Обманка лямбда зонда хонда цивик
Ваш автомобиль всегда радовал Вас хорошей динамикой, небольшим расходом, но в один день всё изменилось: появился звон в выхлопной системе, расход увеличился, загорелась лампочка "check". Диагноз: умер катализатор. Что же с ним случилось и как решить эту проблему — об этом и пойдёт речь дальше.
Прежде всего стоит отметить, какие автомобили попадают в зону риска и чем череват для них выход катализатора из строя:
1. Авто, стандартизированные по нормам Евро-2 с пробегом свыше 100-150 тыс. км. Для таких машин мёртвый катализатор — лишнее сопротивление в выпускной системе, соответственно — потеря мощности. Решением проблемы может стать замена катализатора на пламегаситель(вариантов множество, об этом далее) — двигателю будет возвращена потерянная мощность, возможно увеличение крутящего момента в зоне низких либо средних оборотов, расход топлива придёт в норму. Данная операция осуществляется предельно просто и не потребует вмешательства в систему управления двигателем.
Тут ситуация немного сложнее, ведь блок управления двигателем уже анализирует состав выхлопа после катализатора, соответственно, после его удаления появляется необходимость обмануть "мозги" автомобиля, установив обманку лямбда-зонда. Способов несколько, как бюджетных, так и не очень, о них — дальше. После таких манипуляций мощность двигателя станет прежней, а расход сократится ощутимо.
▪ Теперь подробнее о пламегасителях и обманках.
Пламегаситель можно установить фирменный, а можно изготовить самостоятельно. Фирм, изготавливающих эти детали, несколько: Warface, AWM, MG-race, Fox, Fortluft, Bossal и так далее. Цены колеблются от 30 до 100$ и выше. Изготавливаются они из нержавеющих либо алюмосодержащих сталей, которые не так подвержены высокотемпературной коррозии, как простая сталь, поэтому прослужат Вам долго.
По сути, пламенегасители представляют собой перфорированную трубу такого же диаметра, как и остальная выхлопная система Вашей машины. Эта труба находится в корпусе, наполненном материалом, который хорошо гасит шум, например — минеральная вата. Именно простота конструкции подталкивает автолюбителей заниматься творчеством: некоторые разрезают катализатор, выбрасывают внутренности и заваривают корпус. Самое бюджетное решение, вот только громкость выхлопа возрастает, а впускной тракт быстро прогорит и проржавеет из-за повысившейся температуры газов.
Поэтому оптимальным решением для умелого хозяина будет подобрать трубу нужного диаметра, насверлить в ней отверстий, обернуть минватой или подобным шумопоглощающим материалом и упаковать это всё либо в корпус старого катализатора, либо изготовить его из трубы большего диаметра. На этом остановимся с пламегасителями и перейдём к тому, как обмануть электронику.
Существует несколько способов: можно изготовить механическую обманку лямбда-зонда(так называемый корректор), перепрошить блок управления двигателем или установить эмулятор лямбда-зонда. Обманка лямбда-зонда представляет собой металлическую проставку длиной до 4 см, которая вкручивается на место второго датчика, а в неё уже устанавливают сам зонд. Суть в том, что в случае установки такой проставки(так называемого корректора), лямбда-зонд улавливает только часть газового потока, соответственно только часть переизбытка кислорода, который возникает из-за отсутствия катализатора, поэтому вероятность появления ошибки снижается.
Размеры корректора определяют экспериментально, поэтому лучше изготавливать обманку с уже обкатанными размерами отверстий, но основной принцип таков: чем длиннее проставка, тем больше диаметр отверстия и наоборот. Цена вопроса — оплата часа работы токаря. Но есть один нюанс: такие манипуляции не дадут эффекта в случае с наиболее современными авто, снабженными усовершенствованным ПО, так как блок управления двигателем будет переобогащать смесь, а значит расход вырастет, будет образовываться больше нагара на свечах и деталях цилиндро-поршневой группы, что любому автовладельцу совершенно ни к чему.
Перепрошивка блока управления двигателем — ещё одно из решений. При этом лямбда-зонд удаляется вообще, а прошивка меняется на ту, которая адаптирована под нормы Евро-2, либо вносятся изменения в программный код существующей. Такие работы требуют от исполнителя очень высокой квалификации, так как ошибка в программировании может закончиться тем, что возникнут новые ошибки в работе системы управления двигателем, то есть проблема усугубится. Поэтому, если в Вашем городе нет хорошего специалиста по чиповке, не стоит даже рассматривать вариант перепрошивки. Эмулятор лямбда-зонда представляет собой микропроцессорное устройство, которое используется для преобразования сигнала, поступающего от датчика и устанавливается в разрыв цепи между самим зондом и бортовым компьютером. Вне зависимости от состава выхлопа в компьютер поступает такой же сигнал, как при исправном катализаторе. Создаётся видимость идеальной работы всей системы, все счастливы! Стоимость такого устройства составляет около 50$, но при желании и наличии оборудования для калибровки(осциллограф) можно спаять такое устройство самому.
Вот такими разнообразными методами решается проблема удаления катализатора и обмана лямбда-зонда со всей остальной электроникой. Какой из них подойдёт Вам больше — вопрос целесообразности и бюджета, поэтому желаем Вам сделать правильный вывод на основании полученной информации.
Обманка на лямбду (вторую)
После удаления по различным причинам катализатора, загорается ЧЕК и, соответственно, встает вопрос "что с ним делать?"
Не обошло это и меня.
Перечитал нереальное количество информации в интернете, и пришел к выводу, что проблема это актуальная и что возможны несколько вариантов действия:
1. Забить на горящий Чек (или выкрутить лампочку) и ездить дальше. Опытным путем выяснил, что сивка едет в общем-то нормально, бензин сверх нормы не ест. Минусы - стремно ездить с горящим чеком, можно упустить что-то более серьезное.
2. Поставить электронный эмулятор лямбда-зонда. В интернете можно найти несколько различных устройств. Принцип действия - берется сигнал с первой лямбды, обрабатывается и выдается вместо реального сигнала второй лямбды в мозги. Из минусов - говорят, что не всем помогает, опять же провода надо тянуть к этому эмулятору.
3. Добавить резистор и конденсатор в провода второй лямбды. Дешево и сердито.
Тоже есть мнения что помогает не всем.
4. Поставить обманку. Механическую. Чтобы отдалить лямбда-зонд от от основного потока выхлопа. Тоже дешево и сердито. Решил пойти именно этим путем.
На форумах много упоминаний об этом нехитром устройстве. И даже были какие-то недействующие объявы об их продаже. Все вопросы "где взять?" заканчивались ответом "иди к знакомому токарю". Пришлось далее почитать в сети инфу, найти токарную мастерскую, все сделать и поставить в ближайшем ара-сервисе где есть яма или подъемник самому.
Чертежик обманки выглядит так:
По размерам все подошло идеально. Поставил. Обнулил ошибки снятием массы с аккумулятора (не забываем про сигналки, магнитолы и прочее).
Пробег уже более 500 км. Полет нормальный, тьфу-тьфу-тьфу.))
Полезная статья, откуда я взял инфу, без излишней теории о катализаторах и зондах:
http://s850.narod.ru/sdelay/L2obman.htm
заколхозил америкосовское предложение за 49$,будет установлено в прямоточный выхлоп,что бы наверняка.
насчет выдумок наших земляков,скажу что помогает,но путем проб и ошибок с которыми я столкнулся.
1.после установки первого экземпляра "чек" не заставил себя долго ждать)))
2.второй экземпляр был удлинен на 2мм,лампа потухла,но не надолго,загоралась после работы двигателя на отсечке,т.е от повышения температуры
3.вчера добавил еще 1мм, методом увелечения количества шайб между обманкой и лямдой.
вчера тестировал на трассе во всех режимах ,не загорелась,думаю можно забыть!
Настала суббота, руки зачесались…
И так обманка. Перерыл рунет, посмотрел кто и как делал, выбрал для себя способ с одним резистором (но на всякий случай купил и кондер для полной схемы, но не использовал ).
Немного теории:
Имеем два лямбда зонда. Первый улавливает выхлопные газы сразу из выпускного коллектора и корректирует работу двигателя путем обеднения или насыщения смеси и сообщает компьютеру какие изменения были внесены.
В теории после прохождения выпускных газов через первый лямбда зонд и катализатор на втором лямбда зонде показания должны отличаться от первого зонда, но так как удален катализатор показания обоих зондов практически одинаковы.
И компьютер сразу выдает ошибку, а именно "Недостаточный прогрев катализатора". Всё, на приборной доске Check engine-приехали короче. В этом режиме мотор работает не на полную мощность.
Смесь становиться очень бедной и машина перестает Вас радовать. Если выкрутить свечи после месяца такой езды они будут белого цвета. Проверено. Так вот, установив в сигнальный провод резистор 270-330кОм, с мощностью рассеивания минимум 0.5Вт., показания 2-й лямбды начинают сильно отличаться от первого и компьютер считает это за нормальную работу системы.
Чек, больше не загорается.
У нас клемы от обеих лямд находятся в доступности вытянутой руки.
Отсоединяем минусовую клему аккумулятора. И приступаем.
С помощью цэшки находим 2 сигнальных провода. И начинаем думать в какой врезать наше сопростивление. В то время пока мозг "думал", я разбирал оплетку и защитную гофру. Так вот один из сигнальных проводов имеет дополнительную оплетку с экранированием. Угадайте куда я врезал сопротивление?:)
Все тщательно заизолировал, и подключил обратно. Подсоединил клему аккумулятора.
Повернул зажигание: после "теста" лампочка "Check" погасла! ))))
Сегодня среда. За это время я проехал около 300 км. Лампочка не загорается.
Цивик опять тянет как сумасшедший))) Ездить стало веселее.
Записался на СТО для выбивания катов и регулировки клапанов.
Автомобиль начал ускоряться 
медленнее обычного, появились пугающие провалы при резком нажатии на педаль акселератора, топливо начало уходить из бензобака быстрее, чем раньше – все это признаки неисправного катализатора.
На большинстве автомобилей Honda Civic установлен один каталитический конвертер-нейтрализатор сразу после выпускного коллектора. Преимуществом такого расположения является быстрый прогрев каталитического элемента и включение его в работу по очистке выхлопных газов уже с первых километров пути. Недостатком – близкое расположение к выпускному клапану, что обусловливает повышенные температурные нагрузки и давление.
Причины и признаки неисправности
Рассмотрим причины, ведущие к разрушению катализатора. Они таковы:
- топливо плохого качества;
- использование присадок сомнительного качества;
- механическое повреждение;
- резкие перепады температуры;
- неисправности в работе двигателя.
Первый признак неисправности катализатора – появление на приборной панели ошибки двигателя. В этом случае необходимо провести компьютерную диагностику. Если это ошибка P0420, то это означает, что катализатор отработал свой срок.
Существует ряд признаков, косвенно указывающих на проблемы с катализатором. В основном они не из-за падения качества переработки вредных соединений, а из-за снижения пропускной способности каналов в керамическом цилиндре.
Признаки 
неисправностей бывают следующие:
- уменьшение скоростного потенциала;
- сложности при запуске;
- плавающие обороты на холодную;
- провалы при попытке резкого ускорения;
- увеличенный расход ГСМ.
Если диагностика показала, что проблема действительно в каталитическом нейтрализаторе, есть несколько путей решения проблемы:
- заменить вышедший из строя катализатор на оригинальный;
- установить катализатор-заменитель;
- удалить из выхлопной системы катализатор и вживить вместо него пламегаситель.
Каждый из возможных вариантов решения имеет свои преимущества и недостатки. Однако вариант с пламегасителем получает все большее признание среди автовладельцев. Основная причина для выбора этого пути устранения проблемы – несоизмеримо низкая цена по сравнению с катализаторами. Также долговечность работы пламегасителя заведомо более высокая, так как наш автосервис устанавливает только брендовые пламегасители заводского изготовления из высококачественной нержавеющей стали.
Установка пламегасителя
На автомобиле Honda Civic установлена довольно простая выхлопная система.
Замена катализатора на пламегаситель включает в себя следующие процедуры:
- отсоединение
![]()
фишек лямбда-зондов; - выкручивание верхнего лямбда-зонда;
- откручивание крепежных гаек у головки блока и приемной трубы;
- откручивание газоотводящего патрубка;
- демонтаж корпуса катализатора;
- снятие термоизоляционных щитков;
- разрезание корпуса;
- удаление катализатора;
- установка и приварка пламегасителя;
- сборка в обратном порядке.
Установка обманки лямбда-зонда на Honda Civic
После удаления 
катализатора, очистка выхлопных газов прекратится. Второй датчик кислорода подаст на электронный блок управления сигнал. После сличения данных с первым датчиком, ЭБУ обнаружит отсутствие изменений в составе выхлопа. На приборной панели загорится индикатор ошибки.
Для обхода этой системы контроля существуют так называемые обманки лямбда-зондов. Они подразделяются на:
- механические;
- электрические.
Механическая обманка лямбда-зонда Honda Civic
Представляет собой своеобразное приспособление, которое вворачивается в отверстие для второго лямбда зонда. Уже в него вкручивается датчик кислорода.
По принципу 
действия подразделяется на:
- с каталитическим элементом;
- с калиброванным отверстием.
Обманка с калиброванным отверстием работает следующим образом. Выхлопные газы, проходя через отверстие в обманке, наполняют полость внутри ее. Постепенно происходит продувка через это же отверстие внутренней полости обманки. Ввиду малого количества, проходящего через лямбда-зонд, выхлопного газа, датчик показывает заведомо более низкое содержание кислорода в выхлопе. Электронный блок управления принимает эти показания за исправную работу катализатора.
Обманка с каталитическим элементом работает по другому принципу. В ее корпус установлен небольшой фрагмент катализатора. Проходя через него, выхлопные газы локально очищаются и попадают на лямбда-зонд уже с минимальным содержанием кислорода.
В нашем сервисе имеются механические обманки, подобранные специально под двигатели Honda Civic. В случае если обманка перестанет функционировать, мы заменим ее на другую в кратчайшие сроки.
Лямбда-зонд: обманка Хонда Цивик электрическая
Работает по принципу искажения показаний датчика кислорода.
Электрическая обманка 
состоит из резистора определенного сопротивления и мощности и конденсатора определенной емкости. На датчике кислорода имеются 4 провода: черный, серый и 2 белых. Белые питают подогреватель. Серый является минусовым, черный – плюсовым.
Для вживления электрической обманки, серый провод разрезается, а в его цепь впаивается резистор. После резистора, подключается, параллельно с серым проводом, конденсатор.
Благодаря правильному подбору параметров резистора и конденсатора, выходное напряжение выравнивается и составляет от 0,7 до 0,3 вольта с минимальными колебаниями. Такие данные электронный блок управления воспринимает как корректные, при нормальной работе катализатора.
Электронная обманка лямбда зонда Хонда Сивик 4д АИС - устройство на основе микроконтроллера PIC12F629, которое работает по определенному алгоритму, имитируя корректный сигнал для ЭБУ, заставляя его думать, что катализатор/ы находится в рабочем состоянии. Убирает все ошибки по катализатору (коды P0420 P0421 P0422 P0423 P0424 P0430 P0431 P0432 P0433 P0434), соответственно нет аварийного режима и перерасхода топлива.
заводское исполнение
малые физические габариты ( 1х2 см )
для внешней и внутренней установки
100% совместимость с любыми пр-ми ЭБУ
поддержка Евро 3, 4, 5, 6
Эмулятор АИС - 3000 р/шт (склад МСК)
Установка эмулятора АИС - 2500 р/шт
Форма оплаты: нал, безнал и банковскими картами через терминал.
* В наличии в г. Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск
Ниже перечислены самые часто задаваемые вопросы и ответы на них. Никакой воды, всё по делу.
Как и где устанавливается эмулятор АИС?
Ответ: В разрыв цепи датчика кислорода (заднего лямбда зонда) согласно схеме подключения (идет в комплекте). Можно устанавливать рядом с ЭБУ либо рядом с лямбда зондом (т.е. в зависимости от машины: под капотом, в салоне, под днищем рядом с датчиком кислорода)
Можно ли поставить эмулятор вместо датчика кислорода?
Ответ: Нет, нельзя. Эмулятор убирает только ошибки по катализатору P0420 P0421 P0422 P0423 P0424 P0430 P0431 P0432 P0433 P0434.
Должен ли быть исправен датчик кислорода, чтобы поставить ваше устройство?
Ответ: Датчик кислорода (задний лямбда зонд) должен быть на месте и быть исправным.
Нужно ли ставить пламегаситель для того чтобы поставить эмулятор (и наоборот)?
Ответ: Нет, не нужно. Работа пламегасителя и электронной обманки никак не связаны между собой.
Нужно ли прошивать ЭБУ после установки обманки?
Ответ: Нет, не нужно. И никаких других действий после установки делать не нужно (иногда требуется сбросить ошибки). Здесь работает принцип - поставил и забыл.
Какой срок службы эмулятора? Какая гарантия?
Ответ: Гарантия на устройство - 1 год. Срок службы - не ограничен, при разработке и производстве мы не руководствовались запрограммированным устареванием.
Чем отличается механическая обманка от электронной? Плюсы и минусы
Как купить?
У нас вы можете купить электронную обманку лямбда зонда Хонда Сивик 4д без наценок, т.к. приобретаете напрямую у производителя.
Читайте также: