Опель астра g не включается 5 передача ремонт кулисы

Обновлено: 08.01.2025

Для этого понадобится:

ключ или бита Torx внутренний Т45;
ключ (головка) 13 мм (для снятия поддона АКБ);
ключ 10 мм (для снятия клемм АКБ);
штифт или сверло, или шестигранник, или что-то подобное диаметром 5 мм.

Ещё желательно гараж с ямой, но можно обойтись и без ямы.

Для начала нужно снять защиту картера. Если нет ямы, то поднимаем передок автомобиля, ставим на подпорки. Не забываем о технике безопасности! Установите противооткаты (или просто кирпичи) под колеса.

И ещё. Если поднимаете весь передок постепенно, т.е. сначала одну сторону, потом другую, то ни в коем случае нельзя сразу высоко поднимать одну сторону! Потому что про поднятии другой стороны (при уже поднятой противоположной), автомобиль может сползти вбок! Лучше не поднимать высоко. Или сначала поднять немного одну сторону, подставить подпорку, потом перейти на другую, там поставить подпорку, а затем снова вернуться к противоположной стороне и поднять ещё.

После снятия защиты нужно найти болт Torx Т45, которым стягивается хомут на приводе переключения передач. Этим хомутом крепится шток выбора передач к тяге переключения. Вот фото:

Фото сделано снизу со стороны передка, если смотреть в сторону салона.

Этот болт нужно ослабить, полностью выкручивать не надо. Болт вкручен в хомут и с обратной стороны выступает миллиметров на 5-10 из резьбы. Поэтому можно контролировать рукой (пальцем) выкручивание болта, чтобы выкрутить его до момента, когда выступающая часть сравняется с плоскостью хомута (части с резьбой). Другими словами, когда болт перестанет выступать из резьбы.

Затем идем в салон, поднимаем чехол ручки переключения передач.

С задней стороны нужно поднять чехол, с другой стороны пластиковые выступы выйдут из отверстий:

Необходимо в нейтральном положении сместить ручку переключения влево, и вставить через оба отверстия сверло или шестигранник диаметром 5 мм, чтобы ручка зафиксировалась.

Теперь нужно залезть под капот и найти там красную кнопку. Она находится на крышке КПП со стороны левой опоры двигателя (где аккумулятор).

Наверно, можно как-то извратиться и достать до кнопки, не снимая аккумулятор и поддон под него. Но удобнее снять. Этой кнопкой фиксируется механизм выбора передач. Чтобы зафиксировать механизм, нужно одновременно давить на кнопку и немного вращать шток выбора передач вокруг оси вправо-влево. Кнопка необязательно должна нажаться с каким-то щелчком, она может только немного утопиться.

Теперь нужно затянуть ослабленный ранее болт хомута. После этого вытащить фиксатор из ручки переключения передач и проверить переключение передач. Кнопка блокирующая механизм переключения должна отжаться при включении задней передачи. Если кнопка не отжалась сама, можно немного помочь ей, потянув на себя. На этом регулировку можно считать завершенной. Осталось только собрать все как было.

Когда появилась у меня эта машина, она не умела ездить назад))) или же я делал что-то не так, после того, когда я её завел, интересно было её погонять, хотя бы туда-сюда на парковке.Руками больного паркенсоном, всё же удалось включить заднюю передачу. Старый владелец, говорил, что менял штифты, но всё равно плоховато включались передачи. А когда я первый раз на ней поехал, понял что первой передачи, почти нет, если только со второй, можно воткнуть первую.

Было решено поехать в гараж и всё таки отрегулировать кулису. В книге по ремонту было описано не ясно, поэтому пришлось просить помощи у интернета и на форуме был найден порядок действий. Всё оказалось предельно легко, если бы я не перепутал продольное и поперечные движения))) Хорошо лево и право не путаю.)))

всё легко:1) Снимаем чехол ручки КПП2) Фиксируем ее в специальном для этого месте штырем или сверлом, диаметром 5мм, я такого не нашел, 5.1мм вошло.

3) Лезем под машину, ослабляем хомут штока передач, там болт TORX 45.

Ослабляем болт TORX45

4) Снимаем аккумулятор и поддон аккумулятора. Держится на трех болтах на 13.Снимать не обязательно, если знать или увидеть где она находится. При повторной настройке, аккумулятор не снимал.

Снял поддон аккумулятора

5) Находим кнопочку, если не видим, то чистим, промываем необходимое место.6) После того как нашли кнопочку, она подпружинена, нажимаем ее и удерживаем.7) Второй рукой берем тягу и тянем ПОПЕРЕК авто (влево-вправо) в этот момент кнопочка должна утопиться.

Жмем и удерживаем кнопочку, натягивая тягу поперек авто

8) Когда кнопка нажалась, затягиваем болт штока под машиной и вытаскиваем штиф\сверло в салоне автомобиля.

Пробуем переключать передачи. Ставим обратно поддон и аккумулятор на место.

У меня после этого всё стало нормально и без усилий включаться. Хотя люфт в карданчике имеется((. Видимо придется менять штифты, но главное передачи стали переключаться отлично.

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 285658 км

Я писал, что плохо включалась задняя передача, поэтому нужно было что-то с этим делать.В коментариях определились, что коробка у меня типа F23, кулиса состоит из двух тросов, которые стоит отрегулировать. Ссылку на подробный отчет дал zenvidas, за что ему отдельное спасибо. Все сделал как он описал здесь www.drive2.ru/l/5677213/, правда я только регулировал, а не перебирал, соответственно понадобились только действия, показанный в отчете на первых 3-х фото. Дальше методом дедукции вычислил, какой трос надо подтянуть.

Снаружи было чисто, вся грязь изнутри высыпалась)

Получилось, что если правый тросс стоит в не правильном положении, то будет плохо включаться четный, или нечетный ряд передач, т.е. рычаг смещается вперед-назад относительно центра, поэтому я не трогал его положение. Мне оставалось только немного подвинуть левый трос, который в неправильном положении давал плохое включение первой, или задней передач. Методом подбора выставил правильное положение троса и теперь включение передач стало неожиданно легким) Не знаю, как предхоз до меня так ездил. Полчаса и все готово.

Пробег: 275300 км

8.2 Регулировка привода переключения передач

Сервисное обслуживание и эксплуатация

Руководства ￫ Opel ￫ Astra (Опель Астра)

Регулировка привода переключения передач

Модели F13, F17 и F18

Для выполнения данной процедуры потребуется сверло или выколотка диаметром 5 мм.

Регулировка привода переключения не относится к числу рутинных процедур текущего обслуживания автомобиля и необходимость в ее проведении возникает лишь после снятия механизма переключения. При нарушении четкости переключения передач исправность функционирования привода может быть проверена, в случае необходимости производятся соответствующие корректировки.

Снимите крышку центральной консоли и чехол рычага переключения (см. Главу Кузов).

Аккуратно поддевая маленькой отверткой, отпустите обе защелки приводных тросов.

В двигательном отсеке переведите рычаг выбора в положение нейтральной передачи и заблокируйте его в этом положении, утопив фиксатор.

Отжав назад, заблокируйте фиксаторы обоих тросов.

Вытяните хомут крепления рычага и установите на место чехол рычага и крышку центральной консоли (см. Главу Кузов), затем проверьте исправность функционирования механизма переключения.

Думаю будет многим интересная данная тема, потому как каждый владелец астры встречается с плохим включение первой и второй передачи.Вот и я устал от этого, посмотрел каталог прикинул что можно поменять, заказал.

Кто знает мой БЖ то думаю будет помнить что заказывал я запчасти для кулисы (вертолета) уже давно, вот и дошли руки заняться ею. Все происходило летом когда меняли сцепление.

Когда разобрал кулису, то все сразу вымыл, было много старой смазки которая уже превратилась в песок и давала только износ который был и так не маленький.В этой ЗАПИСИ показывал покупку ремкомплекта втулок кулисы по каталогу р-к-т на кадет, но втулки в комплекте пробивалась как на Astra G, открыл — примерил и понял что они меньше родных. Не подходят!Далее все смазал и собрал.

После регулировки, когда уже все было готова к поездки был приятно удивлен, передачи стали втыкаться очень мягко и четко! На данный момент первая переда опять плохо втыкается, все потому что у меня большой износ кулисы которая в салоне, даже с хомутами большой люфт.

Хочу заметить что все сальники которые встречались на машине, были фирмы SABO made in Brazil (GM)

Снятие, замена и регулировка, описаны в книге.

Регулировка рычага переключения передач (кулисы), F10,F13,F16,F20

Потому, что отработка технологии, наладка, запуск в производство стоит денег. А старая технология отлаженаоборудование еще не изношено, себестоимость копейки, склады забиты. Отжав назад, заблокируйте фиксаторы обоих тросов.

На нашем сайте вы можете получить подробную информацию про ремонт Opel Astra Опель Астра: Регулировка…

Замена кулисы коробки передач Опель Астра Н, F, J Если после ремонта КПП Опель Астра Н, F, J или замены её деталей вибрация, скрип или заедание рычага переключения передач при движении сохранились, значит, имеется повышенный люфт в шарнирах рычага и их требуется отремонтировать. Часть остается не оцинкованной. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

С помощью рукоятки переключения выберите нужную передачу.

Регулировка осуществляется посредством болта хомута крепления штока выбора передач к тяге переключения см.

Снятие и установка механизма переключения передач. Болт находится под силовым агрегатом, непосредственно перед задней переборкой двигательного отсека. На большинстве моделей доступ к винту возможен сверху, в противном случае следует поддомкратить передок автомобиля и установить его на подпорки, — доступ к болту снизу сильно ограничен.

В салоне автомобиля высвободите из фиксаторов и заверните вверх защитный чехол рычага переключения передач. Установив механизм переключения в положение нейтральной передачи, проверните вал селектора, преодолевая сопротивление пружины, и заблокируйте механизм в этом положении, утопив подпружиненный стопорный штифт в расположенной сверху на картере трансмиссии крышке.

Регулировка привода управления коробкой передач

Но экомисты, маркетологи в производство это не запустят. Потому, что отработка технологии, наладка, запуск в производство стоит денег. Тут еще ребята с музыкального отдела суетятся: А старая технология отлажена , оборудование еще не изношено, себестоимость копейки, склады забиты.

Маркетологи, рекламщики-пиарщики подтверждают, что народ «хавает». Astra h вполне продается. Продвигают свой рецепт-забиваем на экстерьер, плюс убираем все лишнее полочку из бардачка зажали даже , комплектации упрощаем.

Это даст снижение себестоимости на столько-то.

: Как включить первую передачу в Opel Astra H?

Руководство опеля после согласования с GM там ведь еще Cruze нужно пристроить -дало адобрямс в H-ке ни чего не менять. А по хорошему надо было уже во время рестайлинга экстерьера в г модернизировать и салон.

Делать новую, современную консоль бороду. Смещать ручник влево, а справа делать отсеки под подстаканники, сзади подлокотник большой-вообщем как у всех современных авто С- класса.

А у нас самый ущербный центральный тоннель и не функциональный подлокотник.

Стыдно товарищи и перед знакомыми товарищами не опелеводами. Посмотрите на консоли-подлокотники у skoda, kia seed, focus, megan, astra j. Убрали во время рестайлинга ни кому не нужный мобильный портал, сделали на его месте подстаканники и большой отсек под ними.

Цитата Тут определённо не скажешь, эргономика для каждой моели создаётся отдельно, и критерии по сути всегда одинаковы, это удобство водителя. Кулиса в Astra H расположена выше, чем в Astra G относительно сиденья.

Регулировка кулисы

Это видно даже по фото. Подняли потому, что так удобнее имхо. Критерии одинаковы, а удобство водителя получается на ВАЗе одно, в Opel другое, а в мерседесе третье.

Включение передач осуществляется перемещением скользящей муфты синхронизатора, в результате чего шестерня жестко соединяется с валом коробки передач.

Для этого на каждом валу для соответствующих шестерен установлены свои синхронизаторы. Чтобы шестерни вошли в зацепление друг с другом, число их оборотов должно быть уравнено. Это достигается с помощью синхронизаторов КПП Опель Астра Н, F, J, которые перед зацеплением шестерен соприкасаются друг с другом и путем трения сравнивают число оборотов валов.

Число оборотов первых трех передачи меньше, чем число оборотов двигателя, число оборотов четвертой передачи прямой такое же, как у вала двигателя. У пятой и шестой передач число оборотов увеличивается по сравнению с числом оборотов двигателя. Для заднего хода служит дополнительная шестерня, которая изменяет направление вращения вала. Для предотвращения возможности случайного включения задней передачи при движении вперед установлен механизм переключения, в котором задняя передача традиционно включается с предварительным нажатием на рычаг вниз.

С помощью рукоятки переключения выберите нужную передачу.

Some Title Here

Рукоятка переключения соединена с коробкой передач посредством тяг, вилочных толкателей и рычагов.

Дифференциал МКПП F13 автомобиля Опель Астра Н, F, J 1 — уплотнительное кольцо вала колеса; 2 — наружное кольцо конического роликового подшипника; 3 — обойма подшипника; 4 — язычок блокировки; 5 — пружинная шайба; 6 — болт; 7 — уплотнительное кольцо вала колеса; 8 — уплотнительное кольцо; 9 — болт; 10 — крышка дифференциала; 11 — прокладка; 12 — стопорные кольца; 13 — внутреннее кольцо конического роликового подшипника; 14 — ось дифференциального механизма; 15 — корпус дифференциала; 16 — кольцевые фрикционные прокладки; 17 — конические зубчатые колеса вала колеса; 18 — дифференциальные конические зубчатые колеса; 19 — зубчатый венец; 20 — внутреннее кольцо конического роликового подшипника; 21 — наружное кольцо конического роликового подшипника; 22 — болт Дифференциал соединен с коробкой передач.

Он установлен на двух конических подшипниках между корпусами сцепления и коробки передач.

Существует два типа трансмиссий: автоматическая и механическая. Независимо от того, какой тип коробки передач установлен автомат или механика, игнорирование признаков неисправности трансмиссии, может стать причиной еще больших проблем с работой и безопасностью вашего автомобиля. Однако, если следить за состоянием коробки, наряду с уходом за ней, то можно решить проблемы на ранней стадии, прежде чем они нанесут еще больший вред.

Чтобы лучше понимать причину, по которой не включаются передачи, предлагаем кратко ознакомиться с принципом работы коробки.

Автоматическая трансмиссия

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) самый распространенный тип коробки, который есть в большинстве новых автомобилей. Однако, она и более сложная. Для передачи крутящего момента от двигателя к колесам автомобиля, используется преобразователь крутящего момента - гидротрансформатор.

Гидротрансформатор сложная система, основанная на передаче крутящего момента от двигателя к трансмиссии, путем рециркуляционного потока жидкости без жесткой связки. Шестерни в АКПП подключены к двигателю через ряд внутренних муфт, которые также зависят от электронной системы управления трансмиссией и гидравлической системы. Вместе, эта сложная система определяет передаточное число, которое соединяет соответствующий вал с колесами.

Механическая трансмиссия

Механическая коробка переключения передач (МКПП) считается более простой как по конструкции, так и по функционалу. Основная структура МКПП сводится к набору шестерен, а также входному и выходному валам. Шестерни первичного вала входят в зацепление с шестернями выходного вала.

Обладатели МКПП могут сами выбирать передачи, перемещая рычаг переключения. Перемещение этого рычага управляет шестернями на первичном вале. Это позволяет двигаться автомобилю с выбранной скоростью.

Для переключения передач, водителю нужно нажать на педаль сцепления. Затем водитель выбирает, какая передача необходима первая, третья, задняя и т. д. Отпуская сцепление, автомобиль начнет движение на выбранной скорости.

В то время как автоматическая трансмиссия полагается на преобразователь крутящего момента, механическая полагается на сцепление, это главная разница между ними. Если обнаружились какие-либо признаки неисправной работы МКПП, следует скорее проверить её.

Признаки, которых следует остерегаться в автоматической коробке переключения передач

Игнорирование проблем с АКПП ведет к потере времени и денег на устранение проблемы. При выявлении какого-либо из этих признаков, рекомендуем немедленно проверить коробку. Быстрое решение поможет сэкономить вам в дальнейшем.

Грубое переключение

Один из первых признаков, когда АКПП требует ремонта, это грубое переключение передач. Сначала это может быть не сильно заметно, но со временем станет более очевидным. Также возможно заметить, что автомобилю стало труднее набирать обороты.

Трудно точно сказать в чем проблема, поскольку причин может быть несколько. Это может быть проблема как в жидкости, так и в механической, гидравлической или в электронной системе управления трансмиссией.

Утечка жидкости

АКПП это закрытый системный блок. Жидкость в трансмиссионной системе смазывает все рабочие механизмы и охлаждает её. Поэтому, утечка жидкости может послужить причиной для более серьезных проблем. Если обнаружились лужи или пятна под машиной, значит вероятна утечка. Жидкость в трансмиссионной системе выглядит розовой, красной или даже темно-коричневой. Она может иметь сладкий запах, когда все работает должным образом, или запах гари, который указывает на необходимость заменить жидкость.

Если вы подозреваете, что возможна утечка жидкости, то рекомендуем обратиться в надежную автомастерскую. Продолжая эксплуатировать ТС с признаками утечки, можно нанести непоправимый ущерб трансмиссии.

Запах гари

Запах гари, это явный признак неисправности с коробкой. Когда жидкость трансмиссии грязная и перегревается, она плохо справляется со смазкой деталей или их охлаждением. Если вы продолжите эксплуатацию с грязной трансмиссионной жидкостью, трансмиссия может выйти из строя.

Остерегайтесь индикатора Check Engine

Мигание индикатора Check Engine не обязательно означает что имеется проблема в трансмиссии. Но когда этот индикатор загорается при появлении одного или нескольких признаков, указанных нами выше, то это может указывать на серьезную проблему. В таком случае, лучше всего проверить трансмиссию прежде чем проблема усугубится.

Признаки, которых следует остерегаться механической коробке переключения передач

Поскольку механические и автоматические КПП отличаются друг от друга, то они имеют и разные признаки неисправностей. Однако, как и в случае с коробкой-автомат, если вы столкнетесь с каким-либо из признаков неисправной работы КПП в своем автомобиле, рекомендуем провести её незамедлительную проверку. Игнорирование проблем только усугубляет их.

Грохот, жужжание и гул

Автомобили с МКПП могут производить больше шума по сравнению с АКПП. Однако, если вы слышите жужжание, гул или лязг, есть большой риск того, что имеются проблемы с коробкой. Всегда полезно проверять шумы, особенно если вы никогда их раньше не слышали.

Скрежет при переключении передач

Для МКПП наиболее распространенным признаком неисправности в работе, является скрежет во время переключения передач. Когда коробка исправна, вы не должны слышать скрежет, и машина не должна дергаться или трястись.

Хотя это могут быть признаки неисправности сцепления, они же могут указывать и на более серьезную проблему в системе трансмиссии. Обязательно проверьте автомобиль, если вы слышите скрежет во время переключения передач или если автомобиль трясется.

Шум на нейтральной скорости

Когда ваша машина находится на нейтральной скорости и вы слышите стук, то следует проверить трансмиссию. Этот шум бывает вызван загрязнением жидкости или изношенными деталями трансмиссии.

Пробуксовка сцепления

При пробуксовке сцепления, водитель нажимая на педаль акселератора на включенной передаче заметит, что обороты двигателя растут, но автомобиль не набирает скорость. Пробуксовка может сопровождаться запахом гари. Если передачи стали переключаться с трудом или вовсе перестали переключаться, то необходимо немедленно проверить МКПП.

Проверьте индикатор двигателя

Стоит повторить, что индикатор Check Engine не стоит игнорировать. Хотя он может указывать на проблему и с другой частью автомобиля. Жизненно важно позаботиться о коробке передач. Даже незначительные поломки, если их игнорировать, со временем могут ухудшиться. Чтобы обеспечить безопасность, эффективное управление и долгую работу своего автомобиля, нужно должным образом ухаживать за ним.

В нашем автосервисе «Автономия» проводится ряд услуг для любого ремонта трансмиссии и других автомобильных узлов. Мы предлагаем надежную автомастерскую по ремонту автомобилей: от простого обслуживания, такого как замена масла и охлаждающей жидкости, до обслуживания трансмиссии и ремонта подвески.

Проблемы с включением первой передачи при старте автомобиля чаще всего вызваны повреждением сцепления или синхронизатора. Но также иногда первая передача плохо включается вследствие износа подушек двигателя, неправильно настроенного механизма переключения (кулисы), поломки внутреннего переключателя и даже неисправностей ходовой части.

Рассмотрим все основные причины таких поломок в разных ситуациях: при трогании, на холодной и на прогретой коробке передач и разберемся, как включить первую передачу без вреда для коробки.

Разобраться, почему коробка передач переключается туго, первая скорость включается с трудом или, наоборот, КПП закусило на 1-й передаче, поможет эта статья.

Почему плохо включается первая передача

Ответ на вопрос “почему плохо втыкается первая передача?” в конкретной ситуации напрямую зависит от типа трансмиссии (МКПП, АКПП, РКПП), условий такого поведения (с места, в движении, на холодной и на прогретой коробке), а также от модели авто.

Наиболее распространенные причины, по которым плохо включается первая передача:

Поломка реактивной тяги самая частая проблема во многих КПП

неисправное или неотрегулированное сцепление;
изношенный синхронизатор передачи;
сломанный привод переключения передач (кулиса);
неисправный внутренний механизм выбора в КПП;
износ подшипников;
износ вала КПП;
просевшая или ослабленная опора (подушка) силового агрегата;
поломка реактивной тяги КПП;
поломка соленоида АКПП;
износ фрикционов (для АКПП);
нехватка трансмиссионного масла или его сильно загрязнение.

Когда на заведенной машине с трудом включается первая передача при старте, чаще всего проблемы кроются в самой коробке. Если плохо включается первая передача при движении, имеет смысл проверить крепления силового агрегата и сцепление.

Причины плохого включения первой передачи на механике

Перед разборкой КПП для дефектовки и замены изношенных деталей, нужно проверить:

Обрыв тросика чаще всего происходит в месте его соединения с наконечником

подушки двигателя и реактивную тягу;
свободный ход, выработку тяг, валов и втулок кулисы, наружные механизмы переключения передач – «вертолет», шарниры, тяги, тросы (в зависимости от модели авто);
регулировку хода механизма сцепления;
уровень масла в МКПП.

Когда на холодную плохо включается первая передача, проблема может быть в чрезмерно высокой вязкости трансмиссионного масла – из-за этого затрудняется ход рычага, внутренних деталей КПП. При недостаточной вязкости (масло слишком жидкое) первая передача плохо включается на горячую – жидкость образует тонкую пленку, поэтому шлицы муфт, синхронизаторов и шестерен начинают работать в более жестких условиях.

Если при включении первой или задней передачи нужно прилагать усилие на холодном и прогретом двигателе, чаще всего дело в механизме переключения передач или в неправильной настройке сцепления. Прежде всего следует осмотреть кулису и проверить регулировку педали и прижима диска, так как для поиска и устранения других причин потребуется демонтаж и разборка МКПП.

Износ кольца синхронизатора также может стать причиной заклинившей передачи

Часто первая передача не включается до конца из-за износа или деформации вилок выбора передач, язычка выбора передач на внутреннем переключателе (в переднеприводных моделях) или на рычаге (в моделях с задним приводом). Муфты, в которых сидят вилки, сделаны из более прочного металла, чем сами вилки, и редко изнашиваются.

При износе подушек КПП, ее реактивной тяги, силовой агрегат проседает, возникают вибрации и гул, тряска рычага переключения передач. Так как коробка имеет слишком большой свободный ход относительно кузова, из-за этого выбивает первую передачу при трогании, а на ходу, особенно на неровной дороге и в поворотах, вылетают и другие скорости.

Внутренняя причина затрудненного включения первой передачи на МКПП чаще всего кроется в износе бронзового кольца синхронизатора. Если он не может замедлить вал для выравнивания скорости, шлицы шестерни и муфты проскакивают, возникает хруст. Со временем, после существенной выработки шлицов, скорость начинает вылетать на неровностях или при повороте, а в запущенных случаях – просто так, либо вообще не включается.

Если на ходу плохо включается первая передача, когда скорость движения превышает 20–25 км/ч – поломки может вовсе не быть. На КПП с большой разницей передаточных чисел между 1-й и 2-й скоростями (передний привод ВАЗ, некоторые модели Opel, Chevrolet) вторичный вал, при понижении на 1-ю передачу, вращается намного быстрее первичного, поэтому на прогретой КПП синхронизатор не может быстро выровнять скорости валов, так как жидкое масло не создает большого сопротивления вращению.

Ниже в таблице перечислены все основные причины, почему тяжело включается первая передача или почему она вылетает, с упоминанием симптомов, которые облегчат диагностику.

Плохо включается первая передача: причины неисправности

Причины проблемного включения первой передачи на автомате

Вышедший из строя актуатор РКПП Тойота Королла

На роботизированной автоматической коробке передач внутренние проблемы, вызывающие затрудненное переключение передач, аналогичны МКПП:

нехватка или неподходящая смазка;
износ синхронизаторов;
износ или неисправность вилок;
износ подшипников;
износ валов;
неисправности сцепления.

Так как переключением передач занимается электронный блок, проблемы с кулисой и перебои, вызванные износом подушек, на РКПП отсутствуют. Вместо них возможны проблемы с актуаторами, ответственными за переключение скоростей, датчиками и электронным блоком управления КПП.

Если гидротрансформаторная АКПП не включает 1 скорость или включает ее с трудом, не сразу – для начала нужно смотреть привод селектора (на АКПП с тросом или тягой) и сам селектор (ингибитор) на коробке.

Основные механизмы управления сосредоточены в самой коробке, а при проблемах с электроникой машина не трогается с места или двигается только на пониженной скорости. Если не включается первая передача на автомате, для начала нужно проверить уровень масла и оценить его состояние. Если наблюдается недолив, или трансмиссионная жидкость грязная, темная – нужно заменить ее, а при наличии доступа без разборки КПП – и масляный фильтр.

Часто виновником того, что плохо включается первая и задняя передача на автомате, является гидротрансформатор (бублик), который не обеспечивает нужного свободного хода и создает сопротивление. Аналогичные проблемы возникают и при засорении каналов гидроблока. Из-за нарушения нормальной циркуляции жидкости возникают пинки, вибрации, затруднения с включением передач.

Основные причины пинков, рывков и срывания передач на АКПП на примере Хендай Солярис: видео

При неполадках с насосом плохо включается первая передача при движении. Когда масло прогревается, его вязкость снижается, поэтому насосу становится труднее создать нужное давление из-за уменьшения толщины масляного клина.

Но причиной такого поведения также могут быть фрикционы, сила трения между которыми по мере прогрева уменьшается. Проблемы с фрикционами можно отличить по характерным пробуксовкам и скачкам оборотов.

Из-за износа фрикционных дисков, которые фиксируют или отпускают шестерни, передачи тоже могут переключаться с трудом. В таких случаях плохо включаются первая и вторая передачи АКПП, переключения выполняются с задержками, возможны пробуксовка и посторонние звуки.

Из-за того, что определить причину проблем с включением первой передачи на автомате по симптомам сложно, для предварительного поиска поломки нужно провести диагностику по OBD-II. Характерные коды ошибок, при которых плохо включается первая передача на автомате, такие:

Устранение ошибок — не включается первая передача в АКПП: видео

P0700 – общие неисправности в электрической части АКПП (нужно искать точную причину вручную);
P070F – недостаточный уровень масла;
P0731-P0736 – проблемы с планетарным механизмом, свидетельствующие о нехватке масла, износе фрикционов, засорении каналов или негерметичности уплотнителей;
P0745-P0774 – проблемы с соленоидами АКПП;
P0780-P0790 – неисправности переключателей передач.

Ниже в таблице собраны основные причины, почему плохо включается 1-я передача на АКПП.

Проблемы с включением 1-й передачи на автомате: причины и “симптомы”

Причина неисправности	Как проявляется на автомобиле	Что делать
Недостаток трансмиссионной жидкости	АКПП переходит в аварийный режим, нестабильно работает, перегревается. Возможен ранний переход на низшие передачи из-за нехватки давления.	Долить/заменить ATF и фильтр, провести диагностику.
Неподходящее трансмиссионное масло	Плохо включаются передачи, возникают рывки и толчки при переключениях.	Заменить ATF и фильтр КПП.
Закисание или заклинивание селектора (ингибитора)	Тугой ход рычага, возможны проблемы с переключением передач, их вылеты.	Очистить механизм селектора (ингибитор) или заменить его.
Выработка пакета фрикционов	Машина хуже разгоняется, ощущаются пробуксовки передач или они вовсе не включаются.	Заменить изношенные пакеты фрикционов.
Неисправность гидротрансформатора	Симптомы «пробуксовки сцепления», тяжелый старт и медленный разгон. Рывки автомобиля, вибрации.	Отремонтировать или заменить гидротрансформатор.
Засорение каналов гидроблока АКПП	Вибрации, шум при переключении передач. Толчки, удары, пробуксовки при перемене передач. Возможно невключение одной или нескольких скоростей.	Прочистить гидравлические каналы КПП, заменить масло, фильтр.
Проблемы с масляным насосом	Включение передач затруднено, машина с трудом переходит на повышенные скорости при разгоне, передачи могут вообще не включаться.	Заменить масляный насос АКПП.
Неисправность соленоидов	Передачи включаются с трудом, возможны ранние и поздние переходы на повышенную передачу.	Заменить неисправные соленоиды АКПП.
Неисправность актуаторов РКПП	Проблемы с включением передач, возможно невключение некоторых скоростей, хруст, вылет передач.	Заменить неисправные актуаторы.
Проблемы со сцеплением РКПП	На «роботах» оно страдает от тех же неисправностей, что и на МКПП. Деформация, износ диска, нарушение прижима, приводят к затрудненному включению передач. Возможен хруст, ошибки по ЭБУ.	Отремонтировать/заменить и отрегулировать сцепление, если оно не самоподводящееся.
Электронная блокировка	Не позволяет резко переключиться на 1-ю в движении, ограничивает мощность двигателя, встает в аварию.	Провести компьютерную диагностику АКПП и устранить выявленные неисправности.

Частые причины проблем с первой передачей на популярных автомобилях

Некоторые модели авто, в силу конструкционных особенностей, сильнее других подвержены проблемам с включением первой передачи. Чтобы не запустить проблему и избежать серьезной поломки, на них нужно следить за потенциально уязвимыми узлами и вовремя обслуживать. Такие авто собраны в таблице ниже.

5-ступенчатая коробка F17 от GM является одной из самых проблемных и распространенных. Она устанавливается на автомобили марки Opel, Chevrolet, Suzuki, Daewoo и ZAZ. Она появилась еще в 1989 году в на Opel Kadett E в паре с двигателем 1.4 S и 1.7 D. Она до сих пор применяется на новых Opel Corsa, Mokka, ее можно встретить на моделях Opel с бензиновыми двигателями 1.6, 1.8 и даже 2.0 (на Astra G), дизелем 1.7 TD / DTI / CDTi. Она же стоит на Chevrolet Cruze, Aveo, Tracker / Trax c этими моторами.

Коробка передач F17 рассчитана на передачу момента до 170 Нм, хорошо ходит в паре с двигателями мощностью до 110 л.с. Т.е., с атмосферными двигателями рабочим объемом до 1,6 литра. При работе с более объемными и мощными моторами, да еще и на более крупных и тяжелых машинах коробка F17 изнашивается и выходит из строя. В ней ломается все, за исключением корпуса. Любые проблемы в этой МКПП сопровождаются гулом при движении. Подтвердить источник гула можно на подъемнике, просто раскрутив ведущие колеса автомобиля – коробка будет подозрительно шуметь.

Различия коробок передач F17

МКПП F17 существует в нескольких вариантах, отличающихся передаточными числами. Разница касается как самих пар передач – бывают «короткие» и «длинные» коробки F17. Соответственно, со сближенными передаточными числами передач и растянутыми. Также есть несколько вариантов передаточных чисел главной передачи. Главная передача – это дифференциал.

Точно узнать версию МКПП F17 можно по маркировке. Типы маркировок разные. Самые простые – на классической МКПП F17, есть еще третий «зашифрованный» вариант, присутствующий на МКПП F17+. Это поздний вариант, сделанный для мотора 1.3 CDTi, который затем также появился на многих других свежих моделей Opel.

Собственно из маркировки МКПП нужно получить информацию об установленных рядах («длинная» или «короткая» коробка) и о передаточном отношении главной передачи. Эта информация не обязательно должна соответствовать вашей МКПП. Нередко люди в пару с более мощным мотором (например, 1,8 литра) хотят более «длинную» коробку. И наоборот, с менее мощным (типа 1,4 литра) выбирают коробку покороче.

В обоих типах маркировок МКПП F17 4-й символ с конца маркировки обозначает подобранный тип передач:

C – close – сближенные передаточные числа;

W – wide – растянутые передаточные числа.

E – economy – это вариант коробки для EasyTronic.

Последние 3 цифры маркировки обозначают передаточное отношение главной передачи. Чем больше это число, тем «короче» главная передача.

На коробке F17+ последние 2 или 3 символа являются «альфа-кодом», скрывающим в себе всю эту информацию. Расшифровать его можно по этой таблице.

Что выходит из строя в МКПП F17

Коробка F17 течет маслом по сальникам. При заправочном объеме масла в 1,7 литра, потеря нескольких сотен граммов значительно ускоряет ее износ.

Затруднения при выборе передач или «выбивания» передач возникают из-за износа или загрязнения механизма выбора передач, который на коробке передач представляет собой довольно архаичную конструкцию со штоком, втулкой и штифтами, в народе ее называют «вертолет». Механизм восстанавливается специальным ремкомплектом, обычно требует переборки каждые 100 000 км.

В коробке F17 разрушается дифференциал, причем буквально все его детали. Оси сателлитов изнашиваются, на них появляется выработка. Оси разбивают отверстия в коробке дифференциала и могут буквально выскочить. Также стачиваются сами сателлиты и даже ведомая шестерня. Все это происходит при резких стартах, быстрых разгонах. А старты с пробуксовками приводят к тому, что сателлиты перегреваются и буквально привариваются к шестерням полуосей. Дифференциал изнашивается из-за слабой конструкции и неподходящей стали, из которой сделаны его шестерни.

Разрушение подшипника вторичного вала, при этом коробка очень громко гудит во время движения автомобиля. Подшипник представляет собой только внешнюю обойму с роликами. Ролики обегают сам вал. Что случается? Ролики просто не выдерживают нагрузки, изнашиваются, стачиваются. Возникает радиальный люфт вала. А металлическая стружка в масле сказывается на ресурсе остальных компонентов МКПП.

Для ремонта МКПП нужен не только новый подшипник, но и новый вал, стоимость которого очень высока. Есть конечно вариант ремонта: с перетачиванием вала под новый выносливый подшипник другого размера.

Также возникает осевой люфт первичного вала. При этом коробка F17 издает рокот и цокот на холостом ходу. Эта проблема с люфтом поддается ремонтом – можно подобрать регулировочные шайбы, которые устраняют осевой люфт. Для ремонта нужно снять на МКПП крышку 5-й передачи и установить шайбу под шестерню.

При разрушении синхронизаторов коробки F17 плохо и с хрустом включаются передачи, особенно 2-я и 4-я.

Читайте также: