Падают обороты при сбросе газа пассат б3
У меня такая штука на непрогретом двигателе, и не стабильны, на прогретом 1800, а на холодном 800-1100.
Vadim » 31 авг 2014, 19:00
Может быть датчик холостого хода, возможно лямбда-зонд барахлит, возможно бензонасос! У меня когда-то такое на В3-м было
Serg Ko » 31 авг 2014, 20:10
Serg Ko » 31 авг 2014, 21:50
У меня инжектор, я думаю, что причина в свечах, или датчик холла
Dimon » 31 авг 2014, 22:31
У меня все сразу))) то в 2000 то 100, на крутых поворотах глохнет . в пробках постоянно приходится заводиться.
Свечи, трос газа, все фильтры - только поменяны на новые. масло залито тоже новое.
Рекомендуют Андрея на китайской стене. Хочу альтернативу. Говорят противный и зажравшийся.
Кто уже ездил в карбюраторщика? В чем была причина?
Nikola » 31 авг 2014, 22:34
ждать, пока из * появится видна проблема забивания фильтра не надо. его менять надо с периодичностью замены масла. А то и еще чаще, учитывая наш бензин. Хомуты на рынке есть как гамняни, так и более дорогие и ничего там подтягивать не надо. Покупаешь хомуты, такие чтобы под ключ шли, у них даже видно, что головка большая и металл, из которого сделаны - более серьезный. У меня уже так третий фидьтр ездит. все гуд. причем учти - что у тебя МИ, а у меня полный и выдает 6 атм. давления бензы и все держит.
на счет плавания оборотов. - Такое когда-то было. у меня причина была - пробивала искра на проводах, в том месте, где насвичку одевается трубка, а на трубке была еще и металлическая окантовкой
Vadim » 31 авг 2014, 23:41
Когда стоит на машине то главной признак забитости: когда даешь резкий газ двигатель сначала тупит а потом начинает рвать. Можешь снять в гараже (не жалей хомутов . все равно когда трет менять) и подуть на вход . если легко продувается значит еще хороший. И еще одно .в нас качественных фильтров почти нет. Привозят дешевле барахло. Качественные фильтры достаточно дорого стоят
Dimon » 01 сен 2014, 01:04
Дима 1405, сорри, а не вчитался в твой аватар. Фильтр стоит порядка 25-50 грн (кнехт 50грнкоштуе) лучше бери последний. оно не дорогое и более-менее нормальное
Ремонт АКПП любой сложности
Вариаторы, DSG, гидротрансформаторы, новые и
восстановленные АКПП, запчасти
Мы работаем более чем в 30 городах
vw passat b3 91 год 1.8 RP на D падают обороты
Для тех, у кого возникли проблемы с АКПП (едет, но плохо).
vw passat b3 91 год 1.8 RP на D падают обороты
760 авто дребезжит т.е. вибрирует даш газа до 800 всё ок что это может быть? (да началось всё неожиданно раньше на Д и на Н было одинаковое количество оборотов т.е. 800 и всё было ок)
760 авто дребезжит .
При включения режима движения коробка создает нагрузку на двигатель, и естественно обороты должны упасть. Чтоб компенсировать это на регулятор холостого хода должен посылаться сигнал для поднятия оборотов.
При включения режима движения коробка создает нагрузку на двигатель, и естественно обороты должны упасть. Чтоб компенсировать это на регулятор холостого хода должен посылаться сигнал для поднятия оборотов.
как это можно проверить прозвонить или прочистить его, удивляет то что в мозгах ошибак нет
760 авто дребезжит т.е. вибрирует даш газа до 800 всё ок что это может быть? (да началось всё неожиданно раньше на Д и на Н было одинаковое количество оборотов т.е. 800 и всё было ок)
Регулятор холостого хода, почистить. Промыть блок дроссельной заслонки (воздуховод, трубки), может закоксовалось. Шума нет между двигателем и трансмиссией? Может ГТ начинает разваливаться?
У меня та же хня только на Mazda 626 2.0 GE 93г. Холостые на нитралке около 750, как только ставлю передачу D,S,L,R обороты падают до 500 и ниже - соответственно начинается расколбас. Пробовал регулировать ХХ - не помогает, обороты выставляются нормально, но только на нетралке и паркинге, а на D,S,L,R опять же ХХ падают ниже плинтуса.
Этот эффект был до капиталки движка и остался после, я и подушки опор все поменял - не помогает
У меня та же хня только на Mazda 626 2.0 GE 93г. Холостые на нитралке около 750, как только ставлю передачу D,S,L,R обороты падают до 500 и ниже - соответственно начинается расколбас. Пробовал регулировать ХХ - не помогает, обороты выставляются нормально, но только на нетралке и паркинге, а на D,S,L,R опять же ХХ падают ниже плинтуса.
Этот эффект был до капиталки движка и остался после, я и подушки опор все поменял - не помогает
Владельцам двигателей PF или 2Е знакома проблема плавающих оборотов и провалов оборотов после перегазовки/сброса передачи. Обороты падают до N числа и поднимаются, иногда чуть подгазовывая. Это вечная проблема и у всех она решается по разному. Расскажу, что помогло мне, может быть будет полезно, хотя методы нехитрые.
путьк промежуточной победе по пунктам:
1.
Так как проблема была сразу после покупки машины и я уже об этом писал были слепо и без проверок заменены и установлены — КСХХ на очень свежий и отлично работающий, новый ДТОЖ VAG (до сих пор показания в норме), новый топливный насос Pierburg, новый воздушный фильтр, так называемый "грибок" отвода картечных газов со всеми уплотнениями, новые провода и свечи зажигания, новый лямбда зонд Bosch по заводскому номеру 2Е. После всех этих манипуляций пропали серьезные перегазовки, проблемы с горячим запуском. Но провалы остались на горячую. То есть холодный двигатель держит обороты идеально, нагревается и начинаются провалы при сбросе газа. Многие так и ездят, но это раздражает очень сильно лично меня, поэтому периодически читая литературу начал копать и в течение года кое-что менять по мере возможности. Были проверены датчики, проводка на основные из них. Исправлены визуальные косяки, проверены все разъемы.
2.
Заменен тормозной обратный клапан и абсорбер.
Обратный тормозной клапан с трубками пришлось заменить, так как заметил обломанный штуцер + прогоревшую трубку. Заказать нереально эти трубки, снять и установить на другой клапан у меня тоже не получилось, хотя прошла информация что помогает опускание в кастрюлю с кипятком. В общем вместо штатных пластиковых твердых трубок поставил газовый шланг, другой рабочий клапан и заткнул отверстия заглушками. Фото не мое, просто, чтобы было понимание о каком клапане идет речь. Кстати — я в активном поиске этого клапана с трубками. В хорошем состоянии, на клапане должно быть два отвода. Должен подходить под Тевес20 и 2е. Есть есть — пишите!
Абсорбер понятно — пшикала крышка бензобака, значит забился, значит менять, чтобы бак не превратился в мини-бак на 30 литров. Тут наука простая ничего сложного — короб фильтра снять, все мешающее отстегнуть и установить новый.
новый абсорбер — 1116001100 JP Group
После двух этих замен машина стала работать ровнее, в плане вибраций, но провалы остались.
3.
Замена крышки трамблера и бегунка
Писал о том, что вместо крышки трамблера Bosch купил защитный чехол по ошибке. Кстати он теперь мне не нужен — так что если кто борется за ОЕМ и кому нужен чехол — Велком — отдам за муку либо обменяюсь на что-нибудь:)
В общем изучения постов Teamer решил брать крышку Bosch, а не Beru. мне была нужна с черным защитным кожухом — их есть несколько номеров, но я нашел крышку за 500р. Bosch 1987482600
Бегунок взял Beru Evl 134
Состояние крышки можно увидеть — контакты просто разъело. Бегунок тоже был обгорелый.
Вот после этих манипуляций мотору стало ощутимо легче работать — пропали даже незначительный рывки на низких передачах, появилась тяга на низах и стало еще меньше вибраций. У меня и раньше в салоне было не шумно и не было "тряски", но теперь стало совсем прекрасно.
НО ПРОВАЛЫ не ушли :) копаем дальше
Регулировка болта дроссельной заслонки
подумал — может быть дело в нем и надо его перенастроить. но лезть туда — на свой страх и риск, последствия могут быть разными.
делаем так — выводим машину в базовые настройки (убедиться, что клапан системы стабилизации частоты вращения коленчатого вала при работе двигателя на холостом ходу работает. Для этого включить зажигание и положить руку на клапан. Клапан должен вибрировать и слышимо зуммерить. Заводим машину без потребителей. После того, как вентилятор системы охлаждения уже один раз включался, отсоединяем при закрытой дроссельной заслонке штекер датчика температуры охлаждающей жидкости. Трижды даем газ, более примерно 3000 оборотов. Затем оставить двигатель работать на холостом ходу. ВАЖНО: при срабатывании вентилятора ВНОВЬ газуем 3 раза, чтобы опять выйти в базовые настройки, после завершения регулировки болта (или других манипуляций) накидываем ДТОЖ обратно и газуем три раза.)
После выхода в базовые настройки обороты должны повыситься, так как система стабилизации оборотов в базовых настройках отключается. Выставляем примерно 1100 оборотов и после накидывая ДТОЖ обороты должны упасть до 850. В мануале так написано. В реальной жизни получилось иначе — выставил примерно 900-950 оборотов (1 поворот болта против часовой стрелки) и накинул ДТОЖ. Обороты стали 850.
Провалы остались, но стали менее агрессивными чтоли, более плавными и без вибраций
Такой результат нас радует, но не устраивает, копаем дальше.
5.
Чистка дроссельной заслонки и установка новых шлангов вакуумной системы
а вот тут БИНГО! снимаем мешающие гофры, открываем доступ к дросселю и что видим — вместо зеркальной поверхности — грязная масляная пленка. Вооружившись зубов щеткой и баллоном очистителя карбюратора вымываем ВСЕ до состояния зеркала. Замачиваем — отмываем И так далее.
Результат — полностью (полностью) провалы пропали. Полость пропали рывки. Полностью решилась проблема с горячим запуском. Обороты чуть поднялись (до 850-900), но это вероятнее всего из-за того, что я лез в регулировку болта. Уже накатал более 500км — ни на холодную, ни на горячую — провалов нет, тяга равномерная.
Ну и заодно решил немного перетряхнуть вакуумную систему — все трубки поменял. на 2е их три типа — 1мм(тонкие, прозрачные), 3мм (в тканевой оплетке) и 5мм толстый от клапана абсорбера + резиновые уголки и тройник. Штатные трубки относительно дорогие ( от 300 за 1мм трубку до 900р за толстую трубку, цена за метр). Хотел уже спокойно все заказать вместе с тройником — но случайно обнаружились topran шланги за более вменяемую цену в 100р за метр. Номер ниже оставлю. Такие же — в тканевой оплетке на выбор 3мм или 5мм (номера 5мм шланга нет, купил просто в лавке Renault). Осмотр тройника показал, что он в порядке. Осмотр толстого шланга тоже не выявил никаких проблем. Прозрачные тонкие трубки — в отличном состоянии. А вот остальные шланги — под замену + под замену два уголка-соединителя-суфлера на заслонку горячего воздуха — тут изменил конструкцию и вместо уголков поставил просто шланг. Метра хватило тютелька в тютельку. Состояние шлангов можно увидеть на фото.
номер шланга в оплетке 3мм — topran 104538585
Ребята, есть вопрос:
двигатель не очень быстро сбрасывает обороты.
При отпускании педали газа обороты двигателя и, соотвественно, стрелка тахометра падают не сразу, а как бы замедленно, при этом останавливается во время падения до холостых оборотов на секунду на оборотах 1400 об/мин и дальше падает до 800 об/мин.
Ошибок по VAGCOM касательно двигателя нет.
Подобное было в прошлом году при наступлении холодов, проявлялось периодически, с приходом весны и весь год проездил нормально. И вот опять.
Мысль о чистке ДЗ была, но почему эта проблема связана с температурой?
Заранее благодарен за ответы.
Фактор замерзания грязи в ДЗ исключается, так как у нас еще положительные температуры (+3+6), а эффект залипания оборотов уже проявляется
А что за лягушка в сцеплении? Где она стоит?
Вот по поводу грязи и залипания заслонки и написано выше ( нужна чистка ) ровно 10-15 минут , а пишем 2 дня . А что за лягушка надо спросить выше у чела из Мытищи .
10-15 минут для чистки заслонки?
Вы не путаете гольф 2 и пассат Б5, Лера?
Народ пишет, что процедура занимает два часа минимум, а в первый раз так и еще больше
Если полностью сымать это да . А так шланг снял и смотри как и что и есть ли нагар ( ходит легко или как ) и помогла ли чистка или дело не в заслонке . А умные сымают все подряд не экономя время что бы заслонку положить на стол и мыть . а там можно токо посмотреть и решить грязная или нет . решать вам .
Ясно.
Помимо ДЗ есть еще какие-нибудь предположения?
Ясно.
Помимо ДЗ есть еще какие-нибудь предположения?
если педаль газа не электрическая , а управление ДЗ тросиком - можно попробовать смазать/поменять тросик - возможно так же он замерзает , а для повышения вязкости нагара особенно если как обычно он вперемежку с маслом не обязательно отрицательные температуры , эта "жижа" которая там скопилась и при +5 уже становиться как пластилин , а вот в ДЗ или в рубашке тросика - вам на месте виднее , НО ИМХО тросик скорее ржавеет чем забиваеться маслянистыми отходами и тогда симптомом будет скачкаобразное залипание при отпускании педали, если конечно сами в него ничего неподходящего не заливали , а то встречались случаи когда народ растительное масло лил во всякие непотребные места.
Ясно.
Помимо ДЗ есть еще какие-нибудь предположения?
а чё на другом форуме говорят?;)
Вот по поводу грязи и залипания заслонки и написано выше ( нужна чистка ) ровно 10-15 минут , а пишем 2 дня . А что за лягушка надо спросить выше у чела из Мытищи .
Чел из Мытищ продиагностировал ваг-комом, все ок :) ДЗ на весну, ну нах по морозу лазить.
Рис. 32. Блок дроссельной заслонки. 1– резиновая пробка, под которой в углублении находится винт регулировки оборотов холостого хода под плоскую отвертку, откручивая винт, можно увеличить обороты холостого хода, закручивая – уменьшить, на многих современных двигателях эта регулировка отсутствует; 2 – демпфер дроссельной заслонки, на самых современных двигателях этот элемент также отсутствует; 3 – электромотор стабилизации оборотов холостого хода поднимает (стабилизирует) обороты холостого хода при прогреве двигателя, при включении габаритных огней, кондиционера, обогрева заднего стекла и т.д., он же играет роль управляемого демпфера. Часто этот мотор заклинивает из-за грязи, и он не работает. Для ремонта надо снять корпус и, используя аэрозольные очистители, расходить ротор этого мотора. 4 – винты крепления корпуса мотора стабилизации холостого хода, ослабив их и повернув корпус мотора, можно изменить обороты холостого хода. Именно так и происходит регулировка оборотов холостого хода на значительной части современных бензиновых двигателях фирмы « Toyota ». 5 – «дорожки» датчика положения дроссельной заслонки, износ этих «дорожек» приводит к всплескам напряжения в сигнальном проводе и включению ECU лампочки « check » с кодом неисправности TPS , а также обходной программы.
Рис. 33. От регулировки датчика положения рычага топливоподачи (все мастера по привычке также называют его TPS ) зависит не только работа двигателя, но и моменты переключения автоматической коробки передач. Регулировка осуществляется путем ослабления винтов крепления TPS и разворота корпуса датчика на выбранный угол. Мастера часто выставляют TPS по сопротивлению, заданному в технических требованиях. Но тонкую регулировку они могут делать и на глаз, буквально по долям градуса поворачивая корпус TPS .
Дальше надо проверить, есть ли вакуумный демпфер на рычаге подачи топлива или на дроссельной заслонке, и работает ли он. На большинстве японских дизельных двигателей этого демпфера нет, все за него делает всережимный регулятор внутри ТНВД, но проверить все-таки следует, может, ваш двигатель – исключение.
Проверить правильность работы различных экологических устройств. Может быть, отключить их вообще. Перефразируя одного известного вождя: есть система – может быть проблема, нет системы… Речь идет о системе EGR, системе принудительного перекрытия всасываемого воздуха и т.п.
Если все проверки проведены и все вроде бы исправно, а двигатель на сбросе газа по-прежнему норовит заглохнуть, можно попробовать вот что. Грубой регулировкой объема подачи топлива увеличите объем впрыска. На ТНВД с механическим управлением для этого надо завернуть регулировочный винт так, чтобы обороты ХХ увеличились примерно на 200 об/мин. Потом, если все будет хорошо, их можно и снизить специальным регулировочным винтом для регулировки ХХ. На ТНВД с электронным управлением (Nissan, Mitsubishi, Isuzu) для увеличения объема подачи надо ослабить винты крепления проставки (они обычно под плоский шлиц, винты под шестигранник крепят крышку) и сдвинуть ее чуть-чуть назад. Буквально доли миллиметра. После этого следует проверить, остался ли провал газа и, может быть, уменьшить обороты ХХ. Для этого попробуйте изменить регулировку TPS. Часто такие действия помогают. Но причину, износ деталей ТНВД, они не устраняют. Это как бы «залечивание» насоса на некоторое время.
Бензиновые карбюраторные двигатели. Провал газа на сбросе обычно вызван неправильной работой демпфера, неисправностью системы обеднения, системы EGR. Могут быть, конечно, и другие причины, но они, как правило, вызывают еще и другие дефекты. Например, если занижена компрессия, неправильно отрегулирован карбюратор, неисправна система зажигания и т.п., двигатель также будет норовить заглохнуть при сбросе газа. Но при этом будут присутствовать и другие негативные явления.
Демпфер не дает дроссельной заслонке закрыться резко.(РИС.34,РИС.35)
Рис. 34. Неуправляемый демпфер дроссельной заслонки. В корпусе этого демпфера, со стороны показанной (1), расположено маленькое отверстие для выхода воздуха. Регулировочный винт (2) обеспечивает зазор (А) дроссельной заслонки (3). Если зазор (А) убрать, то дроссельная заслонка в закрытом положении будет подклинивать, что весьма неприятно для водителя.
Рис. 35 Этапы работы демпфера дроссельной заслонки.
А – полный или средний газ. Рычаг дроссельной заслонки до штока демпфера не достает, и это позволяет дроссельной заслонке перемещаться в любом направлении очень резко. Шток демпфера при этом полностью выдвинут. Б – педаль газа отпущена. Рычаг дроссельной заслонки уперся в выдвинутый шток демпфера и шток начал потихоньку вдавливаться. Касание штока демпфера происходит при 1100 – 1300 об/мин, и эта величина регулируется, как и показано на этапе В. В – регулировка величины срабатывания демпфера.
При сбросе газа где-то в диапазоне 1200 – 1500 об/мин шток демпфера упирается в рычаг дроссельной заслонки и далее заслонка вынуждена закрываться плавно. Есть неуправляемые демпферы и управляемые. Величина демпфирования зависит от следующего. Во-первых, скорость демпфирования зависит от площади диафрагмы, величины усилия пружины и размера «дырки», через которую вытесняется воздух. Во-вторых, к диафрагме по резиновой трубке подводится еще и вакуум, и срабатывают они по сигналу ECU. Управляемые демпферы могут служить также и для поднятия оборотов ХХ. Это иногда требуется при включении фар, кондиционера и т.п.
Система обеднения сделана для того, чтобы на сбросе газа запускать во впускной коллектор дополнительный воздух (или дополнительное количество сильно обедненной топливной смеси). Это нужно для того, чтобы предотвратить обогащение топливной смеси на сбросе газа. Ведь когда педаль газа отпущена, а двигатель еще вращается на больших оборотах, во впускном коллекторе возникает очень большое разрежение. Этим разрежением срываются все капли бензина, которые сконденсировались на внутренних стенках впускного коллектора, и буквально высасывается весь бензин из карбюратора. Топливная смесь, естественно, обогащается и двигатель, «недовольный» этим, сбрасывает обороты ниже ХХ. Расход топлива в этой ситуации, естественно, повышен.
Система обеднения может быть исполнена в виде отдельного электромагнитного клапана на впускном коллекторе, который (по командам ECU) каждый раз при повышении оборотов выше 1500 об/мин открывается, а на сбросе газа ниже примерно на 1200 об/мин, закрывается. На холостом ходу добавочный воздух во впускной коллектор не подается. Этот способ, подача дополнительного воздуха на сбросе газа, в своих машинах чаще всего использует фирма «Тойота». Фирма «Ниссан» в своих машинах для обеднения топливной смеси использует немного другие способы. Во-первых, это специальное устройство на карбюраторе (BCDD – boost controlled deceleration device – устройство управления давлением во впускном коллекторе в режиме замедления, расположено на карбюраторе со стороны вторичной камеры), срабатывающее каждый раз, когда вакуум во впускном коллекторе повышается выше, чем вакуум при ХХ. Во-вторых, управляемый мощностной клапан, который управляет не только добавочным топливом в режимах полной мощности, но и воздухом для торможения топлива главной дозирующей системы. Этот клапан, расположенный в поплавковой камере, управляется блоком ECU. Другие производители используют комбинации вышеперечисленных приемов.
Система EGR (EGR – exhaust gas recirculation – возврат выхлопных газов) на сбросе газа обычно включена. Но по достижении примерно 1500 об/мин она должна выключится. Если она этого вовремя не сделает (из-за грязи в исполнительном клапане или из-за того, что неправильно стоит TPS и блок ECU получает неверную информацию), то будет наблюдаться провал газа на сбросе.
У бензиновых двигателей с впрыском топлива причиной провала газа может быть неправильная работа демпфера, неправильная работа мотора ХХ ну и неправильная топливная смесь.
С демпфером все то же само, что и у карбюраторных двигателей. Дроссельная заслонка, особенно в конце своего хода, должна всегда закрываться плавно. Для этой плавности и устанавливается демпфер. (РИС.36)
Рис. 36. Устройство некоторых типов неуправляемых демпферов. Внутри корпуса – маленький воздушный фильтр (кусочек войлока) и обратный лепестковый клапан. Фильтр нужен для того, чтобы маленькие отверстия не забивались пылью. А лепестковый клапан – чтобы шток демпфера имел возможность быстро выдвигаться при открытии и медленно нажимать при закрытии дроссельной заслонки.
Но на большинстве современных двигателей этого механического демпфера нет. Его роль выполняет мотор принудительного повышения оборотов холостого хода (Idle speed motor servo). Для краткости его обычно именуют просто мотором холостого хода (или регулятором холостого хода)(РИС37).
Сергей Корниенко
Диагност
г. Владивосток
Читайте также: