Опель антара не работает климат контроль
Всех с наступившим 2019 годом!
На протяжении времени владения антарой у меня постоянно остро стоял вопрос с климатом в салоне. Либо холодно, либо жарко не зависимо от времени года. Отрегулировать комфортную температуру в салоне ни в авто режиме, ни в ручном не получалось. Зимой жара, летом жара, прохлады нет практически, при кондиционере холод что аж ноги в сланцах ломит 😁 регулятор температуры никогда в крайнем положении на жару не был, всегда был на одном деление от холода потому что крайнее холод дул холод, а на одном делении от холода дуло жарой и такой что прикоснуться к соплам не возможно было. В авто режиме какую бы температуру не выставлял кроме крайнего в холод, дуло жарой и только оборотами вентилятора климат регулировал, крутит быстро: жарой, крутит на минимуме: жарой. И вот настали новогодние праздники, дети простыли на горках в ночь 31-01 и 3 января я уже не выдержал безделья пошел заниматься антаркой. Причиной позаниматься была совсем другая, заниматься климатом вообще не планировал, получилось чисто случайно 😁 первую причину я устранил, заодно убедился что обогреватели форсунок омывайки работают! Подсветку багажника временную сделал, теперь видно всё!
Климат… искал дорожку провода уходящий под торпеду и снял бардачок. Всё делал на заведённой в подземной парковке, в салоне жара капец! Конец провода нашел, пока его рукой нащупывал заслонка зашевелилась, немного дернул рукой она назад вернулась, с проводом закончил и на перекур. Курю и рассуждаю, рука была около заслонки но я её не касался и пошевелить сам не мог иначе на руке осталась бы синяя смазка 🤔 открыл дверь и пристально присматриваюсь на механизм заслонки, стоит на крайнем правом положении т.е. жара и не шевелится. Кидаю окурок и в салон, регулятор температуры как обычно на одном щелчке от холода. Перевернулся на пассажирском сидении головой в ноги 😂 кручу регулятор и слежу за заслонкой. В сторону тепла заслонка не реагирует, в сторону холода тоже пока не докрутил до крайнего холода, заслонка зашевелилась и ушла в крайнее левое и подуло прохладой, ткнул кондиционер и ваще мороз. Взял книгу по тех обслуживанию сигу в зубы и давай изучать климат. В этой книге картинки и описание климата каптивы! Но устройство заслонки, печки одинаковое. Увидел картинку с заслонкой и шланчиком, по заголовку это было описание датчика температуры. Ну полез этот шланг снимать. Он болтается легко но не снимается. Вернулся к книжке. Надо повернуть по часовой на 90гр и тянуть, снял. Никакого датчика я не увидел из отверстия откуда выдернул дул воздух. И тут заслонка начала шевелиться ! и остановилась в другом положении. Я от увиденного инстинктивно дунул в этот шланг что есть мочи, мало ли вдруг поможет 🤪, и стал наблюдать как шевелится заслонка, а шевелилась в разные стороны. Вставил шланг обратно. Заслонка вернулась обратно на жару. Оторопел, закурил, осмысливал… Заткнул пальцем конец этого шланга и заслонка зашевелилась! На глаза попалась изолента, не долго думая замотал конец шланга ей и начал теребить регулятор температуры. На 22 дуло прохладой, неужели )) 24 прохлада, приближаюсь к теплу дует прохлада, жара была только на крайней. Перекурил это дело смотря на шланг и понимаю что датчику нужен воздух не только из заслонки куда шланг вставлен, но и снаружи. Снимаю шланг, ковыряю дырку в изоленте, ставлю обратно и о чудо, заслонка приняла другое положение! Это успех! Ну по логике средняя температура на регуляторе должна ровняться среднему положению заслонки в маховике! Выставляю температуру на 24 по центру и смотрю где остановилась заслонка, а остановилась не далеко от середины маховика. Снял шланг, расковырял дырку побольше вставил и заслонка встала ровно по середине! Дул смешанный воздух из сопел! Ура бля! Перекурил. Снова головой в ноги и смотрю за заслонкой покручивая регулятор по шагам. С каждым шагом заслонка перемещается и так до крайнего положения регулятора и крайнего положения заслонки в разные стороны! На радостях решил попробовать в действии на улице покататься по пустому городу с авто режимом. Выставил на 24 и на выезд из парковки. Ворота открылись и я ох@ел! На улице темно, я не заметил даже что около 5 часов провел в парковке! Выехал и полетели смски о пропущенных звонках, в парковке связь не ловит. Катаюсь с открытыми окнами и без куртки, климат теперь не молотит как дурной, а просто добавил тепла и дует на средней, окна закрыл и через минуты 3 я вентилятора не слышу, сопла не горячие, мне комфортно! В общем пробовал всяко разно, работает 👍🏼. На следующий день ездил в авторежиме на 24, и не замерз и не вспотел!
Извините за столько много буков, компенсировал отсутсвие фотографий!
2 дня прошло: да пока не понятно чет, буду наблюдать. Но жары такой уже нет, авторежим работает нормально. Иногда чувствуется холод, хотя сопла теплые, подозреваю что дует на лобовое. Хз почему так, иногда в ноги кипяток, а в центральные четь теплый или наоборот.
Туст - это температура уставки.
Первый экстремум - "врубает вентилятор почти на максимум,довольно быстро прогревает салон-и продолжает дальше жарить,не убавляя автоматически ни температуру, ни обороты вентилятора."
Второй экстремум - "то в салоне могло начать становиться прохладно, а потом и вовсе холодно. "
Это проблема у автоматчиков называется "перерегулированием"
Задача правильного регулирования заключается в максимально быстором выходе системы на Туст, но при этом ризницу температур между экстремумами сделать минимальной или в идеале вообще избежать этих экстремумов.
Датчик у нас нагревается от воздуха. Температура датчика всегда отстаёт от температуры среды. Причем это отставание пропорционально изменению температуры. Чем скорость измерения температуры меньше, тем меньше разница между температурой датчика и температурой среды. И вот это вот всё учтено в алгоритме управления. Чтобы датчик живее реагировал на изменение температуры он сделан максимально маленьким. Чтобы мы его не сломали, он заключен в корпус блока управления. Чтобы корпус блока управления не повышал инертность, по задумке этот датчик принудительно обдувается воздухом из салона автомобиля. Обдув реализован не специальным вентилятором, которым бы воздух из салона прокачивался через датчик, а при помощи эжектора. Выглядит он примерно так.
В нашем случае "эжектирующая жидкость" это воздух идущий от вентилятора к "печке", а "инжектируемая жидкость", это воздух прокачиваемый через датчик. Воздух прокачивается через тот самый гибкий шланг, который соединяет блок управления климатом и "печку" через этот эжектор. Короче, проблема в том, что задумка красивая, но не хрена не работает. Точнее работает, но далеко не так, как задумывалось, а точнее, через жопу.
Курильщики могут проверить, если поднесут сигарету к правым прорезям на блоке управления климатом. Если скорость вентилятора "печки" большая, то сигаретный дым у вас будет уверенно залетать в прорези датчика. Если скорость вентилятора снижать, то дым перестанет засасываться в датчик или даже наоборот можно будет заметить, что из прорезей воздух выдувается.
Короче, на деле получается следующее. Сначала в салоне холодно и блок управления выбирает повышенную скорость вентилятора "печки" и процесс идет нормально. Воздух прогревается до температуры на несколько градусов ниже уставки после чего блок управления снижает скорость вентилятора. И дальше всё идет не так, как задумано. Воздух перестаёт прокачиваться мимо датчика причем сам корпус блока управления ещё не прогрелся и остаётся холодным. Температура датчика перестаёт расти (а может быть даже падает). В итоге блок управления воспринимает это так ,как будто в салоне холодно и упорно гонит горячий воздух.
Ромчелло ощущает это следующим образом - "врубает вентилятор почти на максимум,довольно быстро прогревает салон-и продолжает дальше жарить,не убавляя автоматически ни температуру, ни обороты вентилятора."
В итоге пользователь занижает уставку, жар прекращается и через какое-то время прогревается пластик корпуса блока управления, а вместе с ним датчик. Блок управления видит только датчик, а датчик говорит что в салоне реально жарко. В итоге блок управления снижает температуру воздуха, поступающего в салон и ждет, когда температура на датчике приблизится к температуре уставки
С точки зрения Ромчелло - "то в салоне могло начать становиться прохладно, а потом и вовсе холодно. "
Как видите всё сходится. Чтобы такого говна не было, многие производители просто ставят вентилятор на корпус блока управления (или датчика) и не трахают моск себе и своим клиентам.
Когда на улице поднимается температура, меньше всего хочется застрять в пробке с неисправным кондиционером. Находиться в машине без кондиционера в жаркую погоду опасно, так как автомобиль быстро нагревается. Это опасно для детей, пожилых людей и людей с ослабленным здоровьем, так как возникает риск обезвоживания или теплового удара. Перед поездкой в жаркие дни следует убедиться, что кондиционер находится в хорошем рабочем состоянии. Давайте рассмотрим распространенные причины, по которым автомобильный кондиционер мог перестать охлаждать.
Утечка хладагента
Это одна из распространенных причин, по которой кондиционер в машине может перестать холодить. Причиной утечки могут быть трещины или повреждения резиновых уплотнителей, трубок и шлангов. Через трещины в систему кондиционирования также может проникнуть влага и смешаться с хладагентом. Когда влага и фреон смешиваются, они создают опасную кислотную среду, которая может разъесть систему и вызвать необратимые повреждения.
Повреждение вентилятора
Проблема с компрессором
Компрессор кондиционера поддерживает движение потока фреона в системе. Если компрессор выйдет из строя, то и движение фреона прекратится. Одной из основных причин выхода из строя компрессора является то, что он не использовался в течение долгого времени. У компрессора также могут возникнуть проблемы при заклинивании муфты компрессора. Если муфта застрянет в положении «включено», то кондиционер будет работать непрерывно. Если муфта застрянет в положении «выключено», это будет препятствовать включению компрессора. В таком случае нужно, чтобы механик выяснил, что вызывает проблему с компрессором.
Проблема с конденсатором
Конденсатор играет важную роль в системе кондиционера, он забирает влажный воздух из воздушного компрессора и сбрасывает давление, охлаждает и сжижает воздух. Проще говоря, помогает охладить воздух. Когда кондиционер перестает охлаждать, это может быть признаком неисправного конденсатора.
Проблема с электричеством
Есть несколько факторов, по которым могут возникнуть проблемы с электричеством автомобиля. Это могут быть неисправные переключатели, перегоревший предохранитель, проблема с модулем управления и др. Предохранители могут перегореть, и кондиционер перестанет работать, или плохое соединение электроразъемов может вызвать короткое замыкание, которое легко устранить.
Рекомендуем проводить проверку системы кондиционера до наступления жаркой погоды. Убедитесь, что шланги не изношены, отсутствуют утечки, уровень хладагента хороший, а вентиляторы находятся в исправном рабочем состоянии. Если вы потратите время на проверку кондиционера до начала лета или как только обнаружится проблема, то можно сэкономить немало времени и денег.
Opel Antara пятидверный кроссовер выпускается с 2006 года и поставляется по всему миру. Годы производства 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. После этого Опель Антара прошел рестайлинг и обновленный собирался в 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годах. В данной публикации мы покажем все места расположения электронных блоков управления, подробно опишем блоки предохранителей и реле опель антара со схемами и фотографиями. Выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Все блоки управления
Общая схема расположения всех электронных блоков управления.
p, blockquote 3,0,0,0,0 -->
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
Описание
Назначение предохранителей и реле может отличаться от представленного и зависит от года выпуска, страны поставки и уровня оснащения Вашего Опель Антара. Сверяйте назначение со своей схемой на обратной стороне защитной крышки.
Блок предохранителей и реле в салоне
Он находится c левой стороны у ног пассажира, закрыт защитной крышкой.
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
p, blockquote 8,0,1,0,0 -->
Вариант 1
p, blockquote 9,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
Описание
p, blockquote 12,0,0,0,0 -->
| F1 | AP01 / Дополнительная розетка |
| F2 | Подогреватель передних сидений |
| F3 | Аудиосистема |
| F4 | Кондиционер воздуха |
| F5 | Блок управления электронными компонентами кузова |
| F6 | Дверной замок |
| F7 | Указатель поворота правая сторона |
| F8 | Указатель поворота левая сторона |
| F9 | Стоп |
| F10 | Омыватели Фар |
| F11 | Кондиционер |
| F12 | Блок управления электронными компонентами кузова |
| F13 | Блок управления электронными компонентами кузова |
| F14 | Зажигание: S/W |
| F15 | Задний противотуманный фонарь |
| F16 | Подушка безопасности (AIR BAG) |
| F17 | Передний омыватель |
| F18 | Замок передних дверей |
| F19 | Дополнительная розетка |
| F20 | Блок управления трансмиссией |
| F21 | Двигатель |
| F22 | Ближний свет |
| F23 | Стеклоподъёмник |
| F24 | Нагреватель наружных зеркал |
| F25 | Панель приборов |
| F26 | Зажигание 1 |
| F27 | ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ (AIR BAG) |
| F28 | Складное зеркало* |
| F29 | Предохранитель прикуривателя |
| F30 | Электрический стеклоподъемник со стороны пассажира |
| F31 | Электрический стеклоподъемник со стороны водителя |
| F32 | Часы |
| R1 | Компонент реле кондиционера воздуха/ Несъемная вспомогательная электрическая розетка |
| R2 | Зажигание: ON/START |
За работу прикуривателя отвечает предохранитель номер 29 на 20А, а дополнительные розетки 1 и 19.
Вариант 2
p, blockquote 14,0,0,0,0 -->
p, blockquote 15,0,0,0,0 -->
Расшифровка
p, blockquote 16,0,0,0,0 -->
p, blockquote 17,1,0,0,0 -->
Блоки предохранителей и реле под капотом
Основной блок находится рядом с бочком омывающей жидкости и закрыт пластиковой крышкой.
p, blockquote 18,0,0,0,0 -->
p, blockquote 19,0,0,0,0 -->
Вариант 1
p, blockquote 20,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 21,0,0,0,0 -->
p, blockquote 22,0,0,0,0 -->
Назначение
Вариант 2
p, blockquote 24,0,0,0,0 -->
p, blockquote 25,0,0,1,0 -->
Схема
p, blockquote 26,0,0,0,0 -->
p, blockquote 27,0,0,0,0 -->
Перевод обозначения на русский
p, blockquote 28,0,0,0,0 -->
| ABS | Антиблокировочная тормозная система |
| A/C | Система климатконтроля, кондиционер |
| BATT1 | Коробка предохранителей приборной панели |
| BATT2 | Коробка предохранителей приборной панели |
| BATT3 | Коробка предохранителей приборной панели |
| BCM | Блок управления электронными системами кузова |
| ECM | Контроллер ЭСУД |
| ECM PWR TRN | Контроллер ЭСУД, двигатель и трансмиссия |
| ENG SNSR | Датчики системы управления двигателем |
| EPB | Электрический стояночный тормоз |
| FAN1 | Охлаждающий обдув |
| FAN3 | Охлаждающий обдув |
| FRT FOG | Передние противотуманные фары |
| FRT WPR | Передний стеклоочиститель |
| FUEL/VAC | Топливный насос, вакуумный насос |
| HDLP WASHER | Омыватель фар |
| HI BEAM LH | Дальний свет (левая блокфара) |
| HI BEAM RH | Дальний свет (правая блокфара) |
| HORN | Звуковой сигнал |
| HTD WASH/ MIR | Подогрев жидкости омывателя, обогрев наружных зеркал |
| IGN COIL A | Катушка зажигания |
| IGN COIL B | Катушка зажигания |
| LO BEAM LH | Ближний свет (левая блокфара) |
| LO BEAM RH | Ближний свет (правая блокфара) |
| PRK LP LH | Стояночный свет (левая блокфара) |
| PRK LP RH | Стояночный свет (правая блокфара) |
| PWM FAN | ШИМ-сигнал управления вентилятором |
| REAR DEFOG | Обогрев заднего стекла |
| REAR WPR | Задний стеклоочиститель |
| SPARE | – |
| STOP LAMP | Стоп-сигналы |
| STRTR | Стартер |
| TCM | Блок управления трансмиссией |
| TRLR PRL LP | Стояночные огни прицепа |
Дополнительный блок
Только для дизельных моделей. Он находится в центре подкапотного пространства.
p, blockquote 29,0,0,0,0 -->
p, blockquote 30,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 31,0,0,0,0 -->
p, blockquote 32,0,0,0,0 -->
Назначение
p, blockquote 33,0,0,0,0 -->
| AF1 | 60А Контроллер свечей предпускового подогрева |
| AF2 | 30А Реле нагревателя топливного фильтра |
| AF3 | 40А Реле PTC-1 |
| AF4 | 40А Реле PTC-2 |
| AF5 | 40А Реле PTC-3 |
Руководство по эксплуатации
Опель Антара – это один из самых успешных кроссоверов GM на российском рынке. Он привлекал респектабельной внешностью, богатым оснащением и мощными двигателями. При этом Антара воспринималась более успешным продуктом, нежели соплатформенная Шевроле Каптива, а стоила лишь немногим больше. Ну как мимо такой пройдешь мимо? Вот и понакупали наши дорогие россияне таких Опелей по хорошим ценам, и сейчас же, на вторичном рынке по вкусному ценнику их и продают. Но чего ждать-то от такой машины? Не знаем мы, но предлагаю вам познакомиться с сегодняшним экземпляром, который пробежал более 450 тысяч километров. За подробностями – ниже.
Итак, Opel Antara. Автомобиль произведен в 2007 году и укомплектован двигателем 3.2 литра, который выдает 227 сил. При этом он комплектуется пятидиапазонной автоматической трансмиссией. Всего в ПТС значится 3 владельца, и крайний – нынешний хозяин немецкого кроссовера с южнокорейскими корнями. Машина куплена с пробегом в 312 тысяч километров.
Отдельным пунктом владелец выделяет качество отделки. Оно не по-бюджетному высокое. В частности, при таком пробеге облез лишь руль. А вот кожаная отделка кресел почти не потрескалась и сейчас выглядит достойно, равно как и псевдометаллические накладки на торпедо – не царапаются. Вот так-то…
При покупке ничего критичного с кузовом не обнаружено. Впрочем, днище все же немного подгнило, да и пороги – тоже. Перекрасов не было – машина в родном ЛКП.
Но была другая проблема – хозяин сказал, что вентилятор салонного отопителя вот-вот прикажет долго жить, а хлипкие салазки водительского кресла могут обломаться, также в любой момент. Предсказания оправдались, но владелец их быстренько устранил, особо не грустя по этому поводу.
По собственной глупости притерся на парковке к другой машине. Ущерб владельцу того авто собственник Антары возместил, а вот свой кроссовер чинить не стал – так и ездит с обшарпанным передним бампером.
Но это все мелочи, особенно, перед тем, как вы прочитаете, что случилось с машиной в целом, после покупки. Итак, начинаем:
· На 330 тысячах километров заменены все рычаги задней подвески, шаровые опоры.
· На 332 231 км заменен жгут водительской двери.
· 340 тысяч отметились тем, что у машины выгорели линзы головного света, а также отказали блоки розжига ксенона.
· На 347 тысячах приказала долго жить автоматическая коробка, из-за чего пришлось менять ее на другую, с авторазборки.
· 359 000 км. Обнаружена коррозия в подкапотном пространстве, а также колесных арок.
· 372 000 км. Произведена замена трех цепей и их роликов в приводе ГРМ.
· 388 000 км. Из-за сгнившей проводки и загрязнения отказала электромагнитная муфта в приводе задних колес. Какое-то время кроссовер был полностью моноприводным, пока хозяин искал нужную деталь и толкового автоэлектрика.
· На 412 235 километрах случилось печальное – обнаружен высокий износ поршней, задиры на коленчатом вале и задиры на стенках цилиндров. Последнюю неприятность мастера связали с разрушенным катализатором, стружка с которого и повредила зеркальную поверхность. В результате этого было принято решение установить контрактный движок – это вышло дешевле, чем капитальный ремонт.
· На 439 000 заменен руль. Причина тому – отказ клавиш управления аудиосистемой. Вместе с рулевым колесом хозяин установил и новый подрулевой шлейф в колонке – тот также был уже не в лучшем виде.
Сейчас вроде все нормально – без происшествий. Хозяин эксплуатирует и продавать не планирует. Машина ему нравится.
Читайте также: