Опель астра g не включается кондиционер

Обновлено: 08.01.2025

Всем привет! История с кондиционером началась одновременно с появлением авто. Зимой было не понятно, работает он или нет, т.к. воздух всегда дул холодным. После я менял уплотнительные кольца на печке и всегда интересовался, каково же ездить на авто с кондиционером. Наступили теплые дни, я периодически включал кондиционер, не зная о его проблемах. Муфта примагничивалась, обороты повышались, из воздуховодов дул прохладный холодок, но не долго… Из-за других проблем авто, долго не мог выделить денег на диагностику и заправку кондиционера. Наступило лето, жара и как-то в один из обеденных перерывов, я решил пойти в машину и не много охладиться… Прохлаждался я не долго, кондиционер едва сбивал жару под палящим солнцем, как вдруг что-то рвануло! На улице еще подул ветер и поднялась пыль, поэтому я не совсем понял, что произошло. В салоне появился запах, я думаю это запах фреона, захватываемый вентилятором из под капота. Быстро заглушил, осмотрел, ничего не увидел. После этого кондиционер совсем перестал охлаждать. Зимой этого года, после простоя, я решил запустить кондиционер, понадеявшись, что всё нормально, а на деле он вовсе не включился. И вот только не давно, я устал ездить в бане, решил поехать на диагностику.

Приехал в одну из фирм, сделали откачку старого масла, вакуумировали, заправили, включили и наконец-то пошел холодок! Под капотом, мастер начал искать утечку, я уже даже стал сомневаться в работоспособности прибора, т.к. вряд ли это было бесследно… ииии как вдруг, прибор начал пищать, примерное местоположение это конденсатор (радиатор) кондиционера. Да и в процессе работы кондиционера, не включались вентиляторы, но тут я грешил на датчик давления, который после заправки хотел поменять…
Т.к. утечка была обнаружена, мастер быстренько скачал свой газ, оказалось, что из 700гр, уже вышло 40гр.
Оплатив диагностику, поехал делать небольшую ревизию вентилятора и заказывать новый конденсатор.
Выбор пал на Nissens, т.к. этот производитель неоднократно фигурировал…

Старый конденсатор был фирмы Behr и рванул, скорее всего из-за того, что вентилятор не работал, равно как и датчик давления, который должен был отключить компрессор. Он же, был подозрительно криво установлен. Такое ощущение, что он должен быть чуть шире.

Пока ждал заказанный радиатор, на форумах читал про не работающий вентилятор при включенном кондиционере. В основном люди меняли датчики давления, но одному человеку это не помогло и ему пришлось менять осушитель (дегидратор). Оказалось, что он забивается и давление на датчик не поступает и тот думает, что давления нет и не включает вентиляторы, следовательно и не отключает компрессор при превышении давления. Что у меня и произошло…

Оп-ком не давал никаких ошибок и при пустой системе датчик показывал 1,8 бар. Конечно были сомнения, что и датчик врет, но вроде обошлось. С помощью Оп-кома, принудительно включал разные скорости вентиляторов, чтобы убедиться в их работоспособности. Так же, программно повышал давление на датчике, чтобы проверить включение первой скорости вентиляторов, а также отключение компрессора. Всё работало как надо. Старый осушитель я проверил насосом, через него очень плохо проходил воздух и поэтому я решил его заменить.

Доброго времени суток. С проблемой неработающего кондиционера на практике сталкиваются многие владельцы автомобилей Опель Астра. Мы постараемся дать вам действенные рекомендации по исправлению этой поломки.

Почему не работает кондиционер?

Если они рабочие, то причины выхода из строя кондиционера могут быть следующие:

Нарушена герметичность. Система кондиционирования может иметь много сальников и прокладок, отвечающих за герметичность. Если эти компоненты теряют свою эластичность, в частности из-за непостоянной эксплуатации.
Грязь в подкапотном пространстве, которая приводит к коррозии деталей, также может быть причиной неработающего устройства. Чаще мойте моторный отсек.
Система могла быть повреждена в результате даже незначительной аварии.
Заклинил компрессор. Эта поломка может сильно ударить по бюджету автомобилиста. Как правило, она возникает в результате износа или недостатка смазки в системе. Отсутствие смазывающего материала может привести к повышенному износу уплотнительных элементов, а в итоге это приведет к коррозии и поломке устройства.
Проблемы с электрикой. Судя из личного опыта, контакты всегда являются одной из основных проблем в данном случае. К примеру, даже при поломке регулятора высокого давления устройство не сможет обнаружить угрозу увеличения уровня давления. В результате через клапан происходит аварийный выброс фреона.
Скопившиеся отложения и грязь в системе. Если в патрубках магистрали накопились отложения, то смазка не сможет должным образом поступать к компрессору, в итоге это приводит к более серьезным неисправностям. Автовладельцу следует осуществить промывку системы, но для этого, скорей всего, придется демонтировать некоторые устройства и узлы.
Избыточное давление часто становится причиной поломки при повышенном уровне охлаждающей жидкости в системе. Кроме того, это может случиться при поломке вентилятора. Диагностику можно осуществить только имея необходимое оборудование.
Утечка фреона. Проблема утечки должна быть решена до того, как вы зальете новый фреон.

Видео «Как отремонтировать кондиционер автомобиля»

Вся подробная информация о ремонте устройств представлена на этом видео.

Шум ремня авто Санг Енг Кайрон: разбираемся в причинах
Самостоятельная чистка кондиционера авто: миссия выполнима?
Зрим в корень: почему кондиционер в Пежо 307 отказывается работать?

Компоненты типичной системы кондиционирования воздуха (модели Zafira)

Перечисленные ниже контрольные проверки должны производиться на регулярной основе с целью поддержания системы кондиционирования воздуха в исправном состоянии:

Проверьте состояние ремня привода компрессора. В случае выявления дефектов или признаков износа произведите замену (см. Главу Текущее обслуживание).
Проверьте усилие натяжения приводного ремня, в случае необходимости произведите соответствующую регулировку (см. Главу Текущее обслуживание).
Проверьте шланги рефрижераторного тракта на наличие трещин, вздутий, признаков отвердевания и старения резины, оцените состояние штуцерных соединений. Дефектные компоненты замените.
Проверьте пластины теплообменника конденсатора на наличие застрявших между ними останков насекомых, старых листьев и прочего мусора. В случае необходимости прочистите зазоры тонкой кисточкой, либо продуйте их сжатым воздухом.
Проверьте уровень заряда системы.
При обнаружении потеков воды на ковриках в салоне под панелью приборов снимите дренажную трубку отвода конденсата из кожуха испарителя и куском проволоки проверьте проходимость обоих отверстий.

Система кондиционирования воздуха должна включаться как минимум на 10 минут не реже чем раз в месяц (даже в зимнее время года). Длительное бездействие К/В приводит к отвердеванию и выходу из строя уплотнительных колец и манжет соединительного тракта.

Имеющие место утечки в тракте наилучшим образом проявляются при увеличении рабочих параметров системы (температура и давление), - оставьте кондиционер включенным на 5—10 минут при работающем двигателе. Источники утечек могут быть выявлены по потекам масла.

Ввиду сложности конструкции системы и необходимости использования специального оборудования, ее обслуживание, глубокая диагностика и восстановительный ремонт лежат вне пределов квалификации среднестатистического механика-любителя и должны производиться в условиях мастерской автосервиса. В компетенцию владельца автомобиля попадают лишь перечисленные ниже в настоящем Разделе простейшие проверки и замены.

Если система не функционирует вовсе, проверьте состояние соответствующего предохранителя и реле.

Наиболее типичной причиной нарушения исправности функционирования К/В является снижение уровня заряда рефрижераторного масла. Приведенные ниже простейшие проверки позволят быстро выявить признаки снижения уровня хладагента.

Проверка уровня заряда хладагента

Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры.
Включите К/В на максимальную хладопроизводительность. Выберите максимальный скоростной режим вентилятора. Откройте двери, чтобы избежать циклических отключений системы при охлаждении замкнутого в салоне воздушного объема.
Срабатывание муфты сцепления компрессора К/В сопровождается отчетливо слышимым щелчком, после которого центральная часть муфты должна начать вращаться. После того, как температура системы достигнет рабочего значения, ощупайте две подсоединенные к испарителю на переборке двигательного отсека трубки.

Более тонкая трубка, идущая к испарителю от выходного штуцера конденсатора, должна быть на ощупь достаточно холодной. Трубка потолще, идущая от выпускного штуцера испарителя назад к компрессору, должна быть еще немного (на 2—6 градусов) холоднее. Если выпускная трубка на ощупь заметно теплее впускной, следовательно, система нуждается в подзарядке. Введите термометр в выходной воздуховод через центральный дефлектор на панели приборов. При включенном К/В температура выходящего из дефлектора воздуха должна быть на 2—4.5 градуса ниже температуры окружающей среды (вплоть до значения 4.5°С). В очень жаркую погоду (выше 40°С), допустимо повышение выходной температуры до уровня 15.7°С, но не более. Если кондиционер не обеспечивает требуемую интенсивность охлаждения воздуха, следует произвести подзарядку системы. Для более подробной диагностики состояния системы автомобиль следует отогнать в специализированную мастерскую.

Загляните в смотровое окно, обычно предусмотренное в крышке сборки ресивера-осушителя, - вспенивание хладагента внутри ресивера свидетельствует о падении его уровня. В жаркую погоду пузыри в смотровом окне могут присутствовать даже при нормальном уровне рабочей жидкости, - после отключения системы вспенивание должно прекратиться.

Приготовьте стандартный зарядный набор R-134а (спрашивайте в магазинах автомобильных аксессуаров). В состав набора входят баллончик с рефрижераторным маслом, вентильная насадка и отрезок шланга, подсоединяемый между вентилем и штуцером низконапорной части рефрижераторного тракта. Следует использовать только рефрижераторное масло R-134а, и ни в коем случае не R-12); объем тары должен составлять 12 унций (Ounce). Так как одного баллончика масла может оказаться недостаточно для окончательной зарядки системы, имеет смысл на всякий случай закупить сразу пару. Проследите, чтобы хотя бы в одном из баллончиков масло было подкрашено в красный цвет, что позволит быстро выявить утечки хладагента в случае возникновения таковых.

В соответствии с инструкциями изготовителей подсоедините зарядный набор к НИЗКОНАПОРНОЙ части рефрижераторного тракта.

Закройте вентиль на переходной насадке и наверните последнюю на головку баллончика, предварительно удостоверившись в наличии уплотнительного кольца/ резиновой прокладки.

Снимите пылезащитный колпачок со штуцера низконапорной части рефрижераторного тракта и подсоедините к нему оборудованный разъемом быстрой стыковки шланг зарядного набора (см. иллюстрацию Компоненты типичной системы кондиционирования воздуха (модели Zafira)).

Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры и включите К/В. Проследите, чтобы шланг зарядного набора не соприкасался с лопастями вентилятора системы охлаждения и прочими движущимися компонентами в двигательном отсеке.
Вращением вентильной насадки проткните головку баллончика, открыв тем самым подачу хладагента (должен послышаться характерный звук вырывающегося газа). В процессе всей зарядки держите баллончик строго вертикально, время от времени встряхивая его. Зарядку следует прерывать, когда температуры впускной и выпускной трубок испарителя сравниваются. Между сериями зарядки делайте паузу, необходимую для стабилизации системы.

При наличии под рукой точного термометра введите его в через дефлектор в центральный воздуховод К/В и следите по нему за температурой подаваемого в салон воздуха.
Когда баллончик опустеет, перекройте вентиль и отсоедините шланг от низконапорного штуцера системы. Сразу же наденьте на штуцер пылезащитный колпачок.
Отсоедините от баллончика вентильную насадку, в случае необходимости переставьте ее на второй баллончик и продолжите заправку. По завершении процедуры поставьте незаконченный баллончик вертикально на стеллаж и по мере надобности используйте его для подзарядки системы.

Если отопитель не обеспечивает должный нагрев подаваемого в салон воздуха, причиной такого отказа может являться одна из следующих:

Термостат заклинен в открытом положении, что не позволяет подаваемой в теплообменник отопителя охлаждающей жидкости двигателя нагреться до нормальной температуры. Замените термостат (см. Отсоединение и замена шлангов системы охлаждения);
Имеет место нарушение проходимости охладительного тракта, что блокирует подачу охлаждающей жидкости в теплообменник отопителя. Ощупайте шланги, подсоединенные к патрубкам на задней переборке двигательного отсека - оба они должны быть горячими, в противном случае проходимость тракта нарушена (заблокированы шланги, теплообменник, либо управляющая заслонка отопителя). Отсоедините шланги и произведите обратнопоточную промывку теплообменника. Промойте также оба шланга;
Если восстановить проходимость теплообменника путем промывки не удается, следует произвести его замену (см. Снятие и установка теплообменника отопителя).
Если скорость вращения вентилятора отопителя не соответствует выбранному положению соответствующего переключателя на панели управления системы, проверьте состояние предохранителя, соединительной электропроводки, реле, переключателя и резистивной сборки (см. Снятие и установка резистивной сборки приводного электромотора вентилятора отопителя).
Если выход воздуха через дефлекторы вовсе отсутствует, предпримите следующие действия:
Включите зажигание и активируйте вентилятор отопителя. Прижмите ухо к дефлектору и попытайтесь на слух определить, функционирует ли приводной мотор;
Если звуки, подтверждающие исправность функционирования мотора отсутствуют, а резистивная сборка в порядке, следует заменить электромотор (см. Снятие и установка приводного электромотора вентилятора отопителя).

Увлажнение коврового покрытия на полу под теплообменником отопителя, либо выход пара через дефлекторы воздуховодов говорят об утечках теплообменника. Снимите теплообменник (см. Снятие и установка теплообменника отопителя) и замените его новым (теплообменник отопителя восстановительному ремонту не подлежит).
Проверьте проходимость дренажного шланга, идущего от сборки отопителя/ испарителя и проложенного справой стороны переборки. Блокировка данного шланга может приводить к выходу пара из дефлекторов воздуховодов при включении отопителя.

Устранение запахов системы кондиционирования воздуха

Неприятные запахи, зачастую возникающие при включении К/В, вызываются образованием колоний плесени на пластинах теплообменника испарителя. Теплая влажная среда создает благоприятные условия для возникновения и развития грибковых микроорганизмов.

Доступ к теплообменнику испарителя на большинстве моделей крайне ограничен. Процедура гарантированного полного удаления плесени, выполняемая в условиях мастерской автосервиса является достаточно трудоемкой, отнимает много времени и требует применения сильнодействующих дезинфицирующих средств. В принципе, достаточно эффективная обработка может быть выполнена и в домашних условиях собственными силами владельца автомобиля.

1) На кнопке лампочка горит, но вентиляторы и муфта не крутится
2) Ошибка — обрыв цепи датчика кондиционера
3) Оп-ком показывает давление — ноль
4) Если замыкать контакты датчика кондиционера — ничего не включается
5) Если замыкать 3 и 5 контакты реле — начинает крутиться муфта
6) Давление в норме
7) Датчик менял

Решено чисткой большого разьема под левой фарой. Прозвонкой проводки и временной перепайкой провода датчика вобход этого большого разьема

Opel Astra 2010, engine Gasoline 1.4 liter., 98 h. p., Front drive, Robotic — vehicle breakdown

Comments 27

Доброго времени суток. Такая же беда . Только у меня ещё горит и не выключается кнопка ( лампа горит постоянно) обогрева зеркал и заднего стекла . Муфту прозвонил все отлично. Косу полностью от БУ разобрал и ничего не нашёл. Давление пока не потерял, так как некогда заехать в сервис . Разговаривал с одним мастером, говорит что возможно неисправность самого блока управления кондиционером и вентилятором салона . Питание на компрессор не поступает .

знать бы еще куда провода от датчика приходят…

а вот этого я тебе не подскажу. Сам с ним наипался на днях, только вчера победил, но с проводкой все нормально было, давление чекнул первым делом, все четенько показывал. Но окисляться провода у опелей любят…

знать бы еще куда провода от датчика приходят…

однажды в тойоте креста у меня отрубался кондей, уходил в защиту и моргала лампочка (через год выяснилось, что просто датчик наружней температуры дохлый был). но на прямую все работало хорошо. Я короче напрямую от кнопки в салоне вывел. похер было, впадлу было искать неисправность))))) машинка такая, матёрая была, временный поджоп. но и похер, тойота такие издевательства спокойно выдерживает. Посоветовать с уверенностью тебе не смогу, т.к хз выдержит ли опель такое.

не знаю, завязан ли в нашем кондее датчик наружного воздуха…

Так его ж легко проверить, я его на заведенную машину между радиаторами положил и смотрел в скрытом меню бк, температура сразу вверх поползла. Но обязательно в скрытом, т.к просто на главном экране бк значение не меняется при виде интенсивной смены температуры окружающей среды. Кстати когда будешь лазить в опкоме, меня смутили два показателя, это датчик наружней температуры и температуры испарителя. По первому я тебе сказал как проверить, а по второму — он показывал -40, я то уж подумал что в нем причина, но у одноклубника с работающим кондеем то же самое показывало, так что на эти два показателя в опкоме сильно внимание не заостряй.

спасибо, попробую. сейчас еще смотрю по схеме — от датчика давления провода идут через коробку с предохранителями, найти бы где его контакты в этой коробке и легко было бы прозвонить

там был какой то пред на кондиционер. но у меня книжки и тиса нет, все по форумам. я поэтому даже реле компрессора долго искал ))

Судя по схеме, в коробке предохранителей идёт банально соединение. Скорее всего с одого разъёма на другой. На схеме цифры у провода — это номера контактов, а чуть правее это номер разъема. Находишь нужный номер разъема в коробке предов (можно сравнить номер контакта и цвет провода в фишке со схемой) и прозванивать.

спасибо. а не помнишь как увидеть эти разьёмы?

дружище, не согласен с многими советами. Реле под капотом (мелкая, она меньше остальных по размерам, сразу найдешь) при замыкании будет по любому давать питание на компрессор в обход запрета по датчику. Если давка есть, но оп-ком пишет 0 — это и есть причина твоей беды. Компрессор работает — это ты выяснил замыканием реле. Но мозг не дает его включить, очень малая вероятность, что датчик ты купил гавно, если все же нет, то значит дело в проводке. Тебе надо искать причину, почему датчик не дает показания в комп и все. Естественно если комп видит нулевое давление — он не включит тебе его. Так что ищи только причину отсутствия сигнала от датчика в голову.

Опель и его проводка это очень странная штука. Провод может перетереться в самых банальных местах. Например в месте где коса притянуть хомутом. Бывают клеммы зеленеют и отгнивают.
Если оп-ком пишет. Что давление ноль и при этом давление есть и в порядке, то значит где-то есть неконтакт от датчика давления на блок климата. Берём схемы и смотрим куда идут провода датчика давления. Берём метра 4 провода (в зависимости как далеко расположен блок климата от датчика) и проверяем на обрыв тестером (лучше проверять в режиме сопротивления, а то вдруг там ещё есть чуть контакт, а по факту уже зелень везде). Находим провод, что оборвало и ищем где обрыв, либо сразу кидаем новый рядом.

Авто: OPEL Astra G 2003 года, двигатель Z16XE.

Не работает кондик, перечитал много на форумах но своего варианта поломни так и не нашел!

Включаю кнопку ("снежинка" загорается) но холодного воздуха нет, все трубки системы теплые (холодных нет)!

1.Проверял реле (под капотом, которое как написано в мануале относится к компрессору Е1) -работчий.

2.Проверил предохранители F35, F39, F40 - целые.

Подскажите какие варианты еще проверить ? Может скажите, что нужно ехать на СТО, но сейчас не самое благополучное финансовое время, а руки вроде "правильные")

Если что ни так описал , строго не судите, еще только учусь.

С Уважением Александр.

Если нет в системе давления необходимого то компрессор не включится.Макс что сам можешь в домашних условиях-проверить наличие 12 Вольт при включении кондиционера на разьеме компрессора-есть вероятность еще что сгорела эл.магнитная муфта.А так на сервис.Где территориально сам?

У меня была фишка год назад, провода перед компрессором окислились и сгнили. Поэтому не приходило на него питание. Тоже все проверил, и предохранители и давление фреона, а причина оказалась банальной. Проверь цепь по электрике вся работает или нет.

Территориально Сумская область.

Сегодня посоветовали найти + в разъеме под Реле (Е1 Муфта компрессора кондиционера) - НИЧЕГО НЕТ!! Пляса нет вообще.

Потом проверил на штекере (соединении) с компрессором + тоже нет!

А потом еще попробовал подключить компрессор напрямую к АКБ - Никакой реакции (но здесь может плохо достал, так что не уверен) - при ВКЛ и ВЫКЛ двигателе и кондиционере.

Давление фреона в системе - нормальное!

Ну тогда спец тебе нужен, у меня электрик проблему вскрыл.

Возможна неисправность датчика давления в системе . Если датчик такой же как в ООБ ,замкнуть 1,2 ножки на датчике - кондер должен включится .

Подсказали, что есть два датчика, высокого и низкого давления - но я нашел только один внизу радиатора кондиционера.Если стоять перед машиной, и смотреть на "лобовое стекло" то он слева внизу радиатора.

Там три штекера. На штекере (не датчике) замкнул разные варианты 1-2, 1-3, 2-3. Два варианта -тишина! А один что-то клацнуло и все!!(при заведенном двигателе)!Заглохла. Машина не завелась! Завелась только после отключения АКБ.

Спасибо, вам ребята, что читаете мою тему и делитесь советами.

С Уважением Александр.

Не занимайся херней.Если питания на эл.магнитную муфту не приходит-едь в сервис.Систему положить легко.

В разъеме под Реле (Е1 Муфта компрессора кондиционера) проверили тестером 12.5 В подходит на реле (реле РАБОЧЕЕ)! При включении конд-ра, реле не вкл. (нет щелчка в реле).

Но когда проверяют "лампочкой" с разъема реле она не горит. Проверили через АКБ то оказалось в разъеме + нормальный, а - (минус) такое ощущение что не полный (если можно так назвать), и контролька не горит!! Специалисты разводят руками.

Если что не правильно описал (не научно, и без правильной терминологии ) , то строго не судите.

Читайте также: