Плохо включается сцепление на ниве
Всем известно, что Нива — это машина уникальная. Фактически она создала новый сегмент автомобильного рынка. Вполне закономерно, что такие машины неизбежно создаются под лозунгом "а давайте сделаем не как все, и будем потом икать N лет". Вот это N — оно у всех свое. Пять, десять, три, год. А бывает, что новая машина и вовсе закрывает фабрику, на которой ее произвели. Примеров тьма, особенно в штатовском автопроме.
Так вот, у Нивы это "N" продолжается уже 43 года.
Далеко не всё, что сделано там с таким нетрадиционным подходом, заслуживает плохой оценки. Например, по конструкции тормозного привода у Нивы до сих пор нет равных в мире. Это тот случай, когда сложность и плохая технологичность для производства вполне оправданны в эксплуатации.
Но, к сожалению, есть некоторые вещи, которые были введены в конструкцию Нивы зря. Со временем от них следовало отказаться. Но — 43 года. Вы наши отцы, мы ваши дети…
И если применение задней подвески от серийной шоссейной классики еще как-то совместимо с жизнью, пусть трудной и недолгой, то применение разнесенных КПП и РК на машине длиной чуть больше трех метров можно объяснить только действием тяжелых наркотиков на тогдашнее руководство завода. Хотя в то время уже эксплуатировался ЛиАЗ-677. И каждый вазовский конструктор, наверное, слышал, как звучит машина с дополнительным валом внутри трансмиссии (знаменитые перекатывающиеся "бутылки"). Начальство, видимо, нет. Их возили в персональных Волгах.
Мелкой, но характерной нетрадиционностью является и установка запаски под капотом. В данном случае мера сугубо вынужденная: ну негде на Ниве было хранить огромное колесо. Багажника нет.
На двери багажника? В советское время? Когда человек человеку друг, товарищ и брат? Когда воровали даже щетки стеклоочистителя и зеркала? Исключено.
Втиснули запаску под капот, и все немедленно поимели проблемы.
Возникает резонный вопрос: а при чем тут сцепление? Терпение, это просто предисловие сильно затянулось.
Как только я поехал на этой Ниве, так сразу и фалломорфировал от ее манеры трогаться с места. Я сторонник очень быстрого включения сцепления на очень низких оборотах. Стремлюсь трогаться с места за полсекунды, при этом чтобы обороты не превысили 1000-1200.
Так вот, сия Нива показала решительное отвращение к такой манере трогания. Она просто глохла. Если добавлять больше газу — то глохла с рывком. Если добавлять газу до усрачки, то трогалась с такими рывками, что становилось жалко машину.
Относительно быстро (за пару дней) я освоил "пенсионный" стиль трогания: ювелирно ловить момент соприкосновения дисков и миллиметровыми движениями туда-сюда держать сцепление едва схватывающим 2-3 секунды, чтобы машина набрала скорость. А потом уже отпускать педаль совсем. Трогание при этом происходит сверхплавно, как у современных водителей иномарок пенсионеров-дачников. Настолько, что другие водители могут начать закономерно беситься. Что решительно меня не устраивало.
И засел я в глубокой задумчивости. Не за интернет, нет. За руль. Прежде чем проблему решать, ее надо было сформулировать. Затем поставить диагноз. А только потом принять соответствующую таблетку.
Проблема сформулировалась так: слишком резкое схватывание дисков после начала их соприкосновения. Не плавное, постепенное замыкание на полную силу пружин, а полное замыкание чуть ли не сразу после начала соприкосновения дисков. Фактически, бросок педали. Но я-то педаль не бросаю! Кто бросает педаль? Где этот, мать его, домовой?
В тишине, на заглушенной машине, нажимаю сцепление. отпускаю сцепление. Медленно.
— Псыть!
— Какой ещё псыть? Не должно тут быть никакого "псыть".
Еще раз нажимаю и плавно отпускаю.
— Псыть…
В принципе, диагноз ясен. Псыть — звук жидкости, перепускающейся в бачок из-за сгнившего (как правило) участка зеркала цилиндра. Как это выглядит. Давление в приводе резко падает, сцепление включается резко, как будто бросили педаль.
Пора пить таблетку. Таблетка стоит семьсот с чем-то рублей и называется "главный цилиндр сцепления".
Его нужно заменить.
Отсюда мы возвращаемся ко вступлению в данный пост. Что видит человек, который открыл капот Нивы, вынул запаску и приступает с ключом "на тринадцать" к главному цилиндру сцепления?
Он видит, что бачок соединен с ГЦС длинным шлангом (запаска!). Он видит, что открутить одну гайку цилиндра можно. А вторую гайку как открутить? ВУТ выдвинут вперед (запаска!). Снизу и слева брызговик. Сверху и справа кронштейн ВУТ.
Чо делать?
Мне тут в комментариях к прошлому посту сказали, что я всё придумываю. Что всё откручивается легко и просто. Читатель, посмотри на фото (украдена с сервиса Яндекс-Фото) и скажи — как гайку-то открутить?
Вот, есть у тебя ключ на тринадцать. Накидной есть, рожковый. Даже трубка на тринадцать имеется. Даже трещетка с удлинителями. Отлично. Откручивать-то как?
А никак. Для откручивания этой гайки нужен набор удлинителей разной длины и карданный шарнир. А лучше два шарнира. Чтобы собрать по месту конструкцию устрашающего вида и таки победить гайку М8. Вспоминается детище японского гения с его заменой рулевых тяг. Но то — японци. Они и до сих пор не научились машины делать, особенно Субару . А тут родной отечественный автопром на колхозном гряземесителе свинью подложил!
В общем, кому предстоит — будьте готовы. Я предупредил.
Остальные операции при замене ГЦС достаточно очевидны и специальных пояснений не требуют. Однако, есть следующие тонкости:
1. Шток от педали отключать не нужно. Он никак не крепится к ГЦС. Просто вставляется в него.
2. Широко распространено мнение, что можно отвернуть штуцер прокачки, слить тормозную жидкость, заменить ГЦС, залить жидкость, и привод "прокачается сам" за счет заполнения жидкостью при отвернутом штуцере прокачки. Эти надежды абсолютно беспочвенны. Не прокачается.
Не нужно расстраиваться, здесь легко помочь делу даже без помощника.
— отворачиваем штуцер прокачки, нажимаем педаль (медленно, иначе весь мотор будет засран тормозухой).
— фиксируем педаль "подручными средствами". В роли последних может выступать обрезок доски, кусок фанеры и т.п.
— заворачиваем штуцер прокачки от руки.
— отпускаем педаль
— отворачиваем штуцер
— нажимаем педаль (еще медленнее)
Повторяем цикл три-пять раз. Привод прокачан и полностью готов к работе.
3. При замене ГЦС нужно менять шланг бачка, а лучше еще и сам бачок. Т.к. после снятия шланга со старого ГЦС его (шланг) придется обрезать (убрать неизбежно растрекавшийся конец), а запаса по длине у него нет от слова "совсем". Бачок же может просто лопнуть по литьевому шву или отрыгнуть носик штуцер под шланг от времени и низкокачественности. Из-за манипуляций при работе, рывков и т.п.
4. Стереть тормозуху с окрашенных частей машины. Ибо проест до железа. Этиленгликоль — медленная, но надежная смывка для краски!
После того, как все работы были сделаны, я снова переучился на свою обычную манеру трогания, чего и всем желаю.
Спасибо за внимание.
Все! Закончена история моего сцепления поменял . Сам не стал поехал в СТО 1500р. но зато поменял масло в коробке и раздатке , прошприцевал карданы, поменял крестовину на промвале. Просверлил дырку в поле для крепления ремня безопасности. зачистил контакты на РК теперь лампочка показывает блокировку. В общем выполнил все подпольные работы. Жаль тока трубу глушака поломалася.
Добавлено спустя 36 минут 28 секунд:
И сцеплениепоставил без паука, лепистки помощнее. Кто нибудь себе такое ставил тюменское помоему и надпись СУПЕР еще написана. Маркировка не лазерная.
Рег.: 27.02.2008
Тем / Сообщений: 1 / 7
Откуда: Москва, ЗАО
Возраст: 39
Авто: 1997
Рег.: 14.11.2007
Сообщений: 44
Откуда: г.Воронеж
Возраст: 41
Авто: ВАЗ 2123 16г.в.
Рег.: 27.02.2008
Тем / Сообщений: 1 / 7
Откуда: Москва, ЗАО
Возраст: 39
Авто: 1997
попробую, спасибо. Кстыти педаль мягкая и утоплена. может это важно. я начинающий, но подающий надежды механник.
Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51710
Все прочитал, но внесите ясность. Поменял сцепление , теперь оно выключается тока когда педаль в пол . Это изза того что новое и еще не приработалось ? Раньше было гдето по середине ну или точно выше чем щас(педаль) но и диск был до заклепок стерт. Все прокачивал уже несколько раз:Пузырей нет, жесткость педали таже(после замены стала мягче, РЦС перебрал) , при трогании машина едет тоже с "пола" практически. У меня все ОК или гиросистему смотреть и ревизировать?
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
Или я просто отвык от нормального сцепления? Непревычно просто педаль в пол давить.
Рег.: 09.01.2008
Тем / Сообщений: 4 / 3014
Откуда: Тольятти
Возраст: 46
Авто: 2131 2001г.в.
Рег.: 10.07.2005
Тем / Сообщений: 5 / 217
Откуда: Царицын
Возраст: 50
Авто: 21214, 2002; инж.ГБО; Вошь7.0, 33sp_m, BFG MT 29"/И-506, сц.ШН, ГП-4,3; ус.лонж,шнорк, кенг,пор,защ,кал. TLC-80
Рег.: 09.01.2008
Тем / Сообщений: 4 / 3014
Откуда: Тольятти
Возраст: 46
Авто: 2131 2001г.в.
Рег.: 01.04.2008
Сообщений: 1089
Откуда: г.Оса
Возраст: 51
Авто: 90-96г-2121; 1996-2019-21213, ныне ВАЗ-2131, 2019, сток. Корды 205/16-и511Ш.
Поделюсь своими наблюдениями. Сегодня правда писал уже о сцеплении в другой теме.
Если сцепление ведет - передача плохо включается, или рычаг выдернуть не можешь, или едет при выжатом (или педаль не поднимается - ногой оттягивать надо ) - конечно для начала регулировки. Про педаль не буду говорить, все написано, да и как правило ее не надо трогать. Вилка - скидываем пружину и качам туда сюда, чтоб мм 5 легко ходила, но лучше на слух: на холостых поджимаем вилку и ловим момент когда начинает гонять выжимной (его слышно), и делаем регулировочными гайками миллиметр-два до этого момента. Прокачка конечно. Если это не помогло и нет подтеков тормозухи - на 90% лечится заменой рабочего цилиндра, его лучше купить новый, это проще и надежней, тем более он не дорогой. Заменой резинок лучше не заниматься, в большинстве случаев виноват сам цилиндр. С неисправностью главного цилиндра не встречался.
Был еще случай - редкий, но комуто может пригодится. Сцепление вдруг неожиданно и сильно повело, на заведеной очень трудно включить, сразу едет. После двух разборок-сборок с последовательной заменой подозрительных паука и вилки ситуация не улучшилась. Путем тщательного осмотра выяснили - в одном месте лопнул прижимной диск. В свободном положении трещину почти не видно, но когда выжимаешь - от ведомого отжимается только одна часть.
Рег.: 23.08.2007
Тем / Сообщений: 5 / 4030
Откуда: Днепропетровск, Украина
Возраст: 36
Авто: 21213 96 г.в.
Есть какая ситуация, иногда сцепление сильно буксует, с визгом и всеми делами, при маленькой нагрузке, бывали случаи когда в крутую горку не въедешь, ладно думаю сцеление помирает (на сервисе 3000 км назад сказали "еще походит нет смысла менять" (когда перебирали коробку, хотел поменять сразу) ), а иногда просто зверь хватает, в любую горку тянет супер, резко бросаешь - буксуют колеса, и опять бывает как не отпускай сцепление визжит машинка еле ход набирает, причем ни от погоды не зависит, не от времени суток или фаз луны, просто раз на 5 берет, а раз на 2 хватает(не хватает).
Берет сцепление в 1\4-1\3 хода(тоесть и не внизу и не в середине, ну как люблю), отрегулирован свободный ход 4-5 мм давно(проблема тоже давно), проверял на глаз как и осталось, шток очень хорошо ходит, резинка целая, тормозуха не уходит, педаль жесткая, отбатно отходит на ура.. в салоне отрегулирован свободный ход 1-2мм концевиком, ну всё по камасутре.
Есть идеи? честно уже раздражает меня оно.
31" резина, сцепление ШНива, подрамник, экспедиционник, гена 80А, воздушный фильтр 3302, линзованный биксенон, карб Weber 32DGAS, СРПМ, широкий обваренный мост, вертикальные аморты ШН, ЗДТ, ВУТ Omega-B и т.д.
Рег.: 09.01.2008
Тем / Сообщений: 4 / 3014
Откуда: Тольятти
Возраст: 46
Авто: 2131 2001г.в.
Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска
Снижение усилия диафрагменной пружины
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Засорено компенсационное отверстие главного цилиндра сцепления
Поршень главного цилиндра сцепления медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет
Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали, увеличен ее свободный ход)
В систему гидропривода попал воздух (педаль «мягкая»)
Деформирована вилка выключения сцепления
Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)
Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска
Перекос или коробление нажимного диска
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Ослабление заклепок соединительных пластин кожуха сцепления или диафрагменной пружины, поломка пластин
Заклинил выжимной подшипник
Сильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления
Воздух в системе гидропривода
Сильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре
Износ или дефект манжеты главного цилиндра
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Деформация ведомого диска
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках
Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины
Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины
Деформация ведомого диска
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках
Износ выжимного подшипника или отсутствие в нем смазки
Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач (в торце коленчатого вала) или отсутствие в нем смазки
Не смазаны пластмассовые втулки педали
Сильно изношены пластмассовые втулки педали
Воздух в системе гидропривода
Потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали и/или вилки сцепления
Видео
Неисправности сцепления Нивы Шевроле делятся на две группы. Одни можно устранить за счет регулировки механизма, вторые же требуют замены деталей или узла в целом.
При этом поломки первой категории имеют свойство быстро переходить во вторую.
Детали несвоевременно отрегулированного сцепления быстро изнашиваются и требуют замены. Неотрегулированный привод сцепления доставляет неудобства при управлении автомобилем – появляются затруднения при переключении скоростей или рывки, когда машина трогается с места.
Это вредит двигателю и коробке переключения передач. Поэтому задача водителя – правильно диагностировать и устранить проблему в работе сцепления.
Когда нужно регулировать?
Регулировать свободный ход педали и прокачивать гидропривод необходимо в следующих случаях:
- Слишком большой ход педали. В этом случае сцепление выключается не полностью («ведет»). Это приводит к затрудненному переключению передач и интенсивному износу фрикционной накладки на ведомом диске.
- Малый ход сцепления. В этом случае диск пробуксовывает, особенно при сильной нагрузке на трансмиссию (движение в гору, на повышенной передаче).
- Рывки, стуки или скрипы при переключении передач или в моменты, когда машина трогается с места.
Важно: эксплуатация авто с неправильно отрегулированным или «завоздушенным» приводом сцепления приводит к ускоренному износу деталей КПП.
Конструкция сцепления Нивы Шевроле совпадает с аналогичным узлом «классики» АвтоВАЗа. Отличие состоит лишь в других размерах рабочего цилиндра и, соответственно, в большем и более легком ходе педали.
Как прокачать?
Перед регулировкой механизма нужно прокачать гидропривод. Для этого понадобится тормозная жидкость, емкость и гибкая трубка, внутренний диаметр которой соответствует размеру штуцера и накидной ключ на 10. Процесс прокачки похож на удаление воздуха из тормозной системы. Как и случае с тормозами, работа выполняется с помощником. Один человек должен по команде нажимать и отпускать педаль, а второй – открывать и закрывать штуцер.
Как отрегулировать своими руками?
Для регулировки механизма понадобятся ключи на 10, 13 и 17, пассатижи и карандаш. Операция выполняется на подъемнике или смотровой яме. Порядок работ следующий:
- Ключом на 10 открутить контргайку ограничителя хода педали.
- Вращая гайку, выставить свободный ход в пределах 0,4-2 мм.
- Затянуть контргайку.
Затем нужно спуститься под машину и отрегулировать свободный ход толкателя в пределах 4-5 мм (чтобы открутить гайки, нужны ключи на 13 и 17). Проверка выполняется следующим образом:
- Пассатижами снять оттяжную пружину вилки сцепления.
- Упереть карандаш в бобышку нижнего крепления рабочего цилиндра.
- Сделать две отметки: напротив вилки и на 5 миллиметров правее.
- Отвести вилку до упора назад, выбрав свободный ход толкателя.
- Вилка должна остановиться строго напротив метки на карандаше.
Если зазор не соответствует номинальному, нужно отпустить контргайку и, вращая гайку, добиться требуемых параметров.
При правильной регулировке сцепление начинает отключаться при ходе педали 25-35 миллиметров.
Окончательная проверка выполняется при заведенном двигателе. Если все сделано правильно, передачи легко переключаются, а машина начинает трогаться, если педаль отпустить примерно на ⅓ – ⅔ хода.
В автомобилях Шевроле Нива устанавливается сухое сцепление. Оно приводиться в действие гидравлическим механизмом. При нарушении в работе сцепления требуется произвести его настройку. Вот несколько признаков, при проявлении которых необходимо срочная диагностика:
- увеличенный люфт педали. Если при нажатии педаль превышает свой ход по нормативу – это значит, что сцепление выключается не полностью. При этом диск не полностью соприкасается с маховиком. Несвоевременный ремонт может привести к сильному износу.
- Слишком малый ход педали. Такой дефект может привести к пробуксовке прокладки. При этом мощность двигателя очень сильно падает.
- Появление рывков при трогании. Так же возможно возникновение ударов в трансмиссии.
Появление всех этих признаков свидетельствуют о наличие проблем с регулировкой педали. Если их проигнорировать это может привести к замене сцепления и дорогостоящему ремонту.
Порядок проведения регулировки
- Регулировка сцепления Шевроле Нива производиться при выключенном двигателе. Так же лучше отключить аккумулятор, чтобы не произвести случайный запуск двигателя при вращении вала.
- Коробка переключения передач переводиться в нейтральное положение. Главный цилиндр устанавливается с зазором в полмиллиметра от толкателя. Это расстояние достаточно для выключения диска сцепления. В дальнейшем осуществляется регулировка хода педали.
- Ход педали не должен превышать 3 миллиметра. Регулировку необходимо проводить изменяя положение контргайки и болта. Затянув их можно отрегулировать величину хода.
- Толкатель должен свободно перемещаться не более 4-5 миллиметров. Чтобы отрегулировать его, необходимо отрегулировать гайку ограничителя.
- Так же, чтобы отрегулировать толкатель можно изменить положение контргайки.
Общий свободный ход педали должен быть в пределах 25-35 миллиметров. Чтобы более точно отрегулировать педаль сцепления необходимо производить работу на смотровой яме или подъемнике.
Отличие регулировки на Ниве Шевроле.
Сцепление в авто Шевроле Нива усиленное. Для этого использовался утолщенный металл большего диаметра. Для прижатия используются демпферные пружины. Гидравлический вариант сцепления позволяет компенсировать износ.
Диски сцепления балансируются в собранном виде. Обычно их называют корзиной. Располагается такой компонент в корпусе из алюминия. Когда производиться регулировка сцепления Шевроле Нива необходимо установить новый ведущий диск. Возможен дефект пружин, прижимающих диск.
Чтобы не производить частую регулировку в устройстве предусмотрено наличие рабочего цилиндра. Этот компонент позволяет производить автоматическое изменение зазора. При его выходе из строя узел меняется в сборе.
Ведомый диск находиться между маховиком и диском фасонной чашки. На него с помощью заклепок нанесена специальная накладка. При износе ее толщина уменьшается и заклепки могут царапать диск и вызывать биение.
При установке ступица должна быть направлена к корзине. При этом важно совместить отверстие ступицы и главный штифт.
Ведомый диск с наклёпанной фрикционной накладкой располагается между маховым колесом и ведущим диском фасонной чашки. Шлицевая втулка диска свободно сидит на первичном валу. Заменяется при износе, если толщина накладки уменьшается до 0,2 мм и заклёпки начинают оставлять царапины на нажимном диске. Причиной могут стать осевое биение, ослабление заклёпок, трещины, поломки, задиры на теле фрикционного материала.
Устанавливается выпирающей частью ступицы в направлении фасонной корзины. При этом центрирующий штифт должен совместиться с отверстием ступицы.
Штампованная фигурная вилка выключения сцепления имеет углубление под шаровую опору, двумя концами упирается в муфту выжимного подшипника. Концы вилки, периодически изнашиваясь, реставрируются путём наваривания на них подушек до толщины заводского образца.
Выжимной подшипник герметичен, не обслуживаемый, без требования промывки. Перемещается по цилиндрической части втулки. Появление шума, свиста в момент выжима свидетельствует о необходимости замены подшипника.
Педальный узел соединён с главным цилиндром, расположенным в моторном отсеке. Вместе с толкателем составляет один узел с поршнем главного узла.
Главный, рабочий гидравлические механизмы сообщаются посредством стальной трубки и армированного рукава. Рабочий цилиндр при помощи кронштейна, крепится на картере сцепления.
С нажатием педали, поршень главного создаёт давление жидкости, которое заставляет толкатель и вилку перемещать муфту выжимного подшипника.
Гидропривод работает на тормозной жидкости марки ДОТ-4, запас которой содержится в бачке и имеет сообщение с главным посредством шланга. Прокачку гидравлики предусматривает штуцер, размещённый на цилиндре (рабочем).
Замена главного цилиндра
Новый главный цилиндр сцепления под капотом.
- Откачивание из бачка тормозной жидкости резиновой грушей
- Отворачивание трубки, снятие шланга со штуцера и отворачивание гайки крепления и съём цилиндра.
- Установка нового выполняется с соблюдением этапов в обратной последовательности.
Не упустите момент фиксации толкателя педали с галтелью (выемкой) на поршне цилиндра, прокачка гидропривода.
Читайте также: