Отличие рулевой рейки с электроусилителем или без калина

Обновлено: 09.01.2025

После покупки Калины я даже не сразу понял, что машина без ЭУРа. Руль и без него легко крутится, а прочитав форум про ЭУР обрадовался, что у меня его нет.
В форуме пишут, что при сборке в основном ставят ЭУР сделанный в Махачкале. Махачкалинский ЭУР почти всегда ломается, по-этому его меняют вроде на Курский. Стоит это удовольствие примерно 10 тыров.
Теперь вопрос, и нужен ли этот гиморой.

Лучше поинтересуйся, можно ли поставить ЭУР на Калину (в смысле есть ли электрическая калодка в проводке и т.д.) , которая идет без ЭУРа. Если можно, тогда лучше сам поставь Курский.

Меню пользователя volodia1972

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от volodia1972

Меню пользователя HIDDEN

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от HIDDEN

Просмотр загрузок

Меню пользователя bak

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от bak

Меню пользователя YURASHIK

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от YURASHIK

Меню пользователя bak

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от bak

Меню пользователя K_o_s_t_i_k

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от K_o_s_t_i_k

10-12т.р. 175/70R13 колеса по нашим дорогам (точнее направлениям) практичнее будут чем 175/65R14, да и цена резины меньше. По усилителю: отказались от него именно из за плохой надежности, у двух соседей по гаражу калины с ЭУР, у обоих он отказывал/подклинивал, ездили по гарантии и не раз. По ощущениям: разве что на парковке тяжеловато крутить, в остальном нормальный адекватный руль. Вот если бы в варианте с ЭУР три оборота руля было, а не четыре, тогда конечно надо брать с усилителем, три оборота удобнее в городе, меньше крутить рулем.

Меню пользователя smallbob

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от smallbob

Есть ещё кое-какие мелкие отличия. В комплектации без ЭУР нет зеркала на солнцезащитном козырьке пассажира, нет обивки спинок на задних сиденьях и крючков для крепления груза.

На моей машине стоит ГУР, а на Калине отца нет ЭУР. На Калине я иногда езжу и могу сказать, что без усилителя машина более чётко откликается на малейшие движения руля и после поворотов возврат в '0' просто моментально. Преимущество усилителя это конечно более комфортное руление на малых скоростях, особенно при парковке. Я когда постоянно раньше ездил на Волге мне даже в голову не приходила мысль, что мне тяжело вращать руль. Но сейчас когда регулярно пересаживаюсь из машины с ГУР в машину без усилителя, то поверьте мне усилителя очень не хватает. К комфорту быстро привыкаешь. По-моему если постоянно ездить на машине без усилителя, то желания его иметь и не возникнет. Но если Вы регулярно будете пересаживаться из авто с усилителем в авто без усилителя, то сразу почувствуете дискомфорт.

Разработка конструкции Лада Калина началась на АвтоВАЗ в 90-х годах. Была задумана линейка автомобилей, включающая седан 1119, хэтчбек 1118 и минивэн. Последнюю модель так и не реализовали, вместо нее разработали авто с кузовом универсал 1117. В 1999 году был продемонстрирован прототип хэтчбека и в 2000 году будущая модель седана. Первое поколение автомобилей продержалось на рынке около десяти лет, с 2014 года АвтоВаз выпускает обновленную серию, включая авто повышенной проходимости Калина Кросс отличавшуюся большим комфортом, новым двигателем и дизайном.

На всех моделях Лада Калина устанавливался рулевой механизм только с реечным приводом, в зависимости от комплектации оснащенным электрическим усилителем руля (ЭУР) или без него. Гидравлические усилители руля (ГУР) устанавливались только на Лада Приора и внедорожник Нива.

Характеристики рулевого механизма разных модификаций Калины

Рулевой механизм (РМ) относится к наиболее важным элементам автомобиля и предназначен для изменения траектории его движения. Управление осуществляется путем поворачивания рулевого колеса, и чем больше угол его поворота, тем больше разворачивается машина. Среди многообразия РМ наибольшее распространение получили реечные механизмы из-за простоты конструкции, небольшого веса и размера, высокой надежности и низкой себестоимости.

Все модели и модификации автомобиля Лада Калина имеют штатный травмобезопасный реечный механизм, который оснащен электрическим усилителем.

Колонка руля может менять угол наклона в зависимости от роста водителя, обеспечивая комфортное вождение. В настоящее время есть три производителя, поставляющих комплектующие для ЭУР: это завод «Авиаагрегат», Махачкала, «Авиаэлектроника» в Калуге и компания «Mando», Корея. Все электроусилители доступны в свободной продаже и выбрать можно любой, но опытные водители отдают предпочтение корейскому устройству.

Принцип работы и конструкция реечного рулевого механизма

При вращении руля крутящий момент передается посредством вала колонки через косозубую шестерню к рейке, с которой связаны тяги, изменяющие угол поворота ступицы колеса. Рабочей парой в реечном механизме является косозубая шестерня, находящаяся на вале колонки, и рейка РМ.

Рулевая рейка Калины помещена в алюминиевый корпус (картер), в него входит косозубая шестерня, соединяющаяся с валом колонки. Косозубая ведущая шестерня находится в зацеплении с рейкой, опирается на два подшипника и втулку на картере. Рейка также имеет косой зуб с переменным шагом, причем на периферийной части шаг меньше. В результате характер управления автомобилем становится более естественным и удобным, а углы поворота рулевого колеса уменьшаются. В машине с рейкой, имеющей переменное передаточное отношение, диапазон поворота руля составляет 720°. При этом водитель, поворачивая колесо на один оборот, достигает правого или левого упора. При прямолинейном движении вал-шестерня находится в зоне прямых зубьев. На поворотах или при маневрировании рулевое управление реагирует более динамично. В зоне рейки, имеющей косые зубья, передаточное число интенсивно уменьшается при увеличении угла поворота руля.

Для любителей быстрой езды может быть поставлена рулевая рейка Калина спорт, имеющая передаточное число 3,1, в отличие от других моделей, у которых этот показатель составляет 4,02. Такой укороченный вариант позволяет лучше чувствовать автомобиль, но повышает риск при вождении на высоких скоростях.

Неисправности РМ Калины и способы их устранения

Даже самые надежные механизмы изнашиваются, особенно если не защищены от воздействия пыли, грязи, воды и агрессивных сред. Хотя рулевая рейка Лада Калина находится под капотом автомобиля и снизу защищена поддоном, все же в процессе эксплуатации, особенно в условиях бездорожья, она подвергается воздействию всех перечисленных факторов. Основные неисправности РМ можно объединить в три группы:

большой свободный ход рулевого колеса;
стук, шумы и скрип в механизме;
тугой руль.

Повышенный люфт, скрипы и стук РМ Калины могут быть вызваны:

ослаблением гаек крепления рулевых тяг,
износом их наконечников и сайлентблоков,
ослаблением гаек крепления РМ,
большим зазором между рейкой и регулировочной гайкой.

Эти неисправности легко устранить: нужно подтянуть гайки и зашплинтовать их, где это необходимо, а сайлентблоки заменить на новые.

Затрудненное вращение руля Лада Калина могут вызвать более серьезные причины:

износ подшипников верхней опоры стойки верхнего кардана рулевой колонки,
повреждение опорной втулки рейки,
выход из строя телескопической стойки передней подвески,
неисправность электроусилителя руля или низкое давление в шинах.

Многих владельцев Лада Калина интересует, можно ли заменить штатную рейку на механизм другой конструкции. Можно, но не нужно. Заводом-изготовителем замена реечного рулевого механизма на другие виды конструктивно не предусмотрена. Червячные или винтовые РМ просто не подойдут. Для облегчения вращения рулевого колеса на все модели Калины устанавливается электроусилитель.

Подтяжка и регулировка рейки

В процессе эксплуатации автомобиля происходит естественный износ соприкасающихся деталей, в том числе и рейки РМ. О наличии такого износа легко узнать по характерному стуку механизма на малых скоростях по неровной дороге. Этот звук также дает вибрацию, которую вы можете почувствовать через руль. Начальную стадию износа легко ликвидировать, для этого необходима регулировка рулевой рейки Калины, что несложно сделать своими руками.

Прежде всего необходимо ослабить три хомутика на патрубке воздуховода:

на датчике массового расхода воздуха,
на патрубке вентиляции картерных газов,
на дроссельном узле.

После снятия патрубка воздуховода открывается достаточно большое пространство, чтобы можно было просунуть руку со специальным ключом для регулировки рейки и подтянуть гайку на торце картера РМ. Повернув регулировочную гайку на четверть оборота по часовой стрелке, можно приступить к установке разобранного патрубка и тесту машины. Если стук исчез и при движении авто руль самостоятельно возвращается из крайнего положения, значит, регулировка была осуществлена правильно. Если рулевое колесо не возвращается, вы немного перетянули рейку. Придется выполнив все процедуры заново и несколько ослабить ее, а затем опять провести проверку. Если стук не исчезает при полном завинчивании гайки, то замена рулевой рейки на Калине неизбежна.

Меняем ЭУР на Лада Калине

Электроусилитель руля крепится на рулевой колонке и снимается вместе с ней. Для начала необходимо обесточить автомобиль, сняв клемму аккумулятора, и расположить передние колеса прямо. Для демонтажа рулевого колеса Калины следует снять нижнюю поперечину панели приборов, отсоединить провода от блока управления ЭУР и переключателей, расположенных на колонке, после чего опустить руль на пол.

Теперь удобно отворачивать гайку болта крепления нижнего карданьчика к валу-шестерне рулевого механизма. Затем разжимаем соединение шарнира, плоской отверткой снимаем промежуточный карданчик с вала-шестерни РМ Калины и демонтируем колонку вместе с электроусилителем руля. После замены ЭУР на новый монтаж осуществляем в порядке, обратном описанному выше.

В целях безопасности замену различных узлов и механизмов следует осуществлять только на те, что разрешены производителем Калины. Есть РМ требует ремонта, его нужно проводить незамедлительно, иначе повышается риск создания опасных ситуаций на дороге. При обнаружении повреждений или наличии неустранимых неисправностей механизм подлежит замене.

Всем доброго времени суток.
Предыстория. За 51 тысячу километров пробега перебирал рейку дважды по причине стука. Причиной стука в свою очередь была пластмассовая втулка рейки. Ремкомплектовской втулки хватало не более чем на 10 т.км. В инете нашёл чертёж альтернативной втулки из капролактана. Беда была в том что допуски на чертеже стояли кривые. Методом проб и ошибок пришлось выверять все размеры. Считаю правомерным привести в своей записи чужой чертёж с исправленными мной размерами. По этому чертежу можно смело точить втулку.

Сама история. Одна из неисчерпаемых возможностей улучшения потребительских свойств Калины первого поколения — установка так называемой "короткой" рулевой рейки с количеством оборотов 3,1 взамен штатной с количеством оборотов 4,3. Готовая короткая рейка стоит безумно дорого, потому решено было сделать короткую рейку из длинной путём замены рулевой пары на 3,1.

Пара свободно продаётся в инет магазинах 33-спорт, Метас и т.д. Заодно установить капролактановую втулку. Втулку точил знакомый токарь тестя, но можно обращаться и сюда.
Чтобы снять рейку с наименьшими трудозатратами необходимо следующщее. Снять воздуховод от ДМРВ до дросселя.

Аккумулятор я не снимал, но если кому мешает можно и снять.
Головкой на 10 открутить верхнюю гайку защитного щитка рейки.

Снять стопорную пластину с болтов крепления рулевых тяг к рейке.

Выставить в удобное положение рейку и головкой на 15+вороток+труба открутить болты тяг. Болты затянуты большим моментом, без трубы никак.

Т.к. у меня установлен УЩП то далее несколько усложняется необходимостью его снятия. Тут он серьёзно мешает.

Без него головка на 13+трещётка либо накидной-трещётка на 13 и откручивается сначала правый хомут рейки, затем левый. Для удобства откручивания гаек левого хомута и извлечения рейки надо поддомкратить левый борт авто.
Со шпильками осторожно : читал что часто ломаются.

Затем переходим в салон и откручиваем нижний болт крепления карданчика к валу рейки и из под капота дёргая рейку туда-сюда выводим её из зацепления с карданчиком. Может потребоваться терпение, у меня не сразу вышла.

Осталось вытащить рейку через проём левой рулевой тяги. Для чего и нужен домкрат.
Переходим к разборке рейки.

Сложного ничего. Понадобится только спецключ рейки и шестигранник на 6. Мне ещё понадобилась выколотка сделанная из старой отвёртки и увесистый молоток для откручивания трубы от картера. Да, ещё пара плоских отвёрток и что-нибудь чем вытолкнуть втулку из трубы(я использовал кусок пропиленовой трубы).
Саму разборку описывать не буду — есть в книжках. Остановлюсь только на том что считаю важным. Снимать левый пыльник с рейки не надо. Выбивать упор рейки из картера не надо, достаточно открутить гайку упора. Трубу рейки от картера можно не откручивать, но мне так было удобнее вытаскивать втулку. Труба откручивается с помощью выколотки (я делал из плоской отвёртки отрезав половину жала) и увесистого молотка. Там дурацкая гайка по типу велосипедных, в первый раз откручивается туго. Чтобы вытащить втулку не ломая её надо двумя плоскими отвёртками с торца рейки отжать фиксаторы втулки, а куском пропиленовой трубы или ещё чем удобным давить изнутри на втулку. Когда труба снята с картера это удобнее делать поставив трубу вертикально и давя на втулку снизу вверх. Втулка легко выходит. Если надо заметить только втулку можно вообще только трубу от картера открутить и даже не потребуется вытаскивать "рашпиль" из картера. "Рашпиль" стоит вытаскивать только если смазки недостаточно.

Для замены пары надо выбить валик из картера. Держим картер в руке валиком на себя и наносим удары увесистым молотком по основанию картера. Валик выходит. Валик рейки 3.1 толще стандартного, поэтому удаляем стопорное кольцо-звёздочку и вынимаем втулку-уплотнитель валика.

Собирается всё в обратной последовательности с добавлением смазки. Как правило с завода её там нет. Я использую ШРУС РиМетовский. В Ашане за 70 р. за тюбик продаётся. На морозе не дубеет. Можно любую другую смазку, главное чтобы она там была. Капролактановая втулка ставится без резиновых колец, иначе рашпиль зажимать будет.
Пара слов о тарельчатой пружине СС-20. Пробовал, ставил, тут же снял. Считаю бесполезной. Весь её эффект в том что она зажимает роликовый подшипник валика, а вместе с ним и сам валик так, что рейка еле крутится. Эффект пережатой рейки, но стуки она не устраняет. Родной тарелки вполне хватает.
После сборки регулируем рейку. Затягиваем спецключём рейку до упора, затем ослабляя по немногу рожковым на 15 крутим вал рейки добиваясь лёгкого хода рейки без заеданий. Гайку упора рейки, если она легко крутится, можно закернить.
Всё. Ставим рейку. Установка в обратном порядке. Карданчик на рейку проще всего одевать после крепления рейки к моторному щиту. Для чего ослабляем верхний болт нижнего карданчика(я использовал накидной-трещётку на 13) после чего свободного хода карданчика верх-вниз-вправо-влево достаточно для того чтобы надеть его на вал рейки. Затем прикручиваем рулевые тяги к рейке. Не забываем помогать трубой.
Выставляем руль. В книжках предлагают замерять положение рашпиля, но конструкция рулевого управления Калины позволяет сделать всё проще. Если рулевые наконечники не трогались, собираем рейку с карданчиком как удобно. Затем перекидываем рулевое колесо в положение прямо. Но так можно чуть чуть не попасть — будет или больше или меньше. Тогда перекидываем по шлицам на один шлиц нижний карданчик на валу рейки в нужную сторону. Всё, руль стоит прямо. Если трогались рулевые наконечники то тут со сход-развалом надо разбираться.

Впечатления. Итак рейка 3.1 оборота установлена, стуки осутствуют. Покатался. Думал привыкать придётся, но по факту разницу особо не заметил. Она минимальна. Ничего из того что пишут не ощутил. Ноля как не было так и нет. Как ехала с отпущенным рулём прямо так и едет. Руль тяжелее не стал. Парковаться легче если и стало, то не настолько чтобы я это прямо сильно ощутил. Что по трассе что по городу особых отличий нет. Чуть раньше реакция на руль и всё. Ожидал большего. Считаю если покупать рейку 3.1 в сборе её цена будет несравнимо выше величины полученного улучшения в управлении. А так чуть чуть лучше но стало.

В заключение наблюдение или немного о качестве запчастей. После установки рейки обратил внимание что родная рулевая пара несколько отличается по качеству от 3.1 более качественной обработкой зубьев рейки. Они глаже и углы вершин закруглены. На 3.1 вершины зубьев тупые, а их углы острые. Также рашпиль 3.1 в сечении ближе к треугольнику, в то время как родной рашпиль — треугольник с выступающей вершиной. За счёт чего регулировочная гайка рейки с рашпилем 3.1 закручивается на меньшую глубину. Интересно было бы посмотреть в разборе заводскую рейку 3.1

В картере механизма присутствует узел с механическим зацеплением, где основным действующим элементом является косозубая шестерня, у которой шаг зубьев меняется в зависимости от длины рейки.

Рисунок отображает конструкцию реечного узла Лада Калина.

Прижим в паре «рейка-шестерня» осуществляется посредством пружины, а присутствующий пластиковый вкладыш призван снизить усилие трения. Уровень сжатия пружинного элемента регулируется с помощью гайки. Величина заводского зазора между рулевым валом и рейкой составляет 0,1 мм в модели LADA Kalina.

Если внутри узла появляется стук, то его можно устранить путем регулировки зазора своими руками. Рулевой вал центрируется с помощью двух подшипников, один и которых расположен в кронштейне колонки, а второй – внутри корпуса электрического усилителя. Кронштейн входит в соединение как с узлом крепления педалей, а вернее с его передней частью, так и с кузовом. Конструктивно кронштейн совместно с трубой образует шарнирное соединение из пары пластин. Данный узел обеспечивает изменение положения руля, где ширина диапазона перемещения ограничена посредством прорезей в обозначенных пластинах.

Конкретное положение трубы фиксируется рычагом, который соединен со специальной втулкой, выполняющей регулировочную миссию. Она накручена на стяжной болт, располагающийся как раз в прорезях пластин. Во время поворота рычага происходит синхронное вращение втулки. В этот момент фиксация пластины ослабевает, а руль начинает поддаваться изменению своего положения. Пружины, находящиеся посреди кронштейна и пластин, вовремя послабления крепления подтягивают трубу в направлении вверх.

Повторимся, рулевой узел Лада Калина обладает двумя тягами и поворотными рычагами. В конструкцию тяги входят два наконечника, один из которых является внешним, а второй — внутренним. Процесс регулирования длины тяги выполняется посредством вращения присутствующей здесь же резьбовой втулки. Завершив регулировочную манипуляцию, положение наконечников следует зафиксировать специально предназначенными болтами. Внешний наконечник тяги посредством шарового шарнира соединен с кронштейном поворотного рычага.

Усилитель рулевого механизма, функционирующий на электрическом приводе, меняет свою степень усиления в зависимости от скоростного режима движения. На остановленном автомобиле усилитель выдает максимальный вращающий момент, и руль крутится весьма легко. С набором скорости усилие на руле Лада Калина возрастает, чему способствует снижение момента, вырабатываемого данным узлом. В основе механизма заложен электродвигатель, которые передает вращение посредством редуктора, «спрятанного» под кожухом колонки. Управление усилителем осуществляется с помощью электронного блока, который снабжается импульсами от датчиков скорости, распознает величину усилия при вращении вала рулевой колонки, а также считывает количество оборотов моторного вала. Приборная панель располагает специальным индикатором, позволяющим контролировать работу усилителя.

Характеристики рулевого механизма разных модификаций Калины

Колонка руля может менять угол наклона в зависимости от роста водителя, обеспечивая комфортное вождение. В настоящее время есть три производителя, поставляющих комплектующие для ЭУР: это , Махачкала, «Авиаэлектроника» в Калуге и , Корея. Все электроусилители доступны в свободной продаже и выбрать можно любой, но опытные водители отдают предпочтение корейскому устройству.

Причины стуков и демонтаж рейки

Наиболее распространенной причиной стука является повышенный износ шарового соединения наконечника. Данная неисправность требует скорейшей замены указанного элемента, поскольку дальнейшее движение может стать небезопасным, и все можно выполнить своими руками, используя специальный ремкомплект.

Присутствие неисправностей в рассматриваемом здесь механизме, кроме стуков, может также отзываться отдачей в рулевом колесе, что ощутимо для водителя.

Дворники на Гранту
Что лучше Калина или Калина Гранта
Акустическая полка Гранта седан

Также возможны «закусывания» руля LADA Kalina в крайних позициях. Здесь регулировочные и ремонт рулевой рейки наделены крайней необходимостью. Если после указанных мер ожидаемый результат не наблюдается, то единственным путем будет замена рулевой рейки в сборе. Довольно распространенной причиной стука является банальное ослабление болтового крепежа на картере узла.

Конструктивные решения, присутствующие в рейке, не позволяют осуществить регулировку и подтяжку пружины без демонтажа механизма. Но замена возможна своими руками, используя ремкомплект.

Для снятия рейки потребуется выполнить такую последовательность действий.

Поднимаем передок автомобиля LADA Kalina, используя доступные специализированные средства.
Действуем в салоне LADA Kalina и выкручиваем болт, которым рулевая колонка удерживается в отрегулированном положении.
Снимаем оба передних колеса.
Откручиваем гайки поворотных рычагов и вынимаем наконечники.
Под капотом потребуется извлечь АКБ в паре с площадкой.
Вынимаем теплоотражатель.
Откручиваем крепежные элементы, которыми рейка рулевая с электроусилителем удерживается на кузове. Теперь узел спокойно извлекаем наружу.

Для разборки механизма потребуется обзавестись следующим инструментальным набором.

Специальным ключом, позволяющим регулировать рейки конструкции «ВАЗ».
Индикатором часового вида, с помощью которого будет отрегулирована величина зазора.
Плоскогубцами, отвертками и ключевыми наборами.
Молотком, киянкой и съемником для наконечников рулевых тяг.
Зубилом, штангенциркулем и малярной кистью.

Неисправности РМ Калины и способы их устранения

большой свободный ход рулевого колеса;
стук, шумы и скрип в механизме;
тугой руль.

Повышенный люфт, скрипы и стук РМ Калины могут быть вызваны:

ослаблением гаек крепления рулевых тяг,
износом их наконечников и сайлентблоков,
ослаблением гаек крепления РМ,
большим зазором между рейкой и регулировочной гайкой.

Затрудненное вращение руля Лада Калина могут вызвать более серьезные причины:

износ подшипников верхней опоры стойки верхнего кардана рулевой колонки,
повреждение опорной втулки рейки,
выход из строя телескопической стойки передней подвески,
неисправность электроусилителя руля или низкое давление в шинах.

Как отрегулировать пружину и настроить усилитель?

Рейка

Пружина требует регулировки в связи с ее естественной склонностью растягиваться с течением времени. Подтяжку следует производить после отсоединения вала рулевого узла. Действие не предполагает необходимости снятия всего механизма с автомобиля.

Ремонт рулевой рейки заключается в правильной установке величины зазора, наблюдаемого между шестеренкой вала и непосредственно рейкой.

Для этого реечный узел потребуется выставить в центральное положение и зафиксировать от самопроизвольных смещений.
Извлекаем резиновую заглушку.
Внутрь открывшегося отверстия заводим щуп индикатора и добиваемся его соприкосновения с упором (вплотную).
Совершаем повороты вала-шестерни, с помощью которого происходит выталкивание упора. Замеряем индикатором длину его перемещения, которая должна находиться в пределах 0,05 мм.

Наблюдая превышение измеренной величины сверх обозначенного предела, прибегаем к устранению с помощью вращения регулирующей гайки. После выполнения процедуры проверяем, легко ли вращается рейка рулевая с электроусилителем в картере путем вращения руля до упора в обе стороны.

Заметим, что вращать регулировочную гайку следует специальным ключом. Не стремитесь затягивать эту гайку с большим усилием, ведь это может вызвать затруднение вращения руля, особенно в крайних положениях. Регулировку целесообразно производить поэтапно. Сначала выполняем поворот ключа на 20-25 градусов и проверяем узел на предмет отсутствия стука во время хода рейки. Если стук не исчез, то добавляем угол вращения примерно на 10-15 градусов и снова прибегаем к контролю. Бывает, что подтяжка не приводит к ожидаемому результату. Это намекает на ремонт, а возможно потребуется только замена рулевой рейки.

Принцип работы и конструкция реечного рулевого механизма

Для любителей быстрой езды может быть поставлена рулевая рейка Калина спорт, имеющая передаточное число 3,1, в отличие от других моделей, у которых этот показатель составляет 4,02. Такой укороченный вариант позволяет лучше чувствовать автомобиль, но повышает риск при вождении на высоких скоростях.

Электрический усилитель

Регулировкой данного узла в Лада Калина лучше заняться после того, как демонтирована рейка рулевая с электроусилителем. Однако существует способ, позволяющий осуществить это действие, не прибегая к снятию указанного механизма.

Устанавливаем автомобиль над ямой для обеспечения доступа к крепежу лобовой части усилителя.
Производим подтяжку зажимной гайки. Если это делаем снизу, то вращаем по ходу стрелки часом, а если действуем сверху, то, естественно, наоборот.
В профилактических целях проверяем целостность сальника. Заметим, что сильный и частый выворот руля приводит к преждевременному износу этого уплотняющего элемента.

Меняем ЭУР на Лада Калине

Каждый автовладелец Лады Калины, рано или поздно столкнется с проблемой выхода со строя и ремонтом рулевой рейки. Конечно, эксперты и автомеханики рекомендуют менять этот элемент, но не каждому под силу купить этот элемент, поэтому ремонт – это выход.

Видео о ремонта рулевой рейки на Лада Калина:

Видео материал расскажет, как ремонтировать рулевую рейку, даст основные рекомендации и особенности по сборке.

Снятие рулевой колонки с электроусилителем Kalina

Отвертка крестовая средняя
Отвертка плоская большая
Маркер
Гаечный ключ рожковый 10 мм
Гаечный ключ рожковый 13 мм
Вороток под торцевую насадку
Высокая насадка на вороток 13 мм
Насадка на вороток 13 мм
Насадка на вороток 24 мм

1. Устанавливаем колеса в положение прямолинейного движения автомобиля.

2. Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.

3. Снимаем рулевое колесо, как описано здесь. Снимаем подрулевые переключатели, как описано здесь. Отсоединяем колодки проводов выключателя зажигания от колодок жгутов проводов панели приборов. При необходимости снимаем с рулевой колонки выключатель зажигания.

4. Крестообразной отверткой отворачиваем три самореза.

5. Затем снимаем нижнюю поперечину панели приборов.

6. Нажав на фиксаторы, отсоединяем две колодки жгутов проводов от блока управления усилителя рулевого управления. Отсоединяем колодку жгута проводов от соединителя подрулевых переключателей, как описано здесь.

7. Высокой головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления кронштейна (четвертая гайка на фото не видна).

8. Опускаем рулевую колонку на пол.

9. При необходимости снимаем соединитель подрулевых переключателей, как описано здесь. Головкой «на 13» отворачиваем гайку болта крепления нижнего карданного шарнира к валу-шестерне рулевого механизма. Если болт поворачивается, удерживаем его ключом «на 13».

10. Вынимаем болт.

11. Мощной шлицевой отверткой разжимаем клеммное соединение шарнира.

12. Снимаем промежуточный карданный вал с вала-шестерни рулевого механизма.

13. Перед тем как отсоединить промежуточный карданный вал от вала рулевого управления, маркером помечаем взаимное положение верхнего шарнира карданного вала относительно вала рулевого управления. Ключом «на 13» отворачиваем гайку стяжного болта шарнира. Если болт проворачивается, удерживаем его ключом «на 13». Вынимаем болт.

14. Отверткой разжимаем клеммное соединение шарнира.

15. Снимаем промежуточный карданный вал с вала рулевого управления.

Промежуточный карданный вал

16. Устанавливаем промежуточный карданный вал в обратной последовательности. При соединении верхнего шарнира промежуточного карданного вала с валом рулевого управления необходимо совместить ранее сделанные метки. Устанавливаем рулевую колонку в обратной последовательности. Установку таким способом лучше проводить с помощником.

Однако удобнее производить монтаж колонки, когда нижний шарнир промежуточного карданного вала будет установлен на вал-шестерню рулевого механизма заранее. Для этого, после соединения промежуточного карданного вала с валом рулевого управления, ключом «на 13» отворачиваем гайку стяжного болта промежуточного вала.

Перед тем, как пытаться устранить любую проблему, возникает стремление заглянуть в чертежи или в руководство по ремонту. Известно, что каталог деталей ВАЗ-2192 содержит следующий объект:

Так выглядит рулевая рейка на чертеже

Останется ли стук в рулевой рейке Калины-2, зависит от следующего: насколько точно будет отрегулирован элемент «14». Регулировочная гайка, обозначенная цифрой «14», здесь выглядит почти незаметно. Но первое впечатление обманчиво. В каталоге, кстати, элемент назван «Гайкой упора».

Важно знать, что упорная гайка имеет внешнюю резьбу. И закручивается она по часовой стрелке. А слова «подтянуть рейку» означают вкручивание указанной гайки, и ничего больше.

Теперь перейдём к практике и посмотрим, как выглядит рассматриваемый узел в действительности:

Если рейку демонтировать, она выглядит так

Гайка имеет нестандартную насечку, и вращают её только специнструментом. Кстати, выемка будет закрыта колпачком. В каталоге он обозначен цифрой «15», а теперь, посмотрим на вешний вид спец-ключа:

Ключ для регулировки рейки

Упорную гайку поворачивают на небольшие углы. Речь идёт о значениях 10-15 градусов. Что будет, если с затяжкой рейки переусердствовать? Исчезнет стук, но руль станет вращаться с трудом. Поэтому, если потребуется, гайку можно отвести назад.

Лирическое отступление

В Ладе Калине рулевая рейка стук не проявляет никогда, если речь идёт о новом авто. Что верно и для периода обкатки. Допустим, в вашем случае это не выполнено. Тогда, не пытайтесь что-либо чинить, а сразу отправляйтесь к дилеру. Согласно отзывам, рассматриваемый дефект является гарантийным, а большинство автодилеров поступают так: узел рулевой рейки заменяется новым.

Так выглядит заменяемый узел, рейка в сборе

Здесь есть своя логика. На заводе регулировку производят правильно (это верно в 99,9% случаев). Если дефект проявился, дилер меняет узел в сборе, не рассчитывая на то, что проблему решит регулировка. Владельцу на это надеяться не нужно тоже. Выбор за вами.

Как избежать

Во избежание появления новых стуков после ремонта, необходимо соблюдать несколько простых правил:

Не развивать высокую скорость на неровных и покрытых щебнем дорогах, а также при наезде на ухабы и ямы. А если всё-таки такого избежать не получается, обязательно следить за тем, чтобы руль не был в крайнем положении в момент соприкосновения передних колёс с препятствием.
Не производить резкие разгоны и торможения, когда руль находится в крайнем положении.
Не заезжать на бордюры или высокие поребрики.

Благодаря выполнению таких простых правил, стуки не будут беспокоить вас ещё долго, а рулевая рейка прослужит ещё больше.

В автомобили семейства «Калина-2» устанавливается рулевая рейка, сходная по конструкции с рейкой «Гранты». Эта деталь передаёт усилие с рулевого колеса на тяги передней подвески. Если при движении авто ощущается стук рейки, её нужно правильно отрегулировать (подтянуть). Эффект, о котором здесь сказано, может наблюдаться после 10-15 тысяч км пробега, и чаще он даёт о себе знать на неровной дороге. Дальше рассмотрено, как указанную проблему решают на практике. А решение сводится к повороту одной гайки.

Самостоятельное выполнение регулировки

Получить доступ к регулировочной гайке можно из моторного отсека, но для этого потребуется снять аккумулятор, а также крепёжную площадку АКБ. Лучше загнать автомобиль на яму, а затем снять защиту картера (брызговик двигателя). Если смотреть из-под днища, нужный элемент виден сразу:

Крутить нужно эту вот гаечку

А открыв капот, гайку можно нащупать, но не увидеть. Место её расположения отмечено на рисунке:

Чтобы выполнить регулировку, поднесите ключ сюда

Перед регулировкой из выемки извлекают резиновый колпак. Его вид отображён на фото:

Снимаем колпачок и устанавливаем ключ

Если не вполне понятно, что именно нужно сделать, лучше обратиться на сервис. Ключ устанавливается в выемку и поворачивается затем на 10-15 градусов.

Когда смотрят на рейку сверху, вращение ключа по часовой стрелке соответствует выкручиванию. Рукоять ключа идёт от центра авто – значит, выполняется затягивание. Кстати, последнее верно при условии, что рукоять смотрит вперёд.

Предназначение рулевой рейки

На фото рулевая рейка разобрана для диагностики и замены смазки

Рулевая рейка или рулевой редуктор предназначено для передачи усилия от рулевого колеса на колёса через специальные тяги.

The following two tabs change content below.

Это устройство является одной из самых основных частей рулевого управления и бывает трёх видов:

Механическая – устанавливается в настоящее время всё реже и реже.
Электрические – при излишнем перегреве, может выйти из строя электромотор.
Гидравлические – в такие устройства монтируется гидронасос, который облегчает поворот руля.

Видео с посторонним стуком в рулевой рейке на Лада Калина

Самые частые причины возникновения стука

Требуется подтянуть механизм рулевой рейки. О том, как с лёгкостью справится с такой работой, читайте в этой статье.
Раскручено или ослаблено соединение кардана рулевой колонки со шлицами. В этом случае требуется лишь снова затянуть это соединение старым или новым болтом с гайкой.
Именно этот болт, отмеченный красным маркером следует подтянуть.

Подробнее о ремонте рулевой рейки с усилителем руля мы уже писали в этой статье.

Именно эти две причины становятся основанием появления постороннего стука, исходящего от рулевой рейки. Если же диагностика этих проблем ни к чему не привела, то уже необходимо рейку с автомобиля снимать и более тщательно искать проблему на уже демонтированном устройстве.

Другие причины возникновения стука и неисправности рулевой рейки

Протечка сальников и возникновение коррозии на рейке.
Износ центрального зуба на рулевой рейке.
Произошёл износ рабочей пары.
Износ составных частей, таких как тарельчатая пружина.
Слева изношенная, справа новая тарельчатая пружина с рулевой рейки.

Подготовительные действия, демонтаж лишних деталей

Чтобы снять защиту картера, нужно вывернуть 4 самореза, расположенных в один ряд возле бампера. Также, отворачивают и два винтика, имеющих типоразмер М6х16. В некоторых комплектациях защита состоит из двух частей, но крепятся они в таком случае только саморезами. Эти слова иллюстрирует следующее фото:

Так устроена защита картера в разных комплектациях

Сначала выкручивают саморезы «10», а затем два винта «18». Во втором случае саморезов будет больше (восемь).

Теперь рассмотрим, как демонтировать аккумулятор. Прежде всего, отсоединяют его клеммы. Затем, нужно отвести в сторону дополнительный блок предохранителей. А вообще, действия выполняют согласно фото:

Откручиваем крепление клемм Демонтируем крепёжную скобу, выкрутив 2 гайки Снимаем АКБ и пластиковую площадку Продолжаем демонтаж, открутив 4 болтика

Нужно снять и саму монтажную площадку, для чего откручивают 4 винта. Вам потребуется ключ на 13, а также накидной ключ на 10. Всю последовательность повторим ещё раз:

Откручиваем гайки, удерживающие клеммы АКБ, ключом на 10;
Снимаем обе клеммы;
Отводим блок предохранителей в сторону, выкрутив 2 крепёжных самореза;
Откручиваем гайки ключом на 10, снимаем АКБ;
Откручиваем винты ключом на 13 и снимаем металлическую площадку.

На всякий случай, приводим вид креплений блока предохранителей:

Крепёжные саморезы находятся под кожухом

В руководствах, как правило, рекомендуют в первую очередь снимать минусовую клемму. Но когда речь идёт о демонтаже обеих клемм, порядок их отключения не важен.

Процесс подтяжки, видео

Есть несколько способов подтяжки. Один из них — это способ со снятием рейки. Снятая рейка зажимается в тиски и затем специальным ключом гайка затягивается на 10-15 градусов поворотом против часовой стрелки.

После этого следует проверка на люфт и, если надо, процедура повторяется, так как люфт может быть больше или меньше. Перетягивать нежелательно, будет тяжело вращать руль. Достоинство этого метода в удобстве регулировки, недостаток же в том, что приходится снимать и потом ставить на место рулевую рейку, а это требует времени, определённых знаний и навыков.

Второй способ проще, он не требует снятия рулевой рейки, надо только снять аккумулятор и площадку под ним на четырёх болтах, но это намного проще и быстрее, чем снятие и установка рулевой рейки. Таким образом получаем доступ к рулевой рейке и рулевым тягам.

Берёмся за тягу рукой и с силой начинаем её шатать. Характерный стук сразу даст знать о наличии люфта. Гайка упора находится на рейке за левой тягой снизу, её надо нащупать пальцем. Теперь задача — попасть в гайку ключом и затем провернуть против часовой стрелки. Проверяем на люфт и, если надо, подтягиваем ещё.

А вот в видеоролике ещё один вариант подтяжки, даже без снятия аккумулятора:

Устройство системы управления автомобиля

С технической стороны рулевая рейка Лада Калина представляет собой механизм, имеющий в своей конструкции шестерню, установленную на валу, которая сопряжена с рейкой и специальными тягами. Именно благодаря им и происходит процесс поворота автомобиля, путем преобразования движения рулем в горизонтальное отклонение передних колес в нужном водителю направлении.

В настоящее время автомобильные производители используют при производстве автомобилей 3 варианта реечного механизма:

механический;
гидравлический;
электрический.

Механическая рейка является наиболее простой в конструктивном плане и поэтому устанавливается на большинство современных автомобилей. Здесь поворот специальных тяг осуществляется исключительно за счет физической силы водителя. Естественно, что управлять автомобилем, оснащенным таким устройством управления, достаточно сложно.

Второй вариант оснащения автотранспорта — гидравлический механизм. Именно им оборудованы модели Лада Калина и Калина 2. В результате их владелец получает не только остроту, но и легкость руля. Большинство современных машин оснащено именно рулем с гидравлическим приводом.

Еще один вариант системы управления автомобилем, позволяющий снизить нагрузку на водителя, — это электрический привод механизма руля. В нем увеличение поворотного усилия происходит за счет работы электрического мотора, встроенного в колонку. Данное устройство используется только на люксовых и премиальных автомобилях, например его можно встретить в качестве дополнительной опции топ-комплектации Лада Калина.

Кроме того, существует смешанный вариант усиления руля — электрогидромеханический. Он объединяет в себе все положительные качества гидравлического и электрического усилителей рулей. Увидеть его можно, например, на автомобиле .

Каждый вид систем управления имеет как свои преимущества, так и недостатки, однако ломаются они примерно с одинаковой частотой. При этом, если поломка механической системы управления направлением движения автомобиля ведет к относительно небольшим затратам на свой ремонт, неисправности гидравлики и электрики могут привести к весьма серьезным расходам со стороны автовладельца.

Прижимная пружина

Как видите, рейка рулевая («Калина 2117») имеет очень простое устройство. Стало быть с ее регулировкой и заменой не должно возникнуть никаких трудностей. В целом это так, но «калиновская» рейка имеет в своей конструкции одну маленькую деталь — прижимную пружину, которая регулирует усилие соприкосновения устройства с шестерней. Данная запчасть представляет собой некий конус, но в ходе эксплуатации она быстро теряет свои упругие свойства, и функциональность пружины значительно уменьшается. Поэтому возникает необходимость в периодической затяжке этого механизма с целью восстановления необходимых усилий. Кстати, увидеть данную пружину можно только из смотровой ямы, что сильно усложняет работы по ее регулировке.

Сама же подтяжка производится при помощи специального ключа, но сделать это, в силу конструкционных особенностей модели, очень трудно, так как возникает необходимость в демонтаже рулевой рейки. Ниже мы рассмотрим, как это делается.

Ремонт, цена

Подтяжка — это достаточно простой и быстрый путь, но часто это бывает только частичное, временное решение проблемы. Ведь появление люфта может быть вызвано разными причинами — может быть повреждён пыльник, могут протечь прокладки и мало ли что ещё, то есть велика вероятность, что рулевая рейка работает насухую. В этом случае есть риск, что через небольшое время после подтяжки она может просто заклинить. Поэтому дефектовка рейки будет весьма кстати, хотя бы внешний осмотр, он позволит убедиться в том, что не повреждены пыльники и гофрированный кожух.

Если есть подозрения на необходимость ремонта, взвесьте, сможете ли вы осилить его самостоятельно. Приготовьтесь к тому, что целый день вам придётся провести в интересных позах, к тому же для выполнения некоторых операций вам понадобится помощник. А знаете ли вы, как установить рейку так, чтобы руль встал ровно? Если нет, то рискуете попасть на повторную работу по установке.

Рулевая рейка Калина должна служить, по заверению производителя, 10 лет без поломок. Однако весьма специфические российские дорожные условия вносят в этот срок серьезные коррективы, заставляя автовладельцев периодически проводить такую процедуру, как регулировка рулевой рейки. Кроме того, разнообразные дорожные ямы и выбоины становятся причиной частых поломок системы рулевого управления Лада Калина, что заставляет владельцев данного автомобиля нести дополнительные расходы.

Читайте также: