Плохо включается первая передача на опель мокка

Обновлено: 09.01.2025

Opel Mokka (2014 год). Передачи включаются с трудом

Причины затрудненного включения передач

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Неисправно сцепление	Провести диагностику
Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач	Замените неисправный трос
Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач	Замените механизм
Изношен или поврежден механизм переключения передач	Отремонтируйте или замените коробку передач
Изношены синхронизаторы шестерен	Отремонтируйте или замените коробку передач

-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.

-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----

-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:

-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:

-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.

Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:

-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.

-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.

-разрушение зубьев шестерен коробки передач при физическом износе либо заводском браке. При эксплуатации автомобиля с механикой возможно «выпадение» зубьев одной из шестерен коробки передач с последующим возможным разрушением КПП.

Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Проблемы с включением первой передачи при старте автомобиля чаще всего вызваны повреждением сцепления или синхронизатора. Но также иногда первая передача плохо включается вследствие износа подушек двигателя, неправильно настроенного механизма переключения (кулисы), поломки внутреннего переключателя и даже неисправностей ходовой части.

Рассмотрим все основные причины таких поломок в разных ситуациях: при трогании, на холодной и на прогретой коробке передач и разберемся, как включить первую передачу без вреда для коробки.

Разобраться, почему коробка передач переключается туго, первая скорость включается с трудом или, наоборот, КПП закусило на 1-й передаче, поможет эта статья.

Почему плохо включается первая передача

Ответ на вопрос “почему плохо втыкается первая передача?” в конкретной ситуации напрямую зависит от типа трансмиссии (МКПП, АКПП, РКПП), условий такого поведения (с места, в движении, на холодной и на прогретой коробке), а также от модели авто.

Наиболее распространенные причины, по которым плохо включается первая передача:

Поломка реактивной тяги самая частая проблема во многих КПП

неисправное или неотрегулированное сцепление;
изношенный синхронизатор передачи;
сломанный привод переключения передач (кулиса);
неисправный внутренний механизм выбора в КПП;
износ подшипников;
износ вала КПП;
просевшая или ослабленная опора (подушка) силового агрегата;
поломка реактивной тяги КПП;
поломка соленоида АКПП;
износ фрикционов (для АКПП);
нехватка трансмиссионного масла или его сильно загрязнение.

Когда на заведенной машине с трудом включается первая передача при старте, чаще всего проблемы кроются в самой коробке. Если плохо включается первая передача при движении, имеет смысл проверить крепления силового агрегата и сцепление.

Причины плохого включения первой передачи на механике

Перед разборкой КПП для дефектовки и замены изношенных деталей, нужно проверить:

Обрыв тросика чаще всего происходит в месте его соединения с наконечником

подушки двигателя и реактивную тягу;
свободный ход, выработку тяг, валов и втулок кулисы, наружные механизмы переключения передач – «вертолет», шарниры, тяги, тросы (в зависимости от модели авто);
регулировку хода механизма сцепления;
уровень масла в МКПП.

Когда на холодную плохо включается первая передача, проблема может быть в чрезмерно высокой вязкости трансмиссионного масла – из-за этого затрудняется ход рычага, внутренних деталей КПП. При недостаточной вязкости (масло слишком жидкое) первая передача плохо включается на горячую – жидкость образует тонкую пленку, поэтому шлицы муфт, синхронизаторов и шестерен начинают работать в более жестких условиях.

Если при включении первой или задней передачи нужно прилагать усилие на холодном и прогретом двигателе, чаще всего дело в механизме переключения передач или в неправильной настройке сцепления. Прежде всего следует осмотреть кулису и проверить регулировку педали и прижима диска, так как для поиска и устранения других причин потребуется демонтаж и разборка МКПП.

Износ кольца синхронизатора также может стать причиной заклинившей передачи

Часто первая передача не включается до конца из-за износа или деформации вилок выбора передач, язычка выбора передач на внутреннем переключателе (в переднеприводных моделях) или на рычаге (в моделях с задним приводом). Муфты, в которых сидят вилки, сделаны из более прочного металла, чем сами вилки, и редко изнашиваются.

При износе подушек КПП, ее реактивной тяги, силовой агрегат проседает, возникают вибрации и гул, тряска рычага переключения передач. Так как коробка имеет слишком большой свободный ход относительно кузова, из-за этого выбивает первую передачу при трогании, а на ходу, особенно на неровной дороге и в поворотах, вылетают и другие скорости.

Внутренняя причина затрудненного включения первой передачи на МКПП чаще всего кроется в износе бронзового кольца синхронизатора. Если он не может замедлить вал для выравнивания скорости, шлицы шестерни и муфты проскакивают, возникает хруст. Со временем, после существенной выработки шлицов, скорость начинает вылетать на неровностях или при повороте, а в запущенных случаях – просто так, либо вообще не включается.

Если на ходу плохо включается первая передача, когда скорость движения превышает 20–25 км/ч – поломки может вовсе не быть. На КПП с большой разницей передаточных чисел между 1-й и 2-й скоростями (передний привод ВАЗ, некоторые модели Opel, Chevrolet) вторичный вал, при понижении на 1-ю передачу, вращается намного быстрее первичного, поэтому на прогретой КПП синхронизатор не может быстро выровнять скорости валов, так как жидкое масло не создает большого сопротивления вращению.

Ниже в таблице перечислены все основные причины, почему тяжело включается первая передача или почему она вылетает, с упоминанием симптомов, которые облегчат диагностику.

Плохо включается первая передача: причины неисправности

Причины проблемного включения первой передачи на автомате

Вышедший из строя актуатор РКПП Тойота Королла

На роботизированной автоматической коробке передач внутренние проблемы, вызывающие затрудненное переключение передач, аналогичны МКПП:

нехватка или неподходящая смазка;
износ синхронизаторов;
износ или неисправность вилок;
износ подшипников;
износ валов;
неисправности сцепления.

Так как переключением передач занимается электронный блок, проблемы с кулисой и перебои, вызванные износом подушек, на РКПП отсутствуют. Вместо них возможны проблемы с актуаторами, ответственными за переключение скоростей, датчиками и электронным блоком управления КПП.

Если гидротрансформаторная АКПП не включает 1 скорость или включает ее с трудом, не сразу – для начала нужно смотреть привод селектора (на АКПП с тросом или тягой) и сам селектор (ингибитор) на коробке.

Основные механизмы управления сосредоточены в самой коробке, а при проблемах с электроникой машина не трогается с места или двигается только на пониженной скорости. Если не включается первая передача на автомате, для начала нужно проверить уровень масла и оценить его состояние. Если наблюдается недолив, или трансмиссионная жидкость грязная, темная – нужно заменить ее, а при наличии доступа без разборки КПП – и масляный фильтр.

Часто виновником того, что плохо включается первая и задняя передача на автомате, является гидротрансформатор (бублик), который не обеспечивает нужного свободного хода и создает сопротивление. Аналогичные проблемы возникают и при засорении каналов гидроблока. Из-за нарушения нормальной циркуляции жидкости возникают пинки, вибрации, затруднения с включением передач.

Основные причины пинков, рывков и срывания передач на АКПП на примере Хендай Солярис: видео

При неполадках с насосом плохо включается первая передача при движении. Когда масло прогревается, его вязкость снижается, поэтому насосу становится труднее создать нужное давление из-за уменьшения толщины масляного клина.

Но причиной такого поведения также могут быть фрикционы, сила трения между которыми по мере прогрева уменьшается. Проблемы с фрикционами можно отличить по характерным пробуксовкам и скачкам оборотов.

Из-за износа фрикционных дисков, которые фиксируют или отпускают шестерни, передачи тоже могут переключаться с трудом. В таких случаях плохо включаются первая и вторая передачи АКПП, переключения выполняются с задержками, возможны пробуксовка и посторонние звуки.

Из-за того, что определить причину проблем с включением первой передачи на автомате по симптомам сложно, для предварительного поиска поломки нужно провести диагностику по OBD-II. Характерные коды ошибок, при которых плохо включается первая передача на автомате, такие:

Устранение ошибок — не включается первая передача в АКПП: видео

P0700 – общие неисправности в электрической части АКПП (нужно искать точную причину вручную);
P070F – недостаточный уровень масла;
P0731-P0736 – проблемы с планетарным механизмом, свидетельствующие о нехватке масла, износе фрикционов, засорении каналов или негерметичности уплотнителей;
P0745-P0774 – проблемы с соленоидами АКПП;
P0780-P0790 – неисправности переключателей передач.

Ниже в таблице собраны основные причины, почему плохо включается 1-я передача на АКПП.

Проблемы с включением 1-й передачи на автомате: причины и “симптомы”

Причина неисправности	Как проявляется на автомобиле	Что делать
Недостаток трансмиссионной жидкости	АКПП переходит в аварийный режим, нестабильно работает, перегревается. Возможен ранний переход на низшие передачи из-за нехватки давления.	Долить/заменить ATF и фильтр, провести диагностику.
Неподходящее трансмиссионное масло	Плохо включаются передачи, возникают рывки и толчки при переключениях.	Заменить ATF и фильтр КПП.
Закисание или заклинивание селектора (ингибитора)	Тугой ход рычага, возможны проблемы с переключением передач, их вылеты.	Очистить механизм селектора (ингибитор) или заменить его.
Выработка пакета фрикционов	Машина хуже разгоняется, ощущаются пробуксовки передач или они вовсе не включаются.	Заменить изношенные пакеты фрикционов.
Неисправность гидротрансформатора	Симптомы «пробуксовки сцепления», тяжелый старт и медленный разгон. Рывки автомобиля, вибрации.	Отремонтировать или заменить гидротрансформатор.
Засорение каналов гидроблока АКПП	Вибрации, шум при переключении передач. Толчки, удары, пробуксовки при перемене передач. Возможно невключение одной или нескольких скоростей.	Прочистить гидравлические каналы КПП, заменить масло, фильтр.
Проблемы с масляным насосом	Включение передач затруднено, машина с трудом переходит на повышенные скорости при разгоне, передачи могут вообще не включаться.	Заменить масляный насос АКПП.
Неисправность соленоидов	Передачи включаются с трудом, возможны ранние и поздние переходы на повышенную передачу.	Заменить неисправные соленоиды АКПП.
Неисправность актуаторов РКПП	Проблемы с включением передач, возможно невключение некоторых скоростей, хруст, вылет передач.	Заменить неисправные актуаторы.
Проблемы со сцеплением РКПП	На «роботах» оно страдает от тех же неисправностей, что и на МКПП. Деформация, износ диска, нарушение прижима, приводят к затрудненному включению передач. Возможен хруст, ошибки по ЭБУ.	Отремонтировать/заменить и отрегулировать сцепление, если оно не самоподводящееся.
Электронная блокировка	Не позволяет резко переключиться на 1-ю в движении, ограничивает мощность двигателя, встает в аварию.	Провести компьютерную диагностику АКПП и устранить выявленные неисправности.

Частые причины проблем с первой передачей на популярных автомобилях

Некоторые модели авто, в силу конструкционных особенностей, сильнее других подвержены проблемам с включением первой передачи. Чтобы не запустить проблему и избежать серьезной поломки, на них нужно следить за потенциально уязвимыми узлами и вовремя обслуживать. Такие авто собраны в таблице ниже.

Это автомобиль из семейства компактных кроссоверов. В 2015 году Опель решил уйти с рынка России, новых официальных моделей до этого года не было. Только в 2020 году Opel совершает скромные попытки вернуться на рынок РФ. Поэтому давайте посмотрим, что предлагает нам вторичный рынок. Стоит ли его покупать или они уже все сгнили, как многие Опеля? – Подробный обзор основных недостатков поддержанных Opel Mokka.

Двигатель

Они оснащались двумя бензиновыми моторами и одним дизелем. Первый – A18XER (в народе прозванный «Хер» или оттого, что плохой, или оттого, что «стояковый»). Это атмосферный силовой агрегат, объемом 1,8 литра с распределенным впрыском топлива.

Опелёвкий атмосферник 1,8 литра

Из проблем многие отмечают выходящий из строя модуль зажигания. На каждой свечи нет отдельной катушки зажигания, как у многих современных авто. Инженеры решили их объединить в один модуль. Поэтому, если происходит пробой в одной свечи, то выходит весь модуль зажигания. Но гаражные специалисты научились его чинить.

Часто встречались текущие термостаты на малых пробегах. Если старый владелец экономил масло и редко его менял, е сть шанс попасть на замену фазовращателей и масложор. В первом случае засоряются масленые сеточки на распредвалах. Масленое голодание и привет «фазикам». Первым признаком является дизельный звук при работе мотора. Во втором случае – залегают поршневые кольца и увеличивается расход масла.

Вентиляция картера – особенно слабое место всех моторов этой линейки, в том числе и турбированных. Выход её из строя сулит большими проблемами и дорогим ремонтом.

В этом моторе нет гидрокомпенсаторов. Регулировка осуществляется мерными стаканчиками. Рекомендуется после покупки на вторичном рынке Опель Мокка проверить зазоры клапанов. Они должны регулироваться через каждые 100 тысяч километров. Если пробег «смотан», как обычно это бывает, то лучше проверить самому, а не доверять продавцу.

Альтернативой является турбированный бензиновый двигатель объемом 1,4 литра A14NET.

Турбомотор 1,4 литра

Первая проблема – частое разрушение поршней и перегородок между кольцами. Этим страдают двигатели из Америки и стран бывшего Союза. Все упирается в качество топлива. Турбированные моторы не любят плохой бензин. Это приводит к детонациям в цилиндрах, как следствие – дорогой ремонт. Поршни могут передать «привет» как на пробегах 20 тысяч, так и 100 тыс. км. В большей степени это касается «чипованных» версий. Даже при использовании качественного топлива, владельцы подобных экземпляров могут с ней столкнуться на маленьких пробегах.

Вторая проблема – система вентиляции картера. Эта проблема моторов от GM была официально признана производителем. Он бесплатно устранялась по гарантии. После гарантийного срока, владелец подержанного Опель Мокка может получить целый букет неисправностей, связанных с неправильной работой вентиляции картера. Эта система напрямую влияет на срок эксплуатации турбонагнетателя и поршней двигателя.

Третья проблема – турбина, а точнее её пружина актуатора перепускного клапана. Из-за неё, большой объем выхлопных газов, вместо того, чтобы крутить турбину, пролетает мимо её. Это выражается в снижение мощности турбомотора и появлением ошибки «P0299». Замена её отдельно от агрегата не предусмотрено заводом, но умельцы научились её менять. Главное найти реального специалиста.

Турбодизель 1,7 литра CDTI

Это надежный турбомотор. Больших проблем своим владельцам он не приносил, если было своевременное обслуживанием, использование качественной солярки и смазочных материалов.

Необычная проблема – низкое качество антифриза приводит к разрушению прокладки теплообменника и может вызвать коррозию на стаканчиках форсунок. Результат может быть печальным – смешается масло и антифриз – мотор в ремонт.

Обратный клапан системы смазки двигателя. Его может заклинить. В результате, масленое голодание и повышенный износ элементов силового агрегата. Если после запуска дизеля лампа на приборке не потухла в течение нескольких секунд – это признак неисправного клапана.

Турбокомпрессор тоже не самая сильная сторона двигателя . Он может без проблем отходить 200-250 тысяч километров. Но точно предугадать его поломку невозможно.

Коробки передач

Атмосферные двигатели комплектуются 5-ступенчатой механической КПП D16. Это логическое продолжение старой коробки F16, которые устанавливались на Опель Астра. Второй вариант МКПП с 6-ю степенями M32. Им комплектовались хэтчбеки. Оба варианта считают надежными.

В первой случае может потребоваться замена наконечника троса выбора передачи на пробегах 40-50 тысяч километров. Из-за этого появляется свободный ход, пропадает четкость включения скоростей. Частая проблема – течи сальников, коробка может «сопливить».

Автоматическая коробка менее надежная, чем механика , хотя на моделях Мокка устанавливается классический гидротрансформатор, которого все любят. Если менять в ней масло через каждые 40-50 тысяч километров, то срок её эксплуатации может дойти до 150-200 тысяч километров.

За этот период могут возникать периодические «глюки». Задняя передача включается, но машина назад не едет. Появляются рывки при переключениях со 2 на 3 и 4 передачи, которые самостоятельно могут пропасть. Поэтому, владельцы подержанного Opel Mokka должны быть готовыми к этому.

Ходовая

Небольшой ресурс шаровых опор. Их придется менять через 30000 километров. Есть проблемы с надежностью ступичных подшипников. Выходят они из строя после 60000 километров. На моделях с большими колесами подшипники могут напомнить о себе гораздо раньше.

Стойки и втулки стабилизаторов ходят до 50 000 км. Остальные оригинальные элементы подвески служат более 100 тыс. км. Правда тормозные колодки могут отходить не больше 50 тыс., даже при спокойном стиле езды. Диски служат в два раза дольше.

Кузов

На удивление кузов устойчив к коррозии. Он оцинкованный, но толщина ЛКП оставляет желать лучшего. Мелкие сколы на капоте, крыльях, рамке лобового стекла и внизу двери – обычное дело для Опеля Мокка. Если удар был сильный, то тонкий слой цинка откалывается и возникает очаг коррозии. Поэтому, нужно вовремя их обрабатывать или подкрашивать.

На подержанных Opel Mokka можно нередко встретить не родное ветровое стекло – это тоже считается нормой. Качество стекла оставляет желать лучшего, это привет из начал 2000-х годов. Оно имеет особенность лопаться. Причем это происходит не только от камня, но и от перепада температур и других непонятных причин.

Вывод

Опель Мокка можно смело рассматривать к покупке на вторичном рынке. Но только после тщательного осмотра и желательно смотреть в сторону атмосферных моторов объемом 1,8 литра на механической коробке передач.

Кузов меньше других моделей подвержен коррозии , но тонкий слой краски быстро откалывается. Если запустить эти сколы, то «рыжики» не заставят себя ждать.

Перед покупкой проверяем интервалы сервисного обслуживания. Некачественное масло и редкое его замена может быстро «убить» даже атмосферник. Все остальное можно отнести к расходникам. Пусть их срок службы небольшой, но их стоимость и цена работы не сделает вас банкротом.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
коробка передач Opel Mokka , ремонт коробки передач Opel Mokka , замена коробки передач Opel Mokka , замена масла в коробке передач Opel Mokka

Механизм переключения передач Opel Mokka

Общий вид привода Opel Mokka переключения передач

Тросы выбора и включения передач
Болты крепления корпуса механизма выбора и включения передач
Корпус механизма выбора и включения передач
Болты крепления монтажного кронштейна тросов выбора и включения передач
Монтажный кронштейн тросов выбора и включеня передач

Исполнительный механизм выбора и включения передач Opel Mokka

Болты крепления вала включения передач
Вал включения передач
Уплотнительное кольцо вала включения передач

Пыльник ручки выбора и включения передач Opel Mokka

Снятие и установка пыльника ручки выбора и включения передач Opel Mokka

1. Снять верхнюю крышку ручки селектора переключения передач (1), как показано на рисунке ниже. Для снятия крышки необходимо использовать подходящий специальный инструмент или отвертку.

2. Выкрутить болт крепления (2), показанный на рисунке ниже. Момент затяжки болта крепления при установке: 16 Н·м.

3. Используя подходящий инструмент, отсоединить от фиксаторов и снять ручку в сборе с пыльником селектора переключения передач (3).

Тросы выбора и включения передач механической коробки передач Opel Mokka

Снятие и установка тросов механической коробки передач Opel Mokka

Снятие тросов механической коробки передач Opel Mokka

1. Снять опорную пластину аккумуляторной батареи в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Электроорудование двигателя).

2. Отсоединить от рычага блока механизма переключения передач трос выбора и включения передач (1), как показано на рисунке ниже.

3. Потянуть по направлению вверх фиксаторы тросов (2), аккуратно перемещая тросы выбора и включения передач по нарпавлению наза, чтобы высвободить их из монтажного кронштейна на корпусе коробки передач, как показано на рисунке ниже.

4. Снять напольную консоль в салоне автомобиля (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Кузов).

5. Поднять напольное покрытие настолько, чтобы открылся доступ к уплотнителю тросов выбора и включения передач (1), как показано на рисунке ниже.

6. Снять фиксаторы уплотнителя тросов выбора и включения передач (2), показанные на рисунке ниже.

7. Поднять регулировочные замки (2) по направлению вверх, переместив предварительно корпус фиксатора по направлению наза (1), как показано на рисунке ниже.

8. Сжать фиксаторы рычага выбора и включения передач (1), после чего отсоединить, переместив по направлению вверх, блок рычага переключения передач в сборе (3), как показано на рисунке ниже. Затем отсоединить тросы выбора и включения передач от рычага переключения передач.

9. Протянуть трос выбора и включения передач, через отверстие в поперечине кузова внутрь салона автомобиля.

10. Извлечь из автомобиля тросы выбора и включения передач.

Установка тросов механической коробки передач Opel Mokka

1. Установить тросы выбора и включения передач в сборе в салон автомобиля.

2. Аккуратно протянуть трос выбора и включения передач через уплотнитель в поперечине кузова автомобиля.

3. Подсоединить к рычагам блока выбора и включения передач тросы управления (1), как показано на рисунке ниже.

4. Установить втулки троса выбора и включения передач в монтажный кронштейн на корпусе коробки передач.

5. Снова поднять напольное покрытие, чтобы открылся доступ к тросам выбора и включения передач.

6. Установить и затянуть фиксаторы крепления уплотнителя тросов выбора и включения передач с моментом затяжки 9 Н·м.

7. Подсоединить к регуляторам (2) тросы выбора и включения передач, как показано на рисунке ниже.

8. Установить фиксаторы тросов выбора и включения передач (1) в корпус рычага переключения передач (3), как показано на рисунке ниже.

9. Надавить по направлению вниз, чтобы зафиксировать замки регуляторов (1) каждого из тросов, как показано на рисунке ниже.

10. Отрегулировать тросы выбора и включения передач.

11. Установить центральную напольную консоль.

12. Установить опорную пластину аккумуляторной батареи (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Электрооборудование двигателя).

13. Проверить и убедиться в том, что передачи включаются и выключаются должным образом.

Монтажный кронштейн тросов выбора и включения передач Opel Mokka

Снятие и установка кронштейна тросов выбора Opel Mokka

Снятие кронштейна тросов выбора Opel Mokka

2. Отсоединить концы тросов выбора и включения передач (1) от монтажного кронштейна на корпусе коробки передач, как показано на рисунке ниже.

3. Потянуть фиксаторы тросов (2) по направлению вверх, отведя тросы выбора и включения передач назад от монтажного кронштейна, как показано на рисунке ниже.

4. Выкрутить болты крепления монтажного кронштейна тросов выбора и включения передач (1) к корпусу коробки передач, как показано на рисунке ниже.

5. Снять с корпуса коробки передач монтажный кронштейн выбора и включения передач (2), показанный на рисунке ниже.

Установка кронштейна тросов выбора Opel Mokka

1. Установить на корпус коробки передач монтажный кронштейн тросов выбора и включения передач.

2. Установить и затянуть болты крепления монтажного кронштейна тросов выбора и включения передач с моментом затяжки 22 Н·м.

3. Подсоединить тросы выбора и включения передач к рычагам блока переключения передач в коробке передач.

4. Установить и зафиксировать тросы выборов и включения передач втулки вместе с тросами в монтажный кронштейн на корпусе коробки передач.

5. Отрегулировать тросы выбора и включения передач.

6. Установить опорную пластину аккумуляторной батареи в моторный отсек (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Электрооборудование двигателя).

Корпус рычага переключения передач Opel Mokka

Снятие и установка корпуса рычага переключения передач Opel Mokka

Снятие корпуса рычага переключения передач Opel Mokka

1. Снять напольную консоль (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Кузов).

2. Поднять регулируемые фиксаторы (2) по направлению вверх, одновременно выталкивая регулируемые фиксаторы (1), тросов выбора и включения передач, как показано на рисунке ниже.

3. Сжать фиксаторы (1) тросов выбора и включения передач, после чего поднять корпус рычага переключения передач (3), как показано на рисунке ниже.

4. Высвободить тросы выбора и включения передач из корпуса рычага переключения передач.

5. Выкрутить четрые болта крепления (1), показанные на рисунке ниже.

6. Извлечь механизм выбора и включения передач из автомобиля.

Установка корпуса рычага переключения передач Opel Mokka

1. Установить механизм выбора и включения передач в салон автомобиля.

2. Установить и затянуть четыре болта крепления механизма выбора и включения передач с моментом затяжки 9 Н·м.

3. Подсоединить к регуляторам тросы выбора и включения передач.

4. Установить в корпус механизма выбора и включения передач фиксаторы тросов.

5. Надавить на и заблокировать оба замка регуляторов тросов выбора и включения передач.

6. Отрегулировать тросы выбора и включения передач.

7. Установить напольную консоль (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Кузов).

Регулировка тросов выбора и включения передач Opel Mokka

1. Снять напольную консоль салона (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Кузов).

3. Заблокировать корпус включения передач, надавить на рычаг выбора (2) в направлении стрелки, после чего извлечь блокиратор (1) в направлении механизма выбора и включения передач, как показано на рисунке ниже.

Примечание
Отверстие в модуле включения передач (2) должно совпадать с отверстием в опоре так, чтобы палец (1) можно было вставить в эти отверстия. Механизм переключения передач может быть заблокирован в одном-двух положениях.

4. Зафиксировать положение рычага управления включением, провернув блокирующий механизм, как описано ниже:

Надавить по направлению вниз на язычок (1) и потянуть по направлению вврех механизм (2), чтобы извлечь его из рабочего положения.
Провернуть механизм на 90 градусов по часовой стрелке.
Зафиксировать интегрированные пальцы (4) в отверстиях, расположенных на опоре механизма переключения, надавив на механизм по направлению вниз (2), как показано на рисунке ниже.

5. Установить замки регулятора (3), надавив на него вниз, пока он не заблокируется. Выполнить данную операцию на обоих тросах.

Примечание
Во время выполнения описанной ниже операции не касаться и не нагружать зафиксированный рычаг переключения, так как этом может сбить настройки механизма переключения передач.

6. Установить в исходное положение заблокировнный механизм включения передач, выполняя следующие указания:

Надавить на язычок (1) и потянуть по направлению вверх механизм (2), чтобы высвободить его из установочного положения.
Провернуть механизм (2) против часовой стрелки.
Установить заблокированный механизм (2) в обратной последовательности, пока язычок (1) не зафиксируется.

Примечание
При разблокировке механизма (1) должен быть слышен характерный щелчок.

7. Разблокировать корпус механизма переключения передач, аккуратно переместить рычага селектора (2) назад и переместить (стрелка) блокиратор в сторону от корпуса механизма переключения передач.

8. Установить салонную напольную консоль (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Кузов).

Механизм включения и выбора передач в корпусе коробки передач Opel Mokka

Снятие и установка механизма включения и выбора передач в корпусе коробки передач Opel Mokka

Снятие механизма включения и выбора передач в корпусе коробки передач Opel Mokka

1. Затянуть стояночный тормоз.

2. Установить рычага переключения передач в нейтральное положение.

3. Снять аккумуляторную батарею и опорную пластину аккумуляторной батареи.

4. Если автомобиль с двигателем LPG (на сжиженном газе), необходимо снять топливный фильтр.

5. Если автомобиль с двигателем LPG, снять монтажный кронштейн топливного фильтра.

6. Снять главный тормозной цилиндр гидропривода тормозов в сборе с корпуса вакуумного усилителя тормозов (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Тормозная система).

7. Отсоединить концы тросов выбора и включения передач (1) от рычагов механизма выбора и включения передач в корпусе коробки передач, как показано на рисунке ниже.

8. Вытянуть фиксаторы тросов (2), чтобы извлечь тросы выбора и включения передач из монтажного кронштейна на корпусе коробки передач, как показано на рисунке ниже.

9. Отсоединить тросы выбора и включения перадач из монтажного кронштейна на корпусе коробки передач.

10. Отсоединить от механизма выбора и включения передач разъем жгута электропроводки.

11. Извлечь выключатель лампы движения задним ходом.

12. Выкрутить два болта крепления механизма выбора и включения передач (1) к корпусу коробки передач, как показано на рисунке ниже.

13. Аккуратно и медленно приподнять механизм выбора и включения передач в сборе (1) приблизительно на 3 сантиметра, как показано ан рисунке ниже (А).

14. Удерживая механизм выбора и включения передач в сборе (1) на указанной выше высоте, провернуть его по часовой стрелке на угол приблизительно 30 – 40 градусов, как показано на рисунке ниже.

15. Медленно и аккуратно поднять механизм выбора и включения передач (2), пока нижний конец верхнего пальца переключения (1) не совпадет с корпусом коробки передач, как показано на рисунке ниже.

16. Провернуть механизм выбора и включения передач против часовой стрелке приблизительно на 30 – 45 градусов, пока направляющий выступ (2) не совпадет с резьбовым отверстием в корпусе коробки передач (1), как показано на рисунке ниже.

17. Аккуратно и медленно извлечь механизм выбора и включения передач в сборе из корпуса коробки передач.

18. При повторном использовании механизма выбора и включения передач, заменить уплотнительное кольцо (1), показанное на рисунке ниже.

Установка механизма включения и выбора передач в корпусе коробки передач Opel Mokka

1. Установить на механизм выбора и включения передач новое уплотнительное кольцо (если механизм используется повторно).

Примечание
Корпус механизма выбора и включения передач необходимо устанавливать в корпус коробки передач только до уровня, на котором нижний край верхнего пальца включения (1) будет совпадать с корпусом коробки передач.

2. Совместить направляющий выступ (3) с резьбовым отверстием (2), после чего медленно и аккуратно вставить корпус механизма выбора и включения передач в корпус коробки передач, остановиться, когда нижний край верхнего пальца включения (1) будет совпадать с корпусом коробки передач.

3. Провернуть механизм выбора и включения передач (1) по часовой стрелке приблизительно на 30 – 45 градусов, как показано на рисунке ниже.

4. Опустить механизм выбора и включения передач в сборе (1) внутрь корпуса коробки передач, но не полностью – оставить зазор в 3 сантиметра между корпусом механизма и коробки передач, как показано на рисунке ниже (размер А).

5. Удерживая механизм выбора и включения передач в сборе (1) на указанной выше высота, провернуть его против часовой стрелки на угол приблизительно 30 – 45 градусов, чтобы направляющий выступ совместился с резьбовым отверстием, как показано на рисунке ниже.

6. Аккуратно и медленно установить окончательно механизм выбора и включения передач в корпус коробки передач.

7. Установить и затянуть с требуемым моментом затяжки два болта крепления механизма выбора и включения передач (1), как показано на рисунке ниже. Момент затяжки при установке: 20 Н·м.

8. Подсоединить тросы выбора и включения передач к рычагам на механизме выбора и включения передач.

9. Установить главный тормозной цилиндр в сборе на корпус вакуумного усилителя тормозов (подробнее, см. соответствующий раздел в главе тормозная система).

10. Установить выключатель лампы движения задним ходом.

11. Подсоединить разъем жгута электропроводки к механизму выбора и включения передач.

12. Установить монтажный кронштейн топливного фильтра (если автомобиль оборудован двигателем на LPG топливе).

13. Установить топливный фильтр в сборе (если автомобиль оборудован двигателем на LPG топливе).

14. Установить опорную пластину аккумуляторной батареи в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Электрооборудование двигателя).

а можно поподробней,какая между ними разница и как узнать какой у меня.и еще вопрос-почему с места,по асфальту проктически не буксует(пробуксовок сцепления нет),может кто по VIN коду подскажет что и как. заранее спасибо

OFFLINE SERGEANT

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: OPEL OMEGA B,1994,115 Л.С.,X20XEV
Имя: СЕРГЕЙ
Город: ТУЛА

OFFLINE crucifield

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 1995г, 2.0л
Имя: Кирилл
Город: Vantaa

такаяже беда,но только утром,а как прогреется нормально

OFFLINE Kirill2502

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: "Opel Omega B CD, 1997, МКПП, X20XEV"
Имя: Кирилл
Город: Мытищи

+1 в теме)
но пока не морочусь,если кто узнает от чего прошу сообщить
OFFLINE sergey33

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega B 1995 МКПП X20SE универсал
Имя: Сергей
Город: Киржач

OFFLINE SuperTux

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 1998, МКПП, X20XEV, CD
Имя: Дмитрий
Город: Новодвинск

привет всем ,сцепление пробуксовывало поменял корзину в сборе и сразу началась проблема плохо включается первая и задняя уже не знаю куда смотреть, если кто подскажет буду благодарен

OFFLINE Kirill2502

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: "Opel Omega B CD, 1997, МКПП, X20XEV"
Имя: Кирилл
Город: Мытищи

OFFLINE SuperTux

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 1998, МКПП, X20XEV, CD
Имя: Дмитрий
Город: Новодвинск

А не могли бы вы ткнуть носом меня в номер этого колечка пластикового?
Надоело с хрустом на холодную переключаться(

Читайте также: