Обманка термостата пежо 308
Товарищи добрый день!
На данном автомобиле загорелся чек. Ошибки следующие:
1) P2178 system too rich off idle
2) P0597 thermostat heater control system - open circuit
3) P0599 thermostat heater control system - circuit high
После сброса и 2-3ех запусков авто остаются эти хотя чек не загорается (ну это дело времени думаю):
1) P2178 system too rich off idle
2) P0599 thermostat heater control system - circuit high
То есть имеется проблема с подогревателем термостата. Наличие бедной смеси думаю второстепенно (возможно связано с недогревом авто .. логику французских машин мне понять тяжело). Машина судя по всему сваливается в аварийный режим - включается большая скорость вентилятора (хотя при мне .. после удаления ошибок этого не было).
Следил за температурой на ХХ пока нет ошибок - растет субъетивно очень быстро, нажимаю на педаль акселератора (около 1500 об мин) и начинает падать. После появления ошибок идет просто медленный рост рабочей температуры (я так понимаю подогреватель уже не работает).
Вот собственно сам вопрос, с чего начать? Просто так поменять термостат (владелец авто мой коллега, человек адекватный и если надо менять то поменяет) не хочется. Посмотрел схему вроде бы всего два провода - общий плюс в двумя ДПРВ и ШИМ с ЭБУ на эл.термостата с 49го пина (подскажите пожалуйста .. я прав?).
Просто коллегу пока отпустил с миром (лучше с Вами посоветуюсь). Судя по ошибкам имеется замыкание элемента термостата на "плюс". Может в проводке где проблема? В гугле почитал .. похожее есть, там ссылаются на реле эл.термостата .. такого по книге я не нашел (только 2 преда).
Хочу немного собрать информации .. вызвонить коллегу и осциллографом посмотреть на управление с ЭБУ. Есть-ли ШИМ. Если нет .. то трясти проводку .. если с управлением все в порядке .. то скорее всего замена термостата ..
Коллеги .. может быть кто-нибудь сталкивался с похожим? Или какие-нибудь мысли по данному поводу имеются )) С огромным бы удовольствием выслушал.
Друзья, всем привет. Информации много, но она очень полезная и поможет тем, кто столкнулся решить вопрос, я год мучаюсь.
Авто 2006 года, автомат ал4, 146 кобылок и 2 литра.
- Купил авто с механическим термостатом уже, стоял управляемый с завода. Так же не было вентилятра, стоял от жигулей и датчики врезаны от них же в шланги. Потом поймете, для чего пишу все это. Вентилятор от жиги молотил почти постоянно летом, так как не справлялись маленькие лопасти. Восстановил всю систему в сток с ориг и новыми запчастями. (термостат только механический опять же) картина след после замены.
- Авто греется до 109 градусов и потом вентилятор работает очень быстро и остужает авто до 102 градусов, ОД говорит типа так и должно быть (херня полная, доказано и ОД согласился со своей ошибкой вчера) машина в таком режиме начинает плохо тянуть, коробка пинаться начинает (т.к у нас ОЖ завязана еще с теплообменником коробки, масло в коробке начинает охрневать от температуры)
- Что я сделал собрав много информации в кучу.
- Поставил керамический резистор на 100 Ом и 5 ватт в фишку, которая ранее одевалась на термостат.
- Что получилось
- Машина нагрелась до 98 градусов и сработал вентилятор, остудил до 90 и отключился, нагрел еще раз до 98, включился и опять до 90 сбросил. Вроде круто, но..
- Ошибка по термостату в машине все ровно так и висит и один очень странный БАГ, поехал, в движении вентилятор почему то не включился, авто нагрелось до 108 опять и только потом на ходу в пробке он сработал.
- Глушу, завожу, стираю ошибку, глушу, завожу-ошибка опять появляется, стою на месте грею, 98 и вентилятор работает опять.
- Короче, по нормальному, когда ОД менял с управляемого на не управляемый, ОД устанавливал заводскую обманку и система работала правильно.
- Гаражные умельцы скачивали прошивку с авто 2007-2010 года и заливали ее в авто 2004-2006 года, т.к с 2007 года на авто с завода стояли механические термостаты.
У меня чип тюнинг и прошивать не вариант, денег много отдал за него.
ВОПРОС: У кого стоит обманка заводская, можете прозвонить сопротивление, цифры какие то с нее написать, фото, чтоб собрать такую дома. Покупать - жалко 3000 тыс отдавать. Нужно понять, что в ней и сделать такое.
- Или у кого то получилось уже спаять обманку - убрать ошибку и нормализовать работу вентилятора.
Спасибо.
93 гр. (так думает большинство)
Основная причина исключить кипение воды при атмосферном давлении, (так, на всякий случай… если в дальней поездке треснет шланг и вытечет ОЖ… замотал изолентой, залил воды кипяченой, снял пробку бачка и можно ехать неспешно…)
ну и конечно же:
— ресурс масла и ОЖ;
— сохранность сальников, прокладок, … ;
— давление в системе охлаждения низкое или отсутствует (не раздует, не разгерметизируется);
— лучше охлаждается АКПП;
— общий износ меньше, … .
Предварительные наблюдения показали, что:
1. На малых скоростях температура стабилизации 83 гр! (вроде бы и не плохо, хотя низковато…)Но! при этом, интенсивно электро подогревается термостат! (следовательно, надежность элемента подогрева беспокоит);
2. На больших скоростях температура стабилизации 102…103 гр. При поездке "на море" замечено возникновение паровых пробок с поднятием температуры до 105…106 гр (лечится прогазовкой).
Какой там ШИМ или не шим в подогреве, разбираться не стал.
Идея не новая. По сути, прошивка тоже греет по своему :)
Но, прошивка лучше, чем данный метод. (готовлюсь к прошивке неспешно)
Терморезистор — обманка с термореле, тоже для большинства будет интереснее.
Итак, зима, штатная температура на моей прошивке 102…103 гр. Будем понижать… Варианты…
Ошибки P0597 не боюсь, т.к. кондиционер зимой не нужен…
Обеспечил подогрев термостата на постоянной основе,
с использованием резистора 10 Ом и диода.
(Диод для защиты, также он подобен резистору 0,8…1 Ом в данной схеме.)
Ликвидируем резкие скачки температуры.
Сопротивление подогревателя при температуре 20 гр
13 Ом.
При отключенном подогреве температура ОЖ 105…108 гр.
Разрезаем этот провод (типа оранжевый), после прозвонки.
Оконцовываем и пропаиваем (пока не пропаял).
И через 10 Ом на корпус.
При постоянно скорости 40…70 км/ч, температура 92…93 градуса.
Максимальные отклонения зафиксированы 88…96 гр.
Джеки Чана нет, ошибки есть, продолжим тестирование…
Подобные реализации: Снижение рабочей температуры EP6
.
По вентилятору.
У меня на малых скоростях включение / выключение вентилятора 97/93 гр.
Все стыкуется.
.
Подчеркну…
Почему я применил именно данный метод, а не обманку-терморезистор…
То ли у меня такая прошивка, то ли чиповали, поэтому у меня на скорости до 95 км/ч
температура ОЖ 84 гр, подогреватель термостата интенсивно греется подогревом
, практически на постоянке 12 вольт, соответственно,
надежность беспокоит.
Данным методом снижен излишний электро подогрев термостата! (в моем случае)
…
…
…
При длительной учебной езде температура 95…96 гр (скорость до 40 км/ч) получается, поэтому попробую уменьшить сопротивление суммарное с 10-и до 8-и Ом.
Также для снижения температуры используются 4 резистора по 2 Ом.
Напряжение на резисторе
.
(данная доработка проведена как временная мера перед прошивкой )
/
/
17.10.20
Пока Пыж использовался в режиме учебной езды, до 70 км/ч,
то я вернулся к штатной схеме подключения на температуру 84 гр для малых скоростей, но
Как только температура за ботром стала +3 гр, обнаружилось,
что теперь температура стабилизации стала 102…103 гр при всех условиях, при этом постоянно работающий вентилятор.
(такая у меня прошивка, понижение температуры до 84 гр при малых скоростях в жару)
Пришлось опять подключить "резистор на 93 гр".
Через несколько поездок, суммарно 150 км, : P0597 Controlled thermostat control
(ошибка по управлению нагревателем термостата)
.
будем изучать вопрос стабилизации тока… (LM317, LM338, LM1117T TO220, , ,
L7705, LM337(обр.пол.), , MT3608, SX1308)
.
.
.
.
Вместо резистора ставим стабилизатор тока на LM338. (надо ставить на изолятор)
резистор 2,5 Ом -> 0,5 А ;
резистор 3 Ом -> 0,42 А ;
резистор 3,25Ом 0,38А, … ;
резистор 3,5Ом 0,36А, P0597 не было.
.
.
LM337
.
.
28.10.20
Замечено, при похолодании (до +7 гр) температура постепенно возросла с 93 до 97 гр…
Данное явление замечено и с использованием резистора и с использованием стабилизатора тока.
Во всех случаях ток 0.5 А.
Поставил другой резистор 7 Ом, ток 0,55 А. Температура нормализовалась 90…93 гр.
Размышления привели к предположению, что
подогреваемый термостат подхолаживается снизу холодой обраткой.
(Проведен эксперимент, установлена пробка в обратку, и температура восстановилась, версия подтвердилась, при токе 0,5 А — стабилизация 90…94 гр) продолжае наблюдение…
.
.
.
задумался о мягкой промывке охлаждающей системы… (Моторесурс, РиМЕТ РТ0131)
.
.
.
.
31.10.2021
Следующий этап, объединение штатного и дополнительного подогрева.
Зачем: избавиться от ошибки, повысить надежность (теперь их два)
[[ P0597 Controlled thermostat control ошибка по управлению нагревателем термостата, проездил с ней пол года…]]
Схема включения: редактируется…
При дополнительном токе подогрева термостата 0.36А
При постоянной скорости +97 гр.
получаем результаты зимнего заезда (заглушка стоит)
cloud.mail.ru/public/Jo1g/6bgfDjGXu
.
.
попробуем снизить температуру, поставил резистор 3,25 Ом, ток получился 0,4 А…
.
.
.
28 02 2021
Решено отказаться от стабилизаторов тока и перейти к обычным резисторам, по причинам:
стабилизатор может возбуждаться при этом тока нет;
больше надежность схемы;
легче реализовать совместную работу подогревов дополнительного и штатного.
Поставил "дополнительный резистор" 13,2 Ом с тремя обычными диодами (не шоттки).
При бортовом напряжении 14,8 в ток через доп резистор 0,45А.
Провел заезд на малых скоростях с заглушкой при погоде 0С,
температура ОЖ 90…95 гр., ошибки P0597 Controlled thermostat control нет пока…
…
…
…
14.03.2021 проверка дополнительного резистора: 12 Ом + 3 диода. 90 гр. Без ошибок.
…
…
28.03.2021 проверка "комбинированного" (4 Ом добавлено к термостату, 9 Ом и 3 диода параллельно управлению) резистора.
Смысл — уменьшить влияние штатного подогрева, уменьшить скачки температуры.
Пробки после заполнения системы антифризом удалены. Автомобиль с АКПП. Как я понимаю, у термостата на один патрубок в этом случае больше. Антифриз жёлтый. Насчёт радиатора отопителя не скажу, но печка такая, что можно в одних плавках ездить. При смене термостата в старом было всё чисто. Хлопьев нет. Только небольшой, еле заметный налёт накипи. Пробег у машины за 100 тыс. После замены термостата залит свежий жёлтый антифриз. Никаких ошибок ни в виде текстового сообщения, ни чеком машина не показывает.
На термостат одеваются две фишки. Одна на датчик (съемный) на фото он не вставлен в своё гнездо. Там уплотнительная резинка и запорная скоба. Место расположения обозначено синей стрелкой. Вторая фишка одевается на место обозначенное зеленой стрелкой.
Старый термостат в виду его полной непригодности был подвергнут препарированию с целью изучения. Так вот контакты фишки (зеленая стрелка) уходят прямиком в тело термостата и представляют из себя обмотку намотанную поверх изолятора внутри самого термостата. Что говорит о том, что это не исполнительный элемент, а информационное устройство, т.е. датчик. Но вот зачем он нужен, убей не пойму. Получается, что их там всё-таки два. Съёмный датчик (синяя стрелка) работает на приборку. При отключении от него фишки, машина орёт благим матом и кажет "STOP" и перегрев. Из чего делаю вывод, что он рабочий.
Принцип действия самого термостата как я понял механический, аналогичен обычному. Хотя многие пишут, что он электронный. Никаких устройств приводящих его в движение на открытие/закрытие в корпусе так и не обнаружилось. Правда при испытании его в кипятке, никаких телодвижений он тоже не произвел. Как говорится а был ли он вообще рабочим?
Заменен на аналогичный на фото.
Проблема остается. Вентилятор крутит как сумасшедший даже тогда, когда температура возвращается на отметку 90, и продолжает за чем-то охлаждать и так холодный радиатор.
Я наверное что-то упустил.
Теплообменник это что? Я понимаю так, что раз у этого термостата при наличии АКПП на один патрубок больше (что подтвердил мне продавец запчастей), то охлаждающая жидкость каким-то образом завязана и на коробку.
Удивительно, что цикл 90-80-90 и так далее появился сразу после замены термостата. Он (новый термос уже мог быть дефектным? Раз температура была не строго 90) Датчик на приборку однозначно живой, так как вместо нового, который шел в комплекте с термосом ставил старый. Эффект нулевой. Обмотка "спирали" прекрасно "звонится" тестером и в старом термосе и в новом. И сопротивление в обоих случаях одинаковое. Напряжение на фишке спирали, кстати всегда присутствует в виде 12В. На холостом ходу точно. На остальных режимах не проверял. Т.е получается спираль живая (обрыва нет), напряжение на неё подаётся. Значит термос должен быть открыт. А нижний патрубок всё равно холодный. Выходит чисто механически термос клинит в закрытом положении.
Вопрос: если нет чека и грозных надписей на дисплее, есть ли смысл ехать на компьютерную диагностику? Покажет ли она какие-то скрытые ошибки или работу двигателя в аварийном режиме?
Мотор, кстати прекрасно тянет и расход топлива обычный.
Бывает ли вообще у пежо 308 такая ошибка как неисправность этой спирали термостата?
Спасибо за ответы. Может кто подскажет путёвое место, где можно пройти диагностику. Ну куда бы сами поехали. Ужасно не хочется общаться с разводилами. Я человек в техническом плане не глупый и ужасно раздражает, когда пытаются лапшу на уши вешать. Хочется поставить окончательный вердикт. Менять термос или нет.
Если кто знает место на юго-западе или юге Москвы буду очень признателен.
Съездил. Алексей провел диагностику.
Ошибка управления термостатом. Короткое замыкание на (+). Механическая часть термостата срабатывает, когда температура подходит к критическим отметкам, а принудительного управления нет. Вот тебе и оригинальная запчасть. Еду менять к оф.дилеру в авес. Почему туда? Потому, что при таком чудовищном качестве оригинальных запчастей у пежо я лучше поменяю термостат их руками и на их запчасть. После этого пусть хоть 7 раз в неделю меняют его по гарантии в течении года. За одно уже взял у них распечатку диагностики с указанной ошибкой. Буду бодаться с магазином, продавшим брак на основании заключения оф.дилера.
В общем авес как всегда на "высоте".
В среду договорился на пятницу менять термостат. Разговор складывался примерно следующим образом:
СРЕДА
(Я) - Алло! могу ли я у Вас заменить термостат? Машина такая-то.
(Авес) - Конечно! А с чего Вы взяли, что его надо менять?
- Делал диагностику, однозначный приговор. /объяснил ситуацию /
- Хорошо мы поменяем. Стоимость термоса такая-то, за работу столько-то. По времени столько-то. В пятницу приезжайте.
- Запчасть в наличии?
- Всё решим!
- До встречи.
ЧЕТВЕРГ
- Алло. НоВыЙ ЮзЕр? Вы записаны к нам на ремонт в пятницу. Вы подтверждаете? Мы Вас ждем?
- Конечно! У меня на выходные куча планов. Машина должна быть в строю.
ПЯТНИЦА (в авесе)
/3 часа по пробкам на "кипящей" машине/
- Добрый день. Я записан к вам на ремонт на 16:30 /взял день за свой счет/
- Да конечно. Давайте на всякий случай проведём диагностику, что бы точно убедиться в неисправности. (1400 рэ)
- Давайте. Мне в любом случае необходима распечатка диагностики.
/Через час./
- Да Вы совершенно правы, термостат неисправен.
- Я и так был в этом уверен. Поэтому и записывался сразу на замену. Так что ок. Меняем.
- Ой! А вы знаете термостата на вашу машину в наличии нет.
- Как нет. Я же уточнял, мне подтвердили наличие и даже цену назвали.
- Ну мы не знаем. Сейчас по программе выдает что нет. Надо заказывать с центрального склада. Оплатить сейчас. В ремзону придёт не раньше среды следующей недели.
- И ЧТО МНЕ СЕЙЧАС ДЕЛАТЬ? ЗА КАКИМ ВЫ ПРИГЛАШАЕТЕ ЛЮДЕЙ НА РЕМОНТ НЕ ИМЕЯ В НАЛИЧИИ ЗАПЧАСТЕЙ. КАК МНЕ ОБРАТНО ЕХАТЬ НА КИПЯЩЕЙ МАШИНЕ.
- Мы не знаем как это получилось. Вы можете оставить вашу машину у нас.
- Оставить машину практически на неделю? А сейчас пойти под дождём на другой конец города пешком по МКАДу? Вы в своем уме?
- Извините мы даже не знаем как это так получилось.
/Обратно 3 часа по ещё большим пробкам, все планы на выходные псу под хвост, машина остаётся неисправной/ Зачем приезжал, так и не понял. И это официальный дилер.
ЗАНАВЕС.
Тревожный звонок, расстроенный женский голос, взволнованное изложение проблем – наиболее частая прелюдия при поступлении в ремонт автомобилей, обладающих имиджем «женских». Здесь как никогда важно не только грамотно починить, но еще и создать ауру уверенности, чтобы владелица автомобиля была уверена – автомобиль в надежных руках, и с ним всё будет хорошо. Даже если сам механик такой уверенности не ощущает – он обязан ее излучать. Иначе сервис априори попадёт в категорию ненадёжных.
Так было и в этот раз. Пока автомобиль с жалобой на утечку антифриза заезжал в бокс, я активно листал выдачу поисковика на запрос «утечка антифриза Пежо 308». В основном по ссылкам ругали двигатель EP6, говорили, что он создан не для передвижения автомобиля, а для причинения страданий механикам и водителям, а также в различных народных выражениях описывали процедуру снятия и установки термостата. Он на этом автомобиле находится в пластиковом корпусе сложной формы, похожем на ёжика.
По накопленной владельцами статистике, именно он чаще всего и течёт в этом автомобиле. Как мы выяснили, загнав автомобиль в бокс, визуально обнаружить место утечки невозможно. Вот так выглядит подкапотное пространство после снятия впускного воздуховода – теперь хотя б принципиально виден сам термостат. До этого можно было только догадываться о его наличии где-то там, внизу:
Вид снизу тоже не слишком обнадёживает:
Ситуация довольно забавная: сам факт утечки мы достоверно видим (при заведенном двигателе он довольно активно капает), но вот определить место этой утечки решительно не можем – из мокрых элементов на виду только те, которые с антифризом принципиально не контактируют – корпус АКПП, поддон картера двигателя, приводной вал, гофра глушителя (пока закатывали, толком прогреться она не успела, поэтому антифриз на ней еще оставался). А всё то, что к антифризу причастно, и находится в визуальном доступе – сухое, как в пустыне.
На этой минорной ноте и закончилась планируемая «диагностика малой кровью». Вариантов нет – надо разбирать и лезть глубже.
Разведка боем
Вообще, диагностика путём разборки – это путь не слишком благородный и не слишком благодарный. Дилеры-то могут позволить себе выкатить в заказ-наряде стоимость снятия-установки просто для «посмотреть», у них на это сервисный консультант есть, который в совершенстве умеет повторять мантры про «плохой бензин», «не помогло, но стало гораздо лучше» и «конечно, это недешево, но ведь вам нужно качество?». В нашем же гаражном кооперативе самым клиентоориентированным является пёс Барбос в будке на въезде, да и к тому без полкило мотивации на косточке подходить рекомендуется только сторожу. Да и сторож невредим пока, полное ощущение, только благодаря врождённому отвращению Барбоса к алкоголю.
Так что принимать и нивелировать справедливое негодование клиента у нас некому, придётся на свой страх и риски снимать всю обвязку, и в случае, если проблему обнаружить не получится – относить весь этот банкет на свой счёт.
А много ли работы? Вроде и нет, всего три пункта. Пунктов мало, а работы много:
1) Слить антифриз. Почему-то французы не любят выводить для этого отдельную сливную пробку, надо снимать нижний шланг с радиатора. Несложно, но зачем?
2) Снять аккумулятор и его площадку. Мелочь? Мелочь. Только вот зачем один болт крепления площадки выводить в колёсную арку – до сих пор загадка как для меня, так и для коллеги, выметавшего из бокса полтора килограмма слежавшегося песка, выпавшего из подкрылка.
3) А потом надо освободить жгут проводов, проходящий достаточно близко, чтобы помешать доступу к болтам крепления термостата, а тем более – снятию открученного термостата:
Даже после всех этих процедур и снятия всех пяти трубок с термостата, доступ к нему остается весьма условным. Болты его крепления к блоку цилиндров всё равно приходится вытаскивать, подстраховывая от падения второй рукой, а цензурно описать, где они находятся, нет решительно никакой возможности. Более того, одним патрубком термостат уходит в отводную трубку, расположенную между блоком цилиндров и впуском. Фиксируется он там скобой, вытащить которую также довольно затруднительно.
Рано или поздно, однако, удаётся и это. И после этого, наконец, можно вытащить термостат. Главное при этом – удерживать от выдергивания отводную трубку. С противоположной стороны блока цилиндров она вставлена в помпу, и ничем не зафиксирована. Если выдернуть – гарантированы пляски со снятием впуска. Вот как выглядит посадочное место термостата в отводной трубке:
Заказ запчастей
Французские автомобили не были бы французскими автомобилями, если бы помимо компоновки не обладали специфической процедурой подбора запчастей. На данный двигатель на данном автомобиле существует несколько вариантов термостатов. Все они встанут на это посадочное место, но есть отличия в количестве и расположении штуцеров под шланги системы охлаждения. Кроме того, по-разному расположен датчик температуры. Ну, хотя бы подогрев везде одинаковый, и на том спасибо.
Забегая немного вперед – разъемы подогрева и датчика температуры одинаковые, один можно защелкнуть на место другого, и отличить их можно по цвету. Естественно, при демонтаже мы не запоминали, где какой цвет, поэтому пришлось прибегнуть к документации. По счастью, цвета разъемов там обозначены корректно. Зелёный – это датчик температуры, а чёрный – подогрев.
Ситуация традиционно осложнялась необходимостью поскорее закончить с этим автомобилем – всё-таки, стоимость работ плюс-минус фиксированная, и увеличивать её пропорционально затраченному времени было бы непрофессионально. Поэтому в конечном итоге доверились каталогу известного производителя в бюджетном секторе, обладающего замечательным качеством «ускоренная процедура возврата». Оказался он всё же немного в другом конструктивном исполнении, но в конечном счёте подошел. Негативным моментом оказалось уплотнение датчика температуры в корпусе термостата. Он откровенно болтался, что вызывало сильные опасения, так как с этим производителем уже была ситуация, когда температурный датчик на BMW садился в посадочное место негерметично, приводя к утечке антифриза. От датчика старого термостата он конструктивно отличался (был тоньше и длиннее), поэтому в конечном итоге было принято решение уплотнить новый датчик герметиком. За это, конечно, производители уплотнений в своих обучающих материалах готовы приговорить механиков к самым страшным мукам, но иногда лёгкое нарушение технологии куда лучше, чем повторный слив антифриза и прочие пляски всё с тем же, в конечном счёте, герметиком.
Старый и новый термостаты. Красным обведены датчики температуры, а зеленым – штуцеры для выпуска воздуха из системы
Установка термостата
Всё начинается с необходимости брызнуть силиконовой смазкой на уплотняющую резинку на термостате, чтобы он легко сел на место. Потом надо поставить термостат на место. Потом попробовать поставить на место фиксирующую скобу. Ставится она в таком месте, куда долезть при установленном термостате возможно только кончиками пальцев. Здесь невольно начинаешь понимать, что природа немного недоработала в части количества фаланг пальцев у человека. Да, ронять фиксирующую скобу нельзя. Если, конечно, нет желания провести еще пару часов в её доставании. Не рискну оценивать, возможна ли установка этой скобы при установленном термостате, но у меня это не вышло. Поэтому термостат – долой, а на скобу нужно привязать и зафиксировать кусок провода, получив примерно такую конструкцию:
Теперь, не ставя термостат, призываю на помощь все свои способности и засовываю скобочку на её штатное место. После этого легонько тяну за провод вверх, ставя её в такое положение:
Теперь одной рукой надо придерживать провод, оставляя лёгкое натяжение (чисто чтоб скоба не проваливалась вниз под собственным весом), а второй рукой – вставлять термостат. После того, как он зайдет на место, надо посадить скобу на место. После этого можно прикручивать термостат на штатные крепления и собирать дальше всё в обратном порядке. Провод со скобы снимать не стали, завели его наверх для того, кто будет менять термостат еще через восемь лет.
Далее заливаем антифриз и выпускаем воздух из системы. Для этого есть два штуцера. Один на термостате, он был показан на фотографии термостата выше, а второй – на шланге, идущем к радиатору печки. После того, как антифриз залит по максимуму, надо открыть этот штуцер и дождаться, чтобы антифриз полился сплошной струёй без пузырьков. После этого можно его закрутить. В какой очередности крутить эти штуцеры – не слишком принципиально.
Зайдем с другой стороны
После сборки всего этого и запуска двигателя особенно обидно обнаружить всё ту же течь внизу. Красные капли охлаждающей жидкости растекаются по поддону картера и капают вниз под звуки различных неприличных выражений, на которые мы с коллегой, оказывается, настолько талантливы. Страшно подумать, какие бездны может открыть в человеке простой французский автомобиль. И ведь это еще только бюджетный класс! Что будет, когда перейдём на богатый техническими новинками премиум?
Делать, однако, нечего. Возвращать автомобиль в таком виде, конечно, нельзя, хотя и очень хочется, лишь бы он уже уехал. Но если так поступить, то участвовать в новых конкурсах профессионального мастерства не позволит больная совесть, поэтому, как модно говорить в сети – «пренебречь, вальсируем!».
Раз так – надо смотреть трубку, так как она – второй самый распространённый кандидат в этом автомобиле. Что ж, начинаем. Снимаем дворники, потом жабо:
Потом корпус воздушного фильтра, потом дроссель, потом откручиваем верхние пять гаек крепления впуска – всё это не вызывает уже почти никаких эмоций. Эмоции начинаются потом, когда засовываешь руку по самое плечо и пытаешься нащупать нижний болт крепления впуска. Пытаешься – но не можешь. Ну не достаёт рука до нижней точки. Опять недоработали человеческую анатомию – еще один плечевой сустав нужен. Окей, идём под машину. А там не то что доступ – там обзор-то такой, что высмотреть необходимый болт почти невозможно:
Принципиально даже можно засунуть туда руку, но вот сделать ей уже мало что можно:
Как-то так выглядит попытка добраться рукой до нужного болта снизу. А спецовка была красной и относительно чистой примерно за день до начала работ с данным автомобилем
Оказывается, однако, что работа механиком – не только грязная спецовка и матерщина, но и постоянные победы над собой. Поэтому рано или поздно удастся и разглядеть, и открутить, и даже не уронить нижний болт. Вот его посадочное место:
Вот он – нижний болт впуска. Увидеть его несложно – надо светить переноской с другой стороны гофры, а самому заглядывать слева от гофры вперед и вверх по ходу движения автомобиля, держа голову ближе к коробке. Ничего сложного, в общем
Теперь надо снять со впуска несколько трубок и разъемов, а также сдернуть десяток точек крепежа жгутов проводки, и наконец можно подвинуть в сторону впуск. Главное – не думать, как это потом ставить назад. Впуск получится именно сдвинуть. Вытащить его скорее всего не получится. Ну, если только снимать опору двигателя.
Ну ничего, зато теперь видна трубка полностью:
Вот та самая трубка – вид сверху (обведена красным)
Вот здесь надо обратить внимание на то, что здесь по-прежнему всё до омерзения сухо. Ну вот так и не догадаешься, что доливают в автомобиль литр антифриза в день.
Здесь, естественно, оказывается, что для снятия трубку всё равно надо снова снимать с места термостат – иначе он не даст вытащить трубку из посадочного места в помпе. По счастью, разбирать в этом случае надо немного меньше, так как термостат надо только открутить и буквально на пять сантиметров отодвинуть в сторону аккумулятора. Снимаем трубку, благо, в этом случае доступ к фиксирующей скобе гораздо проще, и вот, наконец, трубка снята. При ближайшем изучении наконец удаётся найти проблему:
Расположена она ровно под посадочным местом термостата, и увидеть её без снятия – абсолютно нереально, в чём можно убедиться, посмотрев ещё раз на расположение трубки при установке фиксирующей скобы.
Трубку заказали оригинальную, благо поставщик привёз её очень быстро, а стоила она в оригинале всего 700 рублей, что является сущими копейками на фоне проделанных работ.
После этого осталось только собрать всё в обратном порядке, что мы и проделали. Хотя установка на место всех жгутов проводки вызвала определенные сложности, разумеется.
Связку «термостат+отводная трубка» зафиксировали на память, после чего поставили в красный уголок узлов, отнявших больше всего сил и времени.
Торжественный пуск двигателя
А вот праздник запуска двигателя опять оказался немного подпорчен. Ну то есть, завелось всё сходу, и антифриз не капал – это, безусловно, уже маленькая победа. А вот тот факт, что сразу после старта двигателя включался вентилятор охлаждения на полную скорость – это немного смущало. Равно как и то, что не удавалось соединиться привычной «читалкой» ELM327, издревле используемой в нашем СТО для контроля температуры при проверке системы охлаждения. Что характерно, в предыдущий запуск двигателя эта же «читалка» вполне исправно соединялась с блоком управления.
Воображение уже начало рисовать провод CAN-шины, прижатый впуском к блоку цилиндров в самом-самом глубоком и недоступном месте за двигателем. Но глаза боятся, а руки делают – полезли проверять, и почти сразу наткнулись на неподключенный датчик давления во впуске. Подключили – а лучше-то и не стало ни по одному из пунктов. Еще несколько заходов с проверкой разъемов и шевелением проводки результатов не дали – сканер упорно не подключался, а вентилятор столь же упорно стартовал.
Тут уже из чистого авось решили попробовать подключить Bluetooth-адаптер с таким же ELM327. Сложно передать всю гамму эмоций после того, как он совершенно спокойно соединился и показал ошибки по отсутствию сигнала с датчика давления. После удаления этих ошибок и вентилятор перестал включаться при запуске двигателя, чем окончательно ввёл нас в ступор. Впрочем, долго мы в нем уже не пребывали – заканчивался четвертый день работы под кодовым обозначением «да чего там, термостат махнуть», и автомобиль давно просился к хозяйке, поэтому быстренько прогрели до рабочей температуры, убедились во включении вентилятора и тёплом воздухе из печки, на чём и распрощались – с автомобилем, его хозяйкой и нашими иллюзиями о простоте устройства автомобилей. И даже торкс, сломавшийся на закручивании простого самореза, не ввёл нас в уныние – на фоне остального это смотрелось уже сущей мелочью, этаким лёгкой прощальной прихотью француза.
Выводы
Мораль сей басни не нова – конструкторы всегда найдут, чем удивить механиков. И опыт работы с конкретной маркой и моделью, как ни крути, позволяет существенно сократить время. Конкретно же по автомобилю Peugeot 308 и мотору EP6 вывод предельно ясен – поскольку диагностика «малой кровью» почти невозможна, в подобных случаях надо сходу ориентировать клиента на стоимость замены термостата и трубки, оговаривая возможную более низкую стоимость при исправности какого-то из узлов. В наш внутренний прайс-лист записали трудоёмкость работ в четыре нормодня, а с конкретным клиентом, разумеется, рассчитались по изначально заявленному прайсу – увы, изначальным незнанием специфики нельзя обосновать трёхкратную стоимость работ, иначе бы мы ух как развернулись! Только пепел от сожжённых непрочитанных сервис-мануалов летел по гаражному кооперативу! Впрочем, не только в деньгах счастье. Это – очередная маленькая победа над очередным непокорным механизмом. Приятно – и всё тут. Ждём новых вызовов нашим умениям!
Читайте также: