Пежо 3008 замена термостата видео
Собственно, сломался датчик температуры охлаждающей жидкости (ОЖ).
Как было: первые симптомы - двигатель запускается со 2-3 раза (иногда, в течении 2-3 дней).
Утром (8.30) захожу в гараж (Темп. +18), включаю зажигание (мотор не завожу), загораются лампы на приборной панели.
Пока искал телефон, стрелка термометра ОЖ резко падает вправо на максимум (двигатель не заведен, стоял около 12 часов). Проверил уровень ОЖ - все в норме.
Понятно сразу - датчик.
Выехал на улицу (-25) через минуту датчик приходит в норму - показывает около 70, понемногу температура растет.
Еще через минуту - резко на максимум - потрогал радиатор - теплый, но не горячий, патрубки в порядке.
Думал ехать к дилеру - тут же появилась надпись на БК Engine failed repair needed/Поломка мотора, необходим ремонт.
На панели приборов загорелся "Чек эйнджин" и надпись "Стоп".
Доехал до ближайшего гаража (он холодный). Поставил машину.
В 10.00 связался с дилером, записался на следующий день на 14.00.
Там неисправность описана как массовая. Например:
Поскольку датчик встроен в термостат, проблема лечится заменой узла.
Ранее (идентичная ситуация с Пежо 308), датчик можно было поменять отдельно (проблема так же заявляется как массовая), однако изготовитель встроил датчик в термостат.
О причинах дефекта мнения такие:
1. Датчик металлический, а корпус термостата - пластиковый. В морозы, на цикле полное замерзание - нагревание до рабочей температуры коэффициенты температурного расширения материалов разные настолько, что некоторая часть ОЖ попадает в корпус датчика (он установлен вертикально, разъем вверху), что приводит к его замыканию и выходу из строя.
2. Влага в корпус датчика попадает при мойке.
3. Конденсат скапливается, например при заезде на ту же мойку, или в теплый гараж.
В пользу последней версии говорит мой личный опыт - т.к. при выезде на мороз некоторое время датчик все же начал работать правильно. Потом, по мере прогрева опять "погнал".
На Пежо 308 (отзыв тут - https://www.drom.ru/reviews/peugeot/308/28465/) с подобной проблемой я не сталкивался, но на прошлой неделе во время ТО-60000 по телефону мне предложили датчик заменить по причине течи из под него и я согласился. Цена вопроса (насколько помню - 980 руб.).
Замена же термостата на Пежо 3008 потянула бы на 3100 руб.).
Поскольку по инструкции ехать с надписью Stop запрещается, пришлось заморочится вызовом эвакуатора.
Обратился в Peugeot assistance - программа помощи владельцам гарантийных Пежо.
Позвонил по бесплатной линии 8-800-555-1810 (http://www.peugeot.ru/peugeot-assistance/) и в назначенное время пришел эвакуатор. Все абсолютно бесплатно (в радиусе 150 км. от дилера).
Замена термостата по времени заняла 3 часа. В итоге - затрат 0руб., Простой 33,5 часа.
На следующий день опять загорелся "Чек эйнджин"и надпись на БК Engine failed repair needed/Поломка мотора, необходим ремонт.
Опять поехал к дилеру, где за 20 минут поставили диагноз - мол при ремонте "не до конца" надели разъем на лямбда-зонд, повинились и отдали машину в полном порядке. Итог - еще потеряно 1,5 часа времени.
Начну из далека. Сразу же после покупки авто поехал в сервис на осмотр и дефектовку. Я уже писал, что движок гнал масло из под клапанной крышки, из переднего сальника и прокладки масляного насоса. В сервисе нашли еще неприятность: течь антифриза из корпуса термостата. Факт неприятный, но не смертельный: доливал примерно стакан антифриза на 1000 км и ездил бы еще так, но во время очередной поездки останавливаюсь на стоянке, движок не глушу, стою жду пассажира. И тут писк, с диким воем включается вентилятор на радиаторе, вылетает чек. Ни чего не пойму, смотрю на панель и вижу температура двигателя быстро падает с положенных 90 за минуту другую до 60. Делаю вывод, что термостат управляемый и видимо не смог закрыться, антифриз крутится по большому контуру и по этому температура падает (не забываем про включенный вентилятор). Поломка некритичная, до дома доехать можно. В душе радуюсь: если бы термостат не открылся то проблем было бы намного больше: движок бы начал кипеть.
Сижу жду пассажира, двигатель по прежнему работает (естественно я уже слазил под капот и все осмотрел). Тем временем, вентилятор выключается, температура двигателя 70 градусов, чек горит. Спустя еще какое-то время чек гаснет. Выезжаю на трассу, температура 90.
Начинаю копать инет на предмет замены термостата и жду зарплату: ремонт предстоит не на 5 копеек. Тем временем наступают рождественские морозы и придя в очередной раз на стоянку получаю от блока термостата еще один сюрприз: сразу же после запуска двигателя его температура становиться 120 градусов и опять пропеллер, писк и чек. Минут через несколько температура приходит к реальным показателям и все нормализуется. Естественно ездить с такими выкрутасами более чем не приятно.
Иду за Lexiей, подключаю и вижу следующее:
P0597 — Дефект управления регулируемым термостатом.
P0119 — Ошибка сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости.
Одним словом термостат всем своим поведением весьма прозрачно и недвусмысленно намекает на необходимость его срочной замены (датчик температуры у нашего двигателя находится в корпусе термостата). Попутно нарисовалась еще одна не хорошесть: в морозы замерз антифриз. Видимо старый владелец не гнушался водичкой (очень надеюсь, что не из лужи) при корректировке уровня охлаждающей жидкости. Давно известный факт: купил авто с пробегом, меняй все жидкости, в чем я лишний раз и убедился. Опять нашелся повод для радости: при замерзании антифриза система охлаждения не пострадала (а бывали случаи, что люди блок цилиндров после такого меняли).
И еще пару строк, посвященных официалам (ибо машинка обслуживалась только у них, о чем есть огромное количество печатей и записей в сервисной книжке). На корпусе термостата оказался сломан болт выпуска воздуха (видно на первом фото). Мелочь, но очень неприятно. Хороший показатель уровня профессионализма. И это не единственный косяк на этом авто, образовавшийся в результате деятельности криворуких сервисменов.
А теперь непосредственно по теме поста. Захожу на emex, вбиваю свой вин и вижу термостат 1336CC. Увидел, купил, получил приехал в сервис… и тут выясняется, что термостат совсем не тот. Комизм ситуации усугубляется еще и тем, что машина уже частично разобрана. Звоню поставщикам, договариваюсь о замене, собираем машину, еду, сдаю, забираю другой и на следующий день меняю в сервисе. В результате всех этих манипуляций я выяснил, что на нашу машинку ставят четыре разных термостата:
Термостат старого образца – с несъемным датчиком температуры. Очень сомнительное инженерное решение. Столько я поменял температурных датчиков на разных машинах, это просто жуть. В этом варианте придется менять корпус термостата. Присутствует один 4х контактный разъем (1336CC – турбо).
Термостат нового образца – со сменным датчиком температуры. В этом случае на корпусе термостата присутствуют два 2х контактных разъема (1336Z6 – турбо, 1336Z8 — атмо).
Оба типа термостатов (и старый и новый) выпускаются в двух вариантах: для автомашин с турбированным двигателем и атмосферным двигателем. Отличаются наличием дополнительного патрубка для охлаждения турбины.
Теперь о совместимости. Естественно на атмосферный двигатель можно поставить термостат от турбированного, но потребуется заглушить лишний патрубок.
На машину с одним 4х контактным разъемом на термостат можно (и нужно) поставить термостат нового образца, но потребуется переходник 9804315380.
Определить какой термостат установлен (старого или нового образца), довольно сложно, так как он скрыт под кучей трубок. Внимательно смотрите со стороны маховика на головку двигателя. Возле клапанной крышки можно разглядеть сменный термодатчик и провод с разъемом к нему. Если вы такое увидели, то у вас термостат нового образца. В противном случае, у вас установлен термостат старого образца.
В заключение несколько слов об антифризе. Старый антифриз был естественно весь слит. В место него использовал PSA антифриз 9735К*. Поставляется в канистрах следующих фасовок:
По паспорту объем охлаждающей жидкости у нас 6,7 литра. У меня вошло чуть более шести литров. В результате произведенной замены Снежанна стала голубых кровей )
Необходимый инструмент для замены:
- Утканосы или пассатижи.
- Шлицевая отвертка.
- Головка на 8, 10 с маленькой трещоткой и удлинителем.
- А так же головка звездочка для откручивания шпильки.
На первом этапе необходимо слить антифриз из системы охлаждения по максимуму, для этого есть несколько вариантов:
- Слить классическим образом через нижний патрубок радиатора охлаждения.
- Слить посредством продувки.
Классический метод
Для этой процедуры необходимо поднимать автомобиль и снимать защиту, что б сохранить слитый антифриз. Если вы купили новую охлаждающую жидкость и у вас нет возможности поднять автомобиль, то до нижнего патрубка возможно подлезть сверху через моторный отсек. В таком случае всю жидкость сливаем в тазик откручивая хомут на нижнем патрубке отверткой, ключиком на 7 или маленькой головкой с трещоткой.
Метод с продувкой
- Для начала замены потребуется слить антифриз из системы охлаждения. Для этого берем чистую пластиковую канистру и отрезаем горлышко, для того что б в нее можно было вставить верхний патрубок, который подходить к радиатору.
- Откручиваем крышку расширительного бочка.
- Снимаем воздушный резонатор и воздушный патрубок.
- Пропихиваем пластиковую канистру между радиатором и коробкой передач.
- Снимаем верхнюю трубку с радиатора и сливаем антифриз в канистру, будьте готовы из радиатора тоже немного сольется охлаждающей жидкости.
- Вставляем в расширительный бачек воздушную продувку и выдавливаем в канистру весь оставшийся антифриз.
Далее снимаем аккумулятор, как его снять описано в этой статье. Под аккумулятором расположена пластиковая подставка, ее необходимо так же снять.
Откручиваем патрубки от корпуса термостата (Внимание возможно будут сливаться остатки антифриза)
Отстегиваем шланги отопителя, один шланг от трубки радиатора печки, а второй непосредственно от самого корпуса термостата. Так же отключаем все электрические разъемы.
Далее откручиваем крепление самого корпуса, А это:
- Два болта с головкой на 8
- Верхнее крепление гайкой на 10
Извлекаем два болта, откручиваем гайку на 10 верхнего крепления и обязательно выкручиваем шпильку, для удобства извлечения корпуса термостата. Там нужна головка звездочка совсем небольшого размера (сори, точно не помню размер головки)
Но и это не самое сложное в этой процедуре, а самое что ни наесть противное в снятии этого корпуса термостата на двигателе EP6, то это извлечение скобки, (гениально придуманной инженером технологом, будь он неладен) с патрубка который идет на помпу (водяой насос), ниже фото этой скобки.
Извлечь эту скобу возможно думаю только утканосами и то, будьте осторожны и не уроните ее.
Если все манипуляции с извлечением скобы удались, то извлекаем корпус термостата вместе с одним шлангом отопителя (этот шланг у печки находиться сверху, а на корпусе термостата находиться как нижний), его мы переставим со снятого корпуса на новый уже вне автомобиля.
На турбированных версиях двигателя EP6 есть еще один шланг который направляется на охлаждение турбины, но его вы стазу увидите и снимете без проблем с помощью разжимания самозажимного хомута пассатижами или опять же утканосами.
При установке нового корпуса термостата обратите внимания на датчик температуры, возможно на некоторый модификациях изменили его меторасположения и вам потребуется переносить или удлинять электрический провод с разъёмом.
После установки, все прикручиваем и собираем в обратной последовательности и конечно же заливаем антифриз в расширительный бачек. Для удобства прокачки, приподнимите верхний шланг радиатора в месте сгиба, так как через него не пройти оставшемуся воздуху из системы охлаждения. Следующим этапом прогрейте двигатель до включения вентилятора на радиаторе.
Вот примерно так можно произвести замену корпуса термостата своими руками.
Давно меня не было тут, уж простите.) В прошлой записи обещал рассказать про замену термостата. Собственно, привык держать слово, посему читайте. Забегая вперед, скажу, что это будет не обычный отчет о замене, а целый детектив с погонями и перестрелками))
Итак, почитав немного интернетов и сравнив цены на оригинальный термостат и его аналоги, решил взять термос от BMW (11537534521), т.к. он банально дешевле — на момент приобретения разница составляла порядка 50 BYN (25 $). Также, сервисбокс рекомендовал дополнительно взять жгут проводов на термостат, но посмотрев на его цену (35 $) и срок доставки (от недели), решил, что справимся своими силами. К тому же, начитавшись про отзывную компанию, проверил свой ВИН на то, производилась ли замена — производилась. Ну, дамаю, есичо, перепаяем. Снова забегая вперед, отмечу, что я очень ошибался.
Итак, выходные, и я в субботу загоняю машину в бокс на ремонт.
В общих чертах, процесс демонтажа термостата можно описать так. Снимаем резонатор, патрубки, идущие к воздушному фильтру, скидываем клеммы с аккума, снимаем сам аккум, его пластиковый короб. Желательно, снять еще площадку под сам аккумулятор. Но у меня этого сделать не получилось, не смог открутить один болт, который находится под коробкой с ЭБУ. Оставил так. Далее, снимаем/ослабляем все хомуты на патрубках, входящих и выходящих из термостата. Учитывая компактность того места, где установлен термостат, при работе чувствуешь себя немного гинекологом.)) Откручиваем три болта, крепящие термос к двигателю. Все, термостат можно снимать. НО! Будьте внимательны, на самом дальнем отводе термостата (на фото №4 в правом нижнем углу) стоит шпилька (ограничитель? фиксатор?), которая фиксирует его к фланцу, который идет от помпы. Мы эту шпильку не заметили и сломали сам фланец, но об этом я узнал намного позже. После снятия термостата немного антифриза пролилось на АКПП — порядка полулитра, думаю — но я этому не придал значения.
Итак, термостат снят. И что же я вижу? Простите, фото снятого термостата забыл сделать. Короче говоря из разъема, который идет от ЭБУ к термостату сделана разводка — двухпиновая фишка на датчик температуры, который вкорячен вместо болта развоздушки, и аналогичная фишка на управление термостатом. С новым термостатом эти фишки при всем желании не коннектятся. Что ж, на вечер субботы работы закончены, на следующий день запланированы поиск подходящих фишек и их перепайка.
Ах, да! При замене термостата слейте хотя бы литр антифриза, ОБЯЗАТЕЛЬНО! Подробности ниже.
Итак, утром воскресенья я направился в один из магазинов, в котором много чего есть "в наличии". К сожаление моих фишек, как и вообще фишек, у них не оказалось. Поразмыслив, что на авторынке такие точно будут, потопал туда. К моему большому удивлению, с подобными фишками там тоже был напряг. Кое-как подобрали нечто подходящее по размеру.
Затем пайка "новых" фишек на старый жгут. Вот что, в итоге, получили.
Как говорят в таких случаях — сборку производим в обратной последовательности. Внутренние поверхности шлангов, одеваемых на термос, предварительно смазал силиконом. Вошли, как слива в жопу) Маленький нюанс — отвод корпуса термостата на печку салона шире по диаметру, чем сам патрубок, идущий на печку. Я нашел следующий выход — отрезал пластмассовую шнягу на конце патрубка и посадил на винтовой хомут. Получилось немного внатяг, когда-нибудь исправлю))
Итак система охлаждения собрана. Начинаем заполнять ее антифризом. И тут начинается погоня — система даже не заполняется, вытекает в районе помпы. Гребаный экибастуз. Пытаюсь посмотреть, что да как, но видно там, как в ж.о.п.е. у чорта. Т.е., ничего не видно. Вдоволь наигравшись в слесаря за этих два дня, решаю закончить с ремонтом и выкатить машину из бокса, дабы на следующий день затянуть ее в ближайший сервис.
А вот тут начинается перестрелка)) Машина чуть больше суток стояла со снятым аккумулятором, на нейтральной передаче. Уж не знаю, зачем я повернул (не заводя машину) зажигание, но та гирлянда, которую я увидел на приборке, снилась мне еще несколько ночей. Так как система охлаждения пустая, ни о какой заводке не может быть и речи, поэтому вручную выкатываем машину из бокса. Аккуратно ставлю ее у бордюра, ручку КПП в положение "P", моюсь и иду домой.
На следующий день, обнаруживаю, что рукоятка КПП с места не двигается ни в какую, с ручника не снимается, на приборке — ошибки стояночного тормоза, ABS, ESP, джеки чан и еще какая-то хрень, уже все не помню. Чешу репу. После нескольких нервно выкуренных сигарет принимаю решение везти в сервис к оф.дилеру. Звоню, а дело было в понедельник, напоминаю — записываюсь на среду. Но! Вопрос в том, что ОД от места стоянки расположен километрах в 10. Как доехать, учитывая заблокированный привод? Колодки стояночного тормоза я разблокировал успешно, если кому интересно — сделаю отдельную запись. Да, правильно — эвакуатор.
Пригнав машину на сервис, сгрузил ее, рассказал о проблемах и уехал на работу. Вечером перезвонили, описали проблемы — как я уже писал выше, сломан фланец от помпы к термосу, ошибки по коробке сняли диагностическим сканером. Вызваны были попаданием вытекшего при снятии термостата антифриза на датчики/реле/фишки управления АКПП. Заодно приговорили натяжной ролик (1204.55) и ремень вспомогательных агрегатов. Ремень поменяли, ролик не смогли заказать — два раза заказ снимали. Официальный дилер, йопт.))
Итак, спустя шесть дней забрал машину из сервиса. Думаете, вот и сказочке конец? Как бы не так)) За день замечаю, что холодный радиатор, который и стал причиной ремонта и всей этой эпопеи, как был холодным, так холодным и остался. Снова на тот же сервис — как так-то, робяты? Загнали на подъемник, что-то там смотрели, позвали меня. У вас говорят, трубка перетерлась, которая от помпы идет к свежепоменятому фланцу, плюс тот самый натяжной ролик, который они не смогли заказать, не функционирует в полной мере, посему в системе охлаждения не создается давление и ОЖ не может попасть в радиатор. Что за бред, подумал я, но спорить не стал — забрал машину, заказал на mg.by необходимые детали и стал ждать их прихода. За день до поступления снова записался на замену этой трубки и натяжного ролика. На следующий день забрал запчасти и снова загнал машину в сервис. Во второй половине дня звонок — машина готова, приезжайте, забирайте.
Приехал вечером, забрал, поехал домой. У подъезда снова пощупал радиатор — холодный, сука!
Мысленно начал понемногу наполняться ненавистью к марке Пежо.) Правда, потом поостыл и снова поехал к ОД. Оставил им машину еще на полдня. С интересом ждал, что же они придумают в этот раз. И таки выкрутились, чертяки!)) Термостат у вас, говорят, не той системы. Надо было ставить оригинальный, Пежо, а не какой-то там бээнвэ. Кстати, такой термостат вы можете заказать у нас — 450 рублей. 230 баксов! 230 баксов, КАРЛ! Спасибо, говорю, я подумаю. А сам начинаю прикидывать, брать ли мне оригинал, пусть я и дешевле его найду, и что мне делать с термосом от БМВ…
Думал, думал, читал форумы и интернеты, в итоге решил просканировать машину сам. Благо сканер остался еще от прошлой машины. И, о чудо — он мне показал "P0597 — управление регулируемым термостатом". И тут до меня понемногу начало доходить, что все-таки, не так что-то именно с пайкой жгута.
Снова раскидав все патрубки, добираюсь до термостата. Прозваниваю всю проводку, перепаиваю все заново. Снова прозваниваю — все звонится, проверяю датчик — звонится, одеваю фишки — не звонится. Да твою жеж мать… Потом, прикинув, как говорится, хер к носу, замечаю, что фишки жгута (с разборки) немного короче самих датчиков, хоть и садятся плотно, и даже защелкиваются. Что самое обидное, через пару дней, нашел в своих запасах фишки, которые у меня остались от подсветки номера, когда менял бампер на старой машине. Ну, вот как это называется?))
Короче, фишки перепаяли, теперь все работает как положено.
В качестве резюме.
Если бы я знал, что столкнусь с таким гемором под капотом, я бы фиг туда полез изначально. Что бы там что-то делать нужно иметь пальцы в два раза длиннее человеческих, пластилиновые кости и суставы, вращающиеся в четырех плоскостях…Хотя, как работают наши сервисы, я описал выше. С другой стороны, есть и плюсы) Я получил неоценимый опыт, я полностью изучил и обновил систему охлаждения.
Моя недавняя запись (хотя не такая она и недавняя) о плавающей температуре получила логичное продолжение.
Мнение нескольких человек о подклинившем термостате подтвердились. Зимой машина не догревалась до 90, а сейчас начала перегреваться в пробках.
Впервые стрелка пошла выше 90 градусов в середине апреля. Как только поехал, стрелка вернулась на 90. Второй раз это произошло 26 апреля. Очень долго выезжал по пробкам из города. Едешь — температура падает. Останавливаешься — растёт. На трассе — 70 градусов. В пробке — 110. Было очень нервно…
Итак, к делу. Решил я, чтобы больше не лезть в систему охлаждения, заменить термостат, помпу и промыть систему дистиллированной водой.
Первым делом я снял правое колесо, правый подкрылок и… бампер. Зачем? А потому что выяснил, что кондиционер снова не работает и вентилятор вообще не включается. Вот и перегрев в пробках. Но это в отдельной записи.
Затем освободил все вокруг термостата, чтобы, так сказать, комфортно было.
Слил жидкость; снял термостат очень аккуратно, чтобы трубку отводную не отломать, как в прошлом году; снял помпу.
Peugeot 3008 2011
Собственно, сломался датчик температуры охлаждающей жидкости (ОЖ).
Утром (8.30) захожу в гараж (Темп. +18), включаю зажигание (мотор не завожу), загораются лампы на приборной панели.
На панели приборов загорелся "Чек эйнджин" и надпись "Стоп".
Доехал до ближайшего гаража (он холодный). Поставил машину.
В 10.00 связался с дилером, записался на следующий день на 14.00.
Там неисправность описана как массовая. Например:
Поскольку датчик встроен в термостат, проблема лечится заменой узла.
Ранее (идентичная ситуация с Пежо 308), датчик можно было поменять отдельно (проблема так же заявляется как массовая), однако изготовитель встроил датчик в термостат.
О причинах дефекта мнения такие:
2. Влага в корпус датчика попадает при мойке.
3. Конденсат скапливается, например при заезде на ту же мойку, или в теплый гараж.
Замена же термостата на Пежо 3008 потянула бы на 3100 руб.).
Поскольку по инструкции ехать с надписью Stop запрещается, пришлось заморочится вызовом эвакуатора.
Позвонил по бесплатной линии 8-800-555-1810 (http://www.peugeot.ru/peugeot-assistance/) и в назначенное время пришел эвакуатор. Все абсолютно бесплатно (в радиусе 150 км. от дилера).
На следующий день опять загорелся "Чек эйнджин"и надпись на БК Engine failed repair needed/Поломка мотора, необходим ремонт.
Двигатель перегревается (горит сигнализатор перегрева двигателя)
3. Проблемы с термостатом
По мере накопления отложений в системе охлаждения подвижность упругого элемента термостата теряется, и он перестает реагировать на температуру тосола, выходящего из двигателя. Дальше все зависит от того, в каком положении он зависнет — либо постоянно начнет гонять жидкость по большому контуру, и мотор будет труднее прогреваться; либо по малому, тогда перегревы неизбежны. Очень часто термостат клинит после того, как в систему охлаждения залили водопроводную воду — она жесткая, с большим содержанием солей и минералов, которые тут же откладываются в системе охлаждения. Если пришлось это сделать, то нужно как можно быстрее заменить ее на тосол. Но воду все равно с собой возить нужно: часто приходится срочно долить охлаждающей жидкости (лучше дистиллированной). Неисправный термостат нужно срочно заменить. Но если он стоит дорого, то хотя бы помыть, залив в систему охлаждения горячую смесь воды и лимонной кислоты, калгон либо «Крот» — эти вещества хорошо и чистят, и растворяют все лишнее.
Что делать при перегреве
Причины, которые можно определить, а некоторые – устранить
Нарушение уплотнения камеры сгорания
Чего нельзя делать при закипевшем моторе
Профилактика
Кроме этого перегрев двигателя может возникнуть при выборе неправильного режима эксплуатации мотора. К примеру, если вы будете постоянно двигаться лишь на пониженных передачах и на высоких оборотах, то вероятность закипания мотора увеличивается, особенно при наличии отклонений в работе системы охлаждения. В холодное время года некоторые ошибки невилируются низкой температурой, но это не значит, что моторы кипят только летом.
Технические характеристики Peugeot 3008 1.6 VTi / Пежо 3008 в кузове 5 дв. кроссовер с двигателем 120 л.с, 6МКПП, выпускавшихся c 2009 г. по 2013 г.
Читайте также: