Ниссан санни где находится компьютер
В этой части о диагностике проблемы . Симптомы, что делать если КХХ замкнуло и выгорел комп и это случилось в пути. Что делать, если есть подозрения на скорую кончину блока.
Диагностика
У меня не все процедуры зафотканы. Например ничего не написано про снятие самого КХХ. Но процесс не сложный. Фотоотчет можно посмотреть, например, здесь.
Диагностика шагового двигателя. Замер напряжения между ножками разъема.
Диагностика шагового двигателя проста. На незаведенном двигателе, или на снятом КХХ вообще, вобщем на не работающем клапане измеряем напряжение между парами контактов. 1-2, 2-3, 4-5, 5-6. Напряжение должно укладываться в диапазон 20-24 Ома. Если не укладывается, автомобиль лучше не использовать до замены КХХ.
Диагностика ECM. Визуально.
- Если шаговый двигатель клапана вышел из строя, если в салоне почувствовался запах палёной платсмассы, то это скорее всего прогорели микросхемы в компе. Это можно проверить визуально. Для этого нужно вытащить блок ECM, открыть, осмотреть плату и подсчитать убытки. Находим блок ECM под капотом. Он упакован в пластиковую коробку и спрятан за щитком разделяющем подкапотное пространство и салон.
- Отсоединяем гофрированный патрубок снизу коробки.
- Отвинчиваем два болта крепящие коробку к щитку.
- Начинаем вытаскивать эту коробку из полости в щитке. Будут мешаться разные провода, поэтому
тащим осторожно, чтоб ничего не откуда не выдернуть. - Вытащив коробку отвинчиваем все винты по периметру коробки и снимаем верхнюю крышку.
- Отсоединяем разъем от ECM. Для этого рычажок на разъеме плавно переводим в противоположное
положение, и плавно вытаскиваем разем. - Отвинчиваем три винта что, крепят раму с блоком в коробке. И вытаскиваем железную коробку.
В ней под крышкой и находятся плата с микросхемами. - Отвинчиваем верхнюю крышку и обнажаем внутренности.
Если проблемы есть, то описывать их нет смысла всё будет видно. Обычно выгорает одна микросхема, имеющая маркировку STA509A на двигателе QG15.
Ремонт ECM с выгоревшей микросхемой STA509A.
Я нашел в Москве фирму торгующую радиодеталями ( www.mitrakon.ru ), где за 220 рублей купил эту микросхему.
Примечание от 2021 года.
Когда писалась эта статья, в 2007 году, найти STA509A было ещё той проблемой. Сейчас эту микросхему не сложно найти даже в Чип и Дипе или заказать на Алиэкспрессе. А Митракон теперь называется kimkit.ru, но ничего про них сказать не могу ибо не сталкивался.
В телевизионной мастерской за 300 рублей мне восстановили дорожки и выпаяли впаяли микросхемы. Собственно это и весь ремонт.
Если микросхему найти не получается то можно заменить её транзисторной сборкой из 4х транзисторов типа IFRZ 44 N ( по сути STA509A и является микросборкой 4х шт полевых транзисторов ), или попытаться найти микросхему UPA1556AH аналогичную STA509A, но от двигателя QG18. Тут есть свои подводные камни.
Далее собираем всё в обратной последовательности
Теоретически при КЗ на ECM может выгореть все что угодно. Но я о случаях когда не было достаточно перепайки микросхемы и восстановления соседних дорожек не слышал.
Всем привет! Хочу поделиться опытом ремонта ЭБУ. Все как всегда не вовремя… В общем после очередной мойки авто и подкапотного пространства вылезла беда — двигатель затроил! Отказался работать второй цилиндр. Я в курсе что надо продувать свечные колодцы и все такое… кстати, именно так и делал. Но случилось то, что случилось…
После длительной и тщательной проверки пришёл к выводу что виновником этого "танца" двигателя стал ЭБУ( электронный блок управления двигателем). Выяснилось это довольно просто.
1. Для начала поочередно на работающем двигле отключаем катушки. Та, при откл которой, не происходит изменений, "наш клиент". Так выяснил, что не работает 2-й цилиндр.
2. Меняем местами эту самую катушку с другой. Хуже не стало? Значит катушка исправна, ищем дальше…
3. Перекидываю свечи местами. Хуже не стало? Значит ищим дальше…
4. Перекидываем форсунки. Хуже не стало, ищем…
5. Проведя все операции, изложенные выше, убедился в исправности этих элементов. Подозрение упало на проводку и, меньше всего хотелось, на "мозги". Итак, на каждую катушку приходит по три провода а именно +12в, масса, управляющий сигнал. Прозвонив все кантакты на всех фишках, при включенном зажигании, заметил что на 2-цилиндр через управляющий сигнал приходит 0,6в (если память не изменяет), а на остальные 0,4 (поправьте если ошибся…) .
6. Открываю ЭБУ ( находится под линией лобового стёкла со стороны пассажира).
В этой коробке находится ЭБУ.
Визуально все ОК
Прозвонил провода от катушек до ЭБУ, тем самым выяснил на какой контакт они приходят.
Если считать слева на право (относительно фотографии), средний ряд(по вертикали) то:
4-я ножка = 1-й цилиндр (ближний к бочку омывателя)
5-я ножка = 2-й цилиндр
6-я ножка = 3-й цилиндр
7-я ножка = 4-й цилиндр
Кстати еще до меня его уже кто-то ремонтировал
Вот такая тайна мне открылась…
В общем начитавшись литературы и после прозвона дорожек пришёл к выводу, что портачит драйвер катушек.
Так как такие микросхемы только под заказ и стоимость не мала, мастеров в нашем посёлке попросту нет, а машина нужна на каждый день, решил менять на контракт.
По маркировке на блоке аналога не нашёл. Но копнув глубже узнал. На многие ниссаны(Санни, ад, эксперт, блюберд…) ставились моторы QG 15DE, а к ним соответственно схожие ЭБУ. Самое интересное, что при всем разнообразии блоков, начинка давольно таки скудна…
Подбор по номеру платы (моя A56-001 A261) выдал гораздо больше вариантов. Взял от ниссана Санни…
Слева от санька, справа мой. Платы идентичны…
Поставил, завожу… Все гуд, четыре целиндра работают в такт, не тресет… Короче обрадовался, но…
На след день загорелся чек и коробас тупил страшно… С 1-й на 2-ю такой удар… первый раз думал челюсть выскачит… дальнейшие переключения тоже доставляли дискамфорт… Кик-даун уехал в отпуск… Задняя "пробуксовывала"… Итог — НЕСОВМЕСТИМОСТЬ
Как оказалось, плата хоть и идентичная, а вот прошивки то разные… да и по датчикам отличия ( у санька маф с температурой, у меня без, клапан ЕГР …) короче много тонкостей…
Перепрошить не вариант, так как памяти на ЭБУ санька 512мб, и моя прошивка не встанет (как мне сказали).
Психанул, решил восстановить свой. На самом деле все просто! Самое трудное было найти даташит на драйвер катушек NEC D16861GS.
Вот этот малыш наделал делов…:-)
Итак данный драйвер рассчитан на 6-три целиндровый двигатель, соответственно имеем в запасе 2 канала. Путём прозвона выясняем неисправный канал и перекидываем его на резервный.
Красными линиями прорисованы каналы (вход-выход). PS Схема не моя и по этому на картинке схематично изображен ремонт 3-го ЦИЛИНДРА. У меня троил 2-й, поэтому я перепаивал вводную ножку с 16 ->13 и 8->10 соответственно.
24-4 = 1-й цилиндр
16-8 = 2-й цилиндр
15-9 = 3-й цилиндр
22-5 = 4-й цилиндр
21-6 = резервный канал
13-10 = резервный канал
Важно! Ножку резервного входного сигнала нужно отпаять и только потом перемычку… иначе сопротивление получается другое и выходной сигнал тоже (первый раз не отпаял, двигатель Троил).
Уже перепоял на резервный канал
Брызнул лаком, от случайного КЗ…
Электронщик я ещё тот…:-) проводки взял от многожильного медного провода (чистый колхоз).
Поставил на авто, отрегулировал ДПДЗ с помощью щюпа (за 150р. приобрёл в магазине). Все работает!
Это уже вторая попытка установить pccar в мою машину. Первая хоть и получилась, но результат был далек от идеала. А делался он ооочень давно.
Первая версия
В вкратце, был собран самопальный моторизированный дисплей, который выдвигался с помощью электрический выдвижной антенны, установленной за консолями.
Выдвижная антенна расположена за сложенным монитором. Ее конец штока прикреплен на шарнир в верхней части монитора, антенна выдвигается, толкает верх монитор, поднимает его.
Рулилось все это собранным контроллером на чипе PIC16. Схема была громоздкая, целая коробка располагалась в ногах водителя. Контроллер выдвигал/прятал монитор и запитывал/выключал ноутбук с XP, установленный под пассажирским сиденьем. Зимой механизм раскладывания/складывания монитора глючил, контроллер пару раз сгорал. Чтобы его прошить, надо было вскрывать корпус, снять чип, установить в программатор и шить через компьютер с COM-портом. В добавок начали перегорать оптроны, с помощью которых контроллер получал сигналы извне (положение ключа зажигания, концевики у механизма лифта монитора). В конце вообще порвался шлейф тачскрина.
Проект пришлось заморозить.
Недавно увидел объявление о продаже штатного моторизированного дисплея навигации для своей машины. Заказал, выкупил.
Моторизированный экран
При первом обследовании выяснилось, что управлять лифтом монитора штатно не получится. Вся эта дура управляется отдельным блоком навигации (которого нет), соединяется с ним отдельным проводом (и общается с ним видимо по средством своей шины). Так что пришлось выкинуть всю электронику из монитора.
Дисплей. Он оказался убогим, разрешение что-то около 320х240. Картинка плохенькая. И единственный вариант выводить на него изображение - через RGB. Плюс ко всему на нем нет тачскрина, а размер дисплея нестандартный. Штатный дисплей был демонтирован.
В итоге от всего этого чуда осталась только механика.
Привод монитора работает от игрушечного моторчика, с использованием нехилого такого редуктора (тоже самое у меня в приводе зеркал – мелкий моторчик и большой редуктор). Редуктор даже умеет проворачиваться на месте (как у шруповерта), если испытывает блокирующую нагрузку. На плате установлены 2 концевика и даже датчик оборотов вала редуктора (как в мышке, колесо с отверстиями, сквозь которые светит ИК приемник), но его не удалось задействовать.
Экран
Был куплен дисплей с разрешением 800х480, матрица AT065TN14 на 6.5 дюймов (максимальная диагональ, которую я могу поставить в машину на штатное место) + «народный» контроллер, у которого есть нужные мне AV вход и HDMI. Вообще среди 6.5 дюймов не много вариантов, выбирать особо не из чего.
К монитору был куплен резистивный тач (как оказалось, емкостный тач, да еще под 6.5 дюймов найти нереально) Тач по началу казался тупым, как пробка, но сейчас вроде разошелся и стал более чувствительным. Подключение резистивного тача (а точнее его калибровка) в андроиде это сущий ад, но я справился.
Все это было установлено на раму, где раньше стоял штатный дисплей. Шлейф пришлось удлинить. Контроллер прикручен сверху к корпусу всей конструкции.
Камера
К AV входу подключена камера заднего вида, попсовая китайская, в камере довольно мощная ИК подсветка, изображение черно-белое, но всегда четкое и видно «как днем», присутствует парковочная сетка. Сигнал заведен с заднего хода. Питание камеры заведено с АСС через реле, запитываемое с лампы ЗХ.
Комп
Выбор ОС был известен заранее. Винда сразу отметалась, т.к. отсутствует софт для работы под пальцы и нет нормальной программы для навигации (оффлайновой). Единственный плюс винды это режим hibernate. Линукс по тем же причинам не рассматривался.
Итак, выбор – андроид. Куча софта, работа под пальцы, навигационные программы.
Железяка: изучив всевозможные варианты остановился на Odroid C2.
Привлекло 2гб оперативки, 8-ядерный процессор и стабильный андроид. Цена правда великовата ИМХО. Не лишним будет сказать, что у одроида довольно неплохой форум + вики, где можно разобрать любые проблемы, связанные с устройством. Прошивка постоянно обновляется, андроид 6 версии. Так же имеется куча периферии, 100% совместимой с устройством. Итак, все что нам надо у него есть, это HDMI выход, GPIO порт, куча USB портов. Компьютер был поставлен в штатный бокс, подключен к usb-хабу (который позиционируется алиэкспрессом, как хаб для raspberry).
Контроллер
Учитывая не лучший прошлый опыт (PIC- контроллер), решил делать контроллер на ардуине. Как и привык, использовал Arduino Nano, вернее ее китайский клон. Дешевый и рабочий вариант. Из машины изъял штатный кассетный проигрыватель.
Вытащил всю начинку, кроме платы, ответственной за штатные часы с подсветкой. Внутрь поставил контроллер и всю обвязку.
С пояснениями:
Внутри блока это питание разомкнуто релюшкой. Реле запитывается сигналом «ключ в замке». Т.е. вся схема запитывается только, если вставлен ключ в замок. И наоборот, все обесточивается, если вытащить ключ. Таким образом мы можем быть уверены, что уходя из машины ничего не случится. Все автомобильное питание и сигналы через предохранители (на всякий пожарный).
Контроллер ждет сигнала ACC и пока его нет ничего не делает, а на попытки включить систему противно пищит. Как только ключ переведен в положение ACC система готова к работе. При нажатии на большую крутилку на консоли, контроллер проверяет, развернут ли монитор, если свернут, то разворачивает его. Если монитор развернут, а питание от компа отсутствует (на выходе компа – входе на ардуину), то запитывает компьютер. Компьютер должен загрузится течении 40 сек. (За это время на входе должно появиться напряжение). Если комп включился, то все ок.
Шелл
Была написана своя простенькая мультимедийная оболочка, которая интегрируется с контроллером. Основные функции: прослушивание музыки (установлена хорошая и большая карта памяти), запуск приложений и отображение дополнительной информации. Все видно на скринах.
Программа является ланчером для андроида и поэтому запускается при старте системы, а также именно в нее идет возврат из всех приложений. Ардуина по USB подключена к компьютеру и видна в системе, как COM-порт. Шелл открывает этот COM порт, при подсоединении к порту адруина шлет шеллу все данные, какие имеет на текущий момент (состояние всех кнопок, состояние подсветки, концевиков, положение ACC, температуру за бортом…). К командам кнопок прилагается время нажатия (для различия обычного/долгого нажатия).
При получении команд play, next, prev, back… соответственно идет переключение треков, с помощью поворотного энкодера идет навигация по папкам и спискам. Нажатие на экодер – выполнить действие. Включение габаритных огней приглушает яркость монитора (на деле не работает, т.к. подсветкой данного монитора я не могу управлять программно, на сотовом работает).
Ну и POWER_OFF. Эта команда прилетает, когда водитель выключает ACC (или долгое удержание нажатия крутилки). При этом шелл вызывает завершение работы системы и все выполняется наоборот. Ждем, когда пропадет питание на одроид, далее сворачиваем монитор. Готово.
По программе шелла особо рассказывать не будут. Прикладываю скрины, там все видно.
Температура
В шелле отображается уличная температура. Тут особо нечего сказать, популярный датчик Dallas DS18B20 подключается к ардуине по One-Wire. Температура отправляется в комп с интервалом 20 сек. Единственное, про что можно сказать, так это про неудачное расположение датчика, я его поставил в левое крыло. В итоге, при нагреве подкапотного пространства от двигателя, датчик говорит, что на улице тепло, даже если минус за окном. Надо переносить в другое место (куда там его ставят обычно?).
GPS
От прошлого проекта pccar остался GPS-приемник GlobalSat BU-353. Установлен на задней полке. После танцев с бубном (долгих) его все-таки удалось подружить с андроидом. История известная с ним. Работает норм, но когда машина не двигается, карта иногда начинает вертеться вокруг положения, что-то с определением направления движения при нулевой скорости.
Звук
В машине установлена акустика, это усилитель DLS CA-450, динамики Hertz HSK-165 фронт, головное устройство Pioneer DEH P88RS (+аудиоподготовка дверей и акустические провода).
Решил заводить звук на AUX вход магнитолы. Испробовал 3 USB звуковые карты:
1. ZHILAI H1 Мини
Была куплена на «попробовать». В итоге работала, но с постоянными помехами и щелчками, к тому же очень сильно басила, при всех отключенных эффектах и ровном эквалайзере шла бубнежка. В итоге звуковуха ушла на работу в пару к наушникам, в винде она работает хорошо.
2. SMSL M2
Очень большие надежды возлагал на нее, при работа в винде звук отличный, но в андроиде на отрез отказалась определяться, что только не делал, какие только драйвера не вшивал в ядро. На некоторых андроид-устройствах (телефонах) работала, но опять же, щелкала. В итоге сдал по гарантии и обменял на следующую.
3. Sabaj D2
Информации про нее почти нет, но там есть оптический вход. Читая статьи про то, как народ мучается под андроидом с USB звуковухами, случайно наткнулся на статью про то, как ЭЛЕМЕНТАРНО вывести с разъема GPIO оптический S/PDIF. Выпросил такой разъем в магазине по ремонту электроники (выпаяли с чего-то) и подсоединил к одроиду. И заработало отлично. Заменил с небольшой доплатой предыдущую звуковуху на Sabaj D2. У нее все как мне нужно, вход оптика, выход тюльпаны, питание по USB. Запела отлично, и что главное ОПТИКА! ни помех, ни посторонних шумов. Звук чистый.
Установка
По установке сказать особо нечего. Почти все встало на штатные места. Комп встал в бардачок, крепится так: ко дну бардачка приклеил металлическую полосу, а к корпусу компа неодимовый магнит плоский. Получилось очень удобно, комп крепко держится и нетрудно его снять при случае и унести домой, если надо.
Так же к компу был добавлен вентилятор, т.к. радиатор при работе очень горячий, рука еле держит (хоть производитель и гарантирует работу норм. работу, решил перестраховаться). Трудно было найти 40х40 вент на 5в, заказывал из китая. Так себе вентилятор: громкий и жутко воет на морозе.
Так же от прошлого неудачного pccarа остался тачскирин, вырезанный из ноутбука. Он вставлен в маленький бардачок справа от водителя, подключен к компу через USB-PS2 переходник. Особо не используется, но есть и работает.
Планы
В планах починить все баги шелла (потихоньку исправляю).
Подвести интернет через USB модем. Тем более добавил в шелл онлайн-радио. Пока приходится использовать смарт, как точку доступа. Радио работает норм, онлайн навигация тоже. Очень удобно носить файлы из/на устройство через dropbox. Кладу дома обновление программы в папку синхронизации, а когда добираюсь до машины обновление уже там. Установил – готово.
Имеется девайс для диагностики: K-line адаптер. Попробовал подключить его к компу, определился, как COM-порт. Летом попробую запустить, найти софт для него под андроид.
В апреле 1991 года в производственной программе Nissan появились машины в версии GTi с двухлитровым 143-сильным бензиновым силовым агрегатом, а также модификация GTi-R, оснащенная полным приводом. Помимо полного привода GTi-R имел турбину, отчего его мощность возрастала до 200 и даже 230 л. с. (в зависимости от давления наддува).
В марте 1992 года семейство Sunny подвергли модернизации, которая традиционно коснулась облицовки передней части автомобиля и задних фонарей. Это оживило облик автомобиля и помогло ему продержаться на конвейере до 1994 года. А незадолго до этого, в конце 1993 года, сняли с производства версию GTi.
Sunny представлял собой маленький седан, легкий в управлении и безупречно оборудованный внутри. Он по праву заслужил имидж скромного, невзыскательного, простого в обслуживании и надёжного автомобиля.
В 1995-м Nissan Sunny сменила новая модель Almera, но на внутреннем японском рынке название Sunny осталось.
Осенью 1998 года на Токийском автосалоне представили новое поколение Nissan Sunny, построенное на новой платформе MS. Обновленная версия модели Sunny, предназначенна для японского рынка. Автомобиль с передним или полным приводом, оснащается бензиновыми двигателями с электронной системой впрыска объемом 1,3, 1,5, 1,6 и 1,8 л и мощностью от 87 до 175 л. с.; пятиступенчатая механическая или четырехступенчатая автоматическая коробка передач. Максимальная скорость 170-180 км/ч.
Для автомобиля предлагалось несколько четырехцилиндровых бензиновых моторов и один атмосферный дизель 1,7 л (54 л. с.). Хотелось бы уточнить, что не все моторы шли на европейский рынок. Бензиновые двигатели были представлены в рабочем объеме от 1,3 до 1,8 л и мощностью от 60 до 125 л. с. соответственно. Самые распространенные на леворульных экземплярах — 1,6-литровые силовые агрегаты. Системы питания моторов были различными, но большинство машин карбюраторные, а инжекторные встречаются редко. Карбюраторы применялись как простые (но все равно обвешанные кучей клапанов и датчиков), так и очень «навароченные», со сложным электронным управлением. Поэтому если у автомобиля наблюдаются провалы при разгоне или нестабильный холостой ход, то скорее всего карбюратор требует регулировочных или ремонтных работ. Но надо иметь в виду, что его ремонт и регулировка сложны, и даже опытный специалист редко дает гарантию на сделанную работу. Инжекторные же моторы просты как в ремонте, так и в обслуживании.
В последний год выпуска этого поколения начали устанавливаться принципиально новые бензиновые двигатели серии GA (они предназначались уже для следующего, третьего, поколения модели, но захватили под занавес и второе), у которых в газораспределительном механизме применялась цепь, в то время как у предыдущих распределительный механизм приводился в действие зубчатым ремнем. Все моторы серии GA имеют по четыре клапана на цилиндр и два распределительных вала (DOHC). Благодаря оригинальной конструкции натяжителя и успокоителя они не требуют внимания к приводу ГРМ до 300 тыс. км пробега, а иногда и более.
Дизель имеет высокий ресурс и отличную экономичность, но, пожалуй, динамика машины, им оснащенной, устроит только очень спокойного водителя. Интересно, что турбоверсии данного агрегата не выпускалось.
Что касается ресурса моторов, то они выхаживают до капремонта по 300 тысяч км и более, но поскольку с окончания производства данного поколения прошло 13 лет, то найти экземпляр, который прошел бы меньше 200—250 тыс. км, просто нереально.
-25С? Очень актуально, особенно если учесть что на дворе весна. Как же ты ее проверять собрался? Раз ве что в холодильник сунуть, вместе с пивом
А при таком раскладе диагностика может совсем ни чего и не показать. Это ведь если совсем грубая ошибка тогда в памяти чего ни будь будет. А так скорее всего покажет только то что в машину руками занесли (датчики отключали или еще какой гемор). Текущие данные есно только на сканере или в консульте пойдут (и то про консульт не знаю не пробовал). Разьем то ОБД2 стоит тогда консульт2 должен идти. Я тут правда ОБДшной прогой праворульную Судзуку недавно сканил правда там год 2000 по моему был. Правда протокол америкосовский какойто был не SAE.
У меня такой ньюанс на мазде праворукой встречался. Не хотела, зараза, заводиться когда сильно холодно. Лила, зараза, со страшной силою что все свечи начисто заливала. Но если заводилась потом целый день все ОК, до следующего утра. Проверка показала что все в порядке конечно. При более глубоком анализе выяснилось что сопротивление датчика ТОЖ на сильном холоде поднималось гдето до 7 КОм и на датчике становилось 4,9 Вольта. То есть практически обрыв. Но все же не 5 вольт и ошибка не писалась. Вылечилось заменой датчика, правда хозяин помоему Тойотовский приволок. К стате датчик стоял серого цвета а на другой такой же тачке стоял зеленый да и на всех маздах обычно зеленые стоят нам и фишка то зеленая. По номерам я уже не помню какие были. Короче с новым датчиком в мороз стало гдето 3,5 Вольта или 4 не помню уже. А датчик тот сломаный (сломал когда откручивал) у меня до сих пор где то валяется. Правда как в твоем случае теперь проверять не знаю. У нас то таких холодов почти не бывает. Это вот этой зимой пару недель держались так на дорогах пустота была а в мастерских аврал. Наверное придеться ждать зимы. Удачи.
То leoleod. Упс, я извиняюсь, не глянул сразу откуда ты. Что в Тюмени сейчас - 25 С? Сума сойти.
Хорошо в Сибири (Тюмени (нужное подчеркнуть)) летом
целый месяц снега нету :xaxa
Всякое совпадение с реальными событиями и личностями чистая случайность, иными словами ни кого не хотел обидеть.
Если Санька свежий то комп стоит под капотом, слева по ходу авто, посмотри куда входит основной жгут проводов, вот там смело можеш откручивать кожух.
И еще замечено, свежие Нисаны, напрочь отказываются заводится ниже -25, выход один, ставить прогрев , веселая штучка
Читайте также: