Переделка модуля зажигания опель астра h

Обновлено: 24.01.2025

Ремонт модуля зажигания Опель Астра Н – это лишь временная мера, которую автолюбитель может производить только на собственный риск, так как устройство требует замены.

Возможен ли в принципе ремонт? Модуль зажигания Опель Астра H является частой проблемой для владельцев данного автомобиля. Часто можно встретить обсуждения и видео о неисправности этого узла. Очевидно, что большинство из тех, кто столкнулся с проблемой, задумывались о возможности восстановления запчасти. Как правило, ремонт обходится дешевле. Разберемся о тонкостях узла и рассмотрим вариант возврата работоспособности запчасти.

Модуль зажигания представляет из себя систему, отдающую электрический заряд, нужный для появления искры на свече. Работа любого ДВС без данного модуля невозможна.

Деталь собирает электрический ток в требуемом количестве (до 30000 В) и передает напряжение на свечи зажигания посредством высоковольтных проводов. Приспособления бывают:

• раздельные – к каждой свече зажигания подводится по отдельной катушке;
• блочные – конструкция (один модуль) применяется сразу для ряда цилиндров (именно такой вариант в Опель Астра H).

Многие считают, что модуль и катушка зажигания − это одно и то же. Отчасти это верно, ведь модуль зажигания является следствием катушки. Однако, катушка интегрировалась на более ранних автомобилях в качестве основного узла. Сейчас же, катушка является частью конструкции детали.

Обязательно посмотрите:

Ошибки Opel Astra H с бензиновым двигателем Z18XER: расшифровка кодов неисправностей
Где находится и как происходит замена топливного фильтра Opel Astra H: модификация конструкции alt="Проблемы холостого хода Опель Астра Н и способы их устранения: плавают обороты, вибрация, машина глохнет" width="150" height="92" />
Проблемы холостого хода Опель Астра Н и способы их устранения: плавают обороты, вибрация, машина глохнет
alt="Датчик холостого хода Опель Астра (H, J): проблемы, симптомы, чистка и ремонт" width="150" height="86" />
Датчик холостого хода Опель Астра (H, J): проблемы, симптомы, чистка и ремонт

Управление модулем происходит с помощью датчиков и электронных системы. Информация с датчиков работы ДВС поступает на специальный контроллер, который и управляет системой зажигания.

Доработка модуля (катушки) зажигания.
Купил термоусадочную трубку с диаметром 30мм примерно 2$ метр
Снял с катушек металлические экраны ( обратно их не ставил )
Одел термоусадку погрел и собрал колпачки
Давным давно подрезал кончики резиновых колпачков
Модуль меня не беспокоил и ошибок не было.
Проехал 15км и скажу эффект есть. Педаль более отзывчивая

На фото выделил возможные места пробоя, кто что думает милости прошу в комментарии …

Opel Astra 2007, engine Gasoline 1.8 liter., 140 h. p., Front drive, Automatic — electronics

Comments 110

Подскажите, Термоусадка обычная или специальная на 10 киловольт

Не задавался вопросом. Знаю что не каждая выдержит температуру

Термоусадка нужна высоковольтная тогда 100 пудово больше никогда не пробьёт

Кстати, чем грел?

Как понять что пробивает?

Стрелка тахометра колеблится. Бывают протраивания. Плохая тяга

Проехал вчера 1300км, с утра завожу, а она троит. Свечи 6к назад менял. Ошибка вылетела что то типа прерывание зажигания во втором цилиндре. Может пробило?

Если не затруднит, опиши вкратце, что с подрезкой резинок? Внятного ничего пока не нашел

обрезаю примерно 1см резинок для того чтобы не пробивало по резинке на гайку. если попадет конденсат.

Понял, спасибо. Сначала попробую с термоусадок и удаления экранов. Если не поможет, бум крамсать!

А какой диаметр со снятыми экранами? Может есть смысл в два слоя термоусадку сделать? Или нет смысла? Чет меня тоже эта доработка заинтересовала!)

Да есть смысл в два слоя. Т. К. Будут резинки верхние болтаться

30-ку тогда для обоих слоев брать?

Как живет еще модуль твой ?
Тоже сегодня пробило буду делать как у тебя

Сегодня выяснил на астраклубе для чего предназначены эти металлические экраны на катушках. Они обычно используются для дополнительной защиты от электрического шума, который идет в эфир при каждом искрообразовании. Во время изменения магнитного потока во внешнем экране наводятся вихревые токи, однако в результате замыкания элементов экрана через хвостовик на клемму разъема и далее на корпус автомобиля величина вихревых токов и их негативное воздействие максимально снижено. Поэтому, их демонтаж оказывается не так уж критичен.

Катушка стоит в голове. Т. Ч. Не критично. Это давно обсуждалось и не расматривается как негатив. Т. К. Головка работает как экран

Модуль зажигания Opel, в частности индивидуальные катушки очень часто пробивает искра, поэтому приходится либо менять, либо немного отсрочивать замену быстрым ремонтом. Но лучше всего перед установкой новой запчасти сделать профилактическое усиление наконечников модуля. Как заменить катушки зажигания Опель смотрите далее.

Двигатель Z18XE — четырехцилиндровый бензиновый объёмом 1,8 литра, мощность 125 л.с. Устанавливался на автомобили концерна GM: Opel Vectra B, Opel Vectra C, Opel Astra G, Opel Astra H, Opel Zafira A, Opel Corsa C, Opel Meriva A, Opel Signum, Opel Tigra, Chevrolet Niva и другие.

Предпосылками для замены или ремонта модуля зажигания на двигателях Z18XE концерна GM могут быть:

1. Периодически появляющиеся ошибки пропусков зажигания:

• Р0301 — пропуск зажигания в первом цилиндре,
• Р0302 — пропуск зажигания во втором цилиндре,
• Р0303 — пропуск зажигания в третьем цилиндре,
• Р0304 — пропуск зажигания в четвертом цилиндре.

.
1. “Вялый” разгон автомобиля и “подергивания” при разгоне.

Но в любом случае нужна тщательная диагностика и осмотр самого модуля зажигания, так как запчасть не дешевая. Если пробег вашего авто уже за 200 тысяч километров, то модуль зажигания однозначно подлежит замене.

Оригинальный номер модуля зажигания GM 9119567. На конвейере до 2005 года устанавливался модуль зажигания Sagem 2526116.

Сейчас его в продаже уже нет, и далее на конвейер поставлялся модуль зажигания Valeo 245108. Его и рекомендуют приобретать для замены. Вот сравнительное фото:

Как видно на модуле Valeo обозначение GM “запилено”.

Очень много имеется в продаже и других аналогов по более демократичной цене, но отзывы о них разные. У кого-то служит долго, у кого-то нет. Здесь уже каждый принимает решение самостоятельно.

Как заменить модуль зажигания Опель

В снятии и установке модуля зажигания нет ничего сложного и это может выполнить любой автолюбитель. Выполнение работ показано на примере Opel Zafira A. На остальных авто работы выполняются аналогично.

Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.

Установка производится в обратной последовательности.

Ремонт модуля зажигания Опель

Требуется внимательно осмотреть модуль зажигания. На нем могут быть выявлены следующие дефекты:

• Треснутые резинки свечных наконечников. по пластику свечного наконечника.

Повреждение катушки зажигания (трещины)

Пробой катушки зажигания

Пробои катушек модуля зажигания Опель

В первом случае резинки свечных наконечников можно заменить. В продаже их можно найти как Tesla CP060. Если менять все, брать надо 4 комплекта.

В комплект входит: наконечник, пружина и уплотнительное кольцо.

Во втором случае устранить пробой на пластике корпуса можно одев термоусадку.

Греть термоусадку лучше промышленным феном, но если аккуратно, то и газовая горелка подойдет. Термоусадку лучше одеть в три-четыре слоя, так как высокое напряжение. Но все это только временная мера, и модуль всё же лучше заменить. Удачного Вам ремонта!

Ремонт катушки зажигания Опель Астра Н необходим при появлении характерных признаков её износа. Катушка зажигания отвечает в автомобиле за образование искры, необходимой для запуска силового агрегата. Он вырабатывает энергию для образования искры, которая воспламеняет топливную смесь, в результате чего происходит запуск двигателя.

Признаки неисправности узла

Характерными и явными симптомами, по которым стоит задуматься о замене или ремонте модуля зажигания на Опель Астра H, являются:

• Плавающие обороты и «троение» двигателя.
• Высвечивание на приборной панели индикатора «Check Engine».
• Нагар на свечах зажигания. Появляется от слабой искры (недостаточного напряжения) на свечу. Сама искра в таком случае должна быть тусклого, синеватого цвета.

Причинами выхода запчасти из строя могут быть:

• Некачественное топливо.
• Любое колебание напряжения в большую/меньшую сторону способно вывести из строя модуль.
• Замыкание второй обмотки. Выявляется проверкой сопротивления между разъемами 1 и 4, а также 2 и 3 модуля. Отклонение показаний от 5,5–5,6 КОм − причина замыкания.

Самой частой причиной, по которой на Астра H выходит из строя модуль является нарушение целостности и герметичности его корпуса. Иными словами, случается пробой корпуса и в нем образуется сквозной зазор (отверстие). В этом случае требуется восстановление герметичности модуля, но нужно понимать, что это временная мера и в дальнейшем деталь все равно придется заменить.

Описание модуля зажигания

На автомобиле Opel Astra J, Opel Astra H или на любой другой модели МЗ представляет собой блок-устройство. Основным предназначением данной системы является производство электрической энергии, необходимой для воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндрах двигателя. Устройство осуществляет выработку нужного количество тока (максимум этот показатель может составлять 30 тысяч Вольт). Это напряжение передается на свечи зажигания посредством высоковольтных кабелей.

Новый МЗ для Opel

На автомобилях немецкого производства устройство модуля зажигания Opel Astra представляет собой цельную конструкцию. Это устройство состоит из нескольких катушек зажигания (четырех), причем каждая из них подключается к отдельной свече. В принципе, это довольно практично, что подтверждают отзывы наших автомобилистов. Сама по себе конструкция не разборная, а это значит, что разбору она не подлежит. Поэтому в том случае, если устройство выходит из строя, ремонт модуля зажигания Opel Astra H обычно не производится. Из-за цельной конструкции автовладельцы обычно меняют МЗ на новый, но тем не менее, отремонтировать его в домашних условиях все же можно.

Почему ломается?

Причин, по которым в автомобилях Opel Astra J, G или на любом двигателе a16xer, выходит из строя МЗ, существует несколько.

Обычно они обусловлены неправильной эксплуатацией транспортного средства, но есть и другие:

1. Плохое топливо. Ни для кого не секрет, что использование низкокачественного горючего отражается на качестве движения автомобиля в целом. Регулярная заправка своего «железного коня» плохим топливом рано или поздно приведет к тому, что МЗ выйдет из строя.
2. Вышедшие из строя свечи зажигания. Если эти детали являются неисправными, их эксплуатация может значительно снизить ресурс эксплуатации устройства. В конечном итоге в работе зажигания на Opel начнут проявляться пробои, что в результате приведет к полному выходе из строя узла.
3. Разгерметизация корпуса узла. На самом корпусе может появиться трещина или даже целое отверстие, что в целом будет способствовать нарушению работы агрегата.

Чтобы не допустить распространения неисправностей, специалисты рекомендуют каждый 15 тысяч км осуществлять диагностику зазора между свечкам. Если зазор имеется, необходимо произвести его регулировку между электродами.

Трещина на МЗ

Признаки неисправности

Как понять, что модуль зажигания Opel Astra вышел из строя и нуждается в ремонте или замене?

Есть несколько основных неисправностей, которые позволят вам определить поломку:

1. Двигатель стал работать не стабильно, не так, как раньше. В частности, силовой агрегат может троить, особенно на холостых оборотах, в целом обороты могут плавать.
2. Слабая мощность мотора, что особенно заметно при разгоне и движении в гору.
3. На контрольной панели приборов появится значок, свидетельствующий о необходимости проверки двигателя Check Engine.
4. Еще один верный признак, по которому можно определить поломку, — появление нагара и налета на свечах зажигания. Образование нагара обусловлено слишком слабым напряжением, поступающим непосредственно на свечу. Следует также отметить, что при большом налете искра может иметь синеватый и бледный оттенок (автор видео — IZO)))LENTA).

Снятие устройства

Чтобы демонтировать блок, необходимо:

1. Открыть капот автомобиля.
2. Отсоединить клеммы от аккумуляторной батареи.
3. Снять крышку-заглушку (с надписью Ecotec).
4. В обнажившемся пространстве, справа имеются контакты. Они отсоединяются отверткой с плоской насадкой.
5. Откручиваем два болта, фиксирующие модуль (TORX 40).
6. Снимаем устройство резким, но аккуратным движением в направлении «вверх».

Теперь можно вставить новый узел и собрать все в обратной последовательности либо провести ремонт неисправный самостоятельно.

Производим демонтаж узла самостоятельно

Для демонтажа узла своими руками следует выполнить следующие действия:

1. Для начала откройте моторный отсек и найдите место расположения устройства.
2. Чтобы не допустить возможного замыкания в системе, бортовую сеть транспортного средства желательно обесточить. Для этого отключите аккумулятор.
3. На модуле имеется надпись Ecotec. Крышку необходимо сначала провернуть вправо, а потом поддеть вверх.
4. Далее, отключите колодку жгута с высоковольтными проводами, для этого нажмите на соответствующее крепление.
5. Используя ключ-звездочку, открутите два болта, фиксирующие МЗ к головку блока цилиндров. Для реализации этого пункта вам потребуется ключ TORX T40.
6. После этих действий произведите демонтаж механизма. Для этого его необходимо потянуть вверх и приложить некоторое усилие.

Демонтировав узел с двигателя автомобиля, необходимо произвести его замену на новый. При этом вся сборка осуществляется в обратной последовательности. Если возможно, механизм можно отремонтировать. Но такой вариант актуальный только в том случае, если произошло нарушение герметизации корпуса.

Ремонт модуля зажигания Опель Астра H: предпосылки

Несмотря на то, что модуль зажигания обладает сравнительно высокой надёжностью, он всё же периодически выходит из строя. Чаще всего это случается из-за установки деталей, неподходящих по параметрам. К примеру, провода, обладающие слишком большим или слишком маленьким сопротивлением, могут стать причиной выхода из строя элемента.

Важно! Система зажигания Опель Астра Н действительно может считаться надёжной, но исключительно если подвергается своевременному обслуживанию в автосервисе.

В модулях этого автомобиля распространены два основных типа проблем: полный отказ в функционировании, при этом искры нет, или частичное отклонение от нормальной работы, когда искра всё же присутствует. Первую ситуацию решить можно сравнительно быстро, иногда достаточно даже просто заменить свечи. Сложнее дело обстоит во втором случае, когда автомобиль может стандартно работать на холостом ходу, а при повышении нагрузки дефекты проявляются куда серьёзнее.

Если появились проблемы явные проблемы, необходимо как можно скорее проверить на исправность катушку в модуле. Именно она даёт энергию для образования искры, которая и воспламеняет топливо.

При желании можно привести в исправность катушку. Однако специалисты считают это временной мерой, и при наличии пробоев в её корпусе нужно всё же полностью заменить модуль зажигания. Крайне полезной является периодическая проверка катушки на функциональность, так как её поломка отрицательно сказывается на работе всего авто.

О том, что неисправен именно модуль зажигания, говорит появление следующих признаков:

• 
  затруднение запуска мотора из-за отсутствия искры на свечах (одной или обеих);
• снижение мощности двигателя;
• «троение» двигателя – ситуация, когда не работают 1-4 или 2-3 цилиндры;
• появление плавающих оборотов двигателя;
• нагар на свечах, искра слабая, тусклая.

Причин, из-за которых выходит из строя модуль, несколько:

• замыкание обмотки;
• топливо низкого качества;
• колебания напряжения.

Справедливое ценообразование на все работы

Цены на услуги, связанные с ремонтом и обслуживанием системы зажигания Опель Н, приятно вас удивят.

Прозрачность ценообразования – главный принцип нашей работы. Он подразумевает свободное присутствие клиента при диагностике, который видит, какие услуги объективно необходимы его авто и может рассчитать их примерную стоимость.

Важно! Все детали и комплектующие мы получаем от официальных поставщиков напрямую, без участия посредников, что значительно снижает их стоимость для вас.

Мы заслужили положительные отзывы клиентов, в том числе, благодаря оптимальной ценовой политике. Поэтому с уверенностью можем гарантировать профессиональный ремонт по ценам значительно ниже, чем у конкурентов.

Ремонт катушки зажигания Опель Астра Н своими руками

Под ремонтом катушки зажигания чаще всего подразумевают устранение пробоев корпуса катушки. Чтобы её починить, необходимо засверлить место пробоя до металла и залить получившееся отверстие холодной сваркой или эпоксидной смолой.

Специалисты в области ремонта автомобилей единогласны во мнении, что ремонт корпуса катушки зажигания можно считать только временной мерой, и при появлении пробоев корпуса обязательна замена элемента.

Кроме этого, стоит отметить, что, как и на большинстве автомобилей, не лишним будет на Опель Астра Н проверить катушку зажигания время от времени, так как её неисправность сказывается на всей работе автомобиля.

По сути, наиболее рациональным решением в случае, если сломалась катушка зажигания на Опель Астра G, будет совмещение этих двух вариантов.

Это позволит получить заведомо рабочий новый узел, а также отремонтированный старый, который в любой момент можно будет незамедлительно установить в случае повторения ситуации.

Держа в запасе отремонтированную деталь, вы гарантированно сможете избавиться от неприятного простоя автомобиля в случае новых поломок, а заодно и улучшите свои навыки в ремонте самостоятельно.

Видео-обзор про модуль зажигания Опель Астра:

Видео «Ремонт модуля зажигания на автомобиле Opel»

Подробнее о том, как осуществляется ремонт узла, вы можете узнать из видео ниже (автор ролика — Александр Баранов).

Новогодний сюрприз! (Незапланированная запись)
Всех с прошедшими!
Перед Новогодними праздниками прилично так поджали морозы. В течение пары недель температура особо не поднималась выше -30. А двигаться как всегда надо. Работа/дом + предновогодняя суета как и у всех, наверное. В общем, без колес никак. Ночами на работе приходилось прогревать двигатель, чтобы на утро не иметь особых проблем с запуском. Да и каждый раз после длительной стоянки приходилось прилично так греть авто, чтобы совсем не околеть в дороге(только попогрей выручает в этом деле).
Как известно, греется наш двигатель не лучшим образом ввиду своих конструктивных особенностей. Ждать тепла реально напрягает. В общем, поигрался немного с оборотами прогрева, добавил оборотов на холодную (1200 с плавным возвращением к стандартным примерно к +50 гр по ТОЖ).

Греется побыстрее, но и жрёт ощутимо больше, особенно в первые минуты после холодного запуска. Мгновенный болтается в районе 6-7л/ч (если не ошибаюсь, в стоке 3,5-4,5 максимум видел). За пару тройку дней после ночного простоя (с прогревами, естественно) двигатель знатно так затроил. Особенно на холодную, просто жуть! Примерно, это выглядело так:

Ну, думаю, привет модуль! Давно не было. Катался потихоньку пару дней, и в один прекрасный момент при плавном разгоне словил ошибку 0302 : пропуск воспламенения по второму цилиндру. Модуль, кстати, ERA, ходит уже года 4 и 70ткм. Родной застрелился на 75ткм. Думаю, его время пришло. Откопал в запасах термоусадку разных размеров . Запасся еще летом, но руки так и не дошли! Точнее даже не так, не совсем хотел лезть, ждал первого пробоя, а потом уже на модернизацию.
Дальше процедура большинству из вас уже знакомая: взял поксипол, инструмент, щупы и в бой. Снял резиновые наконечники с пружинами -ничего. Снял оба экрана — такая же беда. Ни одного видимого пробоя, ни изменившего цвет пластика. Честно, был неприятно удивлен . Ну, думаю, чудес не быват. Давай пристально осматривать пластик.

Нахожу по одной микротрещине на 3-х из 4-х катушкек, и если память не изменяет мне, как раз на 2-й ничего и не нашел вовсе.

Шилом процарапал проблемные места, замазал поксиполом.

Дальше полностью затянул в один слой термоусадки каждую катушку. Второй слой натянул только на места, свободные от резиновых наконечников. Грел все это дело феном от паяльной станции. В принципе, достаточно удобно. Хвосты подрезал. Натянул на место резиновые уплотнители и наконечники с пружинами.

Ставлю на место, сбрасываю ошибки, и… Хрена лысого! Как колбасило, так и колбасит! Мдее…=( Делать нечего, готовим фантики на новый. Катаемся потихоньку (хотя делать это очень нежелательно).
Время идет, кошки на душе скребут, а машина нужна уже сейчас. Да и некие сомнения имели место быть. Нахожу кое-какую инфу по проверке катушек зажигания. К сожалению, конкретно по нашей ничего толкового нет. Собрат только в ЛС посильно консультировал по данной трабле. У ainur101 нахожу короткий пост с распиновкой разъема нашего модуля зажигания.
www.drive2.ru/l/9480156/

Снимаю этот набор писюнов на палке, пру его домой. Тестер в зубы и вперед.
Алгоритм проверки низковольтной части прост до безобразия. Ставим измерительный прибор в режим измерения сопротивления. Проверяем сопротивление между общим питанием (второй пин от салона, первый масса, остальные- управление на каждый цилиндр). Полярность тут не важна.

Сопротивление около 1 Ом. Норма.
С высоковольтной частью несколько сложнее. Звонится она только в одну сторону и имеет большое сопротивление. В теории, должно быть около 300-400 КОМ." Плюс" подаем на контакт катушки, "минус" на первый пин разъема (который масса).

В таком режиме чинийский агрегат намерил 3,5-3,9 МОм, как бы больше на порядок (нужно перемерить нормальным прибором). Что интересно, он мерил только с пределом 200 МОм, хотя по логике должен был и с пределом 20 МОм. Похоже, наши восточные друзья где-то в железе лопухнулись, или просто нас объегорили.
В общем, по результатам измерений как бы все в норме. После НГ вышел коллега с на работу, которого также судьба обидела, заставив связаться с продуктом ЖМ. Снял у него заведомо рабочий модуль, поставил себе, сбросил ошибки, и… Вы поняли, в общем.
Настроение все хуже, роем всемирную помойку, ищем основные причины:
1. Зажигание (проводка, ЭБУ)
2. Форсунки (проводка, забиты или вообще сдохли)
3. Железо (ГРМ/ЦПГ)
Нашел картинки-выдержки из ТИС по проводке и разъему ЭБУ (надо все-таки ставить прогу). Нашел методику проверки выходных ключей. Но решил все же начать с попроще: искру проверить! На холодном двигателе (лишний раз мучить уже боюсь)снимаю МЗ, предварительно нагрев разъем с проводами отжатым у мамки феном, выкручиваю в сторону, одеваю МЗ, вставляю в него свечи. Проволокой соединяю с массой. Ключ на старт.

Дальше нахожу рабочий сервис (выходные как никак), где согласились помочь с форсунками. Там, где обычно обслуживаюсь, выходной, к сожалению. Самому сейчас не до заморочек, да и холод собачий. Хотел летом ими заняться, но не сложилось.
Специалист снял ближний к себе разъем ЭБУ, открутил его и оттянул в сторону, открутил топливную рампу, снял с крепления клапан адсорбера и отодвинул к салону, скинул фишки с форсунок и потихоньку вытащил с посадочного места целиком всю рампу прямо на шланге.

Дальше сдернул форсы и на досмотр. Постучал их обратной стороной, вроде только бензин, ничего постороннего. Сопла в небольшом лаковом налете, но видно их все и на всех форсунках. На интересующем нас горшке висела какая-то смолянистая сопля, но она сами сопла и не перекрывала вовсе.

Дальше форсы на проливочный стенд. Для промывки в установку была залита ML101 от Лавра, б/ушная.
С первого импульса все форсунки заработали как надо. Распыл хороший, льют примерно одинаково. Расхождение по комплекту минимальное. Провели пару прогонов, выдержав паузу между процедурами для более качественного воздействия химии на возможные загрязнения.

После промывки "новогоднего" настроения как не бывало . Судя по всему, дело в железе. Уже начинаю прикидывать масштаб трагедии: составлять список запчастей для замены, место ремонта, время, затраты .
После промывки форс прошу замерить компрессию. Мастер открутил МЗ, скинул с него разъем. Я вытащил сам МЗ, т.к. он после закатывания в термоусадку стал туговато проходить через отверстия в клапанной крышке. Дальше снятие свечей и замер. Я кручу стартером, мастер подсказывает результаты измерений: 1ый, 3ий, 4ый — по 10 атм, 2-ой -3 атм!
Ну что ж. Привет клапана! Или того хуже…
Делать нечего. Расплачиваюсь за работу и собираюсь тащиться в гараж дабы оставить пепелац там на неопределенный срок, т.к. ездить на 3-х цилиндрах, честно говоря, страшно и жутко неудобно. Завожу двигатель. Обороты выше обычного (т.к их недавно задрал) и немного плавают(ошибка как висела, так и висит), но, сцуко, работает! Мастеру говорю, не троит. Он держит двери гаража, говорит: "Нет-нет, подтраивает…" Выкатился, немного погудел, вроде все в норме. Заглушил, зацепил ЕЛМку, с телефона сбросил ошибки, завел. Никаких изменений. Работает, ошибки не выскакивают. Еду к себе в гараж, пару раз даю по педали, едет как и раньше, никаких провалов. Ладно, думаю, бросаю эту "звезду" в гараже, а на работу в очередной раз на автобусе. В общем, время подумать было.
Ранее уже вспоминал, что у отца в гараже есть старый советский манометр. Думаю, чем черт не шутит. Надо бы перепроверить, а то что-то не особо верилось в результаты "исследований". Пробный заезд никак их не подтверждал. На следующий день пытаемся перемерить компрессию сами. Все разобрал (в этот раз, кстати, вытащил предохранитель). Первый замер -3 атм в первом или 4-м цилиндре (точно не помню). Обратный клапан манометра не держит и стравливает давление. Дальше, в процессе разбора клапана была благополучно утеряна пружина. Чтоб её! Пробежался по округе в поисках аналогичного прибора, и, естественно, ни у кого не нашел. Пока я бегал, "напарник" раздербанил какой-то ключ зажигания от трактора что ли, вытащил оттуда пружину и засунул в патрубок манометра. После провели контрольный замер: все 4- цилиндра по 10 атм. Единственное, в "проблемном" чутка меньше (порядка 0,1 атм). Возможно, просто погрешность измерения.

И теперь думай: или дело реально было в форсунке, или что-то попало между седлом и клапаном и при этом не давало ему закрываться, или клапан подвис… Я как-то больше склоняюсь к первому.
Вот такие дела. Похоже, в этот раз жопиль и не при чем вовсе…
ПС: в процессе изучения тем по зажиганию пришел к выводу, что все -таки у нас не совсем Модуль Зажигания. Модулем обычно называют устройства, которые одновременно дают искру в 2 цилиндра, а в блоке управления 2 управляющих канала зажигания. У нас же их 4. Получается, что здесь индивидуальные катушки, собранные в одном корпусе =) Ну это так, к слову.
Не ломайтесь!

Читайте также:

  
• Как поставить оптитрон на корону премио
  
• Последовательное отпирание цз starline что это
  
• Ниссан альмера тино самодиагностика
  
• Распиновка замка зажигания киа рио
  
• Хендай солярис сцепление срабатывает в конце