Опель мокка коробка передач механика не включается

Обновлено: 07.01.2025

Это автомобиль из семейства компактных кроссоверов. В 2015 году Опель решил уйти с рынка России, новых официальных моделей до этого года не было. Только в 2020 году Opel совершает скромные попытки вернуться на рынок РФ. Поэтому давайте посмотрим, что предлагает нам вторичный рынок. Стоит ли его покупать или они уже все сгнили, как многие Опеля? – Подробный обзор основных недостатков поддержанных Opel Mokka.

Двигатель

Они оснащались двумя бензиновыми моторами и одним дизелем. Первый – A18XER (в народе прозванный «Хер» или оттого, что плохой, или оттого, что «стояковый»). Это атмосферный силовой агрегат, объемом 1,8 литра с распределенным впрыском топлива.

Опелёвкий атмосферник 1,8 литра

Из проблем многие отмечают выходящий из строя модуль зажигания. На каждой свечи нет отдельной катушки зажигания, как у многих современных авто. Инженеры решили их объединить в один модуль. Поэтому, если происходит пробой в одной свечи, то выходит весь модуль зажигания. Но гаражные специалисты научились его чинить.

Часто встречались текущие термостаты на малых пробегах. Если старый владелец экономил масло и редко его менял, е сть шанс попасть на замену фазовращателей и масложор. В первом случае засоряются масленые сеточки на распредвалах. Масленое голодание и привет «фазикам». Первым признаком является дизельный звук при работе мотора. Во втором случае – залегают поршневые кольца и увеличивается расход масла.

Вентиляция картера – особенно слабое место всех моторов этой линейки, в том числе и турбированных. Выход её из строя сулит большими проблемами и дорогим ремонтом.

В этом моторе нет гидрокомпенсаторов. Регулировка осуществляется мерными стаканчиками. Рекомендуется после покупки на вторичном рынке Опель Мокка проверить зазоры клапанов. Они должны регулироваться через каждые 100 тысяч километров. Если пробег «смотан», как обычно это бывает, то лучше проверить самому, а не доверять продавцу.

Альтернативой является турбированный бензиновый двигатель объемом 1,4 литра A14NET.

Турбомотор 1,4 литра

Первая проблема – частое разрушение поршней и перегородок между кольцами. Этим страдают двигатели из Америки и стран бывшего Союза. Все упирается в качество топлива. Турбированные моторы не любят плохой бензин. Это приводит к детонациям в цилиндрах, как следствие – дорогой ремонт. Поршни могут передать «привет» как на пробегах 20 тысяч, так и 100 тыс. км. В большей степени это касается «чипованных» версий. Даже при использовании качественного топлива, владельцы подобных экземпляров могут с ней столкнуться на маленьких пробегах.

Вторая проблема – система вентиляции картера. Эта проблема моторов от GM была официально признана производителем. Он бесплатно устранялась по гарантии. После гарантийного срока, владелец подержанного Опель Мокка может получить целый букет неисправностей, связанных с неправильной работой вентиляции картера. Эта система напрямую влияет на срок эксплуатации турбонагнетателя и поршней двигателя.

Третья проблема – турбина, а точнее её пружина актуатора перепускного клапана. Из-за неё, большой объем выхлопных газов, вместо того, чтобы крутить турбину, пролетает мимо её. Это выражается в снижение мощности турбомотора и появлением ошибки «P0299». Замена её отдельно от агрегата не предусмотрено заводом, но умельцы научились её менять. Главное найти реального специалиста.

Турбодизель 1,7 литра CDTI

Это надежный турбомотор. Больших проблем своим владельцам он не приносил, если было своевременное обслуживанием, использование качественной солярки и смазочных материалов.

Необычная проблема – низкое качество антифриза приводит к разрушению прокладки теплообменника и может вызвать коррозию на стаканчиках форсунок. Результат может быть печальным – смешается масло и антифриз – мотор в ремонт.

Обратный клапан системы смазки двигателя. Его может заклинить. В результате, масленое голодание и повышенный износ элементов силового агрегата. Если после запуска дизеля лампа на приборке не потухла в течение нескольких секунд – это признак неисправного клапана.

Турбокомпрессор тоже не самая сильная сторона двигателя . Он может без проблем отходить 200-250 тысяч километров. Но точно предугадать его поломку невозможно.

Коробки передач

Атмосферные двигатели комплектуются 5-ступенчатой механической КПП D16. Это логическое продолжение старой коробки F16, которые устанавливались на Опель Астра. Второй вариант МКПП с 6-ю степенями M32. Им комплектовались хэтчбеки. Оба варианта считают надежными.

В первой случае может потребоваться замена наконечника троса выбора передачи на пробегах 40-50 тысяч километров. Из-за этого появляется свободный ход, пропадает четкость включения скоростей. Частая проблема – течи сальников, коробка может «сопливить».

Автоматическая коробка менее надежная, чем механика , хотя на моделях Мокка устанавливается классический гидротрансформатор, которого все любят. Если менять в ней масло через каждые 40-50 тысяч километров, то срок её эксплуатации может дойти до 150-200 тысяч километров.

За этот период могут возникать периодические «глюки». Задняя передача включается, но машина назад не едет. Появляются рывки при переключениях со 2 на 3 и 4 передачи, которые самостоятельно могут пропасть. Поэтому, владельцы подержанного Opel Mokka должны быть готовыми к этому.

Ходовая

Небольшой ресурс шаровых опор. Их придется менять через 30000 километров. Есть проблемы с надежностью ступичных подшипников. Выходят они из строя после 60000 километров. На моделях с большими колесами подшипники могут напомнить о себе гораздо раньше.

Стойки и втулки стабилизаторов ходят до 50 000 км. Остальные оригинальные элементы подвески служат более 100 тыс. км. Правда тормозные колодки могут отходить не больше 50 тыс., даже при спокойном стиле езды. Диски служат в два раза дольше.

Кузов

На удивление кузов устойчив к коррозии. Он оцинкованный, но толщина ЛКП оставляет желать лучшего. Мелкие сколы на капоте, крыльях, рамке лобового стекла и внизу двери – обычное дело для Опеля Мокка. Если удар был сильный, то тонкий слой цинка откалывается и возникает очаг коррозии. Поэтому, нужно вовремя их обрабатывать или подкрашивать.

На подержанных Opel Mokka можно нередко встретить не родное ветровое стекло – это тоже считается нормой. Качество стекла оставляет желать лучшего, это привет из начал 2000-х годов. Оно имеет особенность лопаться. Причем это происходит не только от камня, но и от перепада температур и других непонятных причин.

Вывод

Опель Мокка можно смело рассматривать к покупке на вторичном рынке. Но только после тщательного осмотра и желательно смотреть в сторону атмосферных моторов объемом 1,8 литра на механической коробке передач.

Кузов меньше других моделей подвержен коррозии , но тонкий слой краски быстро откалывается. Если запустить эти сколы, то «рыжики» не заставят себя ждать.

Перед покупкой проверяем интервалы сервисного обслуживания. Некачественное масло и редкое его замена может быстро «убить» даже атмосферник. Все остальное можно отнести к расходникам. Пусть их срок службы небольшой, но их стоимость и цена работы не сделает вас банкротом.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
коробка передач Opel Mokka , ремонт коробки передач Opel Mokka , замена коробки передач Opel Mokka , замена масла в коробке передач Opel Mokka

Механизм переключения передач Opel Mokka

Общий вид привода Opel Mokka переключения передач

Тросы выбора и включения передач
Болты крепления корпуса механизма выбора и включения передач
Корпус механизма выбора и включения передач
Болты крепления монтажного кронштейна тросов выбора и включения передач
Монтажный кронштейн тросов выбора и включеня передач

Исполнительный механизм выбора и включения передач Opel Mokka

Болты крепления вала включения передач
Вал включения передач
Уплотнительное кольцо вала включения передач

Пыльник ручки выбора и включения передач Opel Mokka

Снятие и установка пыльника ручки выбора и включения передач Opel Mokka

1. Снять верхнюю крышку ручки селектора переключения передач (1), как показано на рисунке ниже. Для снятия крышки необходимо использовать подходящий специальный инструмент или отвертку.

2. Выкрутить болт крепления (2), показанный на рисунке ниже. Момент затяжки болта крепления при установке: 16 Н·м.

3. Используя подходящий инструмент, отсоединить от фиксаторов и снять ручку в сборе с пыльником селектора переключения передач (3).

Тросы выбора и включения передач механической коробки передач Opel Mokka

Снятие и установка тросов механической коробки передач Opel Mokka

Снятие тросов механической коробки передач Opel Mokka

1. Снять опорную пластину аккумуляторной батареи в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Электроорудование двигателя).

2. Отсоединить от рычага блока механизма переключения передач трос выбора и включения передач (1), как показано на рисунке ниже.

3. Потянуть по направлению вверх фиксаторы тросов (2), аккуратно перемещая тросы выбора и включения передач по нарпавлению наза, чтобы высвободить их из монтажного кронштейна на корпусе коробки передач, как показано на рисунке ниже.

4. Снять напольную консоль в салоне автомобиля (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Кузов).

5. Поднять напольное покрытие настолько, чтобы открылся доступ к уплотнителю тросов выбора и включения передач (1), как показано на рисунке ниже.

6. Снять фиксаторы уплотнителя тросов выбора и включения передач (2), показанные на рисунке ниже.

7. Поднять регулировочные замки (2) по направлению вверх, переместив предварительно корпус фиксатора по направлению наза (1), как показано на рисунке ниже.

8. Сжать фиксаторы рычага выбора и включения передач (1), после чего отсоединить, переместив по направлению вверх, блок рычага переключения передач в сборе (3), как показано на рисунке ниже. Затем отсоединить тросы выбора и включения передач от рычага переключения передач.

9. Протянуть трос выбора и включения передач, через отверстие в поперечине кузова внутрь салона автомобиля.

10. Извлечь из автомобиля тросы выбора и включения передач.

Установка тросов механической коробки передач Opel Mokka

1. Установить тросы выбора и включения передач в сборе в салон автомобиля.

2. Аккуратно протянуть трос выбора и включения передач через уплотнитель в поперечине кузова автомобиля.

3. Подсоединить к рычагам блока выбора и включения передач тросы управления (1), как показано на рисунке ниже.

4. Установить втулки троса выбора и включения передач в монтажный кронштейн на корпусе коробки передач.

5. Снова поднять напольное покрытие, чтобы открылся доступ к тросам выбора и включения передач.

6. Установить и затянуть фиксаторы крепления уплотнителя тросов выбора и включения передач с моментом затяжки 9 Н·м.

7. Подсоединить к регуляторам (2) тросы выбора и включения передач, как показано на рисунке ниже.

8. Установить фиксаторы тросов выбора и включения передач (1) в корпус рычага переключения передач (3), как показано на рисунке ниже.

9. Надавить по направлению вниз, чтобы зафиксировать замки регуляторов (1) каждого из тросов, как показано на рисунке ниже.

10. Отрегулировать тросы выбора и включения передач.

11. Установить центральную напольную консоль.

12. Установить опорную пластину аккумуляторной батареи (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Электрооборудование двигателя).

13. Проверить и убедиться в том, что передачи включаются и выключаются должным образом.

Монтажный кронштейн тросов выбора и включения передач Opel Mokka

Снятие и установка кронштейна тросов выбора Opel Mokka

Снятие кронштейна тросов выбора Opel Mokka

2. Отсоединить концы тросов выбора и включения передач (1) от монтажного кронштейна на корпусе коробки передач, как показано на рисунке ниже.

3. Потянуть фиксаторы тросов (2) по направлению вверх, отведя тросы выбора и включения передач назад от монтажного кронштейна, как показано на рисунке ниже.

4. Выкрутить болты крепления монтажного кронштейна тросов выбора и включения передач (1) к корпусу коробки передач, как показано на рисунке ниже.

5. Снять с корпуса коробки передач монтажный кронштейн выбора и включения передач (2), показанный на рисунке ниже.

Установка кронштейна тросов выбора Opel Mokka

1. Установить на корпус коробки передач монтажный кронштейн тросов выбора и включения передач.

2. Установить и затянуть болты крепления монтажного кронштейна тросов выбора и включения передач с моментом затяжки 22 Н·м.

3. Подсоединить тросы выбора и включения передач к рычагам блока переключения передач в коробке передач.

4. Установить и зафиксировать тросы выборов и включения передач втулки вместе с тросами в монтажный кронштейн на корпусе коробки передач.

5. Отрегулировать тросы выбора и включения передач.

6. Установить опорную пластину аккумуляторной батареи в моторный отсек (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Электрооборудование двигателя).

Корпус рычага переключения передач Opel Mokka

Снятие и установка корпуса рычага переключения передач Opel Mokka

Снятие корпуса рычага переключения передач Opel Mokka

1. Снять напольную консоль (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Кузов).

2. Поднять регулируемые фиксаторы (2) по направлению вверх, одновременно выталкивая регулируемые фиксаторы (1), тросов выбора и включения передач, как показано на рисунке ниже.

3. Сжать фиксаторы (1) тросов выбора и включения передач, после чего поднять корпус рычага переключения передач (3), как показано на рисунке ниже.

4. Высвободить тросы выбора и включения передач из корпуса рычага переключения передач.

5. Выкрутить четрые болта крепления (1), показанные на рисунке ниже.

6. Извлечь механизм выбора и включения передач из автомобиля.

Установка корпуса рычага переключения передач Opel Mokka

1. Установить механизм выбора и включения передач в салон автомобиля.

2. Установить и затянуть четыре болта крепления механизма выбора и включения передач с моментом затяжки 9 Н·м.

3. Подсоединить к регуляторам тросы выбора и включения передач.

4. Установить в корпус механизма выбора и включения передач фиксаторы тросов.

5. Надавить на и заблокировать оба замка регуляторов тросов выбора и включения передач.

6. Отрегулировать тросы выбора и включения передач.

7. Установить напольную консоль (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Кузов).

Регулировка тросов выбора и включения передач Opel Mokka

1. Снять напольную консоль салона (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Кузов).

3. Заблокировать корпус включения передач, надавить на рычаг выбора (2) в направлении стрелки, после чего извлечь блокиратор (1) в направлении механизма выбора и включения передач, как показано на рисунке ниже.

Примечание
Отверстие в модуле включения передач (2) должно совпадать с отверстием в опоре так, чтобы палец (1) можно было вставить в эти отверстия. Механизм переключения передач может быть заблокирован в одном-двух положениях.

4. Зафиксировать положение рычага управления включением, провернув блокирующий механизм, как описано ниже:

Надавить по направлению вниз на язычок (1) и потянуть по направлению вврех механизм (2), чтобы извлечь его из рабочего положения.
Провернуть механизм на 90 градусов по часовой стрелке.
Зафиксировать интегрированные пальцы (4) в отверстиях, расположенных на опоре механизма переключения, надавив на механизм по направлению вниз (2), как показано на рисунке ниже.

5. Установить замки регулятора (3), надавив на него вниз, пока он не заблокируется. Выполнить данную операцию на обоих тросах.

Примечание
Во время выполнения описанной ниже операции не касаться и не нагружать зафиксированный рычаг переключения, так как этом может сбить настройки механизма переключения передач.

6. Установить в исходное положение заблокировнный механизм включения передач, выполняя следующие указания:

Надавить на язычок (1) и потянуть по направлению вверх механизм (2), чтобы высвободить его из установочного положения.
Провернуть механизм (2) против часовой стрелки.
Установить заблокированный механизм (2) в обратной последовательности, пока язычок (1) не зафиксируется.

Примечание
При разблокировке механизма (1) должен быть слышен характерный щелчок.

7. Разблокировать корпус механизма переключения передач, аккуратно переместить рычага селектора (2) назад и переместить (стрелка) блокиратор в сторону от корпуса механизма переключения передач.

8. Установить салонную напольную консоль (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Кузов).

Механизм включения и выбора передач в корпусе коробки передач Opel Mokka

Снятие и установка механизма включения и выбора передач в корпусе коробки передач Opel Mokka

Снятие механизма включения и выбора передач в корпусе коробки передач Opel Mokka

1. Затянуть стояночный тормоз.

2. Установить рычага переключения передач в нейтральное положение.

3. Снять аккумуляторную батарею и опорную пластину аккумуляторной батареи.

4. Если автомобиль с двигателем LPG (на сжиженном газе), необходимо снять топливный фильтр.

5. Если автомобиль с двигателем LPG, снять монтажный кронштейн топливного фильтра.

6. Снять главный тормозной цилиндр гидропривода тормозов в сборе с корпуса вакуумного усилителя тормозов (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Тормозная система).

7. Отсоединить концы тросов выбора и включения передач (1) от рычагов механизма выбора и включения передач в корпусе коробки передач, как показано на рисунке ниже.

8. Вытянуть фиксаторы тросов (2), чтобы извлечь тросы выбора и включения передач из монтажного кронштейна на корпусе коробки передач, как показано на рисунке ниже.

9. Отсоединить тросы выбора и включения перадач из монтажного кронштейна на корпусе коробки передач.

10. Отсоединить от механизма выбора и включения передач разъем жгута электропроводки.

11. Извлечь выключатель лампы движения задним ходом.

12. Выкрутить два болта крепления механизма выбора и включения передач (1) к корпусу коробки передач, как показано на рисунке ниже.

13. Аккуратно и медленно приподнять механизм выбора и включения передач в сборе (1) приблизительно на 3 сантиметра, как показано ан рисунке ниже (А).

14. Удерживая механизм выбора и включения передач в сборе (1) на указанной выше высоте, провернуть его по часовой стрелке на угол приблизительно 30 – 40 градусов, как показано на рисунке ниже.

15. Медленно и аккуратно поднять механизм выбора и включения передач (2), пока нижний конец верхнего пальца переключения (1) не совпадет с корпусом коробки передач, как показано на рисунке ниже.

16. Провернуть механизм выбора и включения передач против часовой стрелке приблизительно на 30 – 45 градусов, пока направляющий выступ (2) не совпадет с резьбовым отверстием в корпусе коробки передач (1), как показано на рисунке ниже.

17. Аккуратно и медленно извлечь механизм выбора и включения передач в сборе из корпуса коробки передач.

18. При повторном использовании механизма выбора и включения передач, заменить уплотнительное кольцо (1), показанное на рисунке ниже.

Установка механизма включения и выбора передач в корпусе коробки передач Opel Mokka

1. Установить на механизм выбора и включения передач новое уплотнительное кольцо (если механизм используется повторно).

Примечание
Корпус механизма выбора и включения передач необходимо устанавливать в корпус коробки передач только до уровня, на котором нижний край верхнего пальца включения (1) будет совпадать с корпусом коробки передач.

2. Совместить направляющий выступ (3) с резьбовым отверстием (2), после чего медленно и аккуратно вставить корпус механизма выбора и включения передач в корпус коробки передач, остановиться, когда нижний край верхнего пальца включения (1) будет совпадать с корпусом коробки передач.

3. Провернуть механизм выбора и включения передач (1) по часовой стрелке приблизительно на 30 – 45 градусов, как показано на рисунке ниже.

4. Опустить механизм выбора и включения передач в сборе (1) внутрь корпуса коробки передач, но не полностью – оставить зазор в 3 сантиметра между корпусом механизма и коробки передач, как показано на рисунке ниже (размер А).

5. Удерживая механизм выбора и включения передач в сборе (1) на указанной выше высота, провернуть его против часовой стрелки на угол приблизительно 30 – 45 градусов, чтобы направляющий выступ совместился с резьбовым отверстием, как показано на рисунке ниже.

6. Аккуратно и медленно установить окончательно механизм выбора и включения передач в корпус коробки передач.

7. Установить и затянуть с требуемым моментом затяжки два болта крепления механизма выбора и включения передач (1), как показано на рисунке ниже. Момент затяжки при установке: 20 Н·м.

8. Подсоединить тросы выбора и включения передач к рычагам на механизме выбора и включения передач.

9. Установить главный тормозной цилиндр в сборе на корпус вакуумного усилителя тормозов (подробнее, см. соответствующий раздел в главе тормозная система).

10. Установить выключатель лампы движения задним ходом.

11. Подсоединить разъем жгута электропроводки к механизму выбора и включения передач.

12. Установить монтажный кронштейн топливного фильтра (если автомобиль оборудован двигателем на LPG топливе).

13. Установить топливный фильтр в сборе (если автомобиль оборудован двигателем на LPG топливе).

14. Установить опорную пластину аккумуляторной батареи в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Электрооборудование двигателя).

На автомобиль для России устанавливается единственная модификация коробки — D16 (5ст МКПП) производства Daewoo. Кодовое обозначение GM — MFH. Коробка является прямым продолжением линейки Opel/Daewoo F16.
КПП D16 является полностью синхронизированной пятиступенчатой механической коробкой перемены передач с шестернями постоянного зацепления и с цилиндрической косозубой парой шестерен главной передачи, используемой в трансмиссиях переднеприводных автомобилей.

Передаточное число главной пары (1.6L LDE) — 4,176

Передаточное число 1-й передачи — 3,818
Передаточное число 2-й передачи — 2,158
Передаточное число 3-й передачи — 1,481
Передаточное число 4-й передачи — 1,121
Передаточное число 5-й передачи — 0,886
Передаточное число передачи заднего хода — 3.545

Изготовитель — GMDAT, Корея

С минимальными конструктивными отличиями коробка практически полностью идентична устанавливаемым на Nexia/Lacetti/Astra/Cruze. Ряд узлов полностью взаимозаменяем, ряд — с небольшими переделками.

Жидкость (масло) для МКПП:
Заправочная ёмкость коробки — 1,8 литра. Допустимо — 2.
Уровень масла по контрольную пробку — 1,6 л.

Тип используемого масла:
Рекомендуемое — трансмиссионное масло SAE — 75W90, 80W90; API — GL4, GL4/5. (p/n: 93740315)
Сноска для знающих: реально подойдёт моторное масло 0w40, ATF уровня Dexron III, или последних вторых.

крышка поддона 25181769
прокладка поддона 96829393

Сроки замены масла в МКПП:
формально масло залито на весь срок эксплуатации. Реально масло подлежит замене в случаях эксплуатации в северных условиях, или условиях холодных зим на масло с повышенной холодной текучестью типа 75w90 для умеренных морозов, или ATF Dexron IIIH, Dexron VI для совсем низких температур.

Типовые проблемы МКПП:
— Основная проблема в больших зазорах в дифференциале сателлитов и отверстий под внутренние шрусы, а так же чистота обработки внутреннего шруса, где скользит сальник. Поплмка оси дифференциала встречается крайне редко и причина тому либо большой пробег с износом, либо у любителей экстремального вождения, либо из-за недостаточного уровня масла с завода.
Решения: желательна замена масла, и регулировка натяжения дифференциала через 5-10 тыс. после начала эксплуатации машины.
— Дёргание машины вследствие неравномерного износа сцепления.
Особо характерно для машин, эксплуатирующихся в пробочных режимах. ПРОБЛЕМА ТУТ КОМПЛЕКСНАЯ: маховики АВЕО, ЛАЧЕТТИ, РЕЗЗО, АВЕО Т300, КРУЗА тяжёлые с приливами и тяжелее чем у аналогичной НЕКСИИ на 7КГ, но сделали их такими для равномерного холостого хода (ОСОБЕННО ПРИ ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИХ ОБОРОТАХ ХХ ) и чтобы легче было трогаться, так маховик с бОльшей массой имеет бОльшую инерцию вращения, чем лёгкий. СЛЕДУЮЩАЯ ПРОБЛЕМА в том что увеличили рабочую поверхность корзины и диска сцепления, что отрицательно сказывается на плавности работы сцепления, тоесть вибрация при трогании. ОСОБЕННО при оборотах больше 1-1,1тыс. об\мин, и при установке более лёгкого маховика и более узкого сцепления улучшается плавность при трогании (НЕМНОГО СОКРАЩАЕТСЯ РЕСУРС), Но есть и оборотная сторона медали — УСИЛЯТСЯ ВИБРАЦИИ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ мотора и надо всё так же поднимать обороты при трогании, так как инерция маховика меньше и мотор не тянет с малых оборотов. ДЛЯ ПРИМЕРА на НЕКСИИ обороты холостого хода 900об\мин, а на АВЕО 680-700об\мин. А теперь ещё одна проблема, влияющая на работу сцепления: производитель, стараясь уложиться в ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РАМКИ, СТАРАЕТСЯ НЕ ОБОГАЩАТЬ СОСТАВ СМЕСИ И ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕ ВЫСОКИМИ УГЛАМИ по зажиганию в угоду нормам по выбросам СО. В итоге мотор не имеет НОРМАЛЬНОГО крутящего момента на низких оборотах. При малых оборотах водитель просто НЕ МОЖЕТ тронуться, так как мотор не тянет, водитель поднимает обороты до 1,5т.об\мин чтобы нормально плавно тронуться, а при этих оборотах ШИРОКОЕ СЦЕПЛЕНИЕ перегревается и начинает дробить, машина начинает трястись при трогании. И, как говорится, круг замкнулся.
Путей решения несколько. Промежуточное решение — замена комплекта сцепления. Далее самым действенным будет ПЕРЕПРОГРАММИРОВАТЬ ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ ТЮНИНГОВАННОЙ ПРОШИВКОЙ, МОЖНО ЕЩЁ И ДРОССЕЛЬ ДОРАБОТАТЬ, В ИТОГЕ ПОЛУЧАЕМ БОЛЕЕ АДЕКВАТНО РАБОТАЮЩИЙ МОТОР КОТОРЫЙ НАЧИНАЕТ НОРМАЛЬНО ТЯНУТЬ С ПРАКТИЧЕСКИ ХОЛОСТОГО ХОДА. И, наконец, самое полноценное решение — перепрограммирование ЭБУ с доработкой дросселя и заменой маховика и комплекта сцепления от старой восьмиклапанной НЕКСИИ с параллельной доработкой последнего.

Заливное/сливное и прочие отверстия:
Сливная пробка отсутствует. Полный слив масла из МКПП можно произвести только снятием поддона (11 болтов на 12), и последующим сильным наклонением автомобиля в правую сторону (это для идеалистов, чтобы слить оставшиеся 100-200 мл из технологической выемки 5-й передачи), или маслоотсосом. Необходимо иметь в виду, что в большинстве случаев при съёме поддона потребуется замена прокладки, т.к. старая часто прикипает. За неимением оригинальной вполне допустимо использование герметика.
Контрольная пробка проверки уровня расположена сразу же сзади за правым шрусом (на 13).
В качестве заливного отверстия лучше всего и доступнее всего использовать сапун (на 17). Он расположен прямо по центру видимой верхней части мкпп из-под капота, накрыт чёрным пластиковым колпачком от попадания грязи. С его откручиванием/закручиванием стоит быть осторожным, т.к. он силуминовый.

Сальники полуосей едины для таких коробок, так что не имеет смысла выискивать уникальные за много рублей. Достаточно просто сказать в магазине, что нужны сальники от нексии.
Заменить сальники можно двумя путями — без съёма крышек (они же регуляторы-фиксаторы дифференциала), или со съёмом. Сверху — левая(левая по ходу движения), она регулирует натяг, снизу — ответная глухая правая.

В любом случае, самостоятельная замена сальников — неслабый геморрой и проще обратиться к специалистам.
Сальники очень тугие, оправку надо подбирать тщательно, равно как и контролировать плоскость для удара.

Невзирая на заявленное маркетинговое "1 раз на весь срок службы", большинство эксплуататоров и ремонтников подобных коробок (F-серия GM, идёт на opel и daewoo, они же нынешние псевдошевроле) склоняется к тому, что замена всё же желательна где-то раз на сотку пробега, причём первую лучше сделать раньше, т.к. в ОЕМ-жижу GM, равно как и в соблюдение нормы заливки веры никакой нет. А так — эти механические коробки очень надёжные.

Существует два типа трансмиссий: автоматическая и механическая. Независимо от того, какой тип коробки передач установлен автомат или механика, игнорирование признаков неисправности трансмиссии, может стать причиной еще больших проблем с работой и безопасностью вашего автомобиля. Однако, если следить за состоянием коробки, наряду с уходом за ней, то можно решить проблемы на ранней стадии, прежде чем они нанесут еще больший вред.

Чтобы лучше понимать причину, по которой не включаются передачи, предлагаем кратко ознакомиться с принципом работы коробки.

Автоматическая трансмиссия

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) самый распространенный тип коробки, который есть в большинстве новых автомобилей. Однако, она и более сложная. Для передачи крутящего момента от двигателя к колесам автомобиля, используется преобразователь крутящего момента - гидротрансформатор.

Гидротрансформатор сложная система, основанная на передаче крутящего момента от двигателя к трансмиссии, путем рециркуляционного потока жидкости без жесткой связки. Шестерни в АКПП подключены к двигателю через ряд внутренних муфт, которые также зависят от электронной системы управления трансмиссией и гидравлической системы. Вместе, эта сложная система определяет передаточное число, которое соединяет соответствующий вал с колесами.

Механическая трансмиссия

Механическая коробка переключения передач (МКПП) считается более простой как по конструкции, так и по функционалу. Основная структура МКПП сводится к набору шестерен, а также входному и выходному валам. Шестерни первичного вала входят в зацепление с шестернями выходного вала.

Обладатели МКПП могут сами выбирать передачи, перемещая рычаг переключения. Перемещение этого рычага управляет шестернями на первичном вале. Это позволяет двигаться автомобилю с выбранной скоростью.

Для переключения передач, водителю нужно нажать на педаль сцепления. Затем водитель выбирает, какая передача необходима первая, третья, задняя и т. д. Отпуская сцепление, автомобиль начнет движение на выбранной скорости.

В то время как автоматическая трансмиссия полагается на преобразователь крутящего момента, механическая полагается на сцепление, это главная разница между ними. Если обнаружились какие-либо признаки неисправной работы МКПП, следует скорее проверить её.

Признаки, которых следует остерегаться в автоматической коробке переключения передач

Игнорирование проблем с АКПП ведет к потере времени и денег на устранение проблемы. При выявлении какого-либо из этих признаков, рекомендуем немедленно проверить коробку. Быстрое решение поможет сэкономить вам в дальнейшем.

Грубое переключение

Один из первых признаков, когда АКПП требует ремонта, это грубое переключение передач. Сначала это может быть не сильно заметно, но со временем станет более очевидным. Также возможно заметить, что автомобилю стало труднее набирать обороты.

Трудно точно сказать в чем проблема, поскольку причин может быть несколько. Это может быть проблема как в жидкости, так и в механической, гидравлической или в электронной системе управления трансмиссией.

Утечка жидкости

АКПП это закрытый системный блок. Жидкость в трансмиссионной системе смазывает все рабочие механизмы и охлаждает её. Поэтому, утечка жидкости может послужить причиной для более серьезных проблем. Если обнаружились лужи или пятна под машиной, значит вероятна утечка. Жидкость в трансмиссионной системе выглядит розовой, красной или даже темно-коричневой. Она может иметь сладкий запах, когда все работает должным образом, или запах гари, который указывает на необходимость заменить жидкость.

Если вы подозреваете, что возможна утечка жидкости, то рекомендуем обратиться в надежную автомастерскую. Продолжая эксплуатировать ТС с признаками утечки, можно нанести непоправимый ущерб трансмиссии.

Запах гари

Запах гари, это явный признак неисправности с коробкой. Когда жидкость трансмиссии грязная и перегревается, она плохо справляется со смазкой деталей или их охлаждением. Если вы продолжите эксплуатацию с грязной трансмиссионной жидкостью, трансмиссия может выйти из строя.

Остерегайтесь индикатора Check Engine

Мигание индикатора Check Engine не обязательно означает что имеется проблема в трансмиссии. Но когда этот индикатор загорается при появлении одного или нескольких признаков, указанных нами выше, то это может указывать на серьезную проблему. В таком случае, лучше всего проверить трансмиссию прежде чем проблема усугубится.

Признаки, которых следует остерегаться механической коробке переключения передач

Поскольку механические и автоматические КПП отличаются друг от друга, то они имеют и разные признаки неисправностей. Однако, как и в случае с коробкой-автомат, если вы столкнетесь с каким-либо из признаков неисправной работы КПП в своем автомобиле, рекомендуем провести её незамедлительную проверку. Игнорирование проблем только усугубляет их.

Грохот, жужжание и гул

Автомобили с МКПП могут производить больше шума по сравнению с АКПП. Однако, если вы слышите жужжание, гул или лязг, есть большой риск того, что имеются проблемы с коробкой. Всегда полезно проверять шумы, особенно если вы никогда их раньше не слышали.

Скрежет при переключении передач

Для МКПП наиболее распространенным признаком неисправности в работе, является скрежет во время переключения передач. Когда коробка исправна, вы не должны слышать скрежет, и машина не должна дергаться или трястись.

Хотя это могут быть признаки неисправности сцепления, они же могут указывать и на более серьезную проблему в системе трансмиссии. Обязательно проверьте автомобиль, если вы слышите скрежет во время переключения передач или если автомобиль трясется.

Шум на нейтральной скорости

Когда ваша машина находится на нейтральной скорости и вы слышите стук, то следует проверить трансмиссию. Этот шум бывает вызван загрязнением жидкости или изношенными деталями трансмиссии.

Пробуксовка сцепления

При пробуксовке сцепления, водитель нажимая на педаль акселератора на включенной передаче заметит, что обороты двигателя растут, но автомобиль не набирает скорость. Пробуксовка может сопровождаться запахом гари. Если передачи стали переключаться с трудом или вовсе перестали переключаться, то необходимо немедленно проверить МКПП.

Проверьте индикатор двигателя

Стоит повторить, что индикатор Check Engine не стоит игнорировать. Хотя он может указывать на проблему и с другой частью автомобиля. Жизненно важно позаботиться о коробке передач. Даже незначительные поломки, если их игнорировать, со временем могут ухудшиться. Чтобы обеспечить безопасность, эффективное управление и долгую работу своего автомобиля, нужно должным образом ухаживать за ним.

В нашем автосервисе «Автономия» проводится ряд услуг для любого ремонта трансмиссии и других автомобильных узлов. Мы предлагаем надежную автомастерскую по ремонту автомобилей: от простого обслуживания, такого как замена масла и охлаждающей жидкости, до обслуживания трансмиссии и ремонта подвески.

Переключение передач в механической коробке должно происходить легко и бесшумно вне зависимости от того, запущен ли двигатель. Вообще, связь двигателя с коробкой передач осуществляется через единственный узел – сцепление. Именно с ним и связана разница в лёгкости переключения. Существует одно исключение из этого правила, которое будет упомянуто в дальнейшем.

Механизм взаимодействия двигателя с коробкой передач

Крутящий момент, создаваемый двигателем автомобиля, снимается и передаётся далее с маховика. Маховик, как правило, установлен на заднем торце коленчатого вала и надёжно прикреплён к нему несколькими болтами. Болты снабжены специальными фиксирующими поясками на участках с резьбой или устанавливаются на анаэробный фиксатор. Проблемы с креплением встречаются крайне редко и связаны с грубыми ошибками невнимательных или недобросовестных сервисменов.

Маховик представляет собой массивную стальную деталь с обработанной при изготовлении торцевой поверхностью, по которой работает передняя фрикционная накладка ведомого диска сцепления. Сам ведомый диск при включённом сцеплении плотно прижат к маховику мощной диафрагменной пружиной ведущего диска. Пружина, рабочая поверхность и корпус ведущего диска образуют корзину сцепления. Корзина прикреплена к маховику несколькими болтами по периметру кожуха.

Ведомый диск сцепления расположен между маховиком и ведущим, иногда называемым нажимным. В его состав входят две фрикционные накладки, соответственно к маховику и к нажимному диску, демпфирующее устройство и шлицевая ступица, свободно скользящая по шлицам первичного вала коробки.

При нажатии на педаль через механический или гидравлический привод происходит перемещение выжимного подшипника вдоль первичного вала коробки передач. Пружина корзины сжимается и перестаёт оказывать давление на ведомый диск. Нулевое усилие на накладках диска повлечёт за собой и нулевое трение между маховиком и накладками. Соединённый шлицами со ступицей диска первичный вал коробки остановит своё вращение. В такой ситуации включение передачи в коробке ничем не отличается от той ситуации, когда двигатель не работает.

Упомянутым выше исключением является ещё одна связь двигателя с коробкой. Первичный вал своим передним концом опирается на запрессованный в торец коленвала подшипник. Трение в исправном подшипнике незначительно, и он не в состоянии раскрутить вал при выжатом исправном сцеплении. Если же вращение затруднено из-за износа подшипника, вал может продолжить вращение, и синхронизатору коробки передач придётся своим внутренним трением преодолевать возникший паразитный крутящий момент. Включение передачи будет затруднено.

Сложности с переключением по вине сцепления

Признаком такой неисправности будет лёгкое включение передачи при выключенном двигателе и затруднения при попытке включить первую или заднюю передачи на стоящем автомобиле с работающим мотором. Возможными причинами могут стать следующие неисправности.

Неполный выжим сцепления из-за проблем с приводом. Возможно завоздушивание гидравлики, нарушение регулировок механического привода, искажение формы деталей, например, изношенные штоки или погнутая вилка выжимного подшипника.
Коробление поверхностей пар трения в сцеплении. Случается при перегреве деталей. Волнообразную форму могут принять как оба диска сцепления, так и маховик. При этом полностью отвести нажимной диск не удаётся, сцепление, как принято говорить, «ведёт».
В зазоры между ведомым диском и ведущими поверхностями попал отслоившийся волокнистый материал накладок.
Затруднено перемещение ступицы диска по шлицам первичного вала, диск подклинивает и продолжает тереться о маховик, хотя усилие с него уже снято.
Деформирована пружина корзины сцепления, и нажимной диск работает с перекосом.
Ведомый диск приклеился к маховику после длительной стоянки автомобиля.

Проблемы в коробке передач

В конечном счёте любые неисправности в коробке приводят к сложностям при переключении. Но проявляется это уже на ходу автомобиля. То есть снова при заведённом двигателе.

Чаще всего проблема создаётся неисправным синхронизатором. Это несложное устройство призвано за счёт внутреннего трения выравнивать относительные скорости вращения заходящих в зацепление шестерёнок. При этом из-за того же трения оно само и изнашивается. Заканчивается всё тем, что без скрежета и большого усилия вогнать шестерни в зацепление не получится. Лечение – замена синхронизатора в сборе. Вместе с муфтой и шестерней конкретной передачи.

Возможны проблемы и с механизмами переключения. Например, с вилками. Они трутся по кольцевым проточкам муфт и, несмотря на специальное очень твёрдое напыление, тоже со временем стираются. Передачи сначала начинают недовключаться, а потом наступает полный отказ.

Существуют и другие причины забастовок в коробке, но их появление можно отсрочить простой процедурой регулярной замены масла. Не стоит слепо верить заводским утверждениям, что масло туда залито пожизненно. Оно может и так, только каждому захочется эту жизнь всё же продлить. Масло стареет и загрязняется. К концу срока жизни сливаемую оттуда мутную жижу уже маслом назвать трудно.

Автоматические коробки

Как это может ни странно прозвучать, но теоретически принципиальных отличий АКПП от МКПП нет. Везде есть фрикционные пары (сцепления или наборы мокрых дисков), шестерёнчатые передачи и масляная ванна. Поэтому и заболевания те же, как и меры по ремонту и профилактике. Не надо допускать силовых пробуксовок при резких стартах, пропускать замену масла и перегревать механизмы. Просто для АКПП это ещё более актуально. Механизмы тут более нежные, требования к маслу высокие, а цена ремонта в разы выше.

Ситуация усугублена наличием сложной гидравлической автоматики. Переключением передач тут заведует набор клапанов, которым жизненно важно работать с чистым маслом. То, что выдержит МКПП, автомат не потерпит. А вместо сцепления тут работает гидротрансформатор, в котором выделяется много тепла. Свойства масла при нагреве резко ухудшаются. Наличие масляных радиаторов помогает не всегда. А для переборки коробки потребуется высокооплачиваемый специалист нужной квалификации.

Проблемы с переключением на АКПП

Проблемы с переключением на автоматической коробке передач – не редкость. Неполадки с «автоматом» возникают в силу нескольких причин.

неисправность кулисы. Этот механизм является наиболее проблемным на АКПП старого типа. Для устранения неисправности потребуется замена агрегата. В большинстве случаев демонтировать коробку передач для этих целей потребуется;
недостаточный уровень масла. Наличие подтеков смазывающей жидкости на корпусе АКПП может свидетельствовать об износе уплотнительных прокладок, замену которых не сложно произвести самостоятельно. После этого необходимо поменять масло в коробке. Также владельцам автомобилей с «автоматом» рекомендуется визуально осматривать коробку на предмет подтеков масла хотя бы раз в 2000 км пробега;
проблемы с блоком управления трансмиссией в конечном итоге могут стать причиной полной блокировки «автомата». Для устранения проблемы потребуется замена вышедшего из строя механизма и тщательный осмотр электрической части коробки передач.

Важно! Для решения проблем с АКПП рекомендуется провести компьютерную диагностику неисправностей коробки.

Механическая коробка передач: Что нужно знать переключая передачи

В результате происходит преждевременный износ диска сцепления. Для того чтобы удерживать машину от скатывания на подъеме необходимо выжимать педаль тормоза. Для того чтобы тронуться, конечно, придется нажать сцепление и плавно нажать газ, отпуская сцепление. В этом случае вы уменьшите время нагрузки на корзину сцепления и выжимной подшипник. Также вы можете удерживать машину с помощью поддержания определенных оборотов двигателя, поймав определенный момент, когда будете отпускать сцепление и нажимать газ.

Удивлены? Но на самом деле этот совет действительно очень важен, поскольку имея привычку оставлять руку на ручке переключения передач, может привести к преждевременной поломке коробки передач. Если вы чаще всего оставляете руку на коробке передач, когда останавливаетесь в пробке или на светофоре, то больше всего страдает первая передача МКПП. Помните, что кладя руку на ручку коробки передач, вы создаете лишнее давление на нее, которое передается на коробку передач. В итоге лишнее давление на ручку может привести к несвободному переключению нужной передачи. Это может повредить ручку переключения передач, а также и саму трансмиссию.

По каким причинам происходят перебои?

Причин, по которым не переключаются передачи при заведенном двигателе, может быть много. Однако все они, так или иначе, связаны с двумя важнейшими агрегатами автомобиля – двигателем или КПП. При серьезной поломке следует обратиться в хороший автосервис.

Если проблема в коробке передач, ее потребуется снять для дальнейшей разборки и дефектовки. Если проблема в узлах двигателя, может потребоваться их замена. Впрочем, бывают случаи, когда для устранения неисправности достаточно провести профилактику: снятие, смазку и тщательную настройку узлов.

Почему тяжело переключается рычаг скоростей на механической коробке передач

После того как произошло нужное переключение, нужно отпускать педаль сцепления, держать его не нужно! Ибо идет повышенный износ диска сцепления

Желательно двигаться на той передачи, которая соответствует данной скорости, это избавляет как двигатель, так и коробку передач от не нужных нагрузок, самая лучшая 4 передача, еще ее называют «прямой», в так подключении занято минимальное количество шестерен и все два вала (в обход промежуточного). Это уменьшает износ МКПП
Пониженная передача должна включаться при снижении скорости, также как повышенная при наборе.

Основные причины неисправностей Механика также как и автомат, предназначена для передачи и изменения крутящего момента от силового агрегата колесам, причем делать это нужно комфортно и динамично. ТО есть машина должна максимально быстро ускоряться и делать это без каких-либо «рывков» запредельных оборотов мотора (чтобы он «не рычал как потерпевший») и по возможности обладать достаточными тяговыми усилиями.

Читайте также: