Опель корса замена диодного моста
Предыстория.
Корса жены приподнесла нам неожиданный подарок в начале года. Все каникулы она простояла во дворе. Утром 9 января, перед уходом на работу решил проверить как перенесла Новый год Корса жены. Завел ее без каких либо проблем, прогрел, почистил от накопившегося снега (да-да, как ни странно машина была завалена снегом).
В обед звонит жена и говорит, что машина ведет себя крайне странно — отрубились половина приборов, экран компа, радио, усилитель руля, печка, но двигатель работает ровно. Руль она повернуть не смогла, поэтому поставила на прикол.
Постановка диагноза.
Вечером после работы, вооружившись вольтметром, пошел ставить диагноз. Напряжение на незаведенной — около 11,5 В. Маловато, подумал я, и завел. Завелась опять без проблем, и даже радио включилось, правда почти моментально вырубился экран компа, потом постепенно начало все отрубаться и зажигаться всякие нехорошие лампочки на приборке. Померил напряг на заведенной — а заряда то нет, совсем, напряг медленно падает. Ну что ж, понятно, что дело где-то в районе гены и его проводки, но было поздно, темно, холодно, поэтому пошел домой.
Следующим утром полез опять под капот, предварительно начитавшись альбома электросхем. Проверил предохранитель — норма. Проводка — норма. КЗ — нет. Резюме — гене каюк. Стал читать матчасть и с ужасом для себя обнаружил абсолютно во всех источниках, начиная от букваря, заканчивая форумами "очумелые ручки", что гена на Корсе вытаскивается только на подъемнике. Один лишь пост гласил, что его автор сумел снять с гены, установленной на машине, регулятор, правда в гараже с ямой и опять же через низ.
У меня встала дилема — либо зарядить аккум и с божией помощью умудриться добраться до спецов, занимающихся генераторами, в надежде что они меня примут, согласятся снять, починят, а потом еще и назад поставят, либо попытаться повторить подвиг единственного смельчака, правда без гаража, на улице во дворе и через верх :)
Демонтаж.
И вот я полез. Снял минусовую клемму аккума — обязательно! Затем открутил гайкина 13 на заднице гены. Кстати, если кто не в курсе, на Корсе он стоит там же, где его задница, то есть в заднице, за мотором, на одной линии со стартером. Места там ровно столько, что можно просунуть среднюю мужскую руку. Тем не менее, как-то изгибнулся, просунул руку с маленькой трещеткой в зад гене и открутил заветные гайки. Снял силовой провод и вытащил фишку разъема CAN-шины. Опять же, если вдруг кто не знает, в этом чуде враждебной техники применена информационная CAN-шина для обмена мозгов с оборудованием. Гена — один из девайсов, общающихся по этой шине, по одному проводу (не считая массы).
Дальше, чтобы снять регулятор, мне сперва надо было снять заднюю крышку. Для этого нужно отвернуть еще одну гайку на 13 на одной из силовых клемм и 1 винт под отвертку крест. И тут я неожиданно встрял. Ни одна из имеющихся у меня головок не позволяла выркутить низкопрофильную гайку, утопленную в выступы крышки. Но и это не самое главное. А не смог также открутить винт. Короткую отвертку я туда просунул, но сжать крепко ее в кулак, чтобы провернуть, не представлялось возможным, на изогнутой буквой зю руке. А ведь там под крушкой на регуляторе еще 3 таких винта. Осознав бесперспективность сего мероприятия, решил что это и есть точка невозврата, надо либо собирать все в зад и идти по сценарию со спецами, либо уже снимать гену целиком и не выпендриваться. Решил таки снять гену (ой, авантюрист, блин).
Для снятия гены нужно отвернуть два длинных болта с башкой E14, но один из них находится аккурат позади натяжителя приводного ремня. Значит сперва надо снять натяжитель. На тот момент я не представлял еще как я могу ослабить натяжение во дворе подручными средствами через верх и без снятия подушки двигателя :) Но мне это было не важно, я знал, что могу тупо снять натяжитель и вместе с ним ослабнет и ремень, но смогу ли я поставить таким макаром все в зад, я очень сильно сомневался, точнее был почти уверен, что это анрил.
Тут еще надо уточнить один важный момент. Башка у болта, крепящего натяжитель, не Е14, а Е12. Это явно никто в прочитанных мной постах не указал, поэтому я и взял с собой только Е14, а она ведь подходит, только немного болтается. Долго и нудно я откручивал болт крепления натяжителя, с трудом перемещая в очень ограниченном сверху зазоре вороток большой трещетки на 1, максимум 2 щелчка за ход. Минут 30 крутил этот долбаный болт с перерывами на отпускание затекшей руки и заклинившей спины. Но таки открутил. Отвел натяжитель, скинул ремень. Дальше без проблем открутил нижний болт гены и, покачивая его от-к двигателю, аккуратно извлек его из лап. Дальше аккуратно опустил его на штангу стабилизатора и, чуток надавив, спустил его на дорогу под машину. Сунул руку под порог, вытянул оттуда гену и пошел вести с ним разъяснительную работу в более комфортных условиях, то есть дома :)
Разборка, уточнение диагноза, подбор запчастей.
Слегка почистил, снял заднюю крышку, снял регулятор, стал щупать мультиметром. Все диоды исправны. Отсоединять их, чтобы проверить обмотки статора, не стал, решил сперва исключить более вероятные неисправности. Отмыл регулятор и сразу обнаружил трещину на корпусе вблизи плюсового вывода. Ковырнул отверткой и обнаружил конкретную коррозию, которая и выперла изнутри пластик. В принципе, это уже достаточная причина, чтобы заменить эту штуку, но все еще не было уверенности, что регулю конец, а остальное все в порядке. Тем не менее, решил пойти простым путем последовательных приближений.
Решил купить тупо самый дешевый регулятор, чтобы в случае если не поможет, вернуть в зад родной и при этом не сильно потерять, т.к. назад регуль со следами установки уже не возьмут. Выбор пал сам собой на UTM RB0160B. Прайс всего 750 руб. Конечно, я почитал отзывы чтобы не брать откровенно лотерею. Народ писал, что работают, но не советуют, без объяснения причины. Видимо, тупо по цене. Ведь хорошая вещь не может стоить дешево, ведь так? :)
Сборка.
Короче, подождал, получил, пошел ставить.
Да, пока ждал доставку, дурня не валял, решил шлифануть кольца выводов обмотки возбуждения ротора. Решено было сделать это без полного разбора гены. Просунул отрезанную полоску нужной ширины шкурки в паз между кольцами и крышкой, прокрутил валом вокруг оси. пока не появится язычек, воткнул в шуруповерт подходящую головку под болт на шкиву и, натянув рукой шкурку, второй стал изображать токарный станок с шуриком :)
Ближнее к краю кольцо шлифанул довольно быстро, а вот с внутренним оказалось не так все просто. У него был более существенный износ, причем на конус. Моя шкурка так и точила его — на конус. Пришлось изловчиться, изготовить полоски разной толщины начиная от 2 мм, и попытаться проточить ими, прикладывая адресное усилие. За два вечера неспешно все шлифанул до идеала. По ощущениям снял около 0,5 мм, осталось еще минимум 1 мм.
Пришел регулятор, и я начал собирать гену. Прикрутил регулятор, установил крышку, затянул одну гайку (низкую) и пошел ставить все на машину.
Установка.
Два длинных болта я прикрутил на ура. А вот с натяжителем ничего не получалось, как не подпрыгивал. Понял, что надо его устанавливать без натянутого ремня, а потом уже тянуть ремень. Дело пошло. Вот уже натяжитель стоит на месте, да и клемма накинута и затянута, осталось только одеть фишку и натянуть ремень.
С ремнем пришлось изрядно повозиться. Пробовал и так и этак, отгибая натяжитель за его верхнюю часть корпуса, опираясь на выступ двигателя. Получалось немного освободить натяжение, суть-суть. Этого было явно мало. И тут на помощь пришла ребенкина деревянная кирка, которую он выпилил и выточил из массива сосны на уроке труда.Удачной оказалась моя монтажка, которая с трудом умещалась между корпусом натяжителя и жабо моторного отсека, где установлены дворники. Оттянув монтажку, я просунул кирку между ней и краем жабо моторного отсека. Далее по чутку стал оттягивать онтажку и пропихивать дальше кирку, пока наконец не смог натянуть ремень. Алилуя!
Кстати, всунуть гену в замоторье умудрился через верх, но пришлось слегка прижать рукой трубопровод кондея.
Итак, у меня получилось невозможное (по сообщениям других умельцев) — снять и установить генератор на Корсу без подъемника и даже без домкрата, через верх, без снятия подушки двигателя.
Контроль.
Заводим, идем с опаской под капот, измеряем…, а там 14,5 В. Алилуя * 2!
Все приборы заработали, гена на всех режимах показывает себя хорошо, напряжение в основном колеблется в диапазоне 14.3-14.6, редко уходя к 14.8 и спускаясь к 13.5, совсем редко к 13.1 (при включении кондея и кратковременной просадке оборотов).
Все, проблема устранена. Но теперь меня глодало чувство, что я, гад такой, засомневался и вместо нормального регуля купил китайское г. задешево.
Пошел посмотреть описание производителя, нашел их сайт. Оказалось, что это Motorherz, который владеет также брендами UTM Electric и Krauf. Пошел в контакты, увидел представительство в России, написал им письмо с вопросом чем отличаются модели с суффиксом B и A. Мужик один писал, что если и брать, то только А. Кстати, он дороже был на 150 руб. Думаю, разница в цене была единственной причиной объяснявшей почему А лучше. И на следующий день ребята из Моторхерца России мне ответили на нормальном русском языке, что буква в конце означает разные заводы изготовители, что сам регулятор абсолютно одинаковый и по функционалу и по качеству изготовления. Честно говоря, я успокоился, причем настолько, что решил оставить его на постоянку и не заниматься заменой летом.
Тестдрайв после ремонта.
Оставалось только провести тестдрайв, чтобы убедиться, что гена хорошо себя ведет на ходу в разных режимах с разным оборудованием.
Поехали с женой кататься по городу, я за рулем. Через 4 км отдома на светофоре неожиданно отказывает ЭУР. Я стартую и чувствую неладное, но не сразу понимаю что случилось. Чуть не испачкал штаны, хорошо ехали по прямой практически. Дальше я потренировался крутить баранку без ЭУР во вдоре, понял, что девятка с ее абсолютно неумным рулем это были цветочки.
Глушу мотор завожу — все ок, ЭУР опять в строю. Начинаю на месте вращать — упирается руль и мигает рулем на приборке. Сначала восстановимо и кратковременно, а потом загорается постоянно. Выкл-вкл зажигания — опять все работает. Дальше я отрубил кондей и ситуация кардинально поменялась, ЭУР перстал отрубаться, но через 5 км опять стал мудрить. Покрутил руля на месте, покатался по двору — вроде все ок.
И тут я вспомнил, что у меня Варта БлюДинамик, который боится глубоких разрядов, особенно на холоде. А годков ему уже почти 6. Глубокий разряд был. Мороза особого не было, но температура в те дни была в минусе. В общем, решено было поменять аккум :)
Замена АКБ и мысли о будущем.
Пара звонков и Тюмень премиум на 77 Ач заказан. В тот же вечер его получил, поставил, завел и не увидел вообще никаких проблем. Больше ничего не отрубалось и не глючило, Казалось, проблема решена, но мысль о возможном звоночке из ЭУР с перспективой жене оказаться на дороге, не имея физической возможности повернуть тугой руль, была безрадостной. Я начал вынашивать план переборки ЭУР, но об этом в следующей серии :)
По традиции немного фоток. Правда фотки так себе, ничего не интересно, т.к. не было цели фоткать, делал это чисто чтоб самому посмотреть где там этот долбаный провод и т.п.
Корса Д, как и любой из автомобилей Опель всех пяти поколений, оснащён электрооборудованием. Важной его частью является генератор, постоянно вырабатывающий энергию и поддерживающий на ходу ваш авто. Самостоятельный ремонт этого механизма слишком сложен, а непрофессиональное вмешательство в электрику может вызвать более серьёзные поломки и даже возгорание. Правильное решение – обратиться в наш автосервис, которые качественно и оперативно решает самые разные проблемы с генераторами и электрооборудованием Опель Корса в целом.
Наши услуги по ремонту
При подозрении на неисправность генератора Опель Корса, специалистами нашего сервиса проводится диагностика системы электрооборудования. Она производится с разборкой механизма и длится недолго.
Диагностика обычно производится в два этапа:
- Визуальный осмотр. Определяется износ деталей, проводов и пр.
- Приборная диагностика. Для получения данных используется профессиональное оборудование.
После проведения точной диагностики, специалисты автосервиса могут предложить вам провести ремонт или полную замену этого узла Опель Корса Д.
В ходе ремонта агрегата мастера проведут:
- определение наличия замыкания между витками якоря стартера;
- проверку работы механизма при различных нагрузках;
- измерение токов утечки для диодных мостов.
Ремонт генератора Опель Корса Д: предпосылки
Генератор в Опель Корса отвечает за питание всех основных потребителей и играет ключевую роль в работе системы электрооборудования. Он также участвует в подзарядке аккумулятора.
С абсолютной точностью диагностировать поломку агрегата и выяснить её причину может только опытный мастер.
Как правило, в автомобилях Опель Корса о проблемах с генератором говорит горящая лампочка «аккумулятор» на панели приборов. В обычной ситуации она должна погаснуть после спуска двигателя. Если этого не происходит – нужно не откладывая посетить автосервис. Аналогично следует поступить, если контрольная лампочка моргает.
Обращаться в автосервис за ремонтом нужно в следующих случаях:
- механические дефекты частей узла;
- залипание щёток, их износ;
- замыкание ротора;
- поломка пружин щёток или их ослабление;
- поломка диодного моста модуля выпрямления;
- заряд батареи аккумулятора снизился до критического уровня.
Из-за несложного устройства генератора на Опель Корса, количество проблем с ним минимально. Самые частые из них:
- Поломка реле-регулятора. В этом случае генератор выдаёт слишком сильный, либо слишком слабый ток. Чтобы избежать его преждевременного выхода из строя, рекомендуется устанавливать на Корса только оригинальное реле.
- Выход из строя подшипников.
- Поломка диодного моста
- Реже рвётся ремень генератора, происходит замыкание.
Замена подшипника генератора Опель Корса Д
Если при работе агрегата слышится повышенный шум, скорее всего причина в износившихся подшипниках. Более серьёзная нагрузка приходится на передний, поэтому он быстрее выходит из строя. Процедура замена подшипников генератора Корса Де занимает много времени в автосервисе.
Опель Корса Д: замена щеток генератора
Ещё одна типичная проблема – износ щёток генератора. Признаками этой проблемы являются появление значка на панели приборов, а также отказ механизма при выдаче зарядного тока.
Их правильная замена – довольно сложная операция. Она требуется в том случае, если элементы выступают менее чем на 5 миллиметров. Прежде чем начать установку, мастера обязательно прочищают щёткодержатель. Даже если замена прошла успешно, автомобильный компьютер может первое время выдавать ошибку. Она исчезнет, если дать щёткам время притереться.
Иногда случается обрыв в якорной обмотке или замыкание. Ток перестаёт вырабатываться, и чтобы восстановить работу агрегата необходимо выполнить профессиональную пайку.
Справедливое ценообразование
Ремонт генератора Корса Д в нашем автосервисе не отличается высокой ценой. Однако, опытные автовладельцы не отдадут свой автомобиль в непроверенный сервис. Отзывы наших клиентов позволяют заявить о нашем сервисе, как о лучшем сочетании качественного ремонта и оптимальных цен.
У нас предоставляются услуги по диагностике, разбору механизма, замене изношенных деталей, или даже полной замене генератора. Все детали можно приобрести по доступной цене.
Гарантия качества
В нашем автосервисе на протяжение многих лет проходит ремонт любой сложности генераторов Опель Корса Д. Нам доверяют, ведь:
- Диагностика и ремонт проходят в сжатые сроки и по низкой цене.
- Для ремонта используются только сертифицированные запчасти.
- Гарантии качества на работу предоставляются.
- У нас имеется обширный набор как универсальных инструментов, так и произведённых под заказ.
Несмотря на довольно понятное устройство электронной системы Корса Д, не у каждого автовладельца найдётся оборудованное помещение и необходимый инструмент. Чтобы избавить себя от затрат сил и времени, а также недорого отремонтировать генератор, обратитесь в наш автосервис.
Автомобильные запчасти могут быть недорогими и качественными одновременно! Autocompas.ru - специализированный онлайн-магазин для автомехаников и любителей, покрывает все потребности транспортных средств и предлагает подходящие автозапчасти для вашего автомобиля от А до Я. Купить запчасти, аксессуары, шины, инструменты, масла и многое другое можно круглосуточно и, как правило, получить заказанный товар день в день или в течение 1-2 дней.
Преимущества Autocompas.ru просты и очевидны:
- обширный ассортимент;
- недорогие и качественные запчасти;
- защищенные платежи;
- быстрая доставка;
- реальная гарантия на весь ассортимент.
Наш каталог запчастей содержит несколько миллионов деталей различных производителей, постоянно хранящихся на собственных и партнерских складах, так каждая из них может быть доставлена сразу после вашего заказа. Обычно от покупки в нашем интернет-магазине до доставки занимает менее 24 часов, если в городе присутствует филиал компании. В случае работы с городами, где нет офиса компании, приобретенные автозапчасти упаковываются и отправляются в течение 48 часов через транспортную компанию. Более подробно можно прочитать в разделе Доставка. Постоянное конкурирование поставщиков между собой, гарантирует нашим клиентам самые низкие цены на запчасти от прямых дистрибьютеров и производителей.
Каталог запчастей для каждого автомобиля
Наш ассортимент запчастей так же разнообразен, как и список существущих автомобилей. На постоянной основе, в каталоге представлены всевозможные группы запчастей, как распространенные (колодки, фильтры, амортизаторы, аккумуляторы, лампочки), так и редко используемые (приводные валы, полуоси, коленвалы, головки блока цилиндров, фары).
Разделы запчастей для Mercedes-Benz, Audi, Peugeot, Toyota, Skoda, Ford, Fiat, Mazda, Mitsubishi, VW и других марок представленных в нашем каталоге запчастей хорошо структурированны, адаптивны для работы с мобильного телефона и содержат всю необходимую информацию в электронном виде для правильного подбора запчастей при ремонте автомобиля любой модели.
Мы работаем с профессионалами в индустрии и проверенными (имеющих гарантию не менее 6 месяцев) производителями, среди них ATE, Brembo, Bosch, Kyb, Febi, Gates, SKF, Sachs, Sonax, Osram, Varta и другие, общее число представленных брендов весьма солидно и насчитывает около 3000 компаний.
Основные симптомы неисправностей запчастей
- Крен кузова больше допустимого;
- увеличенный тормозной путь;
- трудно поворачиваемый руль;
- стук, свист, скрип и другие звуки во время движения или при заведенном двигателе;
- неравномерный износ протектора шин;
- наличие масляных пятен со под автомобилем;
- автомобиль «тупит» при разгоне и торможении.
Распространенные причины неисправностей
- низкое качество дорожного покрытия;
- агрессивный стиль вождения;
- несвоевременное обслуживание;
- эксплуатация при низких температурах;
- воздействие грязи и химически активных веществ;
- недостаток масла и смазки в агрегатах;
- износ смежных деталей.
Замена запчастей
На современных моделях авто запчасти не разбираются и не ремонтируются, в случае поломки заменяются целиком. Ремонт производится на специлизированных СТО или автосервисах, для соблюдения гарантии вписывается в заказ наряд VIN автомобиля и его пробег на момент установки (важно знать: при обращении в гаражный тип сервиса, который не располагает требуемыми документами, гарантия на запчасти не будет распространена, также, как и в случае самостоятельной замены).
Преимущества сотрудничества с Autocompas.ru
Наша компания сэкономит ваше время, вы можете заказать любые запчасти всего за несколько кликов или во время звонка. Наши специалисты по подбору запчастей, всегда готовы ответить на ваши вопросы и помочь сделать правильный выбор в любых соотношениях цены и качества. Мы постоянно проводим специальные акции и предлагаем скидки на товары. Кроме того, возможность бесплатной доставки в большей степени сократит ваши расходы.
OFFLINE Vitalik555222- Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel omega B 1997 X20XEV МКПП седан- Имя: Виталий
- Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: OOB, 1997, МКПП, X25XE, серый; MB A160, 2003, АКПП серебристый- Имя: Руслан
- Город: Волгоград
- Гости
- Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: OOB, 1997, МКПП, X25XE, серый; MB A160, 2003, АКПП серебристый- Имя: Руслан
- Город: Волгоград
- Гости
- Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel omega B 1997 X20XEV МКПП седан- Имя: Виталий
- Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: OOB, 1997, МКПП, X25XE, серый; MB A160, 2003, АКПП серебристый- Имя: Руслан
- Город: Волгоград
- Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: OOB, 1997, МКПП, X25XE, серый; MB A160, 2003, АКПП серебристый- Имя: Руслан
- Город: Волгоград
спасибо за советuzver
Задумаешь всё таки менять мост, не забудь про термопасту. Мост клеется на неё в 120-ом БОШе.
хотя, когда снимал старый, никакой пасты не видел
да, и по идее, паста нужна между диодами и самим радиатором (если диоды плоские), а в данном случае диоды впрессованы в отверстия радиатора, поэтому пасты там нет
OFFLINE uzver
- Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: OOB, 1997, МКПП, X25XE, серый; MB A160, 2003, АКПП серебристый- Имя: Руслан
- Город: Волгоград
ураааа, пришёл мне вчера новый диодный мост по Экзисту Mobiletron RB-33H
сегодня думаю поменять, потом фотки покажу
PS, стоил он мне 1 439,20 руб.
- Гости
OFFLINE uzver
- Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: OOB, 1997, МКПП, X25XE, серый; MB A160, 2003, АКПП серебристый- Имя: Руслан
- Город: Волгоград
Характеристики автомобиля: OOB 2002 Z22XE МКПП сарай- Имя: Виталий
- Город: Москва
Тоже пропал заряд, виноват генератор
лампочка горит, щетки целы, проводка цела, на аккумуляторе зарядки нет (12.2в)
Как узнать, что в нем сдохло, не подкидывая детали по очереди?
регулятор на него неродной от 800. мост еще дороже. а всего-то, может, щетка от подвеса оторвалась.
Вам требуется услуга замены диодного моста? В сервисном центре «Автоклуб 8» данный вид работ производится высококвалифицированными специалистами, с гарантией качества и по приемлемым ценам.
Как определить, что выпрямительный блок нуждается в замене?
Есть ряд признаков неисправности этого элемента:
- произвольное изменение света фар, мигание диодов приборной панели;
- посторонний шум при включенном радиоприемнике, самостоятельное включение и выключение магнитолы;
- ухудшение работы кондиционера и вентиляторов, работающих на охлаждение;
- быстрое снижение заряда аккумулятора;
- проблемы с системой зажигания: слабая искра;
- посторонние шумы в двигателе.
В чем причина поломки диодного моста?
Если неисправность уже выявлена и вам требуется ремонт выпрямительного диодного блока, не лишним будет узнать причину, по которой он вышел из строя. Таких причин может быть много: перепады напряжения в электросистеме автомобиля, воздействие воды при ее случайном попадании, неисправность генератора, попадание на мост масла. К проблемам в работе диодного моста на Opel Corsa также могут привести неправильное «прикуривание» авто, накопление слоя пыли на диодах и другие причины.
Замена диодного моста генератора: последовательность процедуры
Такой вид работ, как замена диодного моста и автомобильного генератора в сервисном центре «Автоклуб 8» производится оперативно и с гарантией качества. Перед началом замены детали специалисты нашего сервиса тестируют ее работоспособность. Для выявления утечек тока используется такой инструмент, как омметр. При этом важны не только результаты замеров, но и их правильная интерпретация.
Нужно сказать, что в разных сервисных центрах замена диодного моста может производиться разными методами. В отличие от многих конкурентов, сервисный центр «Автоклуб 8» использует беспаечный метод, при котором диоды не открепляются от обмоток генератора, а остаются на своем месте. Такой способ замены позволяет исключить риск перегрева моста и сохраняет неизменной оптимальную схему работы данной детали. При этом цена, по которой производится замена диодного моста в «Автоклуб 8», является выгодной для наших клиентов.
Цены на замену диодного моста на Opel Corsa в Москве
| Наименование работы | Стоимость |
|---|---|
| Замена диодного моста без паяния | от 800 руб. |
| Замена диодного моста с паянием | от 1000 руб. |
| Снятие/установка генератора | от 800 руб. |
| Замена подшипников | от 800 руб. |
| Диагностика генератора без с/у | от 600 руб. |
| Замена аккумуляторной батареи | от 200 руб. |
| Снятие /установка стартера | от 800 руб. |
| Замена втягивающего реле на снятом стартере | от 500 руб. |
| Замена щеточного узла на снятом стартере | от 800 руб. |
| Замена приводной шестерни (бендикса) стартере | от 1000 руб. |
| Замена направляющих втулок | от 600 руб. |
- Скидка до 10% новым клиентам!
- Замена масла за 0 руб.
- Скидка до 15% в воскресенье!
Читайте также: