Пежо 406 проблемы с электрикой
100tik » Февраль 26th, 2013, 4:39
Друзья, знаю что данная тема подымалась неоднократно и уже много читал по данному вопросу, но все равно ничего не помогает.
Итак предыстория вкратце.
Приехал. Машину поставил. Стояла 3 дня, а сегодня подходя не открылась с брелка. Открыл ключом и опа, горит ключ в квадратике. Сразу скажу, что раньше такое было несколько раз, снимал клему и минут через 5 все работало нормально. В этот же раз это помогло но частично.
Снял снял клему и пошел покупать новую батарейку. Поменял батарейку, поставил клему назад и опа, машина завелась. Переставил её на другое место на парковке и спокойно закрыл ключом. Дай думаю проверю открыть и закрыть несколько раз. 1 или 2 раза вышло и потом опять не работает. Смотрю на приборку, а там блин опять горит ключ Что интересно и важно: на приборке горит ключ, чек двигателя и на торпедо горит экран (ну где компьютер и магнитола), т.е. он работает когда ключ не в замке зажигания. Опять снял клему - все пропадает (ну то понятно). Ставлю - опять все горит без ключа и выскакивает ошибка ключа на экране, а так же иногда деактивация подушки пассажира. Такое чувство что каратит где-то и хз что. Как только подсоединяю клему, что-то щелкает в районе АБС или тормозного бачка и в районе коробки с предохранителями. Попередерагл провода в коробке. Посмотрел предохранители, вроде все в порядке, но все не удалось достать пересмотреть (читал в одной из тем что есть предохранитель отвечающий за это?)
Ключ в комплекте только 1. Когда с карточкой нет.
faza20 » Февраль 26th, 2013, 5:33
100tik » Февраль 26th, 2013, 8:10
Сейчас ходил в машину в надежде еще раз попробовать завести и вот что всплыло: клема была снята, поставил клему назад и как я уже говорил сразу загорелся экран на торпедо и частично пиктограмуки за рулём, в том числе и ключ. Сидел не зная что делать пробывал крутить стартером - ничего не заводилось. Потом понажимал педали и вот что: нажимаю на тормоз и все потухло, перестало все гореть. Дай думаю попробую. Конечно не с первой попытке но при НАЖАТОМ ТОРМОЗЕ машина завелась. Отпустил тормоз - не заглохла. Ну поработала пару минут, дай думаю заглушу проверю - поворачиваю ключ а она НЕ ГЛОХНЕТ. Вернул ключ в положение заводки, нажал тормоз и опять в положение заглушить и она заглохла. Достал ключ и отпустил тормоз - опять все лампочки и "ключ" загорелись. Опять нажал тормоз и завел - завелось.
Типичный электрический контур состоит из потребителя электроэнергии (рабочего компонента), набора выключателей, реле, исполнительных электромоторов, предохранителей, плавких вставок/прерывателей цепи, имеющих отношение к работе данного компонента, а также соединительной электропроводки, ее контактных клемм и разъемов. С целью облегчения выполнения диагностических процедур в Разделе Схемы электрических соединений настоящей Главы приведены схемы электрических соединений различных систем электрооборудования автомобиля.
Прежде чем приступать к поиску причин отказа вышедшего из строя потребителя электроэнергии, внимательно изучите соответствующую электрическую схему, постарайтесь как можно яснее представить себе принцип функционирования компонентов, входящих в состав подозреваемого контура. Перечень возможных причин отказа может быть сведен к минимуму путем исключения из него исправно функционирующих компонентов, имеющих отношение к работе проверяемого контура. При одновременном нарушении функционирования сразу нескольких компонентов, наиболее вероятной причиной отказа является выход из строя общего для соответствующих цепей предохранителя/плавкой вставки, либо нарушение заземления.
Чаще всего отказы электрооборудования объясняются простейшими причинами, такими как повреждение коррозией, либо ослабление крепления клеммных соединений, выход из строя предохранителя или плавкой вставки, отказ реле и т.п. Прежде чем приступать к поиску внутренних дефектов собственно отказавшего компонента, внимательно проверьте состояние всех имеющих отношение к его функционированию предохранителей, разъемов и соединительных проводов. Для определения перечня подлежащих проверке узлов и клеммных соединений, изучите соответствующую схему электрических соединений.
К числу диагностического оборудования, необходимого при поиске отказов электрооборудования, следует отнести универсальный измеритель цепи/вольтметр (для некоторых проверок также подойдет 12-вольтная лампа с комплектом соединительных проводов), лампу-пробник с индивидуальным источником питания (иногда называемую также измерителем проводимости), омметр, источник питания с комплектом соединительных проводов, а также набор проводов-перемычек, оборудованных различного типа соединительными клеммами и, желательно, встроенным прерывателем цепи или предохранителем (для шунтирования подозрительных участков цепи или электрических компонентов). Прежде чем прибегать к использованию диагностического оборудования внимательно изучите схему электрических соединений компонентов соответствующего контура (см. Схемы электрических соединений - общая информация).
Для поиска причины носящего нестабильный характер отказа (нарушения такого рода обычно оказываются связанными с окислением контактных клемм, либо ослаблением крепления клеммных соединений электропроводки) может быть произведена простейшая проверка цепи, выполняемая путем подергивания различных участков электропроводки соответствующего контура, в результате которого локализуется дефектный отрезок цепи. Данная проверка может производиться совместно с любой из перечисленных ниже в соответствующих подразделах.
Кроме проблем, связанных с нарушением качества электрических соединений, к числу наиболее вероятных и часто происходящих отказов электрических контуров следует отнести обрывы и короткие замыкания в цепи.
Обрыв цепи обычно вызывается механическим повреждением токопроводных жил или отсоединением контактных клемм, что приводит к размыканию электрического контура и прекращению циркуляции в нем электрического тока. В результате обрыва цепи ее рабочий компонент перестает функционировать, однако соответствующие предохранители/плавкие вставки не выходят из строя.
Коротким замыканием называется непредусмотренное конструкцией цепи замыкание ее электропроводки. При этом ток начинает циркулировать по кратчайшему пути, обычно уходя на массу. Короткие замыкания чаще всего оказываются связанными с нарушением целостности изоляции электропроводки и в обязательном порядке приводят к выходу из строя соответствующих предохранителей/плавких вставок.
Проверка наличия напряжения в цепи
Проверка наличия напряжения входит в число стандартных проверок в случае отказа любого потребителя электроэнергии. Подсоедините один из проводов измерителя цепи или вольтметра к отрицательной клемме батареи, либо любой из надежно заземленных точек на шасси/двигателе автомобиля. Второй провод прибора подсоедините к клеммному соединению проверяемого контура, предпочтительно ближайшему к батарее или предохранителю. Подайте питание в контур. Не забывайте, что некоторые цепи запитываются только в определенных положениях выключателя зажигания. Если напряжение имеет место (включается лампа измерителя, либо на индикаторе вольтметра фиксируется соответствующее показание), значит отрезок цепи между проверяемым клеммным соединением и батареей исправен.
Продолжайте проверку в том же духе, поочередно переходя от одного клеммного соединения цепи к другому, двигаясь в направлении от батареи/предохранителя. Неисправный участок контура будет располагаться между точкой, на которой прибор не зарегистрирует наличия напряжения и предыдущим опробованным и исправным клеммным соединением. Чаще всего причиной отказа оказывается обрыв электропроводки, либо окисление/ослабление крепления клеммного соединения.
Поиск причин короткого замыкания
В первую очередь отсоедините потребитель(и) электроэнергии проверяемого контура (потребителями электроэнергии, или полезной нагрузкой контура, называются компоненты, на функционирование которых расходуется циркулирующий в цепи ток, такие как лампы, электромоторы, нагревательные элементы и т.п.). Извлеките предохранитель, защищающий проверяемый контур, и подсоедините к его установочным клеммам лампу-пробник или вольтметр. Подайте электропитание в контур. Помните, что некоторые из контуров запитываются лишь в определенных положениях выключателя зажигания. Если напряжение имеет место на клеммах предохранителя, следовательно, в цепи произошло короткое замыкание (подергайте электропроводку, так как короткое замыкание может быть вызвано протиранием ее изоляции и носить нестабильный характер). Если напряжение отсутствует, однако предохранитель после замены продолжает перегорать при подаче питания в цепь, значит, имеет место внутренний дефект потребителя(ей) электроэнергии, выключателя или изоляции электропроводки.
Поиск нарушений заземления
Отрицательная клемма батареи заземлена на “массу”, в качестве которой выступает металл силового агрегата, шасси и кузовных элементов автомобиля. Электрические контуры большей части электрооборудования построены таким образом, что электропроводка используется лишь для подачи питания к потребителю от положительной клеммы батареи, возврат же тока в батарею осуществляется по металлу массы. Сказанное означает, что крепежные элементы потребителей электроэнергии формируют собой возвратную часть электрической цепи. Ввиду описанной ситуации, ослабление крепления или коррозия опорных элементов рабочего компонента цепи влечет за собой нарушение исправности функционирования контура (от полного выхода последнего из строя до частичного отказа различных участков цепи). В частности, в результате ослабления крепежа может снизиться яркость свечения осветительных приборов (в особенности при наличии общего заземления с другим контуром), либо скорость вращения электромотора (например, привода стеклоочистителей или вентилятора системы охлаждения). При этом отказ одного контура может вызвать нарушение функционирования другого, внешне никак не связанного с вышедшим из строя. Обратите внимание, что на многих автомобилях определенные узлы соединены между собой специальными шинами заземления. Такого рода шины используются в тех случаях, когда отсутствует прямой контакт металлических частей блоков ввиду оборудования опор гибкими резиновыми втулками (как, например, в опорах крепления силового агрегата к шасси автомобиля).
Для проверки исправности заземления компонента отключите батарею и подсоедините один из проводов омметра к заведомо надежно заземленной точке автомобиля. Второй провод измерителя подсоедините к точке заземления проверяемого компонента. Прибор должен зафиксировать нулевое сопротивление, в противном случае следует проверить исправность соединения (см. далее).
При наличии подозрений на нарушение качества клеммного соединения, разберите контактный узел заземления и зачистите до чистого металла сопрягаемые поверхности клемм. Постарайтесь полностью удалить все следы коррозии и грязь, затем соскоблите ножом краску, добиваясь однозначного контакта металлических поверхностей. При сборке узла позаботьтесь о прочности затягивания крепежа. Между клеммами электропроводки и контактами массы, для гарантии качества электрического соединения, прокладывайте шайбы с насечкой. Во избежание развития коррозии в будущем покрывайте состыкованные клеммные соединения бескислотным вазелином или силиконовой смазкой. Хорошими средствами являются также аэрозоль для герметизации компонентов системы зажигания и влагоотталкивающая смазка.
Поиск обрывов цепи
Нестабильные отказы потребителей электроэнергии чаще всего оказываются связанными с нарушением качества клеммных соединений за счет окисления или ослабления крепежа. Часто для приведения компонента в рабочее состояние, оказывается достаточно просто подергать соответствующий жгут электропроводки/электрический разъем. Наиболее простым способом поиска обрыва цепи является проверка ее рабочих участков на наличие проводимости. Отключите электропитание контура и воспользуйтесь оборудованным автономным источником питания измерителем. Подсоедините провода измерителя к обоим выходам проверяемой цепи (клемме подачи питания и хорошо заземленной точке). Если прибор фиксирует наличие проводимости (нулевое сопротивление/срабатывание лампы-пробника), следовательно, проверяемый участок цепи исправен. В противном случае имеет место обрыв. Аналогичным же способом может быть проверена исправность функционирования выключателей.
Электрические разъемы общие сведения
Большинство разъемов цепей бортового электрооборудования изготовлены из пластмассы и являются многоконтактными. Надежность сочленения половин таких разъемов обеспечивается защелкиванием стопорных язычков вмонтированных в штекеры фиксаторов. Крупные разъемы, такие как некоторые из расположенных под панелью приборов автомобиля, чаще всего скрепляются продетыми сквозь центральную часть штекеров сквозными болтами.
Для рассоединения оборудованных пластмассовыми фиксаторами разъемов обычно используется маленькая отвертка, которой следует аккуратно отжать стопорные язычки (предварительно внимательно изучите конструкцию состыкованного разъема часто определить способ фиксации его половин на глаз совсем не просто; некоторые разъемы оборудованы несколькими стопорными узлами). Тяните только за штекер, а ни в коем случае не за жгут электропроводки, во избежание случайного повреждения вмонтированных в разъем контактных клемм.
Разъемы всегда состоят из двух половин, клеммы одной из которых входят внутрь клемм другой. При изучении схематических изображений разъемов старайтесь в первую очередь определить какая из его половин представлена на иллюстрации подсоединенная к жгуту, либо закрепленная на компоненте. Помните, что клеммы одной половины разъема всегда размещены зеркально по отношению к клеммам другой.
Пежо в 90-е годы, как известно, котировались значительно ниже Фольксвагенов или Опелей, а сейчас 15-25-летние 406-е даже в приличном состоянии можно найти буквально за копейки. Неужели с ними всё так плохо? В плане комфорта, качества отделки и управляемости они уж точно не уступят Пассатам и Вектрам. А что с надёжностью? В первой части обзора разберемся с кузовом, салоном и электрикой, а во второй – с ходовой частью, моторами и трансмиссией.
Техника
Кузов полностью стальной, с типичными для середины 90-х годов пропорциями и внутренним объемом, характерным для D-класса тех времен. Все внешние панели оцинкованы, но только снаружи. В придачу к классическому седану были доступны также купе и универсал.
Расположение моторов – поперечно, привод строго передний, подвески – МакФерсон и многорычажка. Моторы – широкая линейка простых атмосферных бензиновых моторов (1,6, 1,8, 2,0, 2,2), один 2-литровый бензиновый турбомотор, 2,9-литровый V6, а также дизели, строго четырехцилиндровые, объемом от 1,9 до 2,2.
Рестайлинговые версии здесь очень серьёзно отличаются от дорестайла по «начинке» (подробно об этом ниже). Также интересно, что многие технические решения, «обкатанные» на 406-й модели, ещё долгие годы будут типичны для множества моделей Peugeot-Citroen.
Таймлайн
Март 1995 года. Запуск производства.
Сентябрь 1995 года. Начало продаж во Франции, пока только с кузовом седан. Линейка моторов с самого старта очень широка: тут бензиновые атмосферники 1,6 (XU5M3 88 л.с), 1,8 (XU7JB/XU7JP4 90/ 110 л.с), 2,0 (XU10J3R 132 л.с.) и 2,9 V6 (ES9J4 190 л.с.), «турбобензин» 2,0 (XU10J2TE 147 л.с.) и дизели: атмосферный 1,9 (XUD9SD 75 л.с.) и турбированные, уже с непосредственным впрыском, но ещё без Common Rail 1,9 (XUD9TE 90 л.с.) и 2,1 (XUD11BTE 109 л.с.).
Февраль 1996 года. Запуск продаж в Англии и Германии.
Октябрь 1996 года. Представлено купе модели 406, только с бензиновыми моторами 2,0 и 2,9. Также представлен универсал модели 406, он обозначается как Break.
Февраль 1999 года. Рестайлинг модели в кузовах седан и универсал. Обновлена оптика, кузовные панели, отделка и оборудование. Также сменились все моторы. Дизельные двигатели серии DW10 2,0 (90-110 л.с.) и DW12 объемом 2,2 (133 л.с.) уже с системой питания Common Rail. Бензиновые моторы тоже новой серии, 1,8 EW7(116 л.с.), 2,0 EW10J4 (135/136 л.с.) и 2,2 EW12J4 (158 л.с.). Обновился мотор 2,9, теперь это ES9J4S (207 л.с.)
Июнь 2001 года. Рестайлинг купе. Изменения внешности, появились новые моторы: бензиновый 2,2 (158 л.с.) и дизель 2,2 HDi (133 л.с.). Новая электроника с мультиплексными блоками.
Июль 2001 года. Модернизация электроники машин с кузовом седан и универсал. В машинах появляется хабовая архитектура с мультиплексной шиной и блоками BSM/BSI, как на следующем поколении платформ PSA. В линейке моторов появился мотор с непосредственным впрыском 2,0 EW10D (140 л.с.).
Июнь 2003 года. Второй рестайлинг купе. На этот раз серьезные изменения внешности. Техника в основном без изменений.
Декабрь 2003 года. Представлен преемник модели, Peugeot 407.
27 мая 2004 года. Начало серийного производства Peugeot 407, 406 в кузове седан снят с производства.
Осень 2004 года. Снятие с производства универсала Peugeot 406 Break.
Май 2005 года. Снятие с производства 406 Coupe.
Кузов
Внешние панели
Компания Peugeot одной из первых начала предлагать оцинковку кузовных панелей. Причем «французская схема» с односторонней оцинковкой оказалась самым удачным решением, если взглянуть на ситуацию с нынешнего момента. Она обеспечила машинам очень хороший срок жизни кузова при минимальном уходе и оказалась значительно дешевле практикуемой VW до конца 90-х методики с изготовлением кузова из металла двухсторонней горячей оцинковки целиком. Не удивляйтесь, если увидите Peugeot 405, предка героя нынешнего обзора, в отличном состоянии и без следов реставрации. При выполнении ряда условий кузов оказывается очень живучим.
Peugeot 406 не только оцинкован, но ещё и хорошо окрашен. Особенно машины до 2001-2003 года выпуска, ЛКП которых может при небольшом обслуживании выглядеть как новое. Поздние машины, к сожалению, окрашивались по измененной технологии, и на них встречается такой неприятный дефект, как облезание лака, да и сколы образуются чаще.
Самая большая беда кузова – это пороги. Процесс гниения начинается в задней части, затрагивает обычно и внутренний усилитель. А в запущенных случаях – даже основание средней стойки кузова, наружные части полов кузова, точки крепления продольного рычага задней подвески и задние арки.
Гниющие передние крылья – беда массовая, но сравнительно недорогая. И ее можно решить навсегда, поставив пластиковые крылья. Но даже обработка внутренней поверхности крыла обычно неплохо спасает ситуацию, если на кромке еще нет «бахромы». Опорная поверхность крыла на верхнем усилителе под фарой тоже ржавеет. Если крыло болтается, то, скорее всего, нужно наваривать новый кронштейн.
Коррозийные процессы на 406 почти всегда начинаются изнутри, а наружные проблемы – это всегда следствие наличия грязевых карманов во внутренних полостях или, как в случае с передними крыльями, большой и плохо защищенной поверхности без оцинковки. Иногда машины даже в 20-летнем возрасте могут быть если не идеальными, то очень приличными внешне, а внутри скрывается масса проблем.
Снизу
Дыры в порогах – не так уж страшно, если внутри цел усилитель и все остальные элементы. Сам наружный порог есть в продаже и стоит менее 2000 рублей за сторону. Качество вполне приемлемое, ставится без проблем. Беда в другом: при появлении в порогах грязи и влаги страдает много внешне незаметных элементов силовой структуры. Отгнивают как усилитель, так и элементы боковой панели, стыкуемые с порогом и арками. Проверить состояние можно, оценив шов между усилителем порога и полами кузова (его желательно предварительно отмыть) или заглянув под ковры кузова.
Если салон сухой, то максимум что можно обнаружить – это немного ржи по краям заглушек дренажа под сиденьями. Если пороги сильно подгнивали, то будут повреждены наружные швы и герметик на них. Оцинковки изнутри нет, и если ржавчина была, то она быстро вылезает снова. А вот много ржавчины на всех поверхностях полов – это уже обычно следствие попадания влаги. Напольный ковер тут плохо сохнет, а ЛКП на внутренних поверхностях слабенькое. Так что забитый дренаж, течи в салон с дверей, люка или сливов климатики очень сильно вредят кузову.
В дополнение ко всему вышесказанному французы заложили в конструкцию как минимум одну очень необычную проблему. Внутрь коробчатых элементов кузова влага может попадать через арки, если локеры или кронштейны не закреплены должным образом, просто через окна крепежа разнообразного пластика. Грязь и влага в продольном лонжероне пола не только вредят закладным болтам крепления передних подрамников, но и способствуют проникновению влаги в салон, под ковер.
Боковые ниши багажника тоже ржавеют, но снаружи это обычно малозаметно. Вот внутри задней арки есть куда посмотреть. Но для начала нужно снять локеры. В зоне риска пространство за трубками топливозаливной горловины и кромка арки рядом с пружиной.
Да и в целом, если машина ездила по сельской местности, а днище не мыли очень тщательно, возможны сюрпризы. Коррозия элементов днища в задней части кузова тоже случается и в большинстве случаев связана с именно с состоянием полов салона или порогов. Также ржавеют крепления заднего подрамника и разнообразные кронштейны – это вы увидите сразу.
Изредка попадаются машины с поверхностной коррозией и уничтоженной оцинковкой при сухих полах салона и багажника и даже при не сгнившей изнутри нишей запасного колеса.
Оборудование кузова
В силу возраста машин можно столкнуться с поломками и износом практически любых элементов. Затертые фары и лобовое стекло можно было бы и не упоминать. Противотуманки негерметичны, и со временем корродирует отражатель. У зеркал заднего вида корродирует пружина и алюминиевый каркас, вызывая заедания механизма складывания.
Задняя эмблема на багажнике облезает и разваливается почти у всех. Влага в задних фонарях тоже попадается. Поломанные крепежи и отломанная губа у переднего бампера тоже, к сожалению, встречаются часто.
Износ дверных петель есть почти всегда, а вот уплотнения и замки подводят в основном у задней двери универсалов. Неработающие стеклоподъемники – беда обычно электрическая, механическая часть достаточно крепкая, страдает в основном у курильщиков, кто часто двигает стекло туда-сюда. Трапеция стеклоочистителя не отличается надежностью, при длительных простоях закисает с гарантией. Кстати, на седанах до рестайлинга встречается ещё и очиститель заднего стекла.
| Деталь | Цена оригинала | Цена неоригинала | Цена неоригинала 2 |
|---|---|---|---|
| Кузов | |||
| Передняя фара галоген | 29 323 | Abakus 6 967 | Polcar 5 573 |
| Стекло лобовое | 27 828 / 88 779 атермальное | KMK 5 762 | |
| Крыло переднее | 22 424 | Polcar 7 176 | Blic 13 015 |
| Бампер передний | 29 504 | Polcar 9 869 | Phira 7 048 |
| Капот | 59 810 | AVG 10 206 | Blic 19 597 |
Салон
Качество исполнения салона у машин достаточно высокое, особенно у вариантов после рестайлинга, когда повысили качество материалов и убрали откровенно дешевые комплектации. До 99 года встречались даже приборные панели с часами вместо тахометра – наследие давно прошедших времен.
Износ руля и сидений не должен удивлять, причем изнашиваются не только кожаные рули, но даже и пластиковые, которые облезают чешуйками. Из больших ресурсных неприятностей стоит отметить неудачную конструкцию дверных карт, тканевая обшивка на них обвисает из-за старения подложки из поролона. Обшивка потолка тоже склонна к провисанию, особенно после влажной химчистки.
Часто подводят приборные панели – и дисплеи, и стрелочные указатели. Поломки дисплея бортового компьютера, сбои мультимедийной системы тоже случаются регулярно: где-то ремонт возможен заменой шлейфа, но чаще их меняют целиком, поскольку специалистов по ремонту у нас немного. А вот в Белоруссии восстановление элементов интерьера и оборудования салона на 406 уже налажено неплохо, там машина пользуется высоким спросом из-за обилия дизельных моторов и низкой цены.
Климатика у 406 достаточно крепкая. Наиболее типовой неисправностью является поломка вентилятора отопителя или его регулятора. Еще часто подводит привод заслонки рециркуляции – он электрический на всех машинах.
С вентилятором все обычно просто: подводят в первую очередь щетки, а в регуляторе на машинах после рестайлинга подгорает несколько копеечных элементов. Якобы неразборный пластиковый корпус на деле вскрывается отлично, особых сложностей с ремонтом не возникает.
Привод рециркуляции ломается из-за копеечной шестеренки, ее просто ломает по оси. Деталь сейчас есть в продаже, ее печатают на 3D-принтере.
Кондиционеры достаточно крепкие, можно встретить машины с оригинальными компрессорами. А вот слабенький конденсор и трубки обычно уже меняли не раз, если машина эксплуатируется по трассе или под капотом сильно вибрирующий дизельный мотор.
Поломки автоматического климат-контроля случаются в основном из-за мощных шаговых моторов привода и поломок шестерен моторедуктора. Моторчик может даже поломать шлицы и саму заслонку, особенно если часто делать калибровку. Ну а шток шагового мотора со временем выходит из зацепления с шестернями редуктора, нужно его «выбить» на место. Иногда ломает и сами шестерни, но это редко. Из неприятных моментов: моторедуктор со стороны водителя снять крайне тяжело, придется обзавестись кучей карданчиков и переходников, а заодно снимать приборную панель.
Электрика
Как уже было сказано, в плане электроники модификации Peugeot 406 можно разделить на три группы. Первая – это машины до 99 года выпуска с классическими блоками комфорта и блоком BSM. Вторая – машины после рестайлинга и до середины 2001 года, с BSM и немультиплексным блоком BSI (про отличия – ниже). Ну и третья – с BSM и мультиплексным BSI.
Блок BSM – это изначально подкапотный блок реле и предохранителей, в поздних версиях он не просто коммутационный элемент, но и имеет в своем составе логику управления питанием, завязанную на блок BSI. А вот блок BSI в свою очередь – это интеллектуальное развитие «блока комфорта», который отвечал за коммутацию всех цепей, связанных с работой элементов салона и безопасности. Блоки BSI имеют на борту процессор и память и программируются для взаимодействия с различными электронными системами автомобиля, при этом непосредственно в BSI находится логика противоугонной системы и все программируемые функции.
Машины до 99 года самые простые, и основные проблемы у них банальны. Износ генераторов, износ проводки и сбои приборных панелей, выход из строя жгута салона и разъемов в ногах водителя и под сиденьем из-за воды и негерметичности проводки. Машины эти самые старые, но нельзя сказать, что самые проблемные.
С блоком BSM проблемы почти те же, что и у машин помладше: окисление контактов и несменные реле, которые тяжело заменить. Генераторы по надежности примерно одинаковы везде, зависит от комплектации и мотора. Если попадается Magneti Marelli, то жди беды, тут и износ подшипников, и щеточный узел капризен, не любит пыли и влаги, да и реле-регулятор – расходник. Если же стоит Siemens или Bosch, то просто каждые тысяч 150-200 надо менять щетки да следить за состоянием реле-регулятора, который изредка, но подводит.
Много хлопот доставляют отказы вентиляторов радиатора как из-за банального износа, так и из-за подгорающих разъемов проводки и отказа регулятора. Очень часто выходит из строя блок центрального замка за бардачком. Из мелких проблем – отказы датчика наружной температуры, поломки подкапотной проводки, разъемов, поломки блока управления стеклоподъемниками, шлейфа подрулевого рычага на выключатель света, отказ первого символа пробега на одометре при превышении 300 тысяч пробега и тому подобные вещи, которые «на скорость не влияют».
Машины после рестайлинга получают продвинутый блок комфорта, который теперь можно считать интеллектуальным, а заодно – кучу сбоев по всем элементам именно из-за проблем с блоком BSI. Тут и невозможность включить свет, и отказ стеклоочистителей, и сбои приборной панели, и поломки системы иммобилайзера, и слетающие ключи. При этом все старые проблемы, перечисленные выше, никуда не исчезают, набор их практически тот же самый.
Серьезное изменение происходит только в середине 2001 года. Переход BSI блока на мультиплексную шину VAN (Vehicle Area Network) для работы с блоком BSM, блоком подрулевых переключателей, приборной панелью, блоком подушек безопасности, датчиками дождя, климатической и мультимедийной системами, модулями дверей, навигацией, парктрониками и прочими элементами позволил значительно упростить проводку. На шине CAN теперь не только блок управления двигателем, но также ABS, блок управления АКП, блоки управления ксеноном, активными амортизаторами подвески и т. д. Количество проводки уменьшилось, а ее устойчивость к повреждениям значительно повысилась.
Зато машина стала еще больше зависеть от блока BSI, а количество сбоев в нем поначалу оказалось непозволительно большим. Правда, большая их часть при исправной и незалитой плате BSI и исправном BSM оказались случайными, а сейчас серьезные программные ошибки, из-за которых ранее нужно было менять блок, решаются прошивкой модуля или отдельных его микросхем, восстановлением дорожек или заменой сгоревших элементов. Кроме того, некогда глючное ПО давно обновлено и лишено «детских болезней». В итоге сейчас наиболее поздние 406 в плане электрики можно признать наименее проблемными из всех.
Промежуточный итог
Как видите, врожденных проблем у 406-го не так уж и много. Кузов сравнительно крепок, салон отделан достойно, и только по электрике возможны сюрпризы, особенно если речь идёт о машинах рубежа веков – 1999-2001 годов. В следующей части расскажем о проблемах ходовой части, моторов и коробок передач 406-го.
Электрооборудование Peugeot 406 имеет двухконтурную схему с питанием при движении автомобиля от генератора, при выключенном двигателе – от аккумуляторной батареи. Каждая цепь потребителя электроэнергии защищена от короткого замыкания и возможных резких перепадов напряжения предохранителями, которые расположены в монтажных блоках и снабжены реле.Предохранитель оснащён плавкой вставкой определённого номинала в зависимости от максимально допустимой силы тока конкретного узла или механизма.
Всего в Peugeot 406 установлены два блока: один главный под приборной панелью с 24 предохранителями и реле (количество зависит от поколения, года выпуска и может быть разным) и второй блок – справа в подкапотном пространстве.
Расположение монтажного блока Пежо 406 в моторном отсеке
В зависимости от модификации автомобиля назначение и схема контурной цепи отличается в соответствии с установленным дополнительным оборудованием, либо комплектацией (АКПП, ЭСУД, тип противоугонного комплекса, бензиновый или дизельный агрегат).
Каждый предохранитель в блоке имеет маркировку номинальной рабочей силы тока, выраженной в амперах и окрашен в определённый цвет. Для установки нового электрооборудования предусмотрены гнёзда для монтажа.
Вид блока предохранителей Пежо 406 под приборной панелью
В последних поколениях Пежо для контроля таких механизмов, как подогрев, регулировка сидений и боковых зеркал, электродвигатели стеклоподъёмников, климатических систем вместо предохранителей устанавливают тепловые реле, способные работать в автоматическом режиме и выдерживать большие перегрузки в электроцепи.
Схема основного монтажного блока
Назначение контуров цепи:
| Маркировка | Значение номинального тока (Ампер) | Назначение цепи |
|---|---|---|
| A | 20A | Блокировка дверей, капота, багажника, противоугонный комплекс, центральный замок |
| B | 10A | Фонарь заднего хода, противотуманные задние огни, дополнительные световые устройства |
| C | 40A | Электрообогрев боковых зеркал заднего вида, омывателя лобового стекла, обогрев заднего стекла |
| D | 15A | Задние щётки стеклоочистителя, омыватели задних габаритов, подъём/опускание складывающейся крыши в комплектации «купе-кабриолет» |
| E | 30A | Электродвигатели стеклоподъёмников |
| F | 15A | Электропитание элементов приборной панели, многофункционального устройства, аудиосистемы, бортового компьютера, навигатора, климатической системы, кондиционера |
| № предохранителя | Значение номинального тока (Ампер) | Назначение электроцепи |
|---|---|---|
| F1 | Шунт (параллельное соединение элементов) | Защита цепи подушек безопасности |
| F2 | 5A | Блок-контроллер системы кондиционирования |
| F3 | 10A | Обслуживание элементов приборной панели |
| F4 | 5A | Коммутационный блок иммобилизатора + звуковой сигнал |
| F5 | 10A | Габариты, дневные ходовые огни |
| F6 | 10A | Управление переключателями на рулевой колонке (дворники, фары, омыватель лобового стекла, поворотники) |
| F7 | 15А | Звуковой сигнал противоугонного комплекса (сирена) |
| F8 | 10A | Головное устройство, бортовой компьютер |
| F9 | 5A | АКБ |
| F0 | 15А | Аудиосистема, магнитола |
| F11 | 10A | Стоп-сигналы |
| F12 | 10A | Сигналы поворотников |
| F13 | 20А | Стеклоподъёмники на передние двери |
| F14 | 20А | Стеклоподъёмники на задние двери |
| F15 | 20А | Дополнительный разъём для питания буксировочного устройства |
| F16 | 20А | Память регулировки положения водительского сиденья |
| F17 | 20А | Память регулировки переднего пассажирского сиденья |
| F18 | 10A | Цепь прикуривателя и дополнительной подсветки в салоне |
| F19 | 10A | Задний противотуманный фонарь |
| F20 | 10A | Задние габаритные огни |
| F21 | 10A | Передние габаритные огни |
| F22 | 10A | Передние габаритные огни |
| F23 | 20A | Основное освещение в салоне (плафоны, лампа в бардачке, подсветка приборной панели, гнезда прикуривателя) |
| F24 | 10A | Нагревательная нить прикуривателя |
| F25 | 20A | Разъём для подключения лампы в моторном отсеке |
| F26 | 20A | Головное устройство, магнитола |
| F27 | 5A | Шунт (параллельное соединение для дополнительных устройств) |
| F28 | 15A | Цепь задних стеклоподъёмников |
| F29 | 5, 10, 15, 20, 30A | Подогрев передних сидений |
Схема дополнительного монтажного блока в моторном отсеке
| № предохранителя | Значение номинального тока (Ампер) | Назначение электроцепи |
|---|---|---|
| 1 | 10A | Цепи датчиков: уровень и температура масла, впрыск топливной смеси, компрессор |
| 2 | 15A | Датчик контроля выхлопных газов, давления в топливной системе |
| 3 | 10A | ЭСУД |
| 4 | 10A | Трансмиссия, АКПП |
| 5 | 10A | FAP – датчик топливного фильтра (только на дизельных агрегатах) |
| 6 | 15A | Реле блока противотуманных фар |
| 7 | 20A | Реле блока омывателя передних фар |
| 8 | 20A | Датчик инжекторного впрыска топлива на бензиновых агрегатах |
| 9 | 15A | Ближний свет: левая лампа |
| 10 | 15A | Ближний свет: правая лампа |
| 11 | 10A | Дальний свет: левая лампа |
| 12 | 10A | Дальний свет: правая лампа |
| 13 | 15A | Клаксон |
| 14 | 10A | Привод насосов переднего и заднего омывателей стёкол |
| 15 | 30A | Кислородный датчик, реле катушки зажигания |
| 16 | 30A | Термостат, компрессор, генератор |
| 17 | 30A | Электропривод регулировки сидений |
| 18 | 40A | Привод стартера, вентилятора кондиционера |
Диагностика и замена предохранителей
При обнаружения вышедшего из строя предохранителя (сгоревшая плавкая перемычка) выключают зажигание, отсоединяют клеммы на аккумуляторной батареи и меняют вставку на новую, обращая внимание на значение номинального тока. При замене используют специальный пинцет, который имеется на монтажных блоках.
Не допускается вставка временных перемычек – это приводит к короткому замыканию и поломке электрооборудования, а в цепях с высоким напряжением – к повреждению изоляции проводки и возгоранию.
При установке нового дополнительного оборудования и вмешательство в основной контур электроцепи автомобиля необходимо учитывать совместимость значений напряжения, ёмкости и номинальной силы тока потребителей, в противном случае реле и предохранители будут быстро перегорать, а штатное электрооборудование выходить из строя вплоть до отказа запуска двигателя.
Локализация: Появляется после сдвигов правого (пассажирского) переднего сиденья (внимание любителям секса в авто). Дигностика на стенде не выявляет неисправности передних бэгов. Но она необходима для сброса ошибки из памяти. Неисправность плавающая и редко бывает перманентной на долгое время (контакты гуляют).
Лечение: Французы знают сию проблему и дали офф. сервисам распоряжение в котором говорится, что при повторном проявлении неисправности необходимо вырезать разьем соединяя провода между собой накоротко (перемычка, скрутка, спайка и т.п.)
Офигевание: Я не понимаю почему нельзя сделать НОРМАЛЬНЫЕ разьемы с хорошим контактом (с соотв. напылением). И заменить их, а не рвать проводку или что ещё хуже делать соединение неразьемным.
[Silver BOBReak]
Как снять дворники ?
Значиться так: включить зажигание, включить дворники , ловить момент и выключить зажигание, чтобы дворники остались торчком.
На автомобилях 2001-2002 года выпуска, где установлена музыка Клерион присутствует глюк. Выражается в сбое запрограммированных шестью кнопками станций на 105.2 FM после прослушивания СD диска. По окончанию прослушивания CD и переключения на тюнер данная частота прописывается в память на одну из шести кнопок памяти быстрого вызова любимой радиостанции.
Лечится ТОЛЬКО перепрошиванием музыки и смены среды эксплуатации с ЕВРОПЫ на РОССИЮ, после такой операции глюк пропадает, НО вместе с ним и пропадает RDS. По этому или нужно смериться с глюком и пользоваться RDS или лечить глюк и забыть про RDS.
[Ё-МоЁ]
Неустойчивые обороты холостого хода.
Небольшое личное наблюдение. Движок LFY (XU7JP4) 1.8л 16 клапанов.
Симптомы (до лечения) :
1. Неровный ХХ
2. Изредка при резком сбросе газа глох (ой, как неприятно).
После того, как в очередной раз заглох , заехал в автосервис.
Ошибок в мозгах не обнаружили. Зато обнаружили напрочь заросший грязью клапан ХХ и неправильно отрегулированную дроссельную заслонку. Прочистили, подкрутили. Симптомы прошли.
А причем здесь холодный пуск ? А при том, что теперь при холодном запуске движок стартует, как будто кто-то (не я) притопил и отпустил газульку. Раньше этого не было.
Поэтому при плохом холодном запуске запросто может оказаться, что заслонка закрывается не полностью и система холодного запуска не может обеспечить достаточного обогащения смеси.
Замена лампочек подсветки в приборной панели
Я некоторое время назад задавал вопрос о лампочках приборки, а именно где брать замену .
Еще раз спасибо всем ответившим, но я нашел более простое решение. Основная проблема в том, что лампочку нельзя вынуть из патрона- она припаяна.
Новый патрон с лампочкой стоит в Араманде
50 р. один тип и
60р второй, что за маленький кусок пластмассы с лампочкой, на мой взгляд, многовато.
Так вот, один в один подходят патроны с лампочками от приборки ВАЗ 2109, стоящие рублей по 7.
Не думаю, что качество отечественых лампочек сильно ниже оригинальных, которых в приборке к 100 тыс. выгорело уже несколько.
Читайте также: