Ошибка 16726 шкода фабия
Шкода Фабия 1,2. На приборке светится лампа неисправности, усилитель не работает. Смотрел VAS5054, пишет, что отсутствует питание на клемме 30 блока ЭГУР. Проверял питание на клемме, подходящей к блоку, всё есть. Подскажите, пожалуйста, из опыта, неизбежно ли снятие блока, или что-то другое может быть? Насколько реален ремонт блока J500 или сразу искать замену?
Skyline
такая же проблема,Škoda fabia 2007,ошибка 01288 (низкое напряжение на клемме 30),и 01290(некорректная работа датчика положения руля) ,снял насос,проверил напряжение есть,добраться до платы не получилось, если кто чем поможет буду благодарен
P S вся эта радость произошла после мойки,также сгорела плата стеклоподъемников
Omeluhin
arnold
Было весной прошлого года, левым крылом нагребла снегу под локер, приехала с неработающим ЭГУР, по ошибкам не помню, вскрывается как банка, снизу на герметике, плата блока внутри позеленела, ремонт нереален, заменили на такой-же,( 28 тыс. в то время)
Ставились 2 варианта ЭГУР, замена только на ту же марку, иначе не увидит датчик руля
Алабай
Проблема также была решена заменой блока, как оказалось, автомобиль до этого пережил удар как раз в нижнюю левую часть.
Skyline
Шкода Фабия 1,2. На приборке светится лампа неисправности, усилитель не работает. Смотрел VAS5054, пишет, что отсутствует питание на клемме 30 блока ЭГУР
А предохранитель целый?
А чем смотрели?Цифровым мультиметром?Контролькой не пробовали?
Смотрел VAGом,предохранитель целый,там напрямую с акб провода,мультиком 12В,контролька тоже горит,в диагностике показывает напряжение 18В(ошибка 01288 пишет повышенное напряжение на этих клеммах(у меня выше небольшая ошибка,напряжение не низкое а высокое)),и не видит датчика поворота руля.Снял ЭГУР вылил воды грамм 50,не могу добраться до платы,там крышка просто приклеена на что то типа герметика. Насколько я понимаю если связь с ЭГУР есть то не все так безнадежно,если добраться до платы и там чего нибудь поглядеть
Omeluhin
Насколько я понимаю если связь с ЭГУР есть то не все так безнадежно,если добраться до платы и там чего нибудь поглядеть
просто машинка то моя,и если честно денег жалко столько вываливать,ну и спортивный интерес конечно,но на сколько я понимаю она разбираема и собираема??
Omeluhin
Изображения:
Фото241.jpg
Фото244.jpg
фото245.jpg
На снимках насос KOYO, мне приходилось разбирать TRW, он с пластмассовым бачком, снизу алюминиевый "поддончик", который завальцован и на герметике. Отверткой по кругу и потихоньку отклеивать. Вылилось грамм 50 конденсата, вся плата с микросхемами сине-зеленая, хозяин авто таскал его по всем мастерским, везде послали, брать на себя ответственность за исправность ЭГУР ( а то и чужую жизнь ) желающих не нашлось. Замена год назад, как писал - 28 тыс. руб.
Еще раз - KOYO - свой датчик руля
TRW - свой
они разные по принципу обработки сигнала, если ставить насос другой марки, то совместно с датчиком руля и рулевой колонкой, а не пойдет шлиц рул.вала, то и рулевой рейкой
Алабай
Omeluhin
добрался до платы,сгорели транзисторы силовые,буду менять(пытаться)
так же отпал контакт от разъема датчика положения руля,позвонил в москву(нашел мастерскую по ремонту ЭГУРов)ИХ ВСЕ ТАКИ РЕМОНТИРУЮТ,подсказали что первая ошибка именно из за транзисторов,а вторая как повезет
Изображения:
Фото-0004.jpg
Фото-0002.jpg
Фото-0003.jpg
Фото-0005.jpg
Omeluhin
Счас KOYO разбираю,Volkswagen Polo 2002,так для общего развития,вода сделала своё дело.Заказали новый, аналог 20000р.
Изображения:
2014-04-23 13.37.33.jpg
2014-04-23 13.38.04.jpg
2014-04-23 13.38.13.jpg
2014-04-23 13.40.13.jpg
2014-04-23 16.53.08.jpg
Опыта большого нет,можно через диагностику,а можно и так,на ровной площадке(так делал предыдущий),езда прямо,потом руль до упру вправо и влево.
malagar
я добрался до "кишков"сгорело 4 транзистора силовых,купил перепаял,попробую поставить отпишусь (с фото конечно)
Omeluhin
Здравствуйте, у меня Škoda Fabia, 2002 1,4. Проблемы с ЭГУР, пропала связь с блоком управления. Вскрыл его благодаря снимкам serz. Огромнейшее спасибо Вам. На плате выгорела ножка к которой подходит плюс от клеммы 15, отверстие около 3мм. Не могу понять как ножка была припаяна? В отверстии видно 4 изолированных между собой пластины, как их прозвонить? Возможно ли плату отремонтировать? Электродвигатель, насос в хорошем состоянии. Хочу сделать на запас, так как купил Б/У насос.
Vitia
дорогие друзья. нужна ваша помощь. искал по инету но инфы не нашел. проблема с эгур koyo на vw polo 2002. по снимкам которые на форуме есть смог разобрать эгур. спасибо. после мытья машины перестал работать эгур и горит руль на приборке. эгур достал разобрал, распаял там окислы. и еще сначала предохранитель на аккумуляторе проверил, он был неисправен. заменил. почастил эгур, собрал, поставил, не работает. проверил напряжение. на среднем штекере (силовой видимо) приходит +12В и видимо масса. рядом если смотреть с переди машины штекер который слева туда приходит три провода. на штекере эгура напряжения нет. на шишке слево направо +2,3В, +2,6В, пустой, толи +12В толи +5В непомню. справа на штекере 4 контакта: слева направо 1) нет ничего но звониться почемуто на массу среднего штекера. и еще когда разбирал в нем немного воды было я так понимаю и изза этого предохранитель на аккумуляторе сгорел, 2) +5,3В, 3) +5,3В, 4) +5,3В. скажите пожалуйста что и на каких контактах должно быть. есть возможность отдать в ремонт. может у кого нить схема есть на плату хоть и самодельная может кто прозванивал.
Шкода Фабия усилитель руля Койо - ошибка 00566 27-10
Шкода Фабия усилитель руля Койо - ошибка 00566 27-10
В блоке усилителя руля висят ошибки:
00816 - Датчик усилителя руля-G250 / Power Steering Sensor (G250)
30-00 - Обрыв цепи/КЗ на плюс / Open or Short to B+ (Plus)
00566 - Режим работы усилителя рулевого управления / Steering Assistance Operation
27-10 - Недостоверный сигнал - Непостоянно / Implausible Signal
В диагностике показывает 0 А ток потребления электромотора, скорость мотора заданную и фактическую по 0 оборотов. Все остальные параметры в норме.
PS Мотор подклинило - не вращался, замена мотора ничего не дала(
Все верняк. Если мотор клинанул, то драйвер с ключами - жареные. Теперь в момент включения тест не проходит. А еще склоняюсь к маленькой проблеме. Проверим автора топика - мастер он или клиент.
Похоже один ключ мотора пробит на "+". Из 3-х контактов мотора, один почти на коротко звонится на "+".
Дак должна быть обратная связь с ключей, что не снимается питание или земля с одно из обмоток мотора. Или если клинит движок горят ключи?
Ключи залиты гелем, пока туда не лазил. Есть ли смысл туда лезть?
Ага значит питания на блоке есть. Сравни цену нового усилителя и свои технические возможности по ремонту и прими ответственное решени.
PWPetro писал(а): Ага значит питания на блоке есть. Сравни цену нового усилителя и свои технические возможности по ремонту и прими ответственное решени.
Цены на блок уже сравнил) Разбираюсь пока со старым, а купить замену можно в любой момент, предложений уже хоть отбавляй.
Если бы питания не было, как бы он на диагностику выходил?!)
С ошибкой по датчику разобрался, стабилизатор TLE4250 выключается управляющим входом с контроллера мотора, похоже из-за ошибки по силовым ключам, так как в момент включения разрешающий/опорный уровень на него приходит и на выходе появляется напряжение для датчика, но через 1 -2 сек. выключается.
На выходных проведу эксперимент, запитаю датчик и посмотрю на диагностике приходят с него данные о скорости вращения руля на микроконтроллер с контроллера мотора.
Осцилом потыкал выходы на мотор - никаких кривых нет, приходят только уровни по "+".
где то недели две назад я на етом авто чистил форсунки и заменил фильтра все и свечи ( по причине что авто при нагрузках подергивало , плохая динамика и плавал холостой ход также увеличился расход бензина по трассе до 9 л. на сотню) были такие ошибки; 16687 ( Р0303); 16685(Р0301);16686 (Р0302) - пропуски зажигания :
после все процедур -авто начало нормально ехать ,
вот только сегодня клиент приехал и говорит что к езде притензий не имеет ,только почему то расход не снижается остался таким как был ( бензин уже для пробы заливали на разных заправках и даже в разных регионах- чтобы выключит вероятнось бензина )
сегодня подключаю ВАГ-ком рус в.6 и смотрю что есть две ошибки :18011 ( Р1603) -не справность блока управления ,
16955 (Р0571) выключатель стоп сигнала ( да действительно фонари с зади не горят )
при просмотре записал такие параметры на раб .двигателе :
пробег 57 000 тыс .км
Лямбда бегает от 0.3% до 6.6%
напряжения на лямбде тоже бегает от 0.16в до 0.74в.
куда ещо смотреть чтобы расход снизился ? может в свечах проблема поставили NGK , стояли родные VW- но увы не рабочие уже .
если что не дописал спрашивайте .
( да забил написать такой нюанс -заметил когда первый раз промывал форсы и менял все фильтра и свечи что когда авто стоит на месте с заглуш.двиг. периодически где то с интервалом в 20 мин жужыт дроссельная заслонка ( ключ зажигания у меня в руках) даже говорит клиент что может так всю ночь жужать а на утро не может завести авто по причине просадки АКБ) а сегодня говорит что после промивки форс, етот глюк пропал.
Жужжит периодически не дроссель, а насос.
А вот дроссель очень желательно прочистить и обязательно после адаптировать.
Какое давление в коллекторе на хх?
А вот дроссель очень желательно прочистить и обязательно после адаптировать.
Здравствуйте !, спаибо что ответилт на мой вопрос ,
Да, за насос я знаю , ето не он ! я в тот момент когда начинало жужать руку ставил на дроссель он ето- даже разем с него сдергивал и переставало жужать , дроссель не промывал и не адаптировал - также мыслю что в нем может и быть загвоздка ( если Вам не будет тяжело то напишите как правильно ето сделать с помощью ВАГ-КОм в.6 0 я его недавно купил и ещо не до конца понимаю его работу по адаптации каналов )
давления у меня получается на ХХ - 275.4 mbar
Давление в коллекторе норма. Просто бывает часто, что к такому пробегу цепочка растягивается и мозг парит. Но тогда давление приближается к 400 мбар и коррекция топлива на хх сильно отрицательная.
Что дроссель жужжит - странно. Не встречал никогда такого.
По адаптации дросселя: после установки связи заходишь в адаптации, читаешь значение в нулевом канале ( оно будет "0") и сохраняешь его - таким образом стираются все значения долговременных адаптаций. После заходишь в базовые установки, вводишь номер канала "60" -Go! Дросссель в течении 5-10 сек будет активирован. После обязательно выключи зажигание не менее, чем на 15 сек. Теперь можно заводить. Ессно все это делается после чистки дросселя.
Вспомнил. Свечи поставили правильные? Разницы нет кто производитель, главное чтоб тип был выбран верно. Это я к ошибке Р1603 веду - может быть вызвана сильными помехами системы зажигания при несоответствии типа свечей (без резистора, с низким сопротивлением резистора и т.п.). Я завтра по бошу точный тип свечек для афтермаркета тебе напишу, если получится, то и по НЖК.
Время, которое Skoda Fabia пребывает в нашей стране, уже перевалило за первый десяток. Этого времени вполне достаточно, чтобы успеть выявить самые распространенные неисправности, случающиеся с этим превосходным автомобилем. О них сегодня и расскажем.
Так как мотор самая важная часть автомобиля, с него и начнем. Вся линейка двигателей в целом является надежной и долго служащей, но…
Если у вас 1.4 литровый мотор с 75 лошадями, то приготовьтесь к тому, что он будет вибрировать на холостом ходу. С другой стороны, если посмотреть на то, что он в среднем без капитального ремонта отхаживает 300-500 тысяч километров, такое поведение можно стерпеть.
Однако мы почти на 100% уверены, что к 200 тысячам километров масло начнет попадать в систему охлаждения, потому что медные подкладки под гильзами помнутся. И чтобы этого избежать, замените их заранее.
Также имеются шансы 50 на 50 на то, что в ближайшее время выйдет из строя катушка зажигания.
Еще одно слабое место этого двигателя – цепь ГРМ. Она быстро растягивается. В принципе, это не очень страшно, ведь можно кататься на растянутой цепи. Только в этом случае расход топлива станет больше, чем обычно.
Если у вас автомобиль с 1.2 литровым мотором с тремя цилиндрами, то знайте, что прослужит он в два раза меньше, чем первый обозреваемый. При этом недостатки у него такие же.
А чтобы описанных проблем точно не произошло, надо вовремя проводить ТО и периодически диагностику. Особое внимание уделите тому, чтобы вовремя менять цепь ГРМ, натяжитель и успокоитель. Делать это нужно плюс минус каждые 90 тысяч километров.
В трансмиссии слабое звено – это сцепление. Если оно прослужит 200 000 километров, можете считать, что вам повезло. Однако эта не такая уже серьезная проблема, потому что сцепление меняется легко и стоит это недорого.
Куда дороже обойдется ремонт автоматической коробки. Благо она – надежная и в редких случаях вызывает хлопоты.
У Фабий второго поколения часто ломается гидроусилитель руля. А все потому, что в него попадает грязь. Чтобы этого избежать, сделайте что-нибудь, чтобы защитить ГУР от попадания инородных предметов.
Подвеска хороша вся – так же, как и электрика, поэтому ее пропустим и перейдем сразу к тормозам. Тут первыми о себе заявят тормозные колодки. Случится это примерно на 50-100 тысячах километров. Их надо будет поменять. Причем передние служат в среднем 50, а задние – 100 тысяч километров.
Вот и все. В заключении можем сказать: если вы будете следить за машиной и правильно ее эксплуатировать, то зная ее слабые места и вовремя предотвращая их проявления, вы никогда не испытаете хлопот со Skoda Fabia и будете получать только наслаждение от вождения.
Читайте также: