Ниссан санни б 15 не работает центральный замок

Обновлено: 07.01.2025

Причин поломки или неудовлетворительной работы центрального замка может быть много. Какие-то из них обусловлены климатическими условиями (повышенная влажность, холодные зимы и тому подобное), а часть – неправильной установкой и регулировкой или износом.

Локализация неисправностей центрального замка

Все неисправности центрального замка (ЦЗ) условно можно разделить на следующие категории: полный или частичный отказ; замок не работает или работает со сбоями из-за механических либо электрических дефектов или повреждений. При выявлении неисправностей центрального замка следует основываться на этой классификации и начинать ремонт не с каких-то конкретных действий, а с диагностики оборудования. Это позволит сохранить немало времени, а возможно, и финансов.

Центральный замок должен функционировать независимо от того, работает двигатель автомобиля или нет, а также включено или нет зажигание – главное, чтобы бортовая сеть не была обесточена (клеммы питания должны быть подсоединены к аккумулятору). Вся система состоит из соединяющих проводов, выключателей и:

электрических приводов (соленоидов или механизмов с моторчиком) – электрический центральный замок;
вакуумных приводов, трубок, компрессора и платы его управления – пневматический (вакуумный) центральный замок.

Приводы обычно называют актуаторами или активаторами. В водительской двери автомобиля, а также нередко и в передней пассажирской, установлен управляющий привод, который при срабатывании отправляет по отдельным проводам электрический сигнал на открывание/закрывание остальных дверей (на управляющую плату или на силовые реле остальных дверей – только в электрическом ЦЗ).

При наличии автосигнализации ремонт начинают с ее тестирования. Если центральный замок не срабатывает от ее переносного пульта, то в первую очередь следует проверить, как он работает от ключа и кнопки для открытия/закрытия водительской двери (и передней пассажирской, если в ней тоже установлен управляющий привод). Когда «вручную» центральный замок работает, следует искать неисправность в электрических и управляющих цепях сигнализации. В первую очередь надо проверить батарейку дистанционного пульта – возможно, она разряжена.

Если замок не работает совсем или частично…

Если центральный замок не работает или выдает сбои и при «ручном» управлении, то сначала надо определить характер проявления неисправности. При полном отказе всей системы у вакуумного ЦЗ не будет слышно работы компрессора, а у электрического – слабые пощелкивания срабатывающих реле, кнопки ручного открытия на всех дверях останутся неподвижными.

В этом случае необходимо проверить и при необходимости заменить предохранитель цепей ЦЗ (в зависимости от электрической схемы автомобиля он может быть не один). Возможно, на этом ремонт и закончится. Если при активации ЦЗ какой-то предохранитель выгорает, то значит в защищаемой им цепи происходит короткое замыкание, и надо искать причину, которая это вызывает.

Предохранители целы, но центральный замок «вручную» не работает:

отсутствует напряжение на входе активатора водительской двери из-за обрыва подводящих проводов или плохого контакта на их клеммах в результате окисления – привод не может передать управляющий сигнал для остальных дверей (не чем);
вышел из строя концевой выключатель активатора водительской двери либо плохой контакт на его управляющих клеммах или обрыв проводов, отходящих от управляющих клемм – отсутствует управляющий сигнал.

Ремонт следует начать с проверки наличия питания и управляющих сигналов (появление или исчезновение напряжения на соответствующих контактах) привода при активации ЦЗ. Затем проверяют качество контактов и целостность проводов соответствующих цепей. В последнюю очередь проверяют концевой выключатель, который при необходимости ремонтируют или заменяют (в электрических ЦЗ всегда установлен внутри привода).

Причиной отказа также может быть неисправность электронной схемы сигнализации автомобиля, а в случае вакуумного ЦЗ еще и выход из строя управляющей платы компрессора. Их проверку и ремонт производят в самом конце диагностики. Если же центральный замок подает хоть какие-то «признаки жизни», то речь идет о его частичном отказе – слышны звуки работы компрессора у вакуумного ЦЗ и пощелкивание реле – у электрического.

Дверные кнопки ручного открывания могут частично или не на всех дверях срабатывать, либо передергиваться из положения «закрыто» в «открыто» и сразу обратно (или наоборот). Одной из причин такого поведения ЦЗ может быть нарушение фиксации крепежа тяги, идущей от привода к механизму замка (в водительской двери, если плохо работают все активаторы, либо в той, у которой происходит нарушение процесса отпирания/запирания).

Починка частичных отказов вакуумного центрального замка

Чаще всего, встречаются неисправности, сопровождающиеся длительной работой компрессора (в течение 15–20 с или дольше, пока не сработает его защита):

Центральный замок открывает и закрывает двери автомобиля (и наоборот), пока не отключится насос.
Все двери открылись/закрылись или на каких-то замок не сработал (возможно неравномерное срабатывание замков), и компрессор продолжает гудеть, пока его не выключит защита.

Причиной 1-го случая может быть: неисправность либо «плавает» из-за конденсата или других причин контакт выключателя актуатора водительской двери – с привода по обеим управляющим проводам на плату насоса подается напряжение («плюс» и на открытие, и на закрытие – в результате компрессор то качает воздух, то откачивает). Необходимо провести ревизию выключателя, а при необходимости отремонтировать его или поменять.

Во 2-ом случае может быть:

Негерметичность трубок вакуумной магистрали.
От концевого выключателя актуатора одной (или нескольких) из дверей до платы управления работой компрессора не доходит сигнал, что замок закрылся/открылся, и насос продолжает гонять воздух.
Сигналы о запирании/отпирании замков приходят на плату компрессора, но он их «игнорирует».

В 1-ом случае сначала проверяют магистраль к двери с несработавшим приводом. Выявить поврежденное место можно по шипению воздуха. Порванные трубки меняют. Если все шланги целы, то негерметичен один из приводов – обычно в них рвется или трескается мембрана. Если нет подходящих мембраны или актуатора б/у, то придется приобретать замок двери в сборе.

Во 2-ом случае ремонт начинают с проверки электрических цепей от актуаторов дверей до управляющей платы на наличие напряжения на соответствующем проводе. Можно просто сравнить состояние всех цепей от всех приводов. Скорее всего, неправильный сигнал поступает только от одного привода, и замеры напряжения на проводах пучка, идущего от него, будут отличаться от показаний на проводниках от всех остальных. Затем следует найти обрыв цепи и устранить его. Чаще всего, повреждение происходит в дверных гофрах. Если провода целы, то причина кроется в неисправном концевом выключателе, который ремонтируют или меняют.

В последнем случае необходимо разобрать блок компрессора и почистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации открытие/закрытие – скорее всего, они окислились. Если это не помогло, то надо проверять схему управляющей платы – ремонт нужен ей.

Ремонт электрического центрального замка

Отечественные ЦЗ с соленоидами через несколько лет эксплуатации начинают бояться перепадов температуры на понижение, особенно в условиях повышенной влажности и в осенне-весенний период. Соленоиды сперва начинают подклинивать, а спустя какое-то время они могут вовсе отказаться открывать/закрывать замок. Они обычно встречаются на авто с заводской установкой ЦЗ. Лучше их менять на приводы с моторчиком, но можно попробовать разобрать, почистить и смазать свежей смазкой.

Несрабатывание или частичное срабатывание активатора одной или нескольких дверей может быть вызвано:

обрывом или плохим контактом в питающей цепи от выключателя активатора водительской двери до силового реле (напрямую или через управляющую плату) и после него до неработающего привода;
выходом из строя реле;
неисправностью управляющей платы – если есть;
плохим контактом или обрывом проводов на клеммах мотора или соленоида внутри активатора;
износом шестерен активатора (с моторчиком) или его подвижных элементов (для всех приводов);
сгоревшей обмоткой моторчика или катушки соленоида.

Ремонт начинают с проверки подачи напряжения на не срабатывающий, как надо, привод. Напряжение должно поступать на 1 провод при активации функции «закрыть».

При открывании на этом проводе напряжение должно пропасть, а на другом – появиться. Затем, в зависимости от полученных результатов тестирования, проверяют либо сам активатор и устраняют неисправность в нем, либо всю цепь до него по отдельности (до реле, включая управляющую плату, если есть, затем само реле и проводку после реле) с восстановлением работоспособности поврежденных участков. Наиболее часто встречающаяся поломка в системе ЦЗ – обрыв провода в гофре между дверью и кузовом автомобиля.

Всем привет! На этот раз проблема с ЦЗ.
Немного предыстории…
Раньше у меня стояла простенькая сигналка с автозапуском без обратной связи. Пользовался я её чуть больше года и как то надоело. Решил поменять сигналку на более интересную с автозапуском и О/С. Поставил. За один день не успел всё подключить, оставалось подцепить управление центральным замком. Два дня я ездил так, закрывал с ключа водительскую дверь и прошу заметить центральный замок работал!
Дк вот. Настал выходной день, решил подцепить ЦЗ. И не тут то было. С сигналки теперь он работает, т.е. отпирает и запирает, а с самой двери всё управление отказало. Ни с ключа, ни с рычажка и кнопки не хочет открывать либо закрывать двери. Пытался переподключить сигналку разными способами…

но при попытке отключить сигналку вообще от системы ЦЗ понял что дело не в сигналке, а самом блоке ЦЗ.
По идее он должен быть за бардачком…идём туда…а там

А там его нет бл@ть. Ну думаю раз уж бардачок раскрыл — посмотрю на фильтр.
И тут я понял что его не меняли со времён мамонтов

Нового фильтра у меня не было, а оставлять печку без фильтра рАвно что заниматься сексом с проституткой без резинки — себе дороже. Поэтому я его вытряхнул хорошенько и поставил на место.
Конечно же в одного я бы не разобрался так быстро с ЦЗ, точнее как он вообще работает, что к чему и какими проводами подцеплено, поэтому обратился к NissanRuleS , за что ему огромное человеческое спасибо! Подкинул схемы, рассказал как реализован ЦЗ в двери.
Путём перебора вариантов пришли к выводу что дело скорее всего в приборной панели, ведь через неё работают: личинка, кнопка и рычажок. Завтра буду смотреть и прозванивать провода от двери до приборки.
Если с проводами порядок, то где рыть в приборке? — подскажите пожалуйста!
Ну и напоследок, когда уже стемнело на улице решил я нормально подключить саб к магнитоле, так называемый управляемый провод на усилитель, по времени ушло минут 20

За то теперь саб выключается вместе с магнитолой, и не высаживает акум за 2 дня, как это было раньше.
Спасибо за внимание, следите за новостями. Так сказать продолжение следует…

Ну собственно ремонта тут и вовсе не было. Была разборка, чистка, сборка обратно. Просто расскажу пару нюансов, на что стоит обратить внимание, чтобы не накосячить как я накосячил.

Проблема с замерзающими замками на Nissan Sunny у меня была всегда. За все почти 9 лет владения. Вечно танцы с бубнами после заморозков. Ну а в прошлом году я, видимо перестарался с заливанием всяких размораживающих жидкостей и замок стало напрочь клинить. То есть как только заморозки – всё, водительскую дверь нельзя никак открыть, не разбирая обшивку. Ситуация усугублялась тем что снять обшивку и добраться до замка при закрытой двери в принципе не возможно.

Я ездил в Демпинг на тему починить, где мне обозначили ценник на разобрать, посмотреть, а там фиг знает в 2500. Замок на экзисте стоит 13000 рублей. Вобщем цифра не шибко радостная на фоне того что вся машина целиком в лучшем случае стоит сейчас сотку. А тут какой то замок.

Было принято решение разобрать, почистить, а там посмотреть своими силами.

Снимаем обшивку двери Nissan Sunny

Обшивку можно снять только при открытой двери. Фоток нету. Но суть такая:

Снимаете накладку подлокотника ( она просто на защелках )
Отщелкиваете блок управления стеклоподъёмниками, отключаете два разъема
Откручиваете два болта за подлокотником.
Откручиваете 3 самореза по периметру обшивки
По периметру кроме саморезов ещё защелки. Постарайтесь не поломать .
Немного приподнимаете обшивку вверх и на себя.
Всё, обшивку сняли

Снимаем замок передней водительской двери на Nissan Sunny

Снимаем металлическую планку спереди. На которую фиксируются всякие провода.
К замку идут 4 тяги и электрические провода. Их лучше снимать на уже снятом замке.
Не загибайте направляющую стекла . Я косячнул – загнул. Она деформировалась и теперь стекло не ездит, заедает, ещё не придумал что я буду с этим делать.
Аккуратнее с тягами. Всё приходится делать в слепую.
Замок держится на 3 болтах звездочками. Если таких ключей нет в хозяйстве, то прежде чем покупать сфотайте. Звездочек их много разных. Первый раз я купил не правильные.
Болты обычные, не ударные, просто откручиваете и замок повисает на тягах.

Вытаскивать замок тяжело, тесно, тяги, провода, шумка, мешаются, ничего не видно. Приготовьтесь долго материться .
Тяги крепятся на пластиковых защелках. Ничего откручивать не надо. Защелки вроде крепкие, я ни одной не сломал, но имейте ввиду что это пластик.

Чистим замок

Сам замок закрыт пластиковым кожухом. Три защелки по периметру. Снять кожух с замка не сложно.

Как видите замок был ооооочень сильно загажен. Видимо что-то из этой грязи замерзало на морозе и клинило. Я его с помощью ведешки, зубной щетки и ватных палочек прочистил. Затем смазал с помощью силиконового спрея и теперь он открывается как часы. Каких то тут особенностей нет. Просто долго, тщательно чистим.

Я боялся что какие-либо пружинки тут отгнили или растянулись. Морально готовился колхозить. Но они оказались на удивление в норме. Их две в замке.

Сборка замка

Сборка производится в обратном порядке. Основной геморрой поставить все тяги на место. Хорошо если у вас тонкие руки и длинные пальцы. Всё также на ощупь.

Если центральный замок (ЦЗ) не работает, то водитель не может попасть внутрь авто. В статье рассматриваются основные типы неисправностей, как открыть двери в случае неполадок, а также даются рекомендации по ремонту вакуумного и электрического ЦЗ.

Типы неисправностей

Установленный на автомобилях ЦЗ имеет одинаковый принцип работы и похожую схему подключения. Прежде чем начинать ремонт, следует выяснить, как отключить центральный замок, и провести диагностику оборудования.

Если на автомобиле установлена сигнализация, то управление центральным замком осуществляется с помощью дистанционного пульта – брелока. При нажатии клавиш подается сигнал на блок управления и выполняется регулировка функций. Сработавший ЦЗ открывает двери.

В систему ЦЗ в качестве общих элементов входят выключатели, соединительные провода и приводы электрического или вакуумного типа. Приводы являются активаторами. В передних дверях установлен центральный привод, при активации которого посылаются электросигналы на закрывание или открывание остальных дверей.

Активатор ЦЗ авто

Причины неисправностей

Если перестал работать центральный замок сначала необходимо проверить блок предохранителей. В системе ЦЗ часто происходят замыкания и различные нарушения, что приводит к перегоранию предохранителей.

Проверка предохранителей системы

ЦЗ не срабатывает при полной разрядке аккумулятора. Для проверки нужно открыть центральный замок с ключа и попробовать завести машину. Если она не заведется, то причина в разрядке АКБ.

Причина, почему не работает ЦЗ, может быть в поломке электроники. Открыть машину можно без ключа с брелка. Если центральный замок с брелока не открывается, следует проверить батарейки и кнопки брелка. Они могут залипать и не срабатывать в нужный момент.

На следующем этапе, пользуясь инструкцией, следует проверить управляющий блок сигнализации. Возможно, что из-за неполадок в нем, ЦЗ работает, но не закрывает все двери. В последнюю очередь проверяется микроплата, которая находится на моторчике активатора, заодно следует проверить и сам привод. Неисправные детали необходимо заменить.

Электрическая схема подключения ЦЗ

Если не работает центральный замок, это может быть связано с механическими неполадками: неисправен шланг привода личинки. Поступающий на управляющий блок сигнал с брелка передается моторчику на дверях, который должен сработать и подействовать на шланг, закрепленный в личинке. Если один из концов шланга выпадает из личинки, привод оказывается отключенным. В этом случае дверь не сможет открываться либо закрываться. Таким образом, причины, почему не работает замок или работа происходит со сбоями, могут быть как электрическими, так и механическими.

Ремонт частичных отказов вакуумного ЦЗ

Во многих случаях неисправности ЦЗ сопровождаются продолжительной работой насоса. Он не прекращает работать пока его не отключит защита.

ЦЗ открывает и закрывает двери до тех пор пока компрессор не отключится. В такой ситуации причина в неисправности выключателя привода. На плату насоса с активатора поступает напряжение, при поступлении на плюс двери открываются или закрываются. Необходимо отремонтировать выключатель или заменить его новым.
Двери закрываются и открываются, центральный замок не открывает лишь некоторые из них, при этом компрессор продолжает работать пока не сработает защита.

Причин неисправностей может быть несколько:

нарушена герметичность шлангов вакуумной магистрали;
сигналы на плату управления компрессором поступают, но он на них не реагирует;
от концевого выключателя привода одной из дверей до платы управления насосом не поступает сигнал, поэтому не смотря, на то, что двери открылись либо закрылись, компрессор продолжает работать.

Во втором случае проверяют всю электросеть от активатора до управляющей платы, а также напряжение на каждом проводе. Если найден обрыв цепи, его нужно устранить.

Причина может быть в неисправности блока управления компрессором. В таком случае нужно его разобрать и аккуратно зачистить контакты клемм. Если это не дало положительных результатов, то нужно проверить и отремонтировать схему платы управления.

Ремонт электрического ЦЗ

Соленоиды ЦЗ со временем плохо переносят пониженные температуры из-за высокой влажности, особенно весной и осенью. Сначала они начинают подклинивать, а потом дверь уже не закрывается и не открывается. Соленоиды можно почистить и смазать, но лучше заменить приводами с моторчиком.

Электрический привод ЦЗ

Активаторы могут не срабатывать или срабатывать частично на одной из нескольких дверей по следующим причинам:

Повреждения в цепи или некачественные контакты в электрической проводке.
Неисправно реле.
Если управление осуществляется с платы, то возможно, что причина в ее неисправности.
Плохой контакт на клеммах устройств или повреждения в электросхеме привода.
Износ комплектующих активатора.
Перегорела обмотка.

Ремонт центрального замка автомобиля следует начинать с проверки неработающих активаторов: поступает ли на них напряжение. Если активирована функция закрытия дверей, должно поступать напряжение на один провод. Если поступает сигнал на открывание, с 1-го провода напряжение уходит и появляется на 2-м. Исходя из полученных результатов, выполняются дальнейшие действия: проверяют либо активатор и ремонтируют его в случае неисправности, либо проверяют всю цепь, исправляя поврежденные участки. Обрыв проводов чаще всего встречается в гофре.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Ремонт ЦЗ»

Приветствую Всех участников форума.
Имею 2 проблемы:

1) штатные туманки, не включаются, не реагируют на поворот колесика, насколько я знаю при включении туманок должна загораться подсветка приборов и органов управления в салоне, так такого не происходит.

2) Умирает, глючит, отключается приборная панель, как правило после долгой поездки

200км/в пробках, в жаркую погоду/когда долго работает печка:

"Падают приборы, было кстати время что и замирали, стрелка топлива прыгает вверх вниз, мигает лампочка с пистолетом! Также отключаются, ЦЗ, Зуммер, обогрев заднего стекла. О/Д раньше мигал, в последнее время не мигает.
Отрубается одометр, цифр нет горит только подстветка, пробег не считается.

Помогите Пожалуйста разобраться. Спасибо!

Участник форума
Терещенко Андрей Валерьевич

Откуда: Центр России Красноярск:)
Всего сообщений: 5273
Ссылка

Почти именно так! Глюки с приборкой проявились в первое же лето (машину привезли зимой), стояла весь день под солнцем +30. тогда при самодиагностике мигал овердрайв, выдавал "разрыв цепи датчика скорости", поменял датчик, сейчас опять вылазит глюк, но самодиагностика ничего не выдает.

С туманками дело было так - в дождливый вечер сел греть машину, завел включил туманки, подсветка приборов и салона начинала мигать/ коротить, потом погасла совсем.

Откуда: Хабаровск
Всего сообщений: 785
Ссылка

не горят туманки или габариты.
при повороте колёсика:
1 поворот включение габаритных огней
2 поворот включение света
как себя проявляет предохранитель на габаритах.

по панели приборов скорее всего пропадает зажигание,при каких условиях табло начинает работать??замена предохранителя,легкий(нежный)стук ногой по панели,или снятие сигнализации с охраны??

скиньте щиток приборов потанциально проблема может быть именно в том месте!

Откуда: Хабаровск
Всего сообщений: 785
Ссылка

ну так значит вам в туманки следует заглянуть на предмет влажности!

OVER DRIVE на этом ведромобиле никак не связан с питанием панели,скиньте доску!посмотрите все варианты,запомните условия при которых перестает работать панель!что выделаете включаете обогрев заднего стекла,может дворники или ещё чтонибудь само по себе табло перестать работать не может

СОВЕТ
Маркин Александр Васильевич

Откуда: г.Белгород
Всего сообщений: 1816
Ссылка

200км/в пробках, в жаркую погоду/когда долго работает печка:

Блок предохранителей и провода от него -питание того что перечилили, включая предохранитель,там тоже может быть просто плохой контакт

"Боишься-не делай. Делаешь -не бойся"

Утро Доброе! Сегодня ехал 3 часа в пробке, жуткая авария на ленинградке. глюк проявился опять.
Ничего не делал не трогал, работала печка на 25 градусов, играло радио.
лечится так - либо встаешь у обочины гасишь зажигание остываешь, либо включаешь кондер на 20 градусов, спустя 2 мин приборы оживают.

Габаритные огни работают, ближний свет работает дальний свет тоже работает.
НЕ работают - сами туманки, и колесико Туманок не реагирует на включение, тоесть как раньше было - включаю туманки - загорается приборная панель, теперь вот ни туманки ни панель.
Туманки снимал разбирал - внутри сухие, контакты чистил, проверял предохранитель FOG, целый, контакты чистил.

Вот кстати кое что нарыл:

2) "Ситация зимой один в один. Ух и голову я над ней поломал! В панеле приборов есть короче одна микросхемка, которая при работающей печке или при нагреве летом нагреается сама. Соответственно что-то в ней клинит и глючит панель приборов, а ЦЗ, обогрев, свет в салоне проходят через панель. Выхода 2: менять панель на бу или ставить вентилятор с радиаором на эту схемку и запитать, например, на ручку вентелятора печки. Вот я склоняюсь ко 2 варианту, но руки еще не доходят."

3) "В общем умер у меня щиток приборов, а именно сам процессор в нем. когда салон нагревается(процессор нагревается тоже) отключаются все приборы, выключается центральный замок, триггеры дверей и загорается чек. только салон остывает, все приходит в порядок. Так вот вопрос такой, нашел на разборе щиток, но он от нового сашки(2003 года). Подойдет ли он? Может у кого есть щиток?"

4) "Был вчера на СТО - сказали что или в коробке перегрев декстрона или плохая масса с АКБ на двиготель,сегодня протяну все минусове клеммы."

5) "Вот блин подняли тему. Я вчера ночью проехав по городу где то 100км опять словил этот глюк. Причем, что ещё характерно, если отключилась панель, заглушить машину и открыть дверь не выключив свет или не вытащив ключи из замка, то зуммер -который пищит, издаёт звуки очень медленно и на 2 тона ниже чем нужно. Т.е. как будто напряжения не хватает, чтобы он пискнул в полную силу. Очень похоже на массу, но где её искать :)"

Читайте также: