Nissan x trail t32 замена акустики
Сегодня мы с вами рассмотрим вариант замены штатной акустики на то, что способно будет удовлетворить потребности даже самого искушенного пользователя : динамики с уклоном на качество звучания.
Начнём с выбора мидбаса. Рынок производителей огромен и существует более сотни вариантов, но лучших лишь единицы. Одним из таких динамиков является мидбас Warhead. Его способности воспроизводить бас колоссальны и трудно в это поверить, но большинство пользователей отказываются даже от сабвуфера после выбора данной модели. Вся соль заключается в том, что помимо способности к качественному воспроизведению средних частот, данный динамик, в отличие от всех остальных одноклассников, способен качественно и без перегрузок воспроизвести самый нижний частотный диапазон. Стоит отметить, что одной его установкой не обойтись и нам обязательно потребуется тотальная шумовиброизоляция дверей автомобиля, чтобы создать жесткий объем для новоиспеченного элемента нашей системы.
Для того, чтобы обеспечить акустике качественный сигнал с запасом по мощности, нам понадобится четырехканальный усилитель. Его установка позволит нам также реализовать поканальное подключение, при котором мы не только сможем раздельно регулировать частоты срезов для каждого типа динамиков, но и иметь их раздельные регулировки громкости, что позволит настроить систему даже под самые искушенные требования!
Желаем вам удачи в замене штатной акустики и всего доброго!
Рассказать друзьям:
В данной статье о товарах из нашего интернет-магазина
Класс:
Количество каналов:
Тип: Мидбасовые динамики
Размер: 6,5 дюйма (16,5 см)
Диапазон частот: 36-7000 Гц
Максимальная мощность: 360 Вт
Номинальная мощность: 180 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 93
Акустическая система: Высокочастотная акустическая система
Тип: Твитеры (высокочастотные динамики «пищалки»)
Размер: 1 дюйм (2,5 см)
Диапазон частот: 1000-22000 Гц
Максимальная мощность: 100 Вт
Номинальная мощность: 50 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 92
Класс: AB
Количество каналов: 4
Номинальная мощность на канал: 135 Вт (4 Ом)
Номинальная выходная мощность: 4х225 Вт (2 Ом)
Номинальная выходная мощность в мостовом включении: 2х430 Вт (4 Ом)
Итак задача поменять штатную акустику в дверях на нечто более подходящее с наименьшими затратами и желательно с отличным результатом. Вот как часто Вам хочется ехать с музыкой на авто ? А внезапно осознал и понял, что почти всегда я передвигаюсь без музыки за редким исключением.
Исходно валяется усилитель DLS лет уж 11 от прошлых экспериментов, но хотелось не городить огород и оставить работать магнитолу на все сто. Фирма Теуеs имеет усилитель tda7851 (4x48 4 Ом и 75вт в 2 Ом) с колонкам штатными справляется неплохо (рвет), но частоты штатные широкополосники играют глухо либо невнятно бубнят без верхов. Искал что либо близким к звуку вышеупомянутых DLS с нормальной серединой и верхней планкой 8-10 кГц.
Рыбалка круглый год занимает мое сознание, но музыка сопровождает по делам в дороге каждый день и я приступил. Так как мне нужен был нормальный видеорегистратор не закрывающий обзор и большой экран для камеры заднего вида для разворотов в стесненных местах, то решил поменять голову на Teyes и под новый год вышла новая Spro 2гб 32гб более чем достаточно для авто и я заказал с Китая в 31 декабря в 22 часа прямо из Бани и оказался вторым чудиком на Али. Камеру и Регистратор дали в подарок к магнитоле.
Саб Bose я купил с рук в декабре перед НГ и уже покатался с ним в январе 19г ожидая магнитолу. Активный саб Bose в запаску от импортированных не официально Xtrail t32 и вполне себе живой, но говорят лучше подключить его на внешний усилитель. Но он и так дает добавку мягких басов снизу без явных па, что не могут сделать колонки. Смотрел Kixx JBL Pioneer и эстраду начал я с известной EDGE. Когда выбирал спросил у друга, а что рассмотреть из новинок он подсказал посмотреть на Урал хвалят. Я честно поржал про себя и представил наклейку Калашникова или ТТ у себя на заднем стекле. Вру, я тогда и не знал, что это относится к акустике Урал и удивлялся таким забавным наклейкам!
Итак благодаря не одному десятку видео я всего за месяц подтянулся на Youtube и вроде нашел объект мечты и им оказался … Урал. К моему удивлению все хвалили новую линейку на неодиме и я рассматривал именно ее… Слушал и в колонках и наушниках на компе и не раз!
По итогу долгих выборов выбор был между "дорогой" Булаваой с нео магнитом и 16.5 или 20 серии на перед и широкополосники молот 16.5 (очень хорошо играют вместо штатных) в задние двери, но вдруг я осознал, что ТТ серии очень близки (широки) и строги к шведскому автозвуку, у них нет эстрадной вычурности (ровная АЧХ) и магнит большой и очень похож на двух полосники DLS 428 и PS6 впереди они очень радовали своим панчем и качеством в 2000е годы. По факту громче штатных в 2-3 раза на одной громкости, магнитола их тянет и неплохо.
Хотя Булава и подойдет в нашу систему, но они играют в 16м размере до 8кГц, а 20е аж 6кГц, а это среднечастотник эстрадного типа.
У Xtrail t32 стоят высокочастотники, которые переигрывают штатные дверные и сильно утягивают сцену на стекло, которые я и слушал 3 года, а остальные звучно подхрипывали. Колонки нормально играют в режиме блатного шансона и если не придираться на тихом звуке другое тоже терпимо. Но мне не хватало воздушных верхов и хороших средних частот. В производимом штатно музыке не было детальности …
Из плюсов Мидрейндж Урал 165 ТТ чувствительность 95я spl частоты 130 Гц низа (играют ниже) и 10 кГц верха ! минус магнит больше чем булава (62-65 против 76мм). Хотел бесподобные широкополосники Урал которые нужно брать в задние двери по логике, но я побоялся что будет тянуть сцену назад. И решил взять 4 динамика одинаковые ТТ серии. И твитеры Урал AS-C0114 взял поменять если не будут родные высокочастотники (по факту они играют 5кГц — 13 кГц на слух) не будут согласовываться с ТТ и тянуть на себя.
Стоимость подросла и купить в Мск Мидрейндж URAL ТТ 165 не так легко (не все торгуют), удалось найти за 1550 рублей в интернет магазине с самовывозом. Уж не верил без осмотра в качество Урал. Взял 4 динамика и самые простые твиттеры Ural AS-C0114 для воздушности хотел вживить вместо штатных или на стойки между дверьми сколхозить.
Если не потянет магнитола решил подключу через усилитель колонки, ведь за такие смешные деньги импортную акустику не купить! Усилителей полным полно, да еще фильтров на них поставили!
Заодно купил (везли 3 дня на склад) самую простую виброизоляцию от STP 1.5 и 2.0 на каждую дверь по листу обоих толщин размером 0.5 на 0.7 м. Самая тонкая на дверь дабы не утяжелить сильно. Вышло не дорого 1400 руб. за 8 листом на 4 двери и лист антискрипа в интернет магазине STP.
Колонки удобно ставить на кольцо из фанеры 18мм с глубиной посадки до 64мм, а вот с глубиной посадки в 76мм и магнит 100мм не встает корзина в штатные отверстия и за метал двери немного цепляет (магнит и дверь липнут друг к другу). А вот с общей фанерой в 25+ мм очень даже просто встают, обратите внимание на смещение относительно центра штатного отверстия вниз родных динамиков 8 мм. Склеил из двух фанер на ПВА клей и шурупы один с крелением под болты и один подставка под динамик с отверстием 145-150мм. Закрасил слегка черной краской чтоб не бросались в глаза через решетку. Фоток не буду приводить подиумы кривые вышли резал из того что было, а верхние сделал из остатков фанеры времен СССР.
Итак по итогу:
1. Твиттеры заявлены 7.5 кГц -22 кГц по факту они еле пищат по самым верхам и добавляют только воздушности, на себя не тянут и вполне подходят к аккустике, которая работает по середине и вехам до 12кГц или чуть выше.
Послушал со штатными пищалками пищалки от Урала не о чем подзвучка на самые верха. Подумал и поставил в довесок к штатным пищалкам в треугольники зеркал и не пожалел очень сильно добавился и объем и самые верха 15-22 кГц.
2. Колонки ТТ (Мидрейндж) творят чудеса, да такие что обивка не выдерживает и скрипит … Решил поставить шумку сразу (план был на весну +18 нужно по инструкции) для чего пришлось разобрать в гараже и наладить электро-обогрев на скорую руку.
3. Шумку виброизоляцию в 2 мм STP поставил на внешний металл двери для исключения консервных звуков и 1.5 мм для создания закрытого объема на внутренней перегородке. Пленку, что стоит на двери с завода как пароизоляция не стал снимать, так как очень мне конструкция понравилась с клапанами на проводах и тросах. Аккуратно снял с краев сдвинул и закрыл шумкой 1.5 мм отверстия все до размера 1см включительно. Потом на место пленку поставил. Под динамики снаружи обклеил вокруг отверстия шумкой. Все пространство заклеивать виброизоляцией не нужно ведь для ликвидации консервного звука достаточно заклеить более 60% железа. Внутренняя перегородка жестче и не гремит как внешняя. В дверях удобно ставить полоски нарезанные по большей стороны листа шумоизоляции по итогу примерить и потом только клеить.
Виброизоляция STP простая в установке и ничего нового для Всех нас нет только перчатки нужны руки порежете. С обратной стороны есть разметка нарисовал обрезал и примерил. Нагрел феном немного до появления мягкости запихнул на место и снял бумагу. Разгладил можно тряпочкой интенсивно и все отлично. Двери на Т32 разбираются на удивление просто и собираются тоже.
На обивке с завода смонтирована шумоизоляция в 1.5 см толщиной с синим оттенком, кроме отверстия под динамик и похоже работает как утеплитель и влагу явно не любит.
Использовал фанеру 18мм и 12мм на доп кольца и склеил ПВА клеем. Красоту не наводил немного подкрасил чтоб не светилось в дверях черной краски.
Собрал назад и осознал что обшивка портит звук направляет вниз и добавляет лишних скрипов к сожалению. Без обшивки играет намного лучше! Снаружи дверь благодаря шумоизоляции не гремит пустотой как пены внутрь залил.
Шум идет по мокрой дороге только от передних арок. Двери закрываются солидно со звуком "клац".
Задние двери не сделал, похолодало, но все готово нужно 5 часов и + температур…
Вот пишу отчет стараюсь без опечаток.
PS
И сегодня порадовали гаражи сносят (нужно освободить от барахла срочно) с 17 года 4й гараж в семье. Вот уж ЗАО Мск строится.
Долго прислушивался, но всё же так и не смог привыкнуть к качеству звука. На маленькой громкости один шум, а сделаешь громче уже одно хрипение. Музыкальной картины нет. Но ведь был же раньше звук, даже на жигулях!
Купил на перед компонентные JBL CS760C и назад трехполосники JBL CS763, 4 листа виброизоляции 1х1,5 метра и два листа шумоизоляции .
Далее по установке:
Всё разбирается очень легко. Желательно иметь набор пластмассовых лопаточек, ключ торкс на 20, спец инструмент для снятия боковых накладок на стойки ( см. фото ), паяльник, припой, набор кембриков, не плохо бы кусачки для снятия изоляции:
проверьте чтобы у вас были в комплекте аудио провода и наконечники для динамиков ( у меня этого не было). Проставки для колонок, чтобы не выпиливать из фанеры, но желательно чтобы у них были "ушки", а то будете как я сверлить в дверях дырки.
Разобрали двери и видим пустую консервную банку, закрытую полиэтиленом. Резким движением срываем эту "шумоизоляцию", но не выкидываем а кладем в сторону. ( пригодится позже)
Кто как сможет, клеим на внутренние части дверей виброизоляцию, сверху шумку. Прикручиваем проставки. Дальше я сдвигал инструментом для снятия изоляции часть изоляции с проводов и крепил к ним куски проводов с наконечниками для новых динамиков. Потому что родных не хватит чтобы дотянуться к разъемам новых, потому что эти были подключены снаружи, а новые будут изнутри.
Где плюс и где минус пришлось определять тестером, подключившись при работающей магнитоле к проводам и определив полярность. Надеюсь я был прав. Потому что все провода по пути к колонкам меняют свой цвет! Теперь можно клеить вторую часть шумку вместо полиэтилена. Берем его наклеиваем на защитную пленку шумки, как шаблон. Так будет удобнее Не забывайте, что вырезанная шумка будет зеркальная! Так что правая на левую дверь и наоборот.
Ну здесь всё просто?
Теперь для тех, кто купит переднюю акустику с твитерами.
Тогда разбираем стойки снимаем накладку вдоль лобового с твитерами и магнитолу :
1. Отщелкиваем накладки и видим, что они остались висеть на хитрых пистонах. Это нужно для того, чтобы в случае "не дай Бог", накладки пропустили боковую шторку, но не дали ей отлететь в голову. Снимаем для удобства уплотнительную резинку с этой части . Берем"спец инструмент"
Кто то берет длинногубцы. Ваша задача повернуть язычок на 90 градусов и вынуть из зацепления в в накладке. Разберетесь. Не вздумайте поворачивать сам пистон на 90 градусов, он не крутится, он защелкивается в кузов! Сняли накладки, поднимайте переднюю панель, отключив разъем посередине. Вынимаем твитеры и видим, что у них провода другого цвета :)
2.Торпеда. Снизу подцепляем блок управлением кондиционером и выщелкиваем его вперед. Он не привинчен.
3. Отвинчиваем правый пассажирский дефлектор обдува ( винтик справа под заглушкой в торпеде, которую видно при открытии двери)
4. выщелкиваем декоративную накладку над бардачком .
5. Выщелкиваем вперед накладку с кнопкой "старт", у кого она есть.
6. Видим по бокам от магнитолы два и под ней два болта на 10мм. Это крепление.Вывинчиваем . Кладем на рычаг АКПП тряпку ( кусок оставшейся шумку) для того, чтобы не ободрать его и вынимаем вперед магнитолу.
7. Видим нужный нам разъем. Наша задача пустить звук на динамики в дверях через кроссоверы. Для этого снимаем кусок защитной резинки на пучке проводов, чтобы было удобней работать с ними и в дальнейшем засунуть кроссоверы за магнитолу. Я отступил от разъема сантиметров 10 и отрезал провода идущие на передние колонки.
Я взял обжимные клещи и обжал трубочками эти тоненькие акустические провода. Подключил кроссоверы. С другой стороны подключил, соблюдая полярность динамики в дверях, а вот к новым твиттерам провел новые провода, просунув их прямо, с помощью прутика, за приборной панелью, а вот со стороны пассажира так делать нельзя, там подушка! Там провел вдоль ( под ней) декоративной накладки . И подключил в соответственное место в кроссоверах.
Собирается в обратной последовательности.
Что в итоге имею.
Настройки звука изменились . Перед заиграл сильнее тыла. Сделал баланс чуть назад. Высокие частоты почти на нуле. Низкие почти поднял до верха. На всю громкость хрипения нет. Но кажется что звук стал тише. Правда раньше это был не звук. Появилась музыкальная картина. Стали слышны музыкальные инструменты, такие как "погремушка", "треугольник" . Но теперь мне не хватает настроек магнитолы и сабвуфера. Но и без них стало приятно слушать музыку. Двери, естественно, стали закрываться тише и конечно будут лучше держать тепло.
Я доволен. Рекомендую .
Попутно заменил в подлокотнике прикуриватель и вставил его правее существующего в торпеде.
А в подлокотник поставил другой, двойной USB, с али, с подсветкой и силой тока 1А и 2 А ( Реально)
еще один Xtrail, приехавший вслед предыдущего. Один порекомендовал другому.
тут комплекс работ примерно похож на предыдущую машину, только усилитель один и сабвуфер будет готовый корпусной.
несколько фотографий процесса
магнитола уже есть - Pioneer
штатная мощная акустика
новая "смла" напрямую от аккумулятора. Stinger 4Ga
вся сила уложна в "змейку"
непростые кроссы от акустики, которую привез Клиент. Предтоповый Ground Zero
в двери протянута новая акустическая проводка - Stinger
- Войдите на сайт для отправки комментариев
еще немного работ
сделана виброизоляция пола салона
ну а затем, разумеется, шумоизоляция
шумка начинается от педального узла
распаяны все межблоки. Проводка - Stinger
устанавливаем сигнализацию с автозапуском. Это, по понятным причинам, я показывать в отчет не буду. Просто пишу, чтобы клиент знал
- Войдите на сайт для отправки комментариев
еще часть работ.
зашумлены все дверные обшивки
установлена фронтальная акустика.
кольца - через болты к металлу двери, динамики саморезами к кольцам
и тыловая акустика
- Войдите на сайт для отправки комментариев
мощные пищалки от далеко непростой акустики Ground Zero не встают в штатные места под решетки. В штатном гриле совсем небольшой отверстие. Мы их врезаем заподлицо в штатный гриль и ориентируем на стекло
изготавливается подиум для размещения усилителя
в боковой левой обшивке устанавливается розетка для подключения сабвуфера. Саб будет готовым, корпусным. Его позже привезет клиент.
4-х канальный усилитель Ground Zero, разместился в подполе багажника в подиуме
Очередной раз анализируя статистику подбора и проверки подержанных машин, сам по себе напросился необычный вывод – по сей день предыдущее поколение Nissan X-Trail смотрят и ищут гораздо чаще, чем новую генерацию в кузове T32.
Причин этому может быть много: от текущей экономической ситуации до распространяющихся стереотипов по поводу российской сборки. Много раз, общаясь с автолюбителями приходилось слышать, что сейчас Ниссан сейчас уже не тот, что мы знаем раньше. Чтобы это смелое заявление подтвердить или опровергнуть, давайте подробнее разберемся во всех поломках и неисправностях, которые случаются с X-Trail в кузове T32 и узнаем, с чем придется иметь дело при покупке подержанного варианта.
Бензиновые крепыши
Познакомившись с моторной линейкой поближе, становится понятно, что ресурс и надежность мотора останется без вопросов и всё потому, что двигатели практически те же самые, что использовались для предыдущего «Хитрилы».
Вот возьмем, 2-литровый MR20DD. Что его отличает от былого MR20DD? Всего-то фазорегуляторы, да непосредственный впрыск, что разогнали лошадей до 144 сил. И всё. В остальном MR20DD – всем знакомый надежный цепной агрегат, который способен 300 000 км проехать без сучка и задоринки при условии своевременной замены расходников.
Однако, пара негативных моментов всё же нашлось. Мотор придется периодически осматривать на наличие подтеков масла, особенно поддон и переднюю крышку двигателя (крышка цепи). С подобными «соплями» сталкивается чуть ли не каждый владелец X-Trail с 2.0 на разных сроках эксплуатации. Решается проблема логично просто – герметизацией, то бишь «переклеиванием» разъема потекшего элемента. Недорого и эффективно.
Вторая проблема возникла из-за стремления ниссановцев догнать конкурентов по характеристикам, добавив непосредственный впрыск. Лошадей может и прибавилось, но не столько, сколько лишнего геморроя. Возросшая требовательность к качеству топлива ожидаемо привела к тому, что не особо озадаченные выбором заправки владельцы, сталкиваются с пропаданием тяги и увеличение расхода бензина. Таким образом забиваются и коксуются сопла форсунок, из-за чего их придется снимать, промывать и радоваться добавленным трем лошадиным силам дальше.
На б/у рынке «Икстрейлов» 2.5-литровый (171 л.с.) агрегат QR25DE ценится выше всего. Наверное, так и должно быть, ведь он занял место под капотом T32, не претерпев изменений. Естественно, ресурс, как минимум не уменьшился. Более того, проблемы с форсунками, как у младшего агрегата не беспокоят, да и вообще слабых мест тут практически не осталось, если не учитывать те же самые масляные течи поддона и передней крышки мотора. Эдакое небольшое масляное пятно на почти безупречной репутации.
Ироничный дизель
Нравятся мне «реношные» дизели – простые, неприхотливые, ресурсные. Мотор 1.6 по имени R9M не стал бы исключением, если бы не стремление сэкономить на миллилитрах при помощи системы старт-стоп. Все автолюбители старой школы в курсе, зачем нужен турботаймер и чем может обернуться остановка турбированного двигателя без минуты простоя на холостых. То, о чем предупреждали, то и происходит: средний ресурс турбины составил около 150 ткм; при том, что у некоторых наддув не доехал и до 100 ткм. Перегрев и закоксовывание каналов нагнетателя делают свое дело.
Не обошлось и без иронии. Кто-то из инженеров электронщиков случайно или намеренно создал диверсанта, который включает, как бы это странно не звучало, «полезную неисправность». Если говорить проще, в электрике X-Trail T32 встречаются случаи отказа системы старт-стоп из-за поломки управляющего реле. И я бы на вашем месте ничего не стал с этим делать. Как вариант, можно починить реле, чтобы не горело никаких ошибок, но функцию глушения двигателя в пробке лучше отключить. Не сэкономит она вам ничего.
Вариатор и его сроки жизни
Классический «автомат» на X-Trail больше не встретить. Дизельный мотор можно застать только с надежной и неприхотливой механической коробкой, а для бензиновых агрегатов ожидаемо предусмотрели вариатор, только не старый знакомый JF011E, а свежеиспеченный JF016E поколения CVT-8.
Ходовые качества такой коробки владельцы оценили позитивно – не каждый обыватель сможет отличить этот вариатор от традиционного «автомата». Правда, если заговорить о слабых местах и ресурсе, то здесь впечатление уже неоднозначное. С одной стороны, количество брака по отзывам снизилось на порядок. Бывают, конечно, случаи преждевременного износа, но повальными их назвать невозможно – повода никакого нет. С другой – общий ресурс немного снизился. Былой JF011E на предыдущем X-Trail при должном уходе мог пройти 250 ткм, JF016E под капотом T32 и до 200 тысяч дотягивает далеко не всегда.
Самое главное – при появлении первых рывков при разгоне не затягивайте с диагностикой и ремонтом, иначе к замене изношенного пластинчатого ремня могут прибавиться конусы, маслонасос, гидроблок и другие узлы. Ещё лучше, если на 150-ти тысячах в качестве профилактической меры поменяете ремень даже в отсутствие признаков износа. В разрезе следующих 100 000 километров такой подход только сэкономит деньги.
Иногда стоит поглядывать на место соединения двигателя с вариатором. Бывают случаи течи сальника КПП, а это чревато преждевременным выходом смазки и… сами понимаете, чем ещё.
Про периодическую замену масла в вариаторе (каждые 40 ткм), думаю, говорить не стоит – это главное правило долголетия. Меня, как автоподборщика также смутила пропажа из конструкции коробки масляного щупа. Раньше было понятнее. Можно было по цвету-запаху смазки и наличию стружки приблизительно оценить качество ухода за вариатором, то теперь при покупке подержанного авто придётся полагаться только на внешний осмотр, данные компьютера и субъективные ощущения во время тест-драйва. CVT и так не предсказуем, а тут у нас отняли ещё один фактор проверки. Обидно.
С полным приводом же у Nissan X-Trail и так особых проблем не было и T32 «обрадовать» нас нечем, ибо электромагнитная муфта в приводе задней оси осталась прежней; только блок управления другой – завязанный с системой ESP. Если что-то и случается с магистралью подачи крутящего момента на задние колеса, так это износ крестовин карданного вала, особенно, у любителей нырнуть в лужу по лесной дороге. В остальном без замечаний и проблем.
Прибереги нервишки
В ходовой части нового «Икстрейла» революций также не было; не любят японцы портить то, что и так работает. От того и слабые места схожи с теми, что уже известны давным-давно. Одно из таких – сайлентблоки переднего подрамника и рычагов. К 100 ткм вся эта резинотехническая братва обычно сменяется полностью, либо уже требует срочной ротации. Примерно столько же крутятся ступичные подшипники и маячат стойки стабилизатора.
Зато в задней многорычажке тишина и спокойствие как минимум на протяжении 200 000 километров.
Весёлая CAN-шина
Также, как и в случае со скрипами, трудно будет найти владельца X-Trail T32, которого не застали врасплох проблемы с электрооборудованием из-за нарушения контакта в одном из нескольких разъемов CAN-шины. Перестать работать может что угодно: мультимедиа, климатическая система; может заглохнуть мотор или отказать электроусилитель руля в самый интересный момент. Сюрпризов много, решение одно – перепайка всей магистрали CAN-шины до проблемного участка.
Если ЭУР не работает в первые минуты после запуска автомобиля, то скорее всего слабым местом оказался аккумулятор, который по отзывам владельцев редко выполняет свои обязанности более 3-х лет, особенно в тесном сотрудничестве со злосчастной системой старт-стоп.
В остальном электрика Nissan X-Trail T32 напоминает типичного «японца» – всё всегда включается и работает безотказно.
Гадаем о пробеге
Пробег «Хитрила» никуда не записывает, кроме приборной панели, то есть ни активных, ни скрытых дублей километража в блоках не найти даже дилерским сканером Consult III. О достоверности пройденного пути остается только субъективно обсуждать и спорить – то есть гадать на сервисной книжке, на базах ТО. И, конечно, на износе самого автомобиля. На версиях с вариатором можно узнать моточасы.
При должном опыте сделать это с небольшой долей погрешности можно, но только стоит учесть всю бюджетность материалов. К примеру, водительское кресло к 100 000 км порядком продавливается, начинает выкрашиваться поролон, перестает выполнять свои функции боковая поддержка. Рулевое колесо тоже не из кожи молодого ягненка – затирается к 50-ти тысячам. Пластик на центральной консоли и панели приборов зашаркивается. В общем, всё, как у ценового конкурента Toyota Rav4.
Кузов и лакокрасочное покрытие X-Trail под стать внутреннему убранству. В целом неплохо, но есть пара тройка недоработок, которые возможно придется приводить в порядок. К примеру, штатное лобовое стекло жуть как боится камушков, даже самых маленьких – трескается, поэтому даже мелкие сколы лучше отдавать на ремонт.
Второе слабое место поселилось совсем рядом с «лобовухой»; в народе этот пластиковый пыльник называют «жабо». Так вот, это «жабо» не любит сидеть в притирочку со стеклом, со временем его даже начинает коробить, пока его принудительно не приклеят. То же самое можно сказать и о хромированных покрытиях по отношению к пластику. Сплошные отторжения.
Что дело до коррозии, то былой известной беды, как со старыми Ниссанами, тут не произойдет, но «рыжики», как ни странно, все же появится могут. В основном ржа активно покрывает всю магистраль выхлопной трубы и понемногу проклёвывается через сколы на передних кузовных стойках и крышке багажника. В других местах ничего подобного пока не зарегистрировано.
Стоит ли покупать Nissan X-Trail T32 с пробегом
Да, Т32 стал динамичнее и комфортнее и, как следствие, сложнее по технической части и электрике, повысилась планка требований к качеству топлива. Однако, назвать «Хитрилу» этого поколения «сыпуче-ломучим» язык никак не повернется. Всё-таки большинство владельцев слушают скрипы, пропаивают CAN-шину, а в остальном проблем не знают.
Перед тем, как решиться на покупку версии на вариаторе с пробегом более 100 000 км нужно учесть, что неизвестный остаточный ресурс коробки будет тревожить и мешать спать, особенно если в бюджете не заложено тысяч рублей так семьдесят на возможный ремонт. Кто его знает, кто и как до вас ездил; при этом сервисная книжка не может послужить гарантией аккуратности. Поэтому оптимальным выбором среди Nissan X-Trail на вторичке будет версия с мотором 2.5 на вариаторе и пробегом до 70 ткм.
На практике подбора авто встречались и варианты после крупных ДТП и со скрученным пробегом, но технически убитых не было ни одного. Тут, конечно, точно не скажешь, то ли основная аудитория у этой модели такая спокойная и аккуратная, как любители Volvo, то ли машина аки 105-ый Крузак крепка и ничего ей не страшно. Неважно. Важно, что на рынке подержанных машин можно найти себе надежный среднеразмерный кроссовер Nissan X-Trail T32 по хорошей цене и сделать это будет достаточно легко из-за относительно небольшого спроса на вторичке.
Конкуренты
Самым близким по цене и надежности среднеразмерным кроссовером для X-Trail T32 будет Renault Koleos, собранный на той же агрегатной базе, а также другой «японец» по имени Mitsubishi Outlander, который оснащен точно тем же вариатором, но с другими настройками. Чуть повыносливее, но дороже среди конкурентов оказались «корейцы» в виде Hyundai Santa Fe и Kia Sorento с их известной болезнью полного привода. Достойным конкурентом оказался и Subaru Forester; жаль, конечно, хорошие варианты одного и того же года выпуска будут стоить дороже. Чешско-немецкий Skoda Kodiaq на нашем рынке пока еще молод, пьян и свеж и не в каждый бюджет пролезет его массивная турбо-роботизированная тушка.
Читайте также: