Обманка на лямбда зонд на лансер 9
Каждый автомобиль хорош и практичен, но только тогда, когда в него заправляют качественное топливо и смазывающие материалы. Ненадлежащее обслуживание приводит к частым поломкам. На территории России наиболее распространёнными поломками являются сбои в работе топливной системы, преждевременный выход из строя штатного катализатора на бензиновых типах двигателей. Нестабильная работа очистителя газов приводит к дисбалансу в работе датчика кислорода, который сепарирует поток выхлопов и передаёт данные центральному блоку управления автомобилем.
Когда требуется обманка лямбда зонда Лансер 9
Так как возникает конфликт и некорректное определение состава выхлопных газов, электронный блок управления получает недостоверные данные о составе и идентифицирует их в качестве системной ошибки. На экране панели приборов загорается индикатор, оповещающий о поломке. На примере Митсубиси Лансер 9 рассмотрим принцип действия оборудования и способы монтажа.
Что такое обманка лямбда зонда Митсубиси Лансер 9 и её виды
Как упоминалось выше, при замене катализатора пламегасителем нужно в обязательном порядке устанавливать обманку датчика кислорода. Конструктивно мы не может демонтировать сам лямбда зонд, поэтому вынуждены монтировать обманку. На большинство автомобилей системы «Евро-2» и выше устанавливается два типа обманок:
- механический;
- электронный.
Разницы нет, какой устанавливать, каждый эффективен и практичен. Главная задача обманки состоит в том, чтобы разбавлять поток выхлопных газов кислородом в том момент, когда они следуют к лямбда зонду.
Lancer 9 обманка на лямбда зонд: механический тип
Электронная обманка лямбда зонда Лансер 9
Обманка второго лямбда зонда лансер 9: принцип действия механической проставки
После того как потоки выхлопных газов выходят с камеры сгорания каждого цилиндра, они аккумулируются в полости выхлопного коллектора и следуют в направлении катализатора / пламегасителя. Перед входом в очиститель часть газов отбирается лямбда зондом для сепарации и сканирования на предмет количества токсических отходов. Но, заходя во входное отверстие механической проставки, газы разбавляются кислородом. В итоге лямбда зонд определяет содержимое как соответствующее допустимым нормам и пересылает эти данные электронному блоку управления двигателем. Таким путём происходит обман ЭБУ на предмет уровня токсичности газов. Это, что касается механического варианта.
Как работает электронная обманка лямбда Лансер 9
Электронная обманка действует несколько иначе, чем механическая. Эмулятор запитывается от блока управления двигателем через провода. Штатный датчик кислорода пересылает правдивые данные, на пути их перехватывает эмулятор, меняет своими показателями и пересылает ЭБУ.
Как и где приобретается обманка лямбда зонда Lancer 9
- Воспользоваться услугами интернет-магазинов.
- Приобрести лично, посетив автомобильный рынок или автомагазин.
- Заказать детали через посредника, специализирующегося на подобных поставках.
- Иной нестандартный вариант.
В каких случаях устанавливается обманка лямбда зонда Лансер 9: купить с установкой
Характерные поломки обманок
- Повреждение из-за удара или аварии, когда корпусная часть приведена в негодность.
- Замыкание электрической проводки, микросхемы.
- Сбои в работе системной прошивки, её нестабильность.
- Электрические кабеля пришли в негодность, из-за чего не поступает ток на микроплату.
- Неисправность самого датчика кислорода.
Рекомендации по увеличению срока службы
Использовать только чистое топливо с надлежащим показателем октанового числа. Не превышать рекомендованную скорость. Избегать аварийных ситуаций. Эксплуатировать машину строго по назначению. Скорость неразрывно связана с температурой на поверхности металлических изделий. Её повышение приводит к увеличению силы трения и преждевременному износу, что крайне негативно отображается на общем состоянии автомобиля.
Публикую проверенный чертеж обманки для второго лямбда-зонда.
Исходно — для Lancer IX, для других авто, возможно придется подбирать диаметр центрального отверстия, через которое "дышит" вторая лямбда, геометрические размеры лямбды стоит тоже уточнить перед изготовлением проставки.
Для чего это надо?
У Лансера стоят два катализатора и два лямбда зонда.
Первый лямбда-зонд служит для коррекции топливной смеси, его трогать нельзя.
Второй лямбда-зонд служит для контроля целостности первого катализатора (у него есть еще одна функция — коррекция показаний первой лямбды, когда первая лямбда начинает сильно деградировать, но мы можем пренебречь этим абсолютно — главное, чтобы первая лямбда была живая, ну, можно своевременно (по возникновению ошибки и по ней) заменить ее — данный аспет я уже рассматривал в своем БЖ, можете поискать)) — если катализатор забит или удален — будет зажигаться лампочка Check Engine на приборной панели.
Чтобы этого не происходило — второй лямбда-зонд необходимо "обмануть", чтобы мозги "думали, что с первым катализатором у нас все хорошо, он цел и на месте.
Чем чревата езда с вынутым катализатором, но не обманутым лямбда-зондом?
Светящейся лампочкой Check Engine и повышенным расходом топлива (мозги уходят в т.н. "аварийный режим").
Есть ли еще методы?
Да. Электронная обманка (резистор и конденсатор, публиковалось у нас на Форуме Технических Маньяков) и чиповка — изменив буквально один бит в прошивке можно программно выключить опрос второго лямбда-зонда.
Но, оставшиеся два метода связаны либо с умением держать паяльник в руках, либо с умением изменять прошивку авто, либо наличием настройщика/чиповщика поблизости.
Металлическая обманка — простой и надежный метод.
Суть его заключается в том — что мы заставляем лямбду дышать не "полным носом" из трубы, а мы ее чуть удаляем от выхлопа и заставляем "дышать" через маленькое отверстие — что полностью имитирует наличие первого работоспособного катализатора.
Второй катализатор не контролируется никак.
Если Вы увидели ошибку P0421 (код ошибки для Lancer, на других машинах код может быть другим, код означает выход первого катализатора из строя) — срочно выбиваете оба катализатора, ставите обманку, скидываете ошибку съемом клеммы с аккумулятора на несколько минут — и вперед ;)
Ну, а чертеж, который я публикую ниже — печатаете на бумаге, идете с ним к любому токарю, забираете выточенную обманку/проставку, далее выворачиваете второй лямбда-зонд из машины (в Лансере он находится перед вторым катализатором — примерно под левой ногой переднего пассажира — делается это из ямы или на подъемнике), вместо лямбда-зонда вворачиваете изготовленную обманку, далее вворачиваете в обманку только что выкрученный лямбда-зонд обратно.
Делать это необходимо аккуратно, стараться не стучать по лямбда-зонду или выхлопной трубе ничем — это может вывести сам лямбда-зонд из строя.
Затраты — будет зависеть от токаря, обычно это стоит (относительно, конечно), копейки.
Итак, чертеж картинкой:
И чертеж в .pdf (из этого формата получается красивее печатать на бумаге):
Обманка.pdf
Ссылка на полную версию статьи, с рассмотрением остальных вариантов "обмана" второго лямбда-зонда — чиповкой и электронным вариантом, с длиннющим (интересным) обсуждением вот:
Обманки для второго лямбда-зонда, три варианта
Датчик кислорода, либо лямбда зонд, в автомобиле Митсубиси Лансер 9 имеет ограниченный ресурс. Датчик непосредственно влияет на количественное потребление топлива, качественные характеристики экологичности выхлопных газов. В случае отказа работоспособности кислородного датчика потребление топлива на единицу пути может возрасти на 50%. Поэтому при появлении признаков неисправности датчика необходимо выполнить компьютерную диагностику и, в случае его отказа, приступить к замене.
Признаки неисправности датчика кислорода Mitsubishi Lancer 9
Основным признаком, указывающим на неисправность датчика, является значительное увеличение потребления топлива. В системе управления двигателем Лансер 9 установлены два датчика кислорода, один до катализатора, второй – после. На количество потребления топлива в большей степени влияет первый датчик. Он контролирует отношение воздух/топливо. Второй датчик отвечает за контроль уровня кислорода после катализатора, то есть за экологичность двигателя.
В случае отказа работоспособности второго датчика кислорода уменьшается приемистость двигателя на больших оборотах. Таким образом блок управления ограничивает уровень вредных примесей в выхлопных газах.
Обычно датчик кислорода мгновенно не выходит из строя. По мере выгорания напыления рабочего слоя на микропористой керамике датчик кислорода постепенно теряет свои свойства. Более точно судить о работоспособности лямбда-зонда можно при помощи компьютерной диагностики.
Причины отказа датчика кислорода
Средний ресурс датчиков кислорода в автомобиле Митсубиси Лансер 9 составляет около 150.000 километров пробега. В стандартном режиме эксплуатации он выходит из строя в результате естественного износа под воздействием высокой температуры выхлопных газов. Существенно сократить ресурс могут следующие факторы:
- заправка некачественным топливом;
- установка некорректного угла зажигания;
- удаление катализатора;
- износ поршневой группы двигателя.
В перечисленных случаях отказ лямбда-зонда может превратиться в «болезнь», при которой датчики необходимо менять каждые пять-десять тысяч километров пробега. Следует отметить, что «родной» датчик стоит немалых денег. Поэтому в таких случаях необходимо определить, почему конкретно происходит такая ситуация.
Особенности демонтажа старого датчика кислорода и замены на новый
Для демонтажа первого датчика кислорода на Лансер 9 необходимо демонтировать защитный кожух. Для этого потребуется ключ на 10.
Наибольшую трудность вызывает демонтаж прикаревших со временем датчиков кислорода. Чтобы не разрушить резьбовое соединение и не нанести вред выхлопной системе, в район крепления необходимо нанести WD-ку, а лучше, средство для раскоксовки. После этого необходимо отсоединить разъем датчика и при помощи ключа на 22 демонтировать датчик.
Для работ с катализатором необходимо обеспечить доступ к его креплению с нижней части.
Открутив гайки, далее демонтировать коллектор.
После этого вынуть коллектор с катализатором со стороны днища.
Вид демонтированного катализатора с выпускным коллектором.
Перед установкой нового лямбда-зонда необходимо обработать резьбовое соединение небольшим количеством автомобильного масла.
Установка обманки лямбда-датчика на автомобили Лансер 9
После удаления катализатора блок управления будет давать сообщения об ошибках. При этом он будет искусственно «душить» двигатель на больших оборотах и скоростях, предотвращая превышение стандартов экологичности. Возможны три способа так называемой «обманки»:
- механическая обманка;
- схемотехническая обманка;
- чип-тюнинг (перепрошивка блока управления двигателя).
Третий способ возможен только на СТО, так как для перепрошивки требуется специальное оборудование и соответствующие навыки. Первый и второй вариант можно выполнить своими руками.
Механическая обманка представляет собой специальный штуцер, который устанавливается под крепление второго лямбда-датчика. Его стандартный чертеж:
Такой штуцер можно заказать в мастерской или купить готовый. Данный штуцер-перходник уменьшает уровень выхлопных газов, поступающих на 2-й датчик кислорода, фактически имитируя катализатор.
Изменение схемы (второй вариант) производится в разрыв электропроводки 2-го катализатора. Принципиальная схема изображена на рисунке:
Технически изменения можно выполнить из салона.
Цена, артикул обманки лямбда-зонда, датчика кислорода для Лансер 9
В продаже имеются готовые обманки датчиков кислорода. Их цена около 500 рублей.
Родной датчик от Mитсубиси (артикул 1588A194) стоит около 7.000 рублей.
Учитывая высокую стоимость оригинального датчика кислорода для Митсубиси Лансер 9, многие автолюбители устанавливают универсальный датчик кислорода. Технологически все лямбда-зонды имеют одинаковые посадочные резьбовые соединения. Принцип действия, характеристики, материалы лямбда-зондов также приблизительно соответствуют. Различия, в основном, только в габаритных размерах, длине проводников, кроме этого, в универсальных датчиках отсутствует разъем. Подключить датчик к разъему несложно. Для этого необходимо отрезать разъем с проводниками отработавшего датчика, зачистить изоляцию проводников, выполнить электромонтажные работы в соответствии с прилагаемой к универсальному датчику инструкцией.
Если у вас есть возможность прошить электронный блок управления, то можно программно отключить вторую лямбду. Ее после этого можно убрать и поставить вместо нее заглушку. У меня такой возможности нет, поэтому будем обманывать вторую лямбду путем добавления резистора сопротивлением 390 или 430 кОм. Почему именно эти сопротивления? Потому что они были проверены практикой.
Необходимые инструменты:
- Паяльник
- Резистор на 390 или 430 кОм
- Изолента или термоусадочная трубка
- Плоская и крестовая отвертки для снятия центральной консоли
Существует два участка, куда можно будет припаять резистор в разрыв сигнального провода:
В этом отчете будет рассмотрен второй вариант, потому что все будет делаться в салоне автомобиля. Резистор необходимо припаять в разрыв сигнального провода (белого цвета) от второго лямбда-зонда прямо в салоне автомобиля рядом с левой ногой переднего пассажирского сиденья.
Цвета проводов для второго участка (Mitsubishi Lancer IX 1.6)i:
Приступим к обманке второго лямбда-зонда (ДК):
1. Приступим к снятию кожуха центральной консоли. 
2. Кожух крепится на 3 пистонах, поэтому с небольшим усилием извлекаем его: 
3. Теперь необходимо с помощью отвертки нежно надавить на середину пистона, чтобы центральная шляпка ушла немного вниз. После этого пистон можно безопасно извлечь из отверстия: 
4. Откручиваем крестовой отверткой центральный бардачок: 
5. И вытаскиваем консоль с бардачком, нежно потянув вверх перпендикулярно потолку: 
6. Отсоединяем разъем блок управления подогревом сидений и вытаскиваем его из консоли: 
7. Откручиваем два шурупа крепления: 
8. Снимаем левый кожух центральной консоли со стороны водителя: 
9. Извлекаем пепельницу и откручиваем шуруп: 
10. Консоль теперь можно потянуть немного вверх: 
11. Перед нами открылся жгут проводов от второго лямбда-зонда. 
12. Аккуратно разрезаем резиновую изоляция жгута, чтобы добраться до белого сигнального провода: 
13. Резистор на 430 кОм с рассеиваемой мощностью 0.5 Ватт: 
14. Припаиваем резистор в разрыв сигнального провода белого цвета: 
15. С помощью термоусадочной трубки или изоленты изолируем резистор, затем собираем все в обратном порядке.
Репутация: 1
Для начала нам придется поехать и купить конденсатор на 2,2 микрофарада. Понадобится паяльник, канифоль, олово, изолента.
Смысл простой. лямбда зонд в большинстве случаев имеет 4 провода. 2 из них это питание лямбды +12В. Остальных 2 провода сигнальные на которые мы и будем вешать наш конденсатор. Смысл работы системы несложный для понимания. Имеем 2 лямбда зонда. Первый улавливает выхлопные газы сразу из выпускного коллектора и корректирует работу двигателя путем обеднения или насыщения смеси+сообщает компьютеру какие изменения были внесены. в теории после прохождения выпускных газов через первый лямбда зонд и катализатор на втором лямбда зонде показания должны отличаться от первого зонда, но так как удален катализатор показания обоих зондов практически одинаковы. И компьютер сразу выдает ошибку а именно "Недостаточный прогрев катализатора". Все на приборной доске Check engine-приехали короче. В этом режиме мотор работает не на полную мощность. Смесь становиться очень бедной и машина перестает Вас радовать. Если выкрутить свечи после месяца такой езды они будут белого цвета.Проверено.
Так вот, установив на 2 сигнальных провода кондинсатор, а именно установив его паралельно на эти провода, показания 2 лямбды начинают сильно отличаться от первого и компьютер считает это за нормальныю работу системы нейтрализации выхлопных газов. Чек, больше не загорается.
То есть если перевести показания зондов в графики получаться приблизительно обычные синусоиды. Так вот после установки конденсатора, 2 зонд показывает очень вялую, практически имитирующую работу катализатора, синусоиду.
Жалко не сделал фотки, по весне перенесу конденсатор в салон, а пока он болтается под машиной.
После этой процедуры обязательно сбросить минусовую клему на 30 мин. Машина должна ожить.
P.S. Не знаю как работают другие действенные способы, но помойму этот самый дешевый. Да простят меня мастера которые пользуються другими методами борьбы.
P.P.S Народ, только не пишите как найти те 2 заветных провода. Там 2 провода по которым идет 12В. Вычислить их эллементарно-тестером, вычисляем по 1 лямбде. так как контактов 2 Вы сразу не найдете. ТЯЖЕЛО. Ну тогда обратитесь за сторонней помощью. Самому лезть не реккомендуется, попадете в стоимость лямбда зонда. Так для справки бу-50уе, неоригинал-100уе, оригинал-170уе. будьте бдительны.
Репутация: 458
Финальная редакция статьи от 22 января 2012 года.
Собственно, теме дано начало, с вашего позволения, продолжу, коснувшись всех 3х методов, и, приведенного выше, тоже..
Ибо, пора окончательно, раз и навсегда взять и закрыть эту тему - чтобы все знали точно - как именно это делается. Когда появится 4й и последующие методы - добавим и их. Но, пока что, науке известны только 3 общераспространенных метода "глушения" второго лямбда-зонда.
Итак.
Animality отлично описал вверху теорию - что зачем, да как, посему, повторяться не буду, да и вот тут Что такое катализатор и надо ли с ним бороться? тоже понаписано, можно лишь напомнить одно, что показания двух лямбда-зондов должны отличаться друг от друга, в определенных пределах и допусках, чтобы мозги считали, что катализатор у нас есть и работает (если просто выключить второй лямбда-зонд, из разъема - мозги не будут видеть с него никаких показаний и опять же, войдут в аварийный режим, почему и приходится вот так вот изголяться..).
Способ первый - чиповка
Наиболее простой и удобный способ, ибо не надо ни вытачивать проставку, ни паять конденсаторы. Мы просто едем к чиповщику, и просим его программно выключить опрос второго лямбда зонда. После чего уезжаем и навсегда забываем об этой проблеме (но не о чиповщике)
На нашем форуме с этим дивно справляется Ёжик Пых
Способ успешно опробован на Lancer.
Способ второй - проставка
В народе еще зовется "гондончик", или "токарь дядя Миша нам поможет".
В двух словах - суть метода заключается в том, что надо заставить "дышать" лямбда-зонд "чуть подальше" от выхлопного тракта, да "через маленькую дырочку" - в результате, мы тоже получим более слабую синусоиду и мозг будет считать, что всему этому "виной" нормально работающий катализатор.
Этот же чертеж в .pdf - для удобства, из PDF печатается красивее, спасибо dmitrij_b:
Обманка.pdf
После чего - выворачиваем второй лямбда зонд, на его место вворачиваем эту проставку, в проставку обратно вворачиваем лямбда-зонд. Затем, скидываем минусовую клемму с аккумулятора на полчасика, курим, ставим ее обратно и едем кататься. "Check" не должен больше загораться. Кстати, если поехать с выбитым катализатором и "необманутой" второй лямбдой - чек обычно загорается не прямо сразу, а через 50-150км пробега.
Способ успешно опробован на Lancer.
Тут прошу обратить внимание - что на схеме выше цвета проводов приведены именно для участка "лямбда-зонд - разъем", а не для участка проводки "разъем лямбда-зонда - мозги авто".
Способ успешно опробован на Lancer.
Способ четвертый - электронная обманка, при помощи одного резистора, (с) K0nstant1n , успешно опробован на Lancer
За основу взята верхняя схема, ее можно упростить - достаточно просто одного резистора.
Сопротивление резистора 300-350кОм, мощность рассеяния - 0.25..0.5Вт.
Резистор паяется в разрыв сигнального провода от второго лямбда зонда,
далее очень внимательно:
1. На участке "лямбда-зонд - разъем" - цвет сигнального провода синий.
2. На участке "разъем лямбда-зонда - мозги авто" - цвет сигнального провода белый.
Проще паяться по второму варианту - ибо это все делается прямо в салоне автомобиля, главное не перепутать цвет на том или ином участке.
Способ пятый - электронная обманка, при помощи одного конденсатора, (с) Animality , успешно опробован на Lancer
Пятый способ описан в первом посте данной темы.
По цветам, еще чуть.
Дабы не было путаницы. Цвета проводов на участке "разъем лямбда-зонда - мозги авто" (цвета для Lancer-1.6 IX MT/AT):
Белый - сигнальный.
Черный - масса.
Красно-Жёлтый - подогрев.
Сине-Жёлтый - подогрев.
Читайте также: