От чего подходит термостат на ауди 100
Про смену термостата и его установку на AAR.
Про смену термостата и его установку на AAR.
Хочется поделится полезной информацией, по замене термостата с минимальными потерями ОЖ и правильности его установки на ААР. Просто за три дня, поменял три раза термостат и думаю заимел опыт, а в инете инфы много но конкретики мало, вот и решил свести все во едино теорию и практику, жаль фотика не было под рукой, но попробую описать как то так. В общем всем с недогретым мотором посвящается.
Начну с того, что описанная во многих форумах и книжках по ремонту Ауди 100 с двиглом ААР, мысль о том, что при замене термостата необходим слив всей ОЖ, через пробку радиатора, мягко сказано, не всегда верна. Объясню почему, ведь если термостат закрыт то через сливную пробку радиатора можно слить, только сам радиатор и расширительный бочек, а вся остальная жидкость в блоке и печке останется и когда вы будете доставать термостат, плюхнется об землю. Выход из данной проблемы довольно прост.
1. Необходимо слить все из расширительного бочка. Делаем это очень просто, берем ручной насос и делаем следующее, снимаем переливной тонкий шланг с расширительного бочка и вставляем его в емкость (не менее 2л), а шланг насоса подключаем к расшир. Бочку и начинаем уверено качать, вся жидкость из бочка, его патрубков и частично радиатор направляется в емкость (бочек должен быть закрыт). До появления пузырей прокачки в вашей вспомогательной емкости. Все насос в сторону.
2. Далее снимаем патрубок с фланца термостата, предварительно аккуратно подложив под него герметичный небольшой пакетик. С него выльется порядка 0,5л, аккуратно с пакета переливаем его в емкость со старым тосолом. Патрубок отклоняем в сторону или заводим за маслощуп, что бы он не мешал.
3. Снимаем верхний патрубок со стороны ДВС, так же подложив пакетик под него. От туда выльется гр 150. Отворачиваем патрубок, чтобы он не мешал снятию термостата.
4. Далее, откручиваем фланец термостата, как правило термостат остается в своем посадочном месте и тосол из блока не выливается после снятия фланца.
5. Далее, нужно подготовиться, новый термостат (заранее купленный и сваренный предварительно в кастрюле с хроникой температуры открытия и что очень важно закрытия (и то и то в пределах 87 гр. +\- 3)), надеть на него резинку и найти точку указывающую на верхнее направление установки термостата (об этом ниже).
6. Все теперь вам поможет ловкость рук. Быстро выдергиваем термостат и вставляем новый, при этом об землю плюхнется не много ОЖ, у меня доходило до 300 гр. Если поставить тазик под поддон, то и их можно частично спасти.
7. Далее все как всегда, в обратном порядке. Восстанавливаем все соединения и заливаем отстоявшийся тосол, через расширительный бак. Доливаем до максимума.
8. Заводим авто и я рекомендую проехать на авто, до нагрева, до рабочей температуры.
9. Радуемся проделанной работе.
Теперь по поводу установки термостата, экспериментальным путем установлен, она (установка) имеет значение.
Эксперимент.
На моем авто был установлен ещё родной термостат (сужу по тому как был установлен, сколько времени мне понадобилось чтобы вынуть его и то что на нем написано) и располагался он стрелкой вверх, а мет. перепонка ВДОЛЬ ДВС. (Кстати термостат был рабочий, только температура закрытия была 70 гр., а открытие как и положено 85 гр., машина не грелась выше 73гр.). На каком-то из форумов прочитал, что Вернет (фирма изгот. моего нового термостата), нужно ставить точкой вниз, перепонка вдоль ДВС, так и поставил. Результат машина грелась и стабильно держала 89 (по 51 каналу Климы) и 98 по приборке. После чего перевернул термостат на 180 гр., т.е. точкой вверх. Результат машина греется и стабильно держит температуру 85 гр. (по 51 каналу) и 93 по приборке.
Поэтому как устанавливать решать вам! Я результатом доволен.
Парни! Если кто знает подскажите. Подойдет ли на ауди 100/45 ААЕ термостат с ГАЗ-24 на вид так они одинаковые? Благодарю за ответы.
Audi 100 1991, 100 h. p. — parts
Comments 14
На прошлой неделе пришла помпа и уплотнительные резиновые кольца.Снимал и устанавливал сам.Особой сложности этот процесс не представляет.Перед установкой предварительно пришлось поработать "нулевочкой" обернутой на деревянный брусочек.Установочное место на блоке ДВС зачищается для наилучшего прилегания помпы.После этого обезжирил все спиртом и намазал красным герметиком.Выдержав некоторое время установил помпу и затя нул крепежными болтами.Оставил на сутки стоять. Потом залил антифриз.Слава Богу все прошло удачно.Завел, нагрел, развоздушил печку и заглушил.Ни при нагреве ни после полного охлаждения течи нет. Вот с задним фланцем пришлось пое…ся. Притер и посадочное место на блоке и сам фланец, поставил новое уплотнительное кольцо, намазал герметиком установил, выдержал ночь не помогает.При заливе антифриза сразу течет. Тогда я прибегнул к старому дедовскому методу.Вырезал с прокладочного картона (не из паранита) прокладку, положил ее на несколько минут в воду, достал дал воде стечь.В воду опускал чтобы прокладка немного размякла.Передерживать нельзя. Достаточно паре минут.Это делается для того чтобы при зажыме она хорошо обжала фланец.Намазал прокладку с двух сторон густой масляной краской(свежая краска не годится)нужна загустевшая и установил на место.Антифриз заливал через полутора суток.Дал краске схватиться. Эффект великолепный.ТЕЧИ НЕТ.
Проще найти алюминиевый задний фланец, от старых фольцев и судей. Он вечный, а эти пластиковые гауно.
С Москвича подходит 100%
модель в студию! Пжл.
блин че скидывать то? тот же термос. идешь в тазо магазин и берешь термос. потом сравниваешь с с нашим термос и вуаля они одинаковые. но в маскараде менять термос в миллион раз быстрее
Мне для сравнения нужен термос которого нема. Заказал 4264.87D думаю это родной для ААЕ. У меня Авдотья стоит на якоре, а термос там от дизеля оказывается и температура 110.
1.173.87.300 это бехр желательно его ставить. тк вахлер вашля это. и обязательно термос надо дома кипятить. в первый раз слышу что на наших термосов нема.
он (1.173.87.300) выходит дороже VAGa 2к против 1.5к
их реально кто то берёт?
500 бубликов в экзисте
ааа походу место доставки цена влияет. в любом магазине спрашивайте
у нас нет ничего просто ничего на старый левый руль тут только прули! даже х5 и то прули.
в мск да, жизнь дешевле чем в провинции там проще намного.
Пофигу. Подбирай по температуре
Это конечно личное дело, но думаю такие вещи нужно ставить родные пусть и аналоги но родные.
Даже если с виду одинаково может отличатся температура открытия, пропускная способность и т.д.
Я бы не стал эксперементировать.
Термостат на Ауди 100 с двигателем AAN находится не в очень доступном месте, по этому перед заменой придется намного потрудится и кроме привычного слива антифриза понадобится еще снять некоторые запчастюли..
Для замены термостата было приобретено:
- Термостат VAG 069121113
- Уплотнительное кольцо VAG N90136802
- Корпуса термостата VAG 074121121B
- Шланг VAG 034121063C
То место, куда надо долезть.
Снимаем разъем с дроссельной заслонки, ослабляем хомуты крепления наддувного шланга от дроссельной заслонки и клапана холостого хода, стягиваем шланг и отводим его в сторонку, привязав бечевкой, чтобы не мешался.
Опять же, чтобы не мешался и было удобнее работать, ослабляем хомут пароотводящей трубки от расширительного бачка (очень эта трубочка любит отламываться), стягиваем шлангочку и отводим в сторону.
Отсоединяем от привода дроссельной заслонки тягу привода круиз-контроля (если таковой имеется).
Отсоединяем защелки крепления троса привода акселератора, выводим трос из зацепления.
Шестигранником откручиваем четыре болта крепления дроссельной заслонки к впускному коллектору, снимаем дроссельную заслонку.
Отсоединяем разъемы с датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика афтеркулинга.
Ослабляем хомут крепления клапана системы вентиляции картера, снимаем клапан с резинками в сборе, стянув его с трубок.
Ослабляем хомуты и снимаем шланг с корпуса термостата (можно не снимать шланг, только отсоединить от корпуса термостата, но мне надо было подлезть дальше), при этом выльется антифриз, если не был слит заранее.
Откручиваем болты крепления корпуса термостата, снимаем корпус.
Вынимаем термостат (замечу, что у меня он был установлен немного неправильно — перегородка должна быть вертикально), опять же из блока при этом выльется антифриз.
Поскольку лопнул вот этот шланг (что часто бывает на Эсках в виду большой теплонагруженности патрубка) поменял заодно и его.
Собираем все в обратном порядке, заливаем антифриз, прогреваем, смотрим на герметичность. Двигатель AAN, как и любой R5 хорош тем, что пробки выгонять совсем не надо, система прокачивается сама.
Может воздушная пробка или прокладка головы пробита? В расширительный бачок не бурлит?
Заметил в верхнем патрубке какие-то непонятные толчки, как будто воздух, примерно 1 раз в 10 сек.
В бачке чтоб что-то бурлило не заметил.
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
Это конец наблюдений, без нагрузки на холостом машина проработала полчаса, температура остановилась на СОТНЕ и больше не поднялась, если начинать двигаться - вырастет до 110, чёта стремно, при этом в верхнем патрубке наблюдал толчки (возможно воздух).
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Может воздушная пробка или прокладка головы пробита?
это может быть признаком непригодности прокладки?
Пишут в "букваре" что t полного открывания термостата 106 гр.
Так сколько же рабочая t двигателя? 100-110
t срабатывания датчика вкл. вентилятора 93-98.
буду до 110 завтра жарить.
t кипения антифриза около 120 гр.
Может зря эту тему поднял? Завтра покажет!
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Как его выпустить? Открутить пробку или есть особая технология развоздушивания.
Всем привет.
Проблема приобрела немного другой характер, объясняю, после последнего поста поехал в командировку и машину не трогал, сейчас когда завожу валит дым (запах масла), а между выпускным коллектором и приемной трубой прогоревшая прокладка - оттуда с довольно частой скоростью капает масло, свечи черные от копоти.
Располовинил двигатель, прокладка - ок, гбц ровная.
Случилось именно после того как догнало температуру до 110 гр., после этого машину не трогал.
Какие могут быть мысли?
правый! уже понял.
Добавлено спустя 21 минуту 13 секунд:
t-serg писал(а): Всем привет.
Проблема приобрела немного другой характер, объясняю, после последнего поста поехал в командировку и машину не трогал, сейчас когда завожу валит дым (запах масла), а между выпускным коллектором и приемной трубой прогоревшая прокладка - оттуда с довольно частой скоростью капает масло, свечи черные от копоти.
Располовинил двигатель, прокладка - ок, гбц ровная.
Случилось именно после того как догнало температуру до 110 гр., после этого машину не трогал.
Какие могут быть мысли?
отвечаю сам себе, отчет: после вскрытия гбц - заменены маслосъемные колпачки, старые выглядели печально - один порван и все "дубовые", заменены направляющие - в старых был люфт; после вскрытия блока цилиндров - заменены кольца (в двух цилиндрах от механических ударов были зажаты верхние компрессионные кольца, по вторым компрессионным вопросов нет, а вот по маслосъемным - еле двигались, маслоотводящие каналы во всех поршнях забиты), заменены шатунные вкладыши.
Результат есть, дымность пропала. Цена вопроса со всеми прокладками и т.д. 100 уе.
Ремонт делался с демонтажом двигателя по частям (ИМХО удобнее и проще!).
Времени потрачено максимум 4-5 дней без всяких знаний.
После заправки системы охлаждения антифризом пузыри в верхнем патрубке остались, принято было решение выхнать воздух из печки, сильной жары не ощущаю, но тепло появилось, и пропали толчки воздуха в верхнем патрубке.
Как выгнать его весь оттуда? буду пробовать пережимать патрубок от двигателя к помпе, чтоб циркуляция жидкости шла через печку на хололдном двигателе. Еще есть предложения кроме как заехать на горку рожей)))?
Упрощенно говоря, термостат обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости по малому или большому контуру охлаждения, т.е. минуя радиатор или включая его. Выбор контура зависит от температуры жидкости. Это происходит благодаря емкости, заполненной легкоплавким веществом и связанной с ней тарелкой клапана. При нагревании вещество расплавляется, расширяется и открывает тарелку клапана. При увеличении температуры охлаждающей жидкости термостат, открываясь, увеличивает Поступление холодной охлаждающей жидкости от радиатора. Если же температура падает, термостат толкает тарелку клапана в положение "закрыто" и перекрывает поступление холодной охлаждающей жидкости.
| Диагностика неисправностей термостата | |
| Неисправность | Причина / устранение |
| Температура по указателю увеличивается медленно, рабочая температура достигается поздно, отопитель работает плохо. | Термостат "залип" в открытом положении (возможно из-за осадка).проход к радиатору постоянно открыт Двигатель долго работает непрогретым. 8 течение небольшого времени это не приносит вреда. Все же в ближайшее время нужно заменить термостат. |
| Стрелка указателя температуры, несмотря на правильный уровень охлаждающей жидкости, находится в красном секторе, т е. в правом упоре, горит или мигает лампа предупреждения перегрева охлаждающей жидкости. | Термостат "залип" в закрытом состоянии. Ни в коем случае не продолжать эксплуатацию автомобиля, иначе могут быть большие неисправности из-за перегрева двигателя. Заменить термостат. |
Если двигатель "закипает" из-за неисправности термостата, помочь может только буксировка или замена термостата прямо на месте. Если вы решились на замену, нужно дождаться снижения температуры охлаждающей жидкости.
Для сбора охлаждающей жидкости воспользоваться соответствующим сосудом.
Снятие термостата
Снятие термостата в пути проблематично. Он расположен довольно глубоко внизу, так что придется слить почти всю охлаждающую жидкость. Кроме того, при горячем двигателе пройдет довольно много времени, прежде чем вы сможете начать работу без опасности обжечь себе руки. При установке нового термостата необходимо заменить уплотнительное кольцо на корпусе термостата или на корпусе водяного насоса.
Снятие термостата но пятицилиндровом двигателе
После откручивания крышки корпуса (3) на левой стороне двигателя открывается доступ к термостату (2).
- Полностью слить охлаждающую жидкость, автомобиль с четырехцилиндровым двигателем подпереть спереди и зафиксировать.
- Открутить фланец шланга снизу на корпусе водяного насоса или на корпусе термостата и отжать в сторону.
- При установке нового термостата его небольшая уплотнительная пластина должна быть направлена к двигателю.
- Затянуть болты на корпусе термостата или на корпусе водяного насоса моментом 10 Нм.
Снятие термостата на четырехцилинлровом двигателе
- Шкив клинового ремня.
- Корпус подшипника клинового насоса.
- Прокладка.
- Корпус водяного насоса.
- Крышка с фланцем шланга.
- Уплотнительное кольцо.
- Термостат.
Проверка термостата
При помощи термометра можно самостоятельно проконтролировать, открывается ли термостат при требуемой температуре. Данные для его открывания приведены в таблице и зависят от типа двигателя.
| - | Начало открывания | Конец открывания | Величина хода открывания (минимальная) |
| 4-х цилиндровый двигатель | 85 С | 105 С | 7 мм |
| 4-ти/6-ти цилиндровый двигатель | 87 С | 102 С | 8 мм |
Информация предназначена для моделей 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 года выпуска.
Читайте также: