничего подобного. Мы через три месяца, после того как взяли машину, попали в аварию. В нас влетел молодой парень на жигулях, мы стояли на разворот, а паренёк видимо не знал, что у него в машине есть тормоза или что есть руль и его можно и нужно крутить для объезда препятствия. Короче он согнул нам колесо и помял крыло, летел он 80кмчас. Нам отремонтировали машину, а его ремонту не подлежит. Резина на машине китайская дерьмо конечно, мы поменяли через 20000км. И больше пока ничего, даже свечи стоят родные не менялись. Я посмотрел в 32000км и 64000км. чистые, нагара нет, может ещё походят.
На счёт запчастей – у нас в Питере проблем нет, всё можно купить. И СТО хорошее,придрался бы, да не к чему. А тем кто собирается купить черри тиго, скажу – не бойтесь брать, машина хорошая! Надо различать китайский ширпотреб и серьёзные качественные китайские товары. Качество у них на высоте. Всем всех благ.

катаюсь на чери тиго 2 года, пока все ок. но хотелось бы большего.

Хочу ТИГУ. В ценовой категории аналогов НЕТ!
Посмотрел ЧЕРИ ТИГО-ТАГАЗ. Качество повергло в ШОК!
Задние двери закрываются только “с ноги”.
Они все такие или можно найти хорошую.
Посмотрел ТИГГУ-КИТАЙ. Качеству был приятно удивлён. Но: светлый салон, автомат и цена 540 тр. Остужают. За эти деньги наверно ЧЕРРИ не куплю.

На тигрёнке ездим с детьми пару месяцев. Чери Тиго – машинка просторная, удобная. По началу сложно было после нашего отечественного автопрома привыкнуть к резвости Черри. Сразу обратила внимание на плохо закрывающиеся двери. Прошла первое ТО. Обошлось со всеми заменами почти в 6 000р. Попросила подогнать . Со слов – “подогнали как смогли”. Но то ли сборка в России такая, то ли на сервисе руки кривые у спецов, но мало что изменилось. При езде по сельской дороге пыль попадает в салон. На трассе держит себя уверенно и при скорости 140. Расход топлива после ВАЗа “Надежды” щадящий.

Внимание всех, кто хочет купить чери тигго T11 с АКПП! Сейчас в Москве нет машин Чери Тиго 2010 года с АКПП! Если салон говорит, что у них есть – это ложь! Мы оставили предоплату у официального дилера в Волгина-Авто за машину 2009 года. Обещали на этой неделе, но пока машины нет. Раньше ездил на сервис корейской машины в Волгина-Авто. Сервис был не плохой, поэтому решили купить Chery Tiggo у них. Мы могли бы купить сразу. Теперь опасаемся, что Волгина-Авто не сможет предоставить машину, а у других кончатся необходимая комплектация. А Тагазовские Chery Tiggo без АКПП 1,8 литра и в салоне пахнет плесенью!
Мы объехали почти всех официальных (и много не официальных) автосалонов.
Сначала звонили в салоны, спрашивали, нам отвечали, что машина есть в наличии всех заявленных у производителя цветов. По факту – нет.
Еще интересный момент! Спрашивали у всех, чье производство двигателя и АКПП в китайских моделях чери тиго. Ответы разные! Позвонили официальным представителям (на их официальный сайт)! Консультант сразу не смог нам ответить. Предложил оставить телефон, сказал, что нам перезвонят. Не перезвонили! Мы позвонили им еще раз. Консультант так же не знал что ответить. После некоторых уточнений, с большим сомнением в голосе нам сообщили, что, предположительно двигатель и АКПП китайской разработки и сборки, но по лицензии…чей, точно ответить не смогли. не Уточнял. на сегодняшний день терзают смутные сомнения,правильный ли выбор был сделан нами,гонясь за дешевизной можно наткнуться на недобросовестных продавцов,которым наплевать на клиента

Доброго дня! Стою перед выбором – китайский внедорожник чери тигго или машинку нашу ВАЗовскую приору… владельцы ТИГО, посоветуйте?

Подскажите, где можно купить черри тиго не дороже 450000р. В Москве, буду благодарна.

Всем доброго дня! Макисм, а если Вы еще в раздумье… советую – чери ТИГО. за такие деньги – масса удовольствий )) . Недавно пересела с настоящего “японца” (пришлось пойти на бюджетный вариант), сначала переживала, потом притёрлась. Хочу сказать однозначно: “плюсов” в этом “китайском” авто больше, чем вазовских приорах.
Желаю всем удачи на дорогах!

Здравствуйте! Выше читал что с 2010 года все Чери Тиго будут только китайского производства. Скажите это так?

Выручайте, вчера купил Тигра, мечтал о нем уже давно! После покупки ехал, чувствую передачи туго-туго включаются. Утром вышел, завел, все норм, блин а передачу ни одну включить не могу! Двигатель выключаю, все передачи включаются. В чем может причина быть, менять сцепление!?

Chery Tiggo 2005 года. Передачи включаются с трудом

Причины затрудненного включения передач

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Неисправно сцепление	Провести диагностику
Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач	Замените неисправный трос
Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач	Замените механизм
Изношен или поврежден механизм переключения передач	Отремонтируйте или замените коробку передач
Изношены синхронизаторы шестерен	Отремонтируйте или замените коробку передач

-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.

-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----

-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:

-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:

-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.

Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:

-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.

-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.

-разрушение зубьев шестерен коробки передач при физическом износе либо заводском браке. При эксплуатации автомобиля с механикой возможно «выпадение» зубьев одной из шестерен коробки передач с последующим возможным разрушением КПП.

Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Всем Тиггрятам огромный привет, неломающихся механизмов, грамотных сервисменов, справедливых гаишников, хорошей дороги.
Проблемка такая.
На моей машинке что-то первая и вторая передачи барахлят. Причем дефект не явный. То могу ехать, передачи включаются четко, без сучка и этой самой задоринки. И вдруг втыкаю первую, и фиг. Не втыкается. С силой не хочу. Силенка мало-мало есть, могу что-нибудь свернуть. Сцеплением поиграю, включается. А то и сцепление не помогает. Все перепробовал. Нашел. Втыкаю третью, а потом первую. А сегодня вторая не втыкалась, так я все передачи перебрал по два раза, пока еле-еле не втыкнулась. Дефект давнишний, с покупки - февраль 2008 г.. В последнее время дефект сильнее стал. Неделю назад гонял в сервис. Прокачали сцепление, предложили поменять масло в коробке, я отказался. Уровень проверили - в норме. Инженер по гарантии дефекта не обнаружил. Не явный, говорит.
Само сцепление мягкое, схватывает как надо. Может выжимной барахлит, не всегда срабатывает?
Машинка проехала 18 тыс. На других моих машинках сцепление работало по 60-70 тыс. (стаж вождение - 17 лет, сменил 7 машинок).
Мне кажется, что это дефект коробки. Какой-нибудь синхронизатор западает, хотя в этом не разбираюсь.

Помогите советом, а то я уже претензию собираюсь сервисменам писать.

Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, возможно, в гидропривод сцепления попал воздух. Удалите его прокачкой гидропривода.
Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с разгерметизацией.
Вам потребуются: тормозная жидкость, шланг для прокачки, ключ «на 10», емкость для сливаемой жидкости.
1. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (бачок общий для обоих главных цилиндров) и при необходимости доведите его до нормы.
2. Снимите воздушный фильтр (см. Снятие и установка воздушного фильтра и глушителя шума впуска).

Прокачка гидропривода выключения сцепления Чери Тигго

3. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.

4. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать на педаль сцепления 4–5 раз с интервалами 2–3 с, а затем удерживать ее нажатой. Выверните клапан на 3/4 оборота, удерживая вторым ключом штуцер переходника рабочего цилиндра привода выключения сцепления. Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха.
5. Заверните клапан и попросите помощника отпустить педаль сцепления.
6. Повторите операции 3 и 4 несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.
Предупреждение.
Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже метки «MIN» на стенке бачка. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять заново.
7. Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и при необходимости долейте жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.
8. Установите воздушный фильтр.

Если не помогло то -прокачивал таким методом. Штуцер открутил на рабочем цилиндре вставил шланг в шланг шприц медицинский большой в него налил жидкости тормозной и качал педаль сначала не отходила сама потом начала отходить. И воздуха вышло много. Закрутил штуцер видно в шприц как воздух выходит. Да и выше надо подвесить шприц с салона чтобы видно было.

и Так же отрегулировать шток который идет от педали сцепления до цилиндра- расконтрогаить и выкручивать на заведенном авто до момента когда будут норм переключатся передачи

пыльник вилки сцепления, чтобы его поменять нужно открутить 2 болта, (у меня сверху и снизу они находятся на фл), и отвести аккуратно цилиндр в сторону. Номер каталожный QR523-1602503

Либо монтажкой отжать вилку,завести новый пыльник и все.

Замена масла вариатор

Расставим все по местам:
1) проблема с выбором масла решилась очень просто atf sp3 (или мульти) totachi цена от 1800 до 2200 за 4 литра.

Первые Чери Тигго Т11 сошли с конвейера в 2005 году. Кроссовер для Российского рынка производился в Китае и в России - до мая 2008 года на заводе «Автотор» в Калининграде, а с ноября 2008 года на ТагАЗе (в том числе под названием Vortex Tingo с октября 2010 года). Рестайлинговая версия FL была представлена весной 2012 года, но на наш рынок попала в августе 2013 года. Обновленный кроссовер собирался исключительно в Китае.

Прообразом модели послужил Toyota RAV4 второго поколения. Под капотом Тиго разместили лицензионные силовые агрегаты Mitsubishi. Chery Tiggo благодаря невысокой цене пользовался в своем классе неплохим спросом.

Надежность кроссовера, безусловно зависит от условий эксплуатации и грамотного технического обслуживания. Но есть одно но…. Не малую роль играет и дело случая. Помимо «родословных» болезней есть и непредвиденные - внезапно возникающие. В итоге, при одних и тех же условиях эксплуатации, кто-то ездит и не знает бед, а кто-то себя истязает устранением бесконечно всплывающих неисправностей. Поэтому мнение об этом автомобиле у владельцев складывается неоднозначное.

Стоит еще добавить, что родная китайская сборка более качественная, чем российская. Вместе с тем, многие жаловались на неудовлетворительное качество рабочих жидкостей, залитых в силовой агрегат на заводе. В частности, охлаждающая жидкость на автомобилях российской сборки со временем могла дать осадок, что нередко приводило к заклиниванию термостата в открытом положении.

Двигатели

Чери Тиго комплектовался 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями рабочим объемом 2,4 л / 130 л.с. и 1.8 л / 132 л.с. Чуть позже появились 1,6 л / 119 л.с. и 126 л.с., а так же 2,0 л / 136 л.с.

Все моторы, за исключением 1.6 / 126 л.с., имеют ременный привод ГРМ, который следует менять каждые 50-60 тыс. км (5-8 тыс. рублей плюс 4-5 тыс. рублей за работу). Пренебрегать своевременным обновлением привода ГРМ не стоит, ровно как и экономить на запчастях, так как случаи обрыва не редкость. Последствия очевидные - встреча клапанов с поршнями. Ремонт в самом лучшем случае обойдется минимум в 20 000 рублей.

1.6 / 126 л.с. с индексом SQRE4G16 получил надежный цепной привод ГРМ.

Некоторые владельцы Tiggo с двигателем 2,4 л столкнулись с неприятными случаями обрыва клапана и разрушением шатуна. Мотор склонен к «растрате» охлаждающей жидкости через нижний патрубок радиатора, стык помпы с трубкой термостата или через саму трубку. Иногда «дают течь» заглушки в блоке цилиндров.

Стоит добавить, что после 200-250 тыс. км двигатель 2.4 порой начинает подъедать масло.

Для мотора 1,8 л характерны затруднения с холодным запуском в сильные морозы - ниже 15 градусов. Виновник – датчик температуры охлаждающей жидкости. Реже причина в «уставших» катушках зажигания. Снижение тяги и дерганье на низких оборотах нередко вызваны неисправностью датчика массового расхода воздуха.

Двигатели 1,6 л и 2,0 л «именными» болячками не страдают. Но они не лишены общих проблем характерных для силовых агрегатов Тигго.

Из-за неисправности топливного насоса (1500 рублей) или регулятора давления топлива (РДТ) двигатель начинает глохнуть и перестает запускаться с первого раза, а потом и вовсе отказывается запускаться при остатке топлива в баке менее половины или 1/3. Что бы беда не застала врасплох, особо смекалистые возят с собой "НЗ" в объеме 5 литров. После небольшой порции горючего двигатель легко стартует. Такое поведение может наблюдаться ближе к 100 000 км. Предвестник - медленная реакция стрелки оборотов на нажатие педали газа.

Оригинальный регулятор давления топлива редко служит долго, его надежность очень низкая. Механики советуют устанавливать регулятор давления топлива от «Волги» или «Ланоса». Работники автосервисов не рекомендуют чистить сеточку бензонасоса, так как в 90% случаев после этого выходит из строя РДТ.

Катушки зажигания и высоковольтные провода могут «приказать долго жить» уже после 30-50 тыс. км. Нередко водители замечали дерганье при разгоне на 2-ой передаче. В поисках решения проблемы приходилось сталкиваться с заменой топливного фильтра, свечей зажигания, катушек, высоковольтных проводов и даже прошивали ЭБУ. Но не всегда это заканчивалось положительным исходом.

Датчик уровня топлива со временем начинает «привирать», а потом и вовсе ложит стрелку указателя на ноль. Причина - износ ламелей.

После 80-120 тыс. км приходится менять опоры силового агрегата - чаще заднюю (1500 рублей за оригинал).

Трансмиссия

До рестайлинга Tiggo комплектовался 5-ступенчатой механической коробкой передач, а в паре с моторами 2.0 и 2.4 предлагался 4-скоростной автомат.

Обновленный FL лишился автомата, но приобрел вариатор (только с 1.6) и роботизированную коробку передач (только с 1.8 / 132 л.с.). Обе коробки серьезных нареканий пока не вызывают.

Первое время механические коробки передач не отличались высокой надежностью. Жизненный цикл коробки сопровождался шумами, хрустами и рокотом. Проблемы с переключениями появлялись к 40-80 тыс. км. Известны случаи разрушения подвесного и вторичного валов. На ранних экземплярах после 250 000 км пробега встречалось разрушение дифференциала коробки.

На коробках с тросовым приводом включения может «залипнуть» рычаг выбора передач из-за оплавления рубашки тросов, расположенных слишком близко к выпускному коллектору. Проблема имеет место на Тиго с моторами 1,8 и 2,0 л. На Tiggo с двигателем 2,4 л проблемы с включением передач могут появиться зимой - из-за попадания влаги в рубашки тросов или под гофру механизма переключения передач.

Сцепление нередко «заканчивается» после 70-90 тыс. км, но есть и «счастливчики», откатавшие 150-160 тыс. км до первой замены. За замену сцепления дилеры просят около 10 000 рублей, в стороннем сервисе придется отдать около 7-8 тыс. рублей.

С автоматической коробкой передач DP0, доставшейся Тиго в подарок от Рено, иногда бывало не все гладко. Так при пробеге более 30-40 тыс. км на приборной панели высвечивалась шестеренка с восклицательным знаком. При этом могли появиться несильные толчки. Причина – клапаны модуляции давления. Приходилось либо менять клапаны, но иногда удавалось отделаться промывкой гидроблока. Стоимость клапана 2-2,5 тыс. рублей, а работ по замене 4-6 тыс. рублей. «Официалы» просили за ремонт до 80-90 тыс. рублей.

На машинах старше 3-х лет порой не включался режим «Р» (паркинг) из-за разрушения хрупкого наконечника, соединяющего тросик и рычаг выбора передач. Со временем появлялась коррозия на контактах гребенки разъема коробки.

В остальном проблем с автоматом не возникает.

Полноприводные версии Тиго, выпущенные до мая 2008 года, донимали ощутимой вибрацией в диапазоне скоростей 60-100 км/ч. Причина - неправильная балансировка карданного вала. Победить вибрацию производителю удалось путем переноса электромуфты на задний редуктор и установкой на ее место подвесного подшипника.

ШРУСы, внутренний и внешний, порой требуют замены при пробеге более 70-90 тыс. км. Причем виноваты в этом обычно прохудившиеся пыльники. Наружный ШРУС доступен за 3300 рублей.

Ходовая

Подвеска кроссовера имеет средний срок службы. Стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости требуют замены на 40-60 тыс. км. Передние и задние амортизаторы начинают подтекать или стучать после 60-100 тыс. км. К этому же времени подходят шаровые опоры (500 рублей) и сайлентблоки передних рычагов. При пробеге более 100 000 км ослабевают задние пружины и сайленблоки задних рычагов.

Рулевые тяги служат более 40-70 тыс. км. Рулевая рейка может застучать или потечь после 60-90 тыс. км. Бывают проблемы и с насосом ГУР - дает течь в районе датчика.

После 60-90 тыс. км нередко закисают направляющие суппорта заднего тормоза.

Появляются вопросы и к блоку ABS, который начинает «глючить». Новый блок стоит около 30 000 рублей, но его ремонт не дорог. Причиной «глюка» блока ABS может стать и влага, попавшая в колодку контактов на модуле.

После 120-150 тыс. км могут зашуметь ступичные подшипники (1200 рублей).

Другие проблемы и неисправности

Лакокрасочное покрытие кузова Чери сносное. Однако металл на месте сколов вскоре начинает «цвести». Проблемные места – капот, пороги, задние колесные арки, низ дверей, район дверных ручек, дверь багажника.

При проезде неровностей нередко звучат замки дверей. Лечится недуг обматыванием скобы изолентой.

Сверчки в салоне поселяются целыми колониями. Скрипеть вскоре начинают и передние сиденья. Избавиться от скрипа удается проклейкой креплений. Со временем обтирается краска на руле.

Штатная магнитола так же нередко доставляет проблемы. То не проигрывает диски, то не держит волну, то замолкает, многозначительно выдавая надпись «TOO HOT» - перегрев. Примечательно, что в гарантийной книжке указано, что аудиосистема не попадает под гарантию.

Порой отказывают замки передних дверей (2100 рублей за оригинал).

Со временем начинает свистеть вентилятор печки. После смазки втулок свист пропадает. Если в салоне зимой потоки воздуха распределяются неравномерно (водителю холодно, а переднему пассажиру жарко), значит придется заменить забившийся радиатор печки (1500-2000 рублей).

Время от времени владельцам доводится обновлять подшипник муфты компрессора кондиционера (300-700 рублей плюс 2-4 тыс. рублей за работу).

В сырую погоду или после мойки отдельные владельцы столкнулись с полным «безмолвием» приборной панели. Причина - попадание влаги. После нескольких дней «сушки» работоспособность панели восстанавливалась.

Проблемы с генератором появляются после 50-70 тыс. км. Новый генератор обойдется в 5-6 тыс. рублей.

Стоит ли покупать?

Многие владельцы сравнивают приобретение Chery Tiggo с игрой в лотерею. Никогда не знаешь, как покажет себя именно твой автомобиль. Стоит отметить, что оригинальные запчасти зачастую выхаживают значительно меньше, чем те, что установлены при сборке изначально. Ресурс аналогов ничуть не меньше оригинальных запчастей.

Читайте также: