Обманка лямбда зонда опель омега б x20xev

Обновлено: 09.01.2025

Практически каждый владелец Омеги, Вектры, Астры с моторами x18xe и x20xev сталкивался с проблемой, когда машина теряет в мощности, появляются провалы, растёт расход, и, в конце концов, выскакивает чек с ошибкой по датчику кислорода. В принципе в этом нет ничего экстраординарного ведь лямбда зонд по сути расходник, а учитывая качество нашего бензина (особенно в регионах) его ресурс снижается в разы, поэтому растроенный автолюбитель идет в ближайший (а может и не в ближайший) магазин за новым датчиком. В магазине его встречает вежливый продавец, который рассказывает что на этих моторах датчик кислорода не простой, в нем использован сенсор на основе диоксида титана и стоит он на порядок дороже универсальных циркониевых, и, естесственно, не взаимозаменяем (об этом чуть позже) и предлагает несколько вариантов на выбор: как правило первый вариант это FAE, цена на него порядка 3500р, но есть нюанс: эти датчики работают как повезет, у кого то ходят год, у кого то не выдерживают и пару месяцев. Второй вариант это NGK (он же NTK), в принципе датчик хорошего качества, не оригинал конечно но все таки это япония, он в свою очередь стоит порядка 7000р. (цена уже кусается) остальные варианты это hella, gm и т.д., как правило, не рассматриваются потому как стоят в треть стоимости автомобиля.

А теперь вернемся к взаимозаменяемости циркониевых и титановых датчиков. Действительно один вместо другого поставить нельзя, потому как принцип их работы кардинально отличается, здесь я не буду вдаваться в тонкости, чтобы не загромождать пост лишней писаниной, для особо страждующих в интернете полно информации по этим типам датчиков. Итак, к чему я все это рассказываю: Русский человек не был бы русским, если бы не пытался сэкономить, и действительно, существует вариант установки циркониевого датчика кислорода на наши моторы. Самое прекрасное в замене датчика это его стоимость, BOSCH который устанавливался на десятки (к счастью наши ребята датчики не делают и это действительно BOSCH made in USA) стоит 1300-1500р, плюс ко всему он еще и евро2.

Итак, вернемся к замене. Для того чтобы поставить циркониевый зонд вместо титанового нужно как то увязать сигнал выдаваемый циркониевым датчиком с ЭБУ автомобиля, вот здесь нам пригодится адаптер-преобразователь, который собирает мой хороший товарищ Алексей. В двух словах об адаптере: он конвертирует сигнал получаемый от вазовского ЛЗ в удобоваримый сигнал для ЭБУ. Конечно же сейчас набегут хэйтеры, будут рассказывать о широкополосных датчиках и т.д. отвечаю — да, это действительно так, лямбда на основе диоксида титана широкополосная, она обеспечивает более качественное регулирование в зависимости от степени обогащения смеси, только с одним нюансом: НЕ НА ЭТОМ МОТОРЕ! Наши ЭБУ воспринимают сигнал в ключевом режиме, если по-русски, то смесь они видят либо бедную, либо богатую, зачем немцы поставили данную связку “симтек-титановый лз” одним им известно (кстати, в последствии, они вернулись к циркониевым датчикам, тот же z22xe).

Что представляет из себя адаптер: это герметичный блок размером 65х50х25мм, герметичные разъемы, которые соответствуют разъёмам на кузове по принципу вынул-вставил (для конечного пользователя снимается головная боль из серии какой с каким проводом скрутить чтобы все работало). Для наглядности работы, а также для выявления неисправности лямбда зонда, на корпус выведены два светодиода: зелёный-индикация наличия питания адаптера, и красный (горит-смесь богатая, не горит-бедная). Ну и конечно же немного фотографий самого устройства и видеозапись его работы на холостом хочу.

Ну вот вроде бы и все, чек не горит, ЭБУ подмены датчика не ощущает, расход как со штатным датчиком кислорода, динамика на высоте, мы великолепны — сэкономили приличную часть бюджета которую можно потратить на новые тюнячки для своего любимого коня. И даже если поганый бензин (привет регионы) сожжет Bosch его замена обойдется в 1300-1500р. Если кого заинтересовало устройство — милости прошу к
ffflex , там же можно задать все интересующие вопросы и получить исчерпывающие ответы.

Ну и за Репост -всем Респект и Уважуха!😁

Ваш автомобиль всегда радовал Вас хорошей динамикой, небольшим расходом, но в один день всё изменилось: появился звон в выхлопной системе, расход увеличился, загорелась лампочка "check". Диагноз: умер катализатор. Что же с ним случилось и как решить эту проблему - об этом и пойдёт речь дальше.

Прежде всего стоит отметить, какие автомобили попадают в зону риска и чем череват для них выход катализатора из строя:

1. Авто, стандартизированные по нормам Евро-2 с пробегом свыше 100-150 тыс. км. Для таких машин мёртвый катализатор - лишнее сопротивление в выпускной системе, соответственно - потеря мощности. Решением проблемы может стать замена катализатора на пламегаситель(вариантов множество, об этом далее) - двигателю будет возвращена потерянная мощность, возможно увеличение крутящего момента в зоне низких либо средних оборотов, расход топлива придёт в норму. Данная операция осуществляется предельно просто и не потребует вмешательства в систему управления двигателем.

Тут ситуация немного сложнее, ведь блок управления двигателем уже анализирует состав выхлопа после катализатора, соответственно, после его удаления появляется необходимость обмануть "мозги" автомобиля, установив обманку лямбда-зонда. Способов несколько, как бюджетных, так и не очень, о них - дальше. После таких манипуляций мощность двигателя станет прежней, а расход сократится ощутимо.

Теперь подробнее о пламегасителях и обманках.

Поэтому оптимальным решением для умелого хозяина будет подобрать трубу нужного диаметра, насверлить в ней отверстий, обернуть минватой или подобным шумопоглощающим материалом и упаковать это всё либо в корпус старого катализатора, либо изготовить его из трубы большего диаметра. На этом остановимся с пламегасителями и перейдём к тому, как обмануть электронику.

Существует несколько способов: можно изготовить механическую обманку лямбда-зонда(так называемый корректор), перепрошить блок управления двигателем или установить эмулятор лямбда-зонда. Обманка лямбда-зонда представляет собой металлическую проставку длиной до 4 см, которая вкручивается на место второго датчика, а в неё уже устанавливают сам зонд. Суть в том, что в случае установки такой проставки(так называемого корректора), лямбда-зонд улавливает только часть газового потока, соответственно только часть переизбытка кислорода, который возникает из-за отсутствия катализатора, поэтому вероятность появления ошибки снижается.

Кто сталкивался? Имеется ли у кого-то подробная схема данного чуда?

Сообщений: 4 168
107 благодарностей

Имя: Володимир
Страна:
Город Київ

Сообщений: 10 843
474 благодарностей

Имя: LEXA
Страна:
Город Киев
Авто: Opel

Сообщений: 6 044
237 благодарностей

Имя: Дмитрий
Страна:
Город Херсон
Авто: Opel OMEGA B X20XEV 1996 (для обороны) АК) для уюта клима)

Добрый день.
Попалась на глаза обманка лямбды для X20XEV https://www.drive2.r. 98455455957540/
Кто сталкивался? Имеется ли у кого-то подробная схема данного чуда?

Сообщений: 151
0 благодарностей

Город Киев
Авто: OOB 2.0L 16V X20XEV

Сообщений: 6 044
237 благодарностей

Имя: Дмитрий
Страна:
Город Херсон
Авто: Opel OMEGA B X20XEV 1996 (для обороны) АК) для уюта клима)

LEXA SHUMI
Запапился я просто их покупать.
Последняя взятая FAE не протянула и двух месяцев..

Сообщений: 2 499
98 благодарностей

Имя: Дормидон Евлампич
Страна:
Авто: м@шЫна молнИя

manyna, делай всё будет работать

ПРОСТАВКИ ПОДНЯТИЯ ПЕРЕДНИХ ПРУЖИН ОПЕЛЬ ОМЕГА "А" "В" "ЦЭ"-http://omega-club.co. in-omega-a-i-v/

ЗАВАРЮ ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР С ГАРАНТИЕЙ.

ПЛАСТИКОВАЯ РУЧКА ПОДЖИМА ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ.- http://omega-club.co. dnei-pe/?page=1

Сообщений: 4 168
107 благодарностей

Имя: Володимир
Страна:
Город Київ

fire1,Ты такое уже творил ?

Сообщений: 10 843
474 благодарностей

Имя: LEXA
Страна:
Город Киев
Авто: Opel

у меня там лежал оригинал нтк , по сей день без проблем тыщь 40 , б.у. вапще не рассматриваю

manyna, делай всё будет работать

Раз вложи 100 уй и забудь.

Нет денег-Катай с чеком или купи авто классом ниже.

LEXA SHUMI
Запапился я просто их покупать.

Вот теперь возьми калькулятор в руки и посчитай. не проще было сразу купить НТК за 2800 и забыть?

Сообщений: 2 499
98 благодарностей

Имя: Дормидон Евлампич
Страна:
Авто: м@шЫна молнИя

fire1,Ты такое уже творил ?

нет , не было спонсора на это , а со своей машины снимать новую рабочую оригинальную лямбу и ставить 1в как то не особо охота , я её просто купил когда то дешевле жигулячей , и небыло смысла заморачиваться на эти манипуляции.

В общем горела у меня пару ошибок по лямбде. И как умная Маша я наконец-то решил их устранить. Как известно на x20xev и его собратьях стоит широкополосная титановая лямбда, но вот работает в мозгах она в двоичном режиме (показывая что смесь либо богатая, либо бедная) прямо как циркониевая.

Да и пускай работает, скажите вы и окажитесь правы. И я даже с вами соглашусь. Но когда она кончается и вы идёте в магазин за новой, то оказываетесь слегка ошарашены от цены на неё:))

15 тысяч за оригинал и 7 за дубликат, который может отходить 1 год, а может и 1 месяц. Конечно, переплачивать ой как не хочется, но и ездить как овощ тоже:) Поэтому в итоге начинаешь капать и тут вспоминаешь про режим работы этой самой лямбды и приходит идея использовать дешёвую циркониевую, немножко поколдовав с переходником.

Информации в сети хватает, есть даже парнишка, который в Питере делает такие переходники, но русские не были бы русскими, если бы не хотели сделать что-то сами и при этом сэкономить.

Итак, мы имеем старую нерабочую лямбду вместе с разъёмом типа мама, разъём к этой лямбде от мозгов типа папа, и новую циркониевую лямбду Bosch от ваз 2110 с квадратным разъёмом типа мама (артикул 0258005133).

Становится понятно, что переходник, который будет преобразовывать сигнал, удобнее всего будет подключить в разрыв между новой лямбдой и разъёмом для лямбды на мозги.

В подробности изготовления платы для переходника углубляться сейчас не буду, вынесу это в отдельную запись, а может и не вынесу, все зависит от согласования с товарищем, который делал эту плату по моей просьбе:)

По итогу изготовления имеем плату с 6 контактами.
Есть провода + и — с сигналом от лямбды на входе, есть провода + и — с преобразованным сигналом на эбу на выходе и есть ещё два провода + и — на питание для работы платы.

Теперь нам нужно установить новую лямбду на ее законное место, в этом нам поможет разрезная головка на 17 (кажется).

После установки мы видим:
От лямбды на мозги идёт 4 провода в квадратном разъёме «мама».
Эти же 4 провода приходят на эбу на колодку папа прямоугольную.

Самое ответственное — монтаж проводки!

Я решил сделать все по фен шую, то есть оставить возможность следующему владельцу выбирать, какую лямбду ставить титановую за 15к или циркониевую за 2к. Ну а вдруг человек захочет все оригинальное, мало ли:)

Для этой цели я взял старую лямбду. Так как на машине уже стоит новая, надобности в родной лямбде нет никакой:) Провода отрезаем под корень лямбды. Покупаем разъём квадратный типа папа от ваз 2110 (он ставится на переходник на бензонасос).

Далее нам нужно подключить лямбду к разъёму лямбды на мозги. Для начала сращиваем напрямую без платы преобразования. Поверьте, чтобы не запутаться в проводах, нужно сделать именно так.

Внимание все работы производятся на отключённой от машины акб, запускать авто до момента окончания работ не рекомендуется, если срастите приводку напрямую неправильно, то может настать горе мозгам!

Как подсоединять.
Проводка на разъёме лямбды (мама квадратная):
чёрный — сигнал,
серый — сигнальная масса,
два белых — подогрев (+ и — не важен, они взаимозаменяемые).

Проводка на разъёме к мозгам (папа прямоугольный):
Белый (A) — минус для подогрева,
желтый (B) — плюс лямбды,
красный (C.) — плюс от замка зажигания для подогрева,
чёрный (D) — минус лямбды

Теперь берём провода от старой лямбды с разъёмом и новый разъём квадратный типа «папа» и соединяем.

Далее в разрыв этого переходника нам нужно вкорячить нашу плату.
Все провода от платы подписаны, на картинке к сожалению этого не видно, но подписи есть!:)

Сначала дайте плате питание (соедините с плюсом от зажигания и массой). Далее разрезаем два провода переходника, которые + и — сигнала. + и — идущие от лямбды спаиваем с входами платы (подписаны), ну а + и — от лямбды на мозги спаиваем с выходами платы (тоже подписаны).

Поздравляю! Теперь можете смело запускать мотор и радоваться отсутствию ошибок и более динамичному характеру авто:)

Кстати, по расходу — с этой платы у меня расход увеличился с 13 до 15 литров, не знаю совпало так с зимнем сезоном или само по себе так стало, но факт, теперь кушает она больше, но едет как надо:)

И самое главное не горит чек! Ну как вообще горит, но у меня то ещё висит ошибка по дпрв, но ей я тоже скоро займусь! А вот по лямбде ни одной ошибки!:)

После разрушения или удаления катализатора либо выхода из строя датчика кислорода (лямбда-зонда) двигатель работает в неоптимальном режиме из-за неправильной коррекции топливовоздушной смеси, а на панели приборов загорается индикатор Check Engine. Решить эту проблему позволяют различные способы обмана электронного блока управления.

Если датчик кислорода исправен – поможет механическая обманка лямбда-зонд, в случае его выхода из строя можно воспользоваться электронной. О том, как подобрать обманку лямбда-зонда или сделать её своими руками, читайте ниже.

Как работает обманка лямбда-зонда

Обманка лямбда-зонда – устройство, которое обеспечивает передачу в ЭБУ оптимальных показателей содержания кислорода в выхлопных газах, если реальные параметры им не соответствуют. Эта задача решается путем коррекции показаний действующего газоанализатора либо его сигнала. Оптимальный вариант выбирается в зависимости от экологического класса и модели автомобиля.

Обманки бывают двух видов:

Механические (втулка-ввертыш или мини-катализатор). Принцип действия основан на создании барьера между кислородным датчиком и газами в выхлопной системе.
Электронные (резистор с конденсатором или отдельный контроллер). Эмулятор ставится в разрыв проводки или вместо штатного ДК. Принцип работы обманки лямбда-зонда электронного типа заключается в имитации правильных показателей датчика.

Втулка-ввертыш (пустышка) позволяет успешно обмануть ЭБУ старых автомобилей, соответствующих экологическому классу не ниже Евро-3, а мини-катализатор подходит даже для современных автомобилей с нормами до Евро-6. В обоих случаях необходим исправный ДК, который ввинчивается в корпус обманки. Таким образом рабочая часть датчика оказывается окружена относительно чистыми газами и передает нормальные данные в ЭБУ.

Обманка лямбда-зонда – мини-катализатор (видна сетка катализатора)

Заводская настраиваемая обманка-эмулятор лямбда-зонда на микроконтроллере

Для электронной обманки на базе резистора и конденсатора важен не экологический класс, а принцип работы ЭБУ. К примеру, на Audi A4 этот вариант не работает – компьютер будет выдавать ошибку из-за некорректных данных. К тому же подобрать оптимальные параметры электронных компонентов не всегда удаётся. Электронная обманка с микроконтроллером самостоятельно имитирует работу датчика кислорода, даже при его отсутствии и полной неработоспособности.

Существует два вида самостоятельных электронных обманок с микроконтроллером:

независимые, генерирующие сигнал нормальной работы лямбды;
корректирующие показания по данным первого датчика.

Первый тип эмуляторов обычно используется на авто с ГБО старых поколений (до 3), где при езде на газе важно создать видимость нормальной работы датчика кислорода. Вторые устанавливаются после вырезания катализатора вместо второй лямбды и имитируют ее нормальную работу по показаниям первого датчика.

Как сделать самому обманку лямбда-зонда

Обманка лямбда-зонда своими руками: видео изготовления проставки

При наличии необходимого инструмента обманку лямбда-зонда можно сделать самому. Проще всего в изготовлении механическая втулка и электронный имитатор с резистором и конденсатором.

Для изготовления пустышки нужны:

токарный станок по металлу;
небольшая болванка бронзы или нержавейки (длина около 60–100 мм, толщина порядка 30–50 мм);
резцы (отрезные, расточные и резьбонарезные) или резцы?, метчик и плашка.

Для изготовления электронной обманки лямбда-зонда потребуются:

Изготовление электронной обманки датчика кислорода своими руками: видео

конденсаторы 1–5 мкФ;
резисторы 100 кОм – 1 мОм и/или подстроечный с таким диапазоном;
паяльник;
припой и флюс;
изоляция;
коробочка для корпуса;
герметик или эпоксидка.

Вытачивание ввертыша и изготовление простой электронной обманки, при наличии соответствующих навыков (токарка/пайка электроники) займут не больше часа. С двумя другими вариантами будет сложнее.

Далее будет рассказано, как сделать обманку лямбда-зонда после удаления катализатора, чтобы не возникало ошибок Check Engine с кодами P0130-P0179 (связаны с лямбдой), P0420-P0424 и P0430-P0434 (ошибки катализатора).

Схема электронной обманки

Электронная обманка лямбда-зонда работает по принципу искажения реального сигнала датчика на тот, который нужен для нормальной работы мотора. Есть два варианта системы:

С резистором и конденсатором. Простая схема, позволяющая изменить форму электрического сигнала с ДК путем впаивания дополнительных элементов. Резистор служит для ограничения напряжения и тока, а конденсатор служит для устранения пульсаций напряжения на нагрузке. Такой тип обманки обычно используют после вырезания катализатора для имитации его наличия.
С микроконтроллером. Электронная обманка лямбда-зонда с собственным процессором способна генерировать сигнал, имитирующий показания исправного датчика кислорода. Существуют зависимые эмуляторы, привязанные к первому (верхнему) ДК, и независимые, генерирующие сигнал без внешних указаний.

Первый вид используется для обмана ЭБУ после удаления или выхода из строя катализатора. Второй тоже может служить для этих целей, но чаще задействуется как обманка первого лямбда-зонда для нормальной езды с ГБО старых поколений.

Схема электронной обманки датчика кислорода

Электронная обманка лямбда-зонда, схема которой представлена выше, состоит всего из двух элементов и проста в изготовлении, но может потребовать подбора радиокомпонентов по номиналу.

Интеграция резистора и конденсатора в проводку

Электронная обманка лямбда-зонда на резисторе с конденсатором

Резистор и конденсатор в можно интегрировать на авто с двумя датчиками кислорода с экологическим классом Евро-3 и выше. Электронная обманка лямбда-зонда своими руками делается так:

резистор впаивается в разрыв сигнального провода;
неполярный конденсатор подключается между сигнальным проводом и массой, после резистора, со стороны разъема датчика.

Принцип работы имитатора прост: сопротивление в сигнальной цепи снижает ток, поступающий со второго датчика кислорода, а конденсатор сглаживает его пульсации. В итоге ЭБУ инжектора «думает», что катализатор функционирует, и содержание кислорода в выхлопе в пределах нормы.

Схема обманки лямбда-зонда своими руками

Для получения корректного сигнала (формы импульсов) нужно подобрать такие детали:

неполярный пленочный конденсатор от 1 до 5 мкФ;
резистор от 100 кОм до 1 МОм с рассеиваемой мощностью 0,25–1 Вт.

Для упрощения можно сначала использовать подстроечный резистор с таким диапазоном, чтобы подобрать подходящее значение сопротивления. Самая распространенная схема – с резистором на 1 МОм и конденсатором на 1 мкФ.

Подключать обманку нужно в разрыв жгута проводов датчика, при этом желательно подальше от горячих элементов выхлопа. Чтобы защитить радиодетали от влаги и грязи, их лучше поместить в корпус и залить герметиком или эпоксидной смолой.

Микропроцессорная плата в разрыв проводки лямбда-зонда

Электронная обманка лямбда-зонда на микроконтроллере нужна в двух случаях:

подмена показаний первого (или единственного) датчика кислорода при езде на ГБО 2 или 3 поколения;
подмена показаний второй лямбды на авто с Евро-3 и выше без катализатора.

Собрать эмулятор датчика кислорода на микроконтроллере своими руками для ГБО можно, используя такой набор радиодеталей:

интегральную схему NE555 (главный контроллер, генерирующий импульсы);
конденсаторы 0,1; 22 и 47 мкФ;
резисторы на 1; 2,2; 10, 22 и 100 кОм;
светодиод;
реле.

Электронная обманка лямбда зонда своими руками – схема для ГБО

Описанная выше обманка подключается через реле в разрез сигнального провода между датчиком кислорода и ЭБУ. При работе на газе реле включает в цепь эмулятор, генерирующий поддельные сигналы датчика кислорода. При переходе на бензин кислородный датчик с помощью реле подключается к ЭБУ напрямую. Таким образом достигается одновременно и нормальное функционирование лямбды на бензине, и отсутствие ошибок на газе.

Если покупать готовый эмулятор первого лямбда-зонда для ГБО – он обойдется примерно в 500–1000 рублей.

Сделать электронную обманку лямбда-зонда для имитации показаний второго датчика тоже можно своими руками. Для этого понадобятся:

резисторы на 10 и 100 Ом (2 шт.), 1; 6,8; 39 и 300 кОм;
конденсаторы на 4,7 и 10 пФ;
усилители LM358 (2 шт.);
диод Шоттки 10BQ040.

Электрическая схема указанного эмулятора приведена на изображении. Принцип работы обманки заключается в изменении выходных показаний первого кислородного датчика и их передачи в ЭБУ под видом показаний второго.

Схема простого электронного эмулятора второго лямбда-зонда

Приведенная схема – универсальная, позволяет имитировать работу как титановых, так и циркониевых датчиков кислорода.

Готовый эмулятор второго лямбда-зонда на базе микроконтроллера обойдется от 1 до 5 тысяч рублей, в зависимости от сложности.

Чертеж механической обманки

Чертеж механической обманки лямбда-зонда для многих циркониевых датчиков под Евро-3: для увеличения нажмите

Механическую обманку лямбда-зонда можно использовать на авто с удаленным катализатором и исправным вторым (нижним) датчиком кислорода. Ввертыш-пустышка с отверстием нормально работает на машинах класса Евро-3 и ниже, датчики которых не очень чувствительные. Механическая обманка лямбда-зонда, чертеж которой изображен на иллюстрации, относится к такому типу.

Для Евро-4 и выше нужна обманка с миниатюрным каталитическим нейтрализатором внутри. Он будет очищать газы непосредственно в зоне датчика, тем самым имитируя работу отсутствующего штатного катализатора. Такую обманку лямбда-зонда своими руками изготовить сложнее, так как для нее нужно катализирующее вещество.

Втулка с мини-катализатором

Для изготовления механической обманки лямбда-зонда своими руками потребуются токарный станок и умение работать с ним, а также:

болванка бронзы или жаропрочной нержавейки примерно 100 мм в длину и 30–50 мм в диаметре;
резцы (отрезной, расточной и резьбонарезной);
метчик и плашка М18х1,5 (вместо резцов для нарезания резьбы);
каталитический элемент.

Главная трудность – поиск каталитического элемента. Проще всего вырезать его из наполнителя сломанного катализатора, выбрав относительно целый его участок.

Обманка лямбда-зонда с мини-катализатором своими руками: чертеж проставки: для увеличения нажмите

Окисление угарного газа и недогоревших углеводородов в катализаторе обеспечивает не сама керамика, а нанесенное на нее напыление благородных металлов (платины, родия, палладия). Поэтому обычный керамический наполнитель бесполезен – он служит только как изолятор, уменьшающий поступление газов к датчику, что не дает необходимого эффекта.

В механической обманке второго лямбда зонда своими руками можно использовать остатки уже развалившегося каталитического нейтрализатора, поэтому не спешите сдавать его скупщикам.

Заводская механическая обманка лямбда-зонда с мини-катализатором стоит 1–2 тысячи рублей.

Ввертыш с отверстием малого диаметра

Ввертыш обманки лямбда-зонда изготавливается точно так же, как и мини-катализатор. Для этого нужны:

токарный станок;
болванка из бронзы или жаропрочной нержавейки;
набор резцов и/или метчик и плашка М18х1,5.

Механическая обманка лямбда зонда своими руками: чертеж ввертыша

Разница в конструкции заключается только в том, что каталитического наполнителя внутри нет, а отверстие в нижней части имеет меньший (2–3 мм) диаметр. Оно ограничивает приток выхлопных газов к датчику кислорода, тем самым обеспечивая нужные показания.

Сколько служит обманка лямбда-зонда

Механические обманки датчика кислорода без каталитического наполнителя – самые простые и долговечные, но не очень эффективные. Они без проблем работают на моторах экологического класса Евро-3, оснащенных низкочувствительными лямбда-зондами. Сколько служит обманка лямбда-зонда такого типа – зависит только от качества материала. При использовании бронзы или жаропрочной стали она может быть вечной, но иногда (раз в 20–30 тыс. км) требует чистки отверстия от нагара.

Для более новых авто нужна обманка с мини-катализатором внутри, которая тоже имеет ограниченный ресурс. После выработки каталитического наполнителя (происходит за 50100 тыс. км) она перестает справляться с возложенными задачами и превращается в полный аналог простого ввертыша. В таком случае имитатор нужно менять или наполнить свежим каталитическим материалом.

Электронные обманки теоретически не склонны к поломкам и износу, так как не испытывают механических нагрузок. Но ресурс радиодеталей (резисторы, конденсаторы) ограничен, со временем они деградируют и теряют свойства. Эмулятор может преждевременно выйти из строя, если из-за нарушения герметичности на компоненты попала пыль или влага.

Тип обманки ЛЗ	Совместимость с автомобилями	Как обслуживать обманку ЛЗ	Как долго живет обманка ЛЗ (как часто менять)
Механическая (ввертыш)	1999–2004 (производство ЕС), до 2013 (производство России), автомобили до Евро-3 включительно.	Периодически (раз в 20–30 тысяч км) может потребоваться очистка отверстия и полости датчика от нагара.	Теоретически вечная (просто механический переходник, ломаться нечему).
Механическая (мини-катализатор)	С 2005 (ЕС) или 2013 (Россия) по н. в., класс Евро-3 и выше.	После отработки ресурса требует замены или смены каталитического наполнителя.	50–100 тыс. км, в зависимости от качества наполнителя.
Электронная (плата)	Независимые эмуляторы до 2005 (ЕС) или до 2013 (Россия) года выпуска, экологический класс Евро-2 или Евро-3 (куда имеет смысл устанавливать ГБО 2 и 3 поколения). Эмуляторы, использующие показания первого ДК для обманки второго лямбда-зонда – с 2005 (ЕС) или 2008 (Россия) по н. в., класс Евро-3 и выше, но возможны исключения, важен правильный подбор номиналов.	Обслуживания не требует, если расположена в сухом чистом месте и изолирована от влаги и грязи.	Зависит от качества электронных компонентов. Должно хватить на весь срок службы авто, но может понадобиться перепайка электролитов и/или резисторов, если использованы некачественные комплектующие.
Электронная (резистор и конденсатор)	Авто с 2005 (ЕС) или 2008 (Россия) года, класс Евро-3 и выше.	Периодически стоит осматривать на предмет целостности элементов.	Зависит от качества радиодеталей и правильного подбора номиналов. Если компоненты подобраны верно, не перегреваются и не намокают, может хватить на весь срок службы авто.

Какая обманка лямбды лучше

Однозначно ответить на вопрос “Какая обманка лямбды лучше?” невозможно. У каждого устройства свои плюсы и минусы, разная совместимость с определенными моделями. Какую обманку лямбда-зонда лучше поставить – зависит от цели данной манипуляции и конкретных условий:

механические обманки действуют только вместе с рабочим датчиком кислорода;
для имитации нормальной работы кислородного датчика на старом ГБО подходят только электронные обманки с микроконтроллером (генератором импульсов);
на старые авто класса не выше Евро-3 лучше ставить обманку-ввертыш – дешево и надежно;
на более современных автомобилях (Евро-4 и выше) лучше использовать мини-катализаторы;
вариант с резистором и конденсатором более дешевый, но менее надежный вид обманки для новых авто;
эмулятор второго лямбда-зонда на микроконтроллере, работающий от первого – лучший вариант для авто с вышедшим из строя или удаленным вторым датчиком кислорода.

Если говорить в общем, то именно мини-катализатор – лучший вариант для исправного ДК, потому что он с высокой достоверностью имитирует работу штатного нейтрализатора. Микроконтроллер – вариант более сложный и дорогостоящий, а потому уместен только когда штатного датчика вообще нет или его надо обмануть для езды на газе.

Читайте также: