Плохо работает центральный замок мерседес
Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.
Задайте свой вопрос в отдельной теме
W203 достаточно сложный автомобиль, в любом случае придется с этой неисправностью ехать в сервис.
Если машина встает на сигнализацию, то проблема скорее всего, с управлением ЦЗ. Если и на сигнализацию не встает, то проблема с ИК приемником.
Мы пробовали выяснить неиспраность при помощи сканирования, но в отчете в разделе центрального замка ошибок не было. Я тоже считаю, что проблема с ИК приемником, потому что в последнее время ( с наступлением холодов) машина вообще не реагирует на брелок, и замки я закрываю вручную. Насколько я понимаю, что такого рода неисправность не является распространенным "заболеванием" у подобных машин? Мне страшно нашим сервисникам эту машину доверить, у нас в городе их всего 2. Не думаю, что кто-нибудь сталкивался с подобным ремонтом. Последствия некомпетентного ремонта могут очень дорого обойтись. :(
придется ехать к дилерам, вопросы связанные с противоугонной безопасностью решаются только там.
У Вас это Голубая звезда Казахстана и IPC моторс ЛТД.
привет!
у меня w203 и та же проблема
то закрывается с брелка то нет
как решили этот вопрос?
Если то закрывают, то нет, оба ключа, то скорее всего проблема в приемнике ИК сигнала . Такие вопросы решают дилерры.
Если так ведет себя только один ключ, то скорее всего проблема в нем.
Самостоятельно можно попробовать заменить элементы питания и перепрописать ключ.
Юль, а звук есть, похожий на выходящий воздух?? после того как ты открыла или закрыла двери??
Проблема отчасти аналогичная, при выключении зажигания и вытаскивании ключа из замка зажигания не слышно характерного звука запирания руля и при этом машина периодически не закрывается с брелка. При попытке снова всавить ключ и включить зажигание, ключ в замке не поворачивается. Через несколько минут начинает машина закрываться-открываться и проворачивается замок зажигания. Пробовал со всеми ключами, в т.ч. с сервисным, ничего не меняется. Пробовал перепрописывать ключ, как Вы рекомендуете, все так же.
Обратился в сервисный центр, сделали диагностику и сказали, что проблема в замке зажигания, якобыв нем есть флэш память, которая заполнена и единственное средство это менять замок зажигания, стоит это дело около 15т.р. и только у официалов.
Действительно ли это так? Или можно как-то эту флэш память очистить?
Мы не стали бы употреблять термин "флеш память", но суть вопроса не меняется.
Судя по симптомам, неисправен замок зажигания и меняют замки, только, дилеры.
сколько будет стоить ремонт замка зажигания у вас?
Мы не дилеры и только дилеры имеют право заказывать запчасти, которые относятся к группе "безопасности".
Причин поломки или неудовлетворительной работы центрального замка может быть много. Какие-то из них обусловлены климатическими условиями (повышенная влажность, холодные зимы и тому подобное), а часть – неправильной установкой и регулировкой или износом.
Локализация неисправностей центрального замка
Все неисправности центрального замка (ЦЗ) условно можно разделить на следующие категории: полный или частичный отказ; замок не работает или работает со сбоями из-за механических либо электрических дефектов или повреждений. При выявлении неисправностей центрального замка следует основываться на этой классификации и начинать ремонт не с каких-то конкретных действий, а с диагностики оборудования. Это позволит сохранить немало времени, а возможно, и финансов.
Центральный замок должен функционировать независимо от того, работает двигатель автомобиля или нет, а также включено или нет зажигание – главное, чтобы бортовая сеть не была обесточена (клеммы питания должны быть подсоединены к аккумулятору). Вся система состоит из соединяющих проводов, выключателей и:
- электрических приводов (соленоидов или механизмов с моторчиком) – электрический центральный замок;
- вакуумных приводов, трубок, компрессора и платы его управления – пневматический (вакуумный) центральный замок.
Приводы обычно называют актуаторами или активаторами. В водительской двери автомобиля, а также нередко и в передней пассажирской, установлен управляющий привод, который при срабатывании отправляет по отдельным проводам электрический сигнал на открывание/закрывание остальных дверей (на управляющую плату или на силовые реле остальных дверей – только в электрическом ЦЗ).
При наличии автосигнализации ремонт начинают с ее тестирования. Если центральный замок не срабатывает от ее переносного пульта, то в первую очередь следует проверить, как он работает от ключа и кнопки для открытия/закрытия водительской двери (и передней пассажирской, если в ней тоже установлен управляющий привод). Когда «вручную» центральный замок работает, следует искать неисправность в электрических и управляющих цепях сигнализации. В первую очередь надо проверить батарейку дистанционного пульта – возможно, она разряжена.
Если замок не работает совсем или частично…
Если центральный замок не работает или выдает сбои и при «ручном» управлении, то сначала надо определить характер проявления неисправности. При полном отказе всей системы у вакуумного ЦЗ не будет слышно работы компрессора, а у электрического – слабые пощелкивания срабатывающих реле, кнопки ручного открытия на всех дверях останутся неподвижными.
В этом случае необходимо проверить и при необходимости заменить предохранитель цепей ЦЗ (в зависимости от электрической схемы автомобиля он может быть не один). Возможно, на этом ремонт и закончится. Если при активации ЦЗ какой-то предохранитель выгорает, то значит в защищаемой им цепи происходит короткое замыкание, и надо искать причину, которая это вызывает.
Предохранители целы, но центральный замок «вручную» не работает:
- отсутствует напряжение на входе активатора водительской двери из-за обрыва подводящих проводов или плохого контакта на их клеммах в результате окисления – привод не может передать управляющий сигнал для остальных дверей (не чем);
- вышел из строя концевой выключатель активатора водительской двери либо плохой контакт на его управляющих клеммах или обрыв проводов, отходящих от управляющих клемм – отсутствует управляющий сигнал.
Ремонт следует начать с проверки наличия питания и управляющих сигналов (появление или исчезновение напряжения на соответствующих контактах) привода при активации ЦЗ. Затем проверяют качество контактов и целостность проводов соответствующих цепей. В последнюю очередь проверяют концевой выключатель, который при необходимости ремонтируют или заменяют (в электрических ЦЗ всегда установлен внутри привода).
Причиной отказа также может быть неисправность электронной схемы сигнализации автомобиля, а в случае вакуумного ЦЗ еще и выход из строя управляющей платы компрессора. Их проверку и ремонт производят в самом конце диагностики. Если же центральный замок подает хоть какие-то «признаки жизни», то речь идет о его частичном отказе – слышны звуки работы компрессора у вакуумного ЦЗ и пощелкивание реле – у электрического.
Дверные кнопки ручного открывания могут частично или не на всех дверях срабатывать, либо передергиваться из положения «закрыто» в «открыто» и сразу обратно (или наоборот). Одной из причин такого поведения ЦЗ может быть нарушение фиксации крепежа тяги, идущей от привода к механизму замка (в водительской двери, если плохо работают все активаторы, либо в той, у которой происходит нарушение процесса отпирания/запирания).
Починка частичных отказов вакуумного центрального замка
Чаще всего, встречаются неисправности, сопровождающиеся длительной работой компрессора (в течение 15–20 с или дольше, пока не сработает его защита):
- Центральный замок открывает и закрывает двери автомобиля (и наоборот), пока не отключится насос.
- Все двери открылись/закрылись или на каких-то замок не сработал (возможно неравномерное срабатывание замков), и компрессор продолжает гудеть, пока его не выключит защита.
Причиной 1-го случая может быть: неисправность либо «плавает» из-за конденсата или других причин контакт выключателя актуатора водительской двери – с привода по обеим управляющим проводам на плату насоса подается напряжение («плюс» и на открытие, и на закрытие – в результате компрессор то качает воздух, то откачивает). Необходимо провести ревизию выключателя, а при необходимости отремонтировать его или поменять.
Во 2-ом случае может быть:
- Негерметичность трубок вакуумной магистрали.
- От концевого выключателя актуатора одной (или нескольких) из дверей до платы управления работой компрессора не доходит сигнал, что замок закрылся/открылся, и насос продолжает гонять воздух.
- Сигналы о запирании/отпирании замков приходят на плату компрессора, но он их «игнорирует».
В 1-ом случае сначала проверяют магистраль к двери с несработавшим приводом. Выявить поврежденное место можно по шипению воздуха. Порванные трубки меняют. Если все шланги целы, то негерметичен один из приводов – обычно в них рвется или трескается мембрана. Если нет подходящих мембраны или актуатора б/у, то придется приобретать замок двери в сборе.
Во 2-ом случае ремонт начинают с проверки электрических цепей от актуаторов дверей до управляющей платы на наличие напряжения на соответствующем проводе. Можно просто сравнить состояние всех цепей от всех приводов. Скорее всего, неправильный сигнал поступает только от одного привода, и замеры напряжения на проводах пучка, идущего от него, будут отличаться от показаний на проводниках от всех остальных. Затем следует найти обрыв цепи и устранить его. Чаще всего, повреждение происходит в дверных гофрах. Если провода целы, то причина кроется в неисправном концевом выключателе, который ремонтируют или меняют.
В последнем случае необходимо разобрать блок компрессора и почистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации открытие/закрытие – скорее всего, они окислились. Если это не помогло, то надо проверять схему управляющей платы – ремонт нужен ей.
Ремонт электрического центрального замка
Отечественные ЦЗ с соленоидами через несколько лет эксплуатации начинают бояться перепадов температуры на понижение, особенно в условиях повышенной влажности и в осенне-весенний период. Соленоиды сперва начинают подклинивать, а спустя какое-то время они могут вовсе отказаться открывать/закрывать замок. Они обычно встречаются на авто с заводской установкой ЦЗ. Лучше их менять на приводы с моторчиком, но можно попробовать разобрать, почистить и смазать свежей смазкой.
Несрабатывание или частичное срабатывание активатора одной или нескольких дверей может быть вызвано:
- обрывом или плохим контактом в питающей цепи от выключателя активатора водительской двери до силового реле (напрямую или через управляющую плату) и после него до неработающего привода;
- выходом из строя реле;
- неисправностью управляющей платы – если есть;
- плохим контактом или обрывом проводов на клеммах мотора или соленоида внутри активатора;
- износом шестерен активатора (с моторчиком) или его подвижных элементов (для всех приводов);
- сгоревшей обмоткой моторчика или катушки соленоида.
Ремонт начинают с проверки подачи напряжения на не срабатывающий, как надо, привод. Напряжение должно поступать на 1 провод при активации функции «закрыть».
При открывании на этом проводе напряжение должно пропасть, а на другом – появиться. Затем, в зависимости от полученных результатов тестирования, проверяют либо сам активатор и устраняют неисправность в нем, либо всю цепь до него по отдельности (до реле, включая управляющую плату, если есть, затем само реле и проводку после реле) с восстановлением работоспособности поврежденных участков. Наиболее часто встречающаяся поломка в системе ЦЗ – обрыв провода в гофре между дверью и кузовом автомобиля.
Неисправность ключей W211
Непростая диагностика неисправности системы центрального замка на Mercedes Benz W211 (E-класс)
Рассказывать буду о проведении диагностики и ремонта автомобиля Mercedes в кузове E211, универсал, на пневмоподвеске. Диагностика оказалось интересной, такого случая в своей практике ещё не встречал. И по ходу рассказа коснусь особенностей проведения диагностики, которые не описаны ни в одной пошаговой инструкции для автомобилей Mercedes.
Предыстория ремонта обычная: не обошлось без того, чтобы владелец автомобиля не нарушил рекомендации Производителя: «Не допускать глубокую разрядку аккумулятора». Если подобное разрешалось на автомобилях выпуска прошлого века, то современные автомобиля с её продвинутой электроникой и серьезным программным обеспечением не могут стабильно работать без соблюдения определенных правил. И одно из них, повторюсь: «Не допускать глубокую разрядку аккумуляторной батареи своего автомобиля».
Повторил специально, потому что много неисправностей возникает именно из-за этой небрежности (незнания) владельца автомобиля (подробнее в конце материала).
Продолжим. Полгода назад на этом автомобиле вышел из строя пневмобаллон подвески. У владельца было на чём ездить, он загнал неисправный автомобиль в гараж и оставил: «Потом отремонтирую». А клемму с аккумулятора не снял, забыл или не знал. Машина простояла около пяти месяцев, и аккумулятор за это время разрядился полностью.
Когда пришло время ремонтировать автомобиль, то наткнулись на первую проблему: «Двери не открываются». Подумали, поискали способ, нашли: открыли металлическим ключом, который идет в комплекте вместе с «родным» ключом. Аккумулятор заменили, автомобиль отремонтировали, но столкнулись с другой проблемой: «Дистанционные ключи не хотят открывать-закрывать автомобиль». Именно с этой неисправностью машина попала в наш автосервис.
Первичную проверку «Как проверить работу ключей, исправны они или неисправны» провели в течение одной минуты. Для этого берется сотовый телефон с камерой, ключи направляются на камеру, нажимается кнопка – а на экране телефона должен быть виден синий отблеск, значит, инфракрасный порт работает, ключи исправны.
Далее надо проверить работоспособность инфракрасного приемника в двери. Смотрим на фото, делаем, как советует программа:
Мы полностью выполнили рекомендации программы:
· Проверили напряжение АКБ – норма
· Проверили работоспособность ключа – норма
· Убедились, что ключ принадлежит этому автомобилю
· Направили ключ на инфракрасный порт в двери, нажали – замок дверей сработал
Вывод: автомобиль ключи не забыл, ключи остались в памяти.
Хочу обратить внимание, что эти проверки проводили «как бы по памяти», так как в нашем случае неисправность на автомобиле имелась, а вот автомобильная программа на этой неисправности «споткнулась» и ничего не смогла нам посоветовать. Для ремонта автомобилей Mercedes существует замечательная программа Mercedes DAS/XENTRY. В ней собраны все возможные неисправности и есть пошаговая диагностика этих неисправностей. Всем хороша эта программа, однако в ней обнаружилась непредусмотренная особенность: «Программа не смогла понять неисправность».
Так как было выяснено, что не работает радиоканал управления центральным замком, то в программе зашли в задний SAM, который отвечает за эти функции. Посмотрели ошибки – текущие и сохранённые, и с удивлением обнаружили, что их нет вообще.
Удивительное дело! Ошибок по программе нет, а неисправность есть.
В таком случае проводим при помощи программы «Тест фактических параметров». Тест довольно длинный, нудный, но он нужен, так как надо понять причину неисправности.
Последовательно проводим все рекомендованные проверки и в конце видим, что программа не знает, что ей делать дальше и что рекомендовать, она выдаёт такое заключение: «Неисправны оба ключа управления центральным замком». На этом программа умолкает и дальше «не ведёт» по поиску неисправности. Однако мы знаем (так как сами провели проверки), что у нас оба ключа управления центральным замком в исправном состоянии. Но перестраховываемся и, чтобы убедиться в 100% гарантии исправности наших «родных» ключей, делаем ещё проверку: берем ключи от такого же автомобиля, задействуем и в программе, в параметрах смотрим «появление сигнала ключа». Сигнал отсутствует.
Так как программа нам больше ничего предложить не может, приходиться «включать голову» и мыслить логически. Смотрим антенну. Это сзади. Проверяем питание антенны приемника ключа:
и обнаруживаем, что на одном из проводов питания нет. Причина может быть в заднем блоке SAM, который даёт питание на антенну:
Убеждаемся, что из SAM-а питание выходит, запоминаем цвета проводов (синий и красно-жёлтый) , поиском идем дальше. Ещё раз проверяем питание на антенне. Да, питание есть, но почему-то на других проводах. И это весьма удивительно: если знать конструктив автомобилей и политику компании Mercedes, то давно известно, что в автомобилях Mercedes цвета проводов в жгуте не меняются. Подобное можно встретить на других автомобилях, например, на TOYOTA: сине-зеленый провод в начале жгута может поменять свой цвет на фиолетово-белый в конце жгута. Такая там техническая политика. А в Mercedes подобного встретить просто невозможно. Что могло случиться? Почему в начале жгута питание приходит на один провод (одного цвета) , а в конце жгута питание есть на другом проводе (другого цвета). Как вариант: «существует проблема внутри самого жгута». Проводим демонтаж жгута от заднего SAM к приемнику и внимательно осматриваем на внешние повреждения – повреждений нет. После этого прозваниваем жгут, понимаем, что проблема внутри жгута, и уже тогда расплетаем жгут, осматриваем провода, состояние изоляции и пр.
Ничего не находим, всё стандартно, по-заводскому. Интересная картина получается! Зеленый провод с одной стороны не звонится на зеленый провод с другой стороны. Осмотр, тщательность, внимание при изучении проводов… и неисправность обнаруживается:
Обратите внимание на «зелень» на проводе, она спряталась, её ещё надо обнаружить – тут только внимательный осмотр поможет:
Этот небольшой и окислившийся отрезок провода располагался в этом сгустке проводов около заднего SAM:
Для лучшего понимания вопроса: «Как же всё произошло», поясню всё «на пальцах», смотрите:
· Вот так провода и питание на них выходят с заднего SAM
· А вот так приходят на приемник
И здесь есть несколько важных особенностей, которые не мешает запомнить.
Помните, в самом начале рассказа было упомянуто, что «Удивительное дело! Ошибок по программе нет, а неисправность есть».
Чтобы полностью понять сложившуюся картину неисправности, посмотрим на экран монитора, читаем выделенное синим цветом:
Вот так должна была отреагировать программа диагностики при наличии неисправности. Этот скрин сделан специально, после того, как неисправность была обнаружена при помощи других способов проверки, и провод от заднего SAM к приёмнику был физически разорван.
В нашем случае неисправность выглядела таким образом: вот место неисправности:
Выглядывающий конец провода в «сине-зеленом» - точка неисправности. И здесь вроде как несуразность: раньше говорил, что при внимательном осмотре жгута не было обнаружено никаких внешних повреждений и никакого физического воздействия на жгут. Он как был выпущен с завода и прикреплен к точке крепления, так и стоял на том же самом месте. Тогда два вопроса:
1. Откуда образовался разрыв в проводе и эта «зелень?
2. Как повлияла «зелень» на определение программой ошибки, точнее, на «отсутствие ошибки»?
Продолжаем внимательно изучать место крепления и обнаруживаем: точно в том месте, где провод (на фото выше) был окислен «зеленью», находилась точка крепления вот этого хомута:
Этот хомут, не имеющий никаких внешних повреждений или следов снятия и обратной установки, крепил к кузову автомобиля матерчатый жгут от заднего SAM к приемнику:
Ещё раз хочу подчеркнуть: ни матерчатый жгут, ни хомут не имели никаких следов внешнего воздействия . То есть, как были установлены при сборке автомобиля на заводе, так и предстали перед нашими глазами.
Резонный вопрос: «Откуда появилась «зелень» на проводах?». Только как вариант могу предположить, что:
· при заводской установке хомута было изменено (нарушено) усилие, прикладываемое для затяжки хомута, и он своими острыми краями через матерчатую оболочку жгута передавил изоляцию проводов питания. Если хомуты затягивались автоматически, то тогда такая неисправность может возникнуть на автомобилях подобного года выпуска и с той же конвейерной линии. Если же хомуты затягивались вручную, то налицо хорошо всем знакомый «человеческий фактор», и где он вылезет снова – никому не известно.
· автомобиль долго стоял в гараже, аккумулятор отключен не был , задний блок SAM и приемник находились в постоянном ожидании – через провода протекал ток. Влага из воздуха конденсировалась, скапливалась, наконец, наступил момент, когда медные провода, ток и влага начали процесс преобразования меди в купорос – что видно на фото выше. Провода сгнили, и за счет естественного натяжения проводов внутри жгута, произошёл сдвиг проводов. Через «зелень» один провод соединился с другим проводом, вот и получился такой забавный дефект: питание от заднего блока SAM на приёмник выходило на провод одного цвета, а приходило на провод другого цвета.
Можно только предположить, что программа диагностики не смогла определить этот дефект из-за того, что разработчики полностью исключили возможность некачественной установки проводов и жгутов на конвейере, и не заложили в программу диагностики такой вариант.
«Обычный» же вариант проведения диагностики при наличии обрыва цепи показан и рассказан программой тщательно; поиск неисправности сводится к рекомендованным проверкам, измерениям и выявлению места неисправности:
Ну и последнее: с осторожностью доверяйте «добрым советам Интернета». На многих сайтах и форумах можно прочитать, что «если на мерседес разрядился аккумулятор, ключи не работают и не открывают двери автомобиля, то АКБ можно подзарядить и получить доступ в салон автомобиля – для этого надо подать «+» на контакт подсветки заднего номера, а «минус» на корпус автомобиля».
Мало того, что подобные «добрые советы» неграмотны в техническом отношении, а значит, опасные, но есть последователи, которые пишут дополнения: «мерседес машина умная, не заморачивайся с плюсом и минусом – машина сама поймет и перекинет полюса как положено».
Мне кажется, что не стоит применять подобные советы и гробить свой дорогой автомобиль. Есть автосервисы и специалисты, для которых подобная работа ежедневный хлеб.
Ниточкин Алексей Викторович
г. Электросталь (Московская обл.), пр-т Мира, д.27-а
Если центральный замок (ЦЗ) не работает, то водитель не может попасть внутрь авто. В статье рассматриваются основные типы неисправностей, как открыть двери в случае неполадок, а также даются рекомендации по ремонту вакуумного и электрического ЦЗ.
Типы неисправностей
Установленный на автомобилях ЦЗ имеет одинаковый принцип работы и похожую схему подключения. Прежде чем начинать ремонт, следует выяснить, как отключить центральный замок, и провести диагностику оборудования.
Если на автомобиле установлена сигнализация, то управление центральным замком осуществляется с помощью дистанционного пульта – брелока. При нажатии клавиш подается сигнал на блок управления и выполняется регулировка функций. Сработавший ЦЗ открывает двери.
В систему ЦЗ в качестве общих элементов входят выключатели, соединительные провода и приводы электрического или вакуумного типа. Приводы являются активаторами. В передних дверях установлен центральный привод, при активации которого посылаются электросигналы на закрывание или открывание остальных дверей.
Активатор ЦЗ авто
Причины неисправностей
Если перестал работать центральный замок сначала необходимо проверить блок предохранителей. В системе ЦЗ часто происходят замыкания и различные нарушения, что приводит к перегоранию предохранителей.
Проверка предохранителей системы
ЦЗ не срабатывает при полной разрядке аккумулятора. Для проверки нужно открыть центральный замок с ключа и попробовать завести машину. Если она не заведется, то причина в разрядке АКБ.
Причина, почему не работает ЦЗ, может быть в поломке электроники. Открыть машину можно без ключа с брелка. Если центральный замок с брелока не открывается, следует проверить батарейки и кнопки брелка. Они могут залипать и не срабатывать в нужный момент.
На следующем этапе, пользуясь инструкцией, следует проверить управляющий блок сигнализации. Возможно, что из-за неполадок в нем, ЦЗ работает, но не закрывает все двери. В последнюю очередь проверяется микроплата, которая находится на моторчике активатора, заодно следует проверить и сам привод. Неисправные детали необходимо заменить.
Электрическая схема подключения ЦЗ
Если не работает центральный замок, это может быть связано с механическими неполадками: неисправен шланг привода личинки. Поступающий на управляющий блок сигнал с брелка передается моторчику на дверях, который должен сработать и подействовать на шланг, закрепленный в личинке. Если один из концов шланга выпадает из личинки, привод оказывается отключенным. В этом случае дверь не сможет открываться либо закрываться. Таким образом, причины, почему не работает замок или работа происходит со сбоями, могут быть как электрическими, так и механическими.
Ремонт частичных отказов вакуумного ЦЗ
Во многих случаях неисправности ЦЗ сопровождаются продолжительной работой насоса. Он не прекращает работать пока его не отключит защита.
- ЦЗ открывает и закрывает двери до тех пор пока компрессор не отключится. В такой ситуации причина в неисправности выключателя привода. На плату насоса с активатора поступает напряжение, при поступлении на плюс двери открываются или закрываются. Необходимо отремонтировать выключатель или заменить его новым.
- Двери закрываются и открываются, центральный замок не открывает лишь некоторые из них, при этом компрессор продолжает работать пока не сработает защита.
Причин неисправностей может быть несколько:
- нарушена герметичность шлангов вакуумной магистрали;
- сигналы на плату управления компрессором поступают, но он на них не реагирует;
- от концевого выключателя привода одной из дверей до платы управления насосом не поступает сигнал, поэтому не смотря, на то, что двери открылись либо закрылись, компрессор продолжает работать.
Во втором случае проверяют всю электросеть от активатора до управляющей платы, а также напряжение на каждом проводе. Если найден обрыв цепи, его нужно устранить.
Причина может быть в неисправности блока управления компрессором. В таком случае нужно его разобрать и аккуратно зачистить контакты клемм. Если это не дало положительных результатов, то нужно проверить и отремонтировать схему платы управления.
Ремонт электрического ЦЗ
Соленоиды ЦЗ со временем плохо переносят пониженные температуры из-за высокой влажности, особенно весной и осенью. Сначала они начинают подклинивать, а потом дверь уже не закрывается и не открывается. Соленоиды можно почистить и смазать, но лучше заменить приводами с моторчиком.
Электрический привод ЦЗ
Активаторы могут не срабатывать или срабатывать частично на одной из нескольких дверей по следующим причинам:
- Повреждения в цепи или некачественные контакты в электрической проводке.
- Неисправно реле.
- Если управление осуществляется с платы, то возможно, что причина в ее неисправности.
- Плохой контакт на клеммах устройств или повреждения в электросхеме привода.
- Износ комплектующих активатора.
- Перегорела обмотка.
Ремонт центрального замка автомобиля следует начинать с проверки неработающих активаторов: поступает ли на них напряжение. Если активирована функция закрытия дверей, должно поступать напряжение на один провод. Если поступает сигнал на открывание, с 1-го провода напряжение уходит и появляется на 2-м. Исходя из полученных результатов, выполняются дальнейшие действия: проверяют либо активатор и ремонтируют его в случае неисправности, либо проверяют всю цепь, исправляя поврежденные участки. Обрыв проводов чаще всего встречается в гофре.
Извините, в настоящее время нет доступных опросов.
Видео «Ремонт ЦЗ»
Хоть этот вопрос и обсуждался не один десяток раз, но все же я вставлю свои 5 копеек и постараюсь максимально полно описать типы и принцип работы приводов замков, части блока комфорта, отвечающей за замки и процесс обслуживания и ремонта приводов замков. Все что я опишу - результаты двух дней в попытке наладить работу центрального замка. Естественно первым делом была проведена ревизия и ремонт проводки передних дверей. Результат оказался нулевым. Так как схема работы довольно сложная пришлось все разобрать, тщательно изучить и найти как выяснилось, поломки! Но о них позже. Теперь я могу себя считать гуру по системе центрального замка. Чтобы не терять плоды своего труда, и помочь братьям Витоводам сведу все в один талмут.
Итак, в 638 кузове с задней дверью хлопушкой устанавливалось 2 вида приводов замков: 2-х контактные (топливозаправочный лючек) и 5-ти контактные (все остальные двери). Дополнительные 3 контакта нужны, чтобы блок управления замками (в частном случае блок комфорта) понимал: закрыт замок двери или открыт. То-есть если от какой-либо двери не нужно управление центральными замками, и установлен обычный блок управления центральным замком (не блок комфорта) то можно вместо 5-ти контактного использовать 2-х контактный привод. С этим все более менее ясно.
Вот фото привода лючка бака:
DSC_2812.JPG
5-ти контактные приводы отличаются проводкой, которая используется для соединения с основными жгутами и бывают таких видов:
1. Привод передней двери: 
DSC_2802.JPG
В проводку привода добавлен еще и концевик, который фактически разрешает срабатывание моторчику привода. Вторая же функция концевика - указывает блоку комфорта полностью ли закрыта дверь (на два щелчка, а не прикрыта на один щелчёк замка). Именно от этого микрика блок комфорта берет сигнал и включает плафоны внутреннего освещения салона. В случае отсутствия этого хитрого блока комфорта сигнал берется с концевиков в стойках дверей (черные в резиновой оболочке).
2. Привод сдвижной двери:
DSC_2810.JPG
3. Привод двери багажного отсека:
DSC_2811.JPG
Фактически последние отличаются друг от друга длиной проводов и разъемами на концах проводов. А вот от привода передних дверей они отличаются отсутствием концевика. Вернее он в замке есть, но подключатся через отдельный разъем. В обоих вариантах разъем белого цвета. И его единственная функция - указывать полностью ли закрыта дверь.
Дальше разберемся в устройстве привода. Вот фото внутренностей:
DSC_2803.JPG
DSC_2805.JPG
DSC_2806.JPG
DSC_2807.JPG
DSC_2808.JPG
В приводе есть микро моторчик, который через редуктор и червячную передачу двигает каретку, которая тянет шток управления замком. Когда шток упирается в крайнее положение замка (не обязательно крайнее положение штока в приводе), каретка преодолевает усилие и проскальзывает по штоку. Таким образом механизм не нужно настраивать под конкретный замок. Если взять замок в руки и подергать за шток, то он будет свободно двигаться вперед/назад. Может показаться что привод сломан, но все в порядке - так и должно быть.
Направление срабатывания привода определяется полярностью напряжения на моторчике.
Кроме этого в 5-ти контактном приводе есть концевик, которым управляет шток привода. У концевика 2 положения: замкнут и разомкнут. Из него выходит 3 провода: черный, желто/черный и зелено/черный. В замкнутом положении концевика (открытом состоянии замка двери) черный провод замкнут на зелено/черный. В разомкнутом же положении (закрытом замке двери) черный провод замкнут на желто/черный.
В 2-х проводном приводе (лючка бака) именно этот микрик и его три провода и отсутствуют:
DSC_2813.JPG
Теперь немного теории как этот сложный Мерсовский замок в купе с блоками управления работает.
Для начала вот выдержка из схемы для замка передней двери:
замок схема1.jpg
По цветам проводов: gn/sw - зелено/черный, ge/sw - желто/черный, ws/rt - бело/красный, bl/rt - сине/красный, sw - черный.
На ней видно моторчик М, концевик который болтается на проводке и установлен в корпусе замка S1 и микрик который стоит в самом приводе S2.
Микрик S1 срабатывает когда дверь полностью закрыта. S2 срабатывает когда открывается или закрывается замок. И именно этот концевик служит сигналом для блока управления для формирования импульса открытия или закрытия замка.
В спокойном положении (когда нет процесса закрывания или открывания) на проводах бело/красном и сине/красном присутствует масса. И через микрики эта масса поступает на соответствующие входы блока управления для анализа.
Вот табличка состояний замка:
зелено/черный желто/черный
Дверь не полностью закрыта: масса масса
Дверь закрыта и замок открыт: масса пусто
Дверь закрыта и замок закрыт: пусто масса
Сдвижная дверь открыта: пусто пусто
Только когда дверь полностью закрывается микрик S1 замыкает второй вывод моторчика на бело/красный провод и замок может срабатывать. Это я полагаю сделано, чтобы меньше изнашивать механизм привода, т.к. замок в таком положении все равно не замкнется.
Разъемы X53 и X54 можно найти в салоне в районе стойки двери. X53 белого цвета, X54 черного. Вот их фото:
DSC_2801.JPG
На замках сдвижных и задних дверей микрик S1 имеет два вывода и используется только для анализа того, полностью ли закрыта дверь. Привод будет срабатывать и пытаться закрыть или открыть дверь в любом случае.
Блок комфорта у меня с кнопкой без фиксации и без разделения на переднюю и заднюю части салона. Так вот в этот блок заходят отдельные зелено/черные и желто/черные провода от всех дверей отдельно. А бело/красный и сине/красный - общие для всех дверей. То-есть блок видит какая именно дверь не полностью закрыта (в этом режиме красный индикатор на кнопке моргает). Теоретически, если бы инженеры Мерседеса заморочились, то можно было бы сделать индикацию на панели приборов какая именно дверь не закрыта. Блок комфорта видя какая дверь не закрыта включает соответствующую зону подсветки салона. Для этого из него выходят провода коричнево/желтый для задней зоны салона и коричнево/черный для передней. На них появляется масса когда нужно включить лампы подсветки.
Фууууууух. Сколько букв! С описанием вроде все. Надеюсь понятно описывал. Если все-же что-то не разжевано - пишите уточню и подправлю.
Читайте также: